Как найти замыкание материнско

Как найти короткое замыкание на плате?

Сегодня наткнулся на весьма практичный способ нахождения короткого замыкания на материнской плате. Но об этом в видео внизу публикации. А пока поговорим немного о другом способе, но тоже довольно действенном.

К слову, описанный способ является свободным повествованием Чиповода, радиолюбителя, недавно ведшего личный блог. У новичков …, да что греха таить, даже у матёрых радиолюбителей поиск короткого замыкания на плате из нескольких сотен радиодеталей, порой, вызывает ступор. Да, поиск КЗ — неблагодарное, скучное дело. Но, всё же, как бы нам ни хотелось, короткие замыкания случаются, и искать их нужно.

Принесли мне несколько свежесобранных плат из монтажного отдела. Платы надо было запустить и проверить в работе. Мне всегда очень нравилась фраза из журнала «Радио», которой оканчивалось описание большинства конструкций: «Правильно собранное устройство из исправных деталей работает сразу и в настройке не нуждается!». Я тоже решил придерживаться такого правила — это здорово, когда из 10 собранных плат все 10 оказываются рабочими. Однако в этот раз получился затык.

После прошивки три платы из четырёх заработали сразу без проблем, порадовав меня исполнением девиза, а вот с 4-ой платой вышла накладка. При включении питания сработала защита по току, блок питания отключился. Оказалось, что плата имеет короткое замыкание на землю по питанию. Это меня расдосадовало.

Плата размером примерно 150 x 100 мм, порядка 400 компонентов на ней, несколько BGA микросхем. Монтаж плат у нас ручной (кроме BGA, конечно). Платы наши в монтажном отделе проходят визуальный осмотр под микроскопом. Прошелся с лупой по плате — ничего криминального не обнаружил, кругом гладь припоя, никаких соплей и аномалий установки компонентов обнаружено не было. Стал я думать, как же мне найти короткое замыкание?

Сначала меня посетила мысль о том, что КЗ может быть на внутренних слоях платы, поскольку платы пришли от нового производителя печатных плат. И хотя отметка об электроконтроле присутствовала, цена заказа была очень маленькой, что вызывало сомнение о качестве плат. С другой стороны, могли быть убитые в печке компоненты, но претензий к печке за 3 года работы не было ни одной. Ещё был вариант – кривая пайка. Такое у нас, к сожалению, случалось. Коллеги мне в шутку предложили взять источник помощнее и подать на плату — мол, место КЗ до красна раскалится (в совете, кстати, есть разумное зерно — см. видео). Думал я, думал, и, наконец, мне пришла в голову мегакреативная идея.

Подал я на плату питание +3,3 вольт — как и положено, БП сработал по току и перешёл в режим стабилизации тока. Далее я выставил на источнике питания ток 3 А, и он стабильно подавался на плату. Пощупал руками микросхемы – все были холодные. Тогда я перешёл к реализации мегакреативного плана. Взял мультиметр и перевёл его в режим измерения напряжения. Далее земляной щуп мультиметра я подключил к точке подключения земли от источника питания к плате. Вторым щупом измерил напряжение в точке подключения источника питания. Мультиметр показал около 0,3 В, т.е. при токе 3 А на дорожках платы падало эти самые 0,3 В. Естественно, в точке подключения земляного щупа мультиметр показал 0 В. Таким образом, получились две точки – максимума и минимума падения напряжения.

Далее я стал измерять напряжение в различных точках платы. Оно незначительно различалось, но тенденция была очевидна – при приближении к точке КЗ напряжение падения в точках, электрически соединённых с +3,3 В, уменьшалось, а напряжение в точках, связанных с землёй, увеличивалось. Началось чётко прослеживаться прохождение тока по плате. Ток — он ведь не дурак, он движется по цепи наименьшего сопротивления.

В итоге, за считанные минуты я отыскал точку на полигоне +3,3 В и соседнюю с ней VIA на полигоне земли, напряжение в которых было практически одинаковым. От этих точек шли дорожки к выводам питания и земли микросхемы в корпусе SOIC-20. Напряжение на выводах микросхемы абсолютно совпало. Эврика! Взяв лупу и приглядевшись, я обнаружил совсем незаметную перемычку между выводами микросхемы — буквально, волосок. К тому же, она была прямо на выходе из корпуса, а не в месте пайки, куда обычно смотрят во время проверки. После ликвидации перемычки короткое замыкание устранилось, и плата заработала как надо, подтвердив, кстати, лозунг журнала «Радио».

А теперь предлагаю наглядно посмотреть довольно интересный способ поиска короткого замыкания:

Источник

Короткое замыкание на плате

В очередной раз мы ремонтируем материнскую плату ПК. В этот раз причина поломки короткое замыкание. Событие до ужаса не приятное, однако, довольно часто решается простым способом (необходимо только знать, приложить руку)

Вот такой вариант бюджетной платы на 775 сокете от Asus мы сегодня реанимируем:

Наша неисправность выглядит примерно так: материнка начинает запуск (на проце. крутится вентилятор), однако дальше этого дело не идет. Так как же мы определили, что причиной поломки стало короткое замыкание?

Применялся простой метод ощупывания основных элементов электроники, расположенных на плате!

Когда я применяя свой метод поиска неисправности дошел до двух управляющих напряжением регуляторов, установленных левей разъема Pci-Express, они были очень горячи для обычной работы в стандартном режиме. Текстолит Очень сильно нагревался, в том числе и снизу, а это является одним из признаков их перегрева, повлекло который короткое замыкание в одном из элементов.

В результате последствий короткого замыкания поведение компьютера может меняться: он может отказаться от запуска, может запуститься и тут же включить защиту от перенапряжения. Это может происходить потому, что локализация замыкания может быть ограничена только одним из элементов платы и в результате не вызывать аварийного отключения блока питания и всего ПК.

Но если замыкание идет на системник компьютера или пробивает силовой элемент микросхемы, довольно предсказуемым будет экстренное автоматическое отключение и отсутствие запуска, такое развитие событий будет вполне вероятным.

Начнем более внимательный осмотр нашей области нагрева:

И так, какие из элементов на плате греются больше, чем необходимо? Во-первых, стабилизаторы напряжения, здесь их два на 5 вольт (выделены красным), во-вторых микросхема сетевой карты, она расположена правее их.

Примечание: проверить является ли конкретный элемент сетевой картой, нужно в поисковике прописать маркировку, указанную на чипсете.

На рассматриваемом фото в зеленом круге выделена звуковая карта (не перегревается, однако к ней мы еще вернемся). И что же из всего перечисленного списка микросхем явилось причиной короткого замыкания на материнской плате?

Пока Вам понадобится время подумать, я пирометром проверю температуру зон нагревания, в результате чего можно примерно понять, где температура уже выходит за рамки после которых подобные элементы перестают функционировать.

Вот что мы видим: по Цельсию 46 градусов – это явно много! Исходя из моего опыта, я делаю вывод, что причиной замыкания может быть как раз микросхема сетевого контроллера интегрированного в материнскую плату. Сразу отвечаю почему, регуляторы напряжения выходят из строя крайне редко, а сетевая карта в свою очередь, имеет в своем устройстве много более сложную внутреннюю архитектуру и поэтому ее поломка куда более вероятна.

Если мое предположение о замыкании именно в сетевом контроллере, верно, значит должны нагреваться и окружающие это устройство элементы. Проверить эту гипотезу можно следующим образом: выпаиваем “подозреваемый” элемент, после чего смотрим, перестали ли нагреваться расположенные радом элементы. Если гипотеза подтверждается, вместе с ее проверкой мы удалили причину короткого замыкания, после чего плата вполне может продолжить нормально функционировать, исключая конечно некоторые функции.

В чем идея: с материнской платы можно практически безболезненно выпаять ее составляющие компоненты. А практически потому, что в результате удаления компонента будут потеряны возложенные на него функции.

Проще говоря, все элементы, отсутствие которых не отражается на работоспособности материнской платы, впоследствии легко могут быть заменены аналогичными устройствами, установленными в свободный слот.

Итак, используем термофен и избавимся от причины замыкания:

Вот что получилось после завершения работы:

Остается только подождать остывания после выпаивания и проверить устранено ли КЗ на плате. Можно привести в порядок внешний вид платы после проведенных манипуляций.

Только, что мы в очередной раз отремонтировали материнскую плату! В процессе ремонта устранили причину короткого замыкания. Всем желаю успешных ремонтов и до новых встреч на нашем сайте!

Источник

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

В последнее время подрабатывал на дому выполнением ремонтов электроники. Ремонтируя как технику знакомых, так и выкупленную на местном форуме (Авито и Юле), с целью реализации. Занимался всем на что хватало опыта и знаний: от бытовой аудио-видео, до компьютерной техники.

Недавно решил перебрать материнские платы, которых скопилось приличное количество, ремонт которых не был выполнен сходу и которые были отложены до лучших времен. Насчитал из них четыре штуки и все с аналогичными поломками – мосфетами с коротким замыканием или иначе говоря, пробитыми транзисторами в цепях питания процессора. Это те самые всем известные квадратики, полевые транзисторы в планарном исполнении SMD, находящиеся обычно на плате слева от процессора.

Мосфеты цепи питания процессора

В связи с тем, что процессор потребляет довольно большое количество энергии, которую рассеивает в виде тепла в окружающее пространство, тем самым нагревая материнскую плату и установленные на ней детали, ему требуется хорошее охлаждение. Для процессоров 2 ядра тепловой пакет обычно составляет 65-89 ватт, для 4 ядерных – 95 ватт и выше.

Дросселя питания процессора

Для того чтобы электролитические конденсаторы установленные по цепям питания процессора и находящиеся рядом с радиатором процессора (кулером) не вздулись от перегрева, необходимо эффективно отводить выделяемое при работе процессора тепло, иначе говоря требуется эффективная система охлаждения. Но вернемся к сути ремонта.

Мосфет транзистор фото

Если система охлаждения не справляется, то помимо конденсаторов греются еще и установленные на плате мосфеты, транзисторы многофазной системы питания процессора. Количество фаз питания составляет от трех на бюджетных материнских платах, до 4-5 и более в более дорогих, топовых игровых материнках.

Что происходит, когда один из этих квадратиков, полевых транзисторов мосфетов, оказывается пробит? Многие пользователи ПК встречались наверное с подобной поломкой: нажимаешь кнопку включения на корпусе системного блока, кулера дергаются, пытаются начать вращаться и останавливаются, а при повторной попытке включить все повторяется снова.

Провод 4 пин питания процессора

Что это означает? Что в цепях питания процессора где-то короткое замыкание, а скорее всего пробит один из этих самых мосфетов. Как самым простым способом попробовать определить один из вариантов, ваш ли это случай, доступным даже школьнику практически не умеющему обращаться с мультиметром?

Распиновка разъема 4 пин

Если при установленном процессоре отключить на материнской плате разъем дополнительного питания процессора 4 pin и посмотрев по цветам где у нас находится желтый провод +12 вольт, и черный, земля, или GND, и установив на мультиметре режим звуковой прозвонки прозвонить на данном разъеме материнской платы между желтым и черным проводами у нас зазвучит звуковой сигнал, это означает что пробит один или несколько мосфетов.

Монтаж транзистора на материнке

Но как определить какой из мосфетов, какой фазы питания у нас пробит, ведь мосфеты всех фаз питания процессора будут звониться как будто они все находятся в коротком замыкании – посмотрите схему, ведь они стоят параллельно и будут звониться при пробитии через низкоомные дроссели питания? В данном случае, проще всего выпаять одну ножку дросселя или если дроссель в корпусе, да и мне лично было бы так намного удобнее, дроссель целиком.

Процессор, проводя измерения с помощью мультиметра на мосфетах нужно вынимать, так как он имеет низкое сопротивление, которое может ввести в заблуждение при измерениях. Так вот, выпаяв из схемы дроссель мы исключаем то самое влияющее всегда на правильность результатов измерений сопротивление всех, параллельно включенных радиодеталей. Сопротивление, как известно, всегда считается при параллельном соединении, по правилу “меньше меньшего”.

Схема питания процессора

Иначе говоря, общее сопротивление всех подключенных параллельно радиодеталей будет меньше, чем сопротивление детали имеющей самое меньшее сопротивление, стоящей в нашей цепи при параллельном соединении.

Полевой транзистор – изображение на схеме

Так вот, как мы видим по схеме, если у нас один из мосфетов пробит – он будет своим низкоомным сопротивлением, шунтировать и все остальные фазы питания. А выпаяв все дросселя мы тем самым разъединяем все параллельные цепочки на отдельные цепи, при которых остальные фазы перестают влиять на результаты измерений в проверяемой цепи.

Итак, виновник КЗ (короткого замыкания) цепи питания найден, теперь нужно его устранить. Как это сделать, ведь паяльный фен есть в домашней мастерской не у всех начинающих радиолюбителей? Для начала нам потребуется демонтировать, выпаять с платы установленные обычно вплотную электролитические конденсаторы которые будут мешаться нам при демонтаже и к тому очень не любят перегрева.

Паяльник ЭПСН 40 ватт фото

После чего у них обычно резко сокращается срок службы. Сам демонтаж конденсаторов, если учитывать некоторые нюансы, легко выполняется при помощи любого паяльника мощностью 40-65 ватт. Желательно имеющего обработанное, заточенное в конус жало. Сам я имею паяльную станцию Lukey и паяльный фен, но пользуюсь для демонтажа конденсаторов обычным паяльником 40 ватт ЭПСН с жалом заточенным в острый конус.

Паяльный фен фото

Правда тут есть один нюанс – для удобства работы применяю покупной диммер на шнуре, который выпускается для ламп накаливания но отлично подходит и для регулирования мощности паяльника. Осталось лишь подцепить к нему розетку для удлинителя, идущую с креплением на шнур и походный диммер готов.

Диммер на шнур 220В

Стоимость данного диммера была довольно скромной, всего порядка 130 рублей, также подобные диммеры видел и на Али экспресс – это для тех, кто не имеет доступа к радиомагазинам с хорошим выбором радиотоваров. Но вернемся к демонтажу сначала конденсаторов, а затем и мосфетов.

ПОС 61 припой с канифолью

Если с конденсаторами эта процедура не имеет никаких сложностей, за исключением одной фишки применяемой для того, чтобы снизить общую температура плавления бессвинцового припоя, имеющего, как известно, более высокую температуру плавления чем припой применяющийся для пайки электроники ПОС-61.

Так вот, мы берем трубчатый припой с флюсом ПОС-61, желательно диаметром не более 1-2 миллиметров, подносим его к контакту конденсатора с обратной стороны платы и прогревая, расплавив его, осаждаем припой на каждом из двух контактов конденсатора. С какой целью, мы производим эти действия?

1. Цель первая: путем диффузии сплавов смешения бессвинцового припоя и ПОС-61, мы понижаем общую темперауру плавления образовавшегося сплава.
2. Цель вторая: чтобы максимально эффективно передать тепло от жала паяльника к контакту, мы условно говоря, греем контакт небольшой капелькой припоя, передавая тепло при этом намного эффективнее.
3. И наконец, цель третья: когда нам требуется очистить после демонтажа конденсатора отверстие в материнской плате для последующего монтажа, не важно при замене конденсатора или монтаже обратно, как в этом случае этого же конденсатора, мы облегчаем этот процесс проткнув отверстие в расплавленном припое предварительно снизив общую температуру сплава внутри нашего контакта.

Здесь нужно сделать еще одно отступление: для этой цели многие радиолюбители применяют различные подручные средства, кто-то деревянную зубочистку, кто-то заостренную спичку, кто-то иные предметы.

Алюминиевый конический пруток

Мне в этом отношении повезло больше – остался с советских времен от одной из монтажниц конический алюминиевый пруток, который значительно облегчает выполнение данной работы.

С его помощью нам достаточно прогревая контакт вставить пруток поглубже в отверстие контакта. Причем данное действие следует проводить без фанатизма, всегда помня о том, что материнская плата это многослойная плата, а контакты внутри имеют металлизацию, иначе говоря металлическую фольгу, сорвав которую если вы недостаточно прогрели контакт или резко вставили предмет которым прочищали отверстие в контакте, вы можете привести материнскую плату или любое другое устройство имеющее подобную сложную конструкцию печатной платы в устройство, уже не подлежащее ремонту.

Итак, все трудности преодолены, конденсаторы успешно демонтированы, переходим наконец к замене наших мосфетов, то есть цели нашей статьи. Собственно любая процедура замены детали подразумевает собой три этапа: сначала демонтаж, затем подготовка платы к последующему монтажу, и наконец сам монтаж новой детали или ранее демонтированной с донорской платы этим или другим способом.

Если у вас есть паяльный фен – здесь все просто, устанавливаем температуру, рекомендуемую в Даташите для демонтажа нашей детали, которую она легко перенесет и не придет при этом в негодность, наносим флюс и выпаиваем деталь. Монтаж при наличии фена возможен также с его помощью нанеся предварительно флюс. Также возможен монтаж и с помощью паяльника, либо от паяльной станции, либо при отсутствии ее при помощи паяльника 25 ватт ЭПСН с остро заточенным жалом, я пользуюсь обычно паяльником для монтажа.

Ни в коем случае нельзя использовать паяльники с мощностью 40-65 ватт, особенно дедушкины в виде топора для монтажа мосфетов на плату (по крайней мере при отсутствии диммера с помощью которого мы сможем понизить температуру жала паяльника). В начале статьи было упоминание о варианте демонтажа мосфетов для начинающих не имеющих в мастерской паяльного фена, сейчас разберем этот вариант подробнее.

Сплав Вуда фото

Есть такое замечательное изобретение – сплавы Розе и Вуда, особенно это касается сплава Вуда имеющего более низкую температуру плавления, чем сплав Розе. Эти сплавы имеют очень низкую температуру плавления, порядка 100 градусов, плюс – минус уточнять не буду, не суть так важно. Так вот, откусив бокорезами небольшую капельку любого из этих сплавов и разумеется нанеся флюс, мы кладем данную капельку на контакты нашего мосфета и прогревая жалом паяльника осаждаем его на контактах.

Причем со стороны Стока, среднего контакта имеющего большую площадь соприкосновения с платой, мы наносим значительно больше данного сплава. Цель данной операции? Также как и в случае с нанесением сплава ПОС-61, мы снижаем, причем на этот раз значительно существеннее, общую температуру плавления припоя, облегчая тем самым условия демонтажа.

Демонтаж микросхем без фена

Данная операция требует аккуратности от исполнителя для того чтобы при демонтаже не оторвать пятаки контактов с платы, поэтому если чувствуем что прогрели недостаточно, а греть требуется попеременно быстро меняя жало паяльника у этих трех контактов, немного покачивая пинцетом деталь, разумеется без фанатизма. Произведя данную операцию 3-5 раз уже будешь машинально чувствовать когда контакты детали достаточно прогреты, а когда еще нет.

Демонтаж с помощью оплетки

У данного способа демонтажа есть один минус, но при наличии опыта это не становится проблемой: перегрев при демонтаже мосфетов с плат доноров. В случае если же вы приобрели новый мосфет в радиомагазине и уверены в том, что демонтируете пробитый мосфет, перегрев становится не очень критичен. После демонтажа следует обязательно убедиться в том, пропало ли замыкание на контактах мосфета на плате, редко но к сожалению иногда случается и так, что наш якобы пробитый мосфет был ни при чем, а влияли драйвер или ШИМ контроллер на результаты измерений, которые и пришли в негодность. В данном случае без помощи паяльного фена будет не обойтись.

Корпус SO-8 микросхема

Лично демонтировал много раз данным способом микросхемы в корпусе SO-8, применяя на контактах с полигонами иногда паяльник мощностью 65 ватт и немного убавив его мощность диммером. Результат при аккуратности исполнителя практически 100% успешный. Для микросхем в SMD исполнении, имеющим большее количество ног, данный способ к сожалению бесполезен, потому что прогреть большее количество ножек без специальных насадок проблематично и очень высока вероятность оторвать пятаки контактов на плате.

Имел такую возможность, один раз был срочный ремонт ЖК телевизора в небольшой мастерской не имеющей паяльного оборудования, микросхема в корпусе SO-14 была демонтирована, но к сожалению вместе с двумя пятаками контактов. Проблемой это не стало – недостающие связи были брошены проводом МГТФ от ближайших контактов имеющих соединение дорожками с оторванными контактами. Телевизор был возвращен к жизни, жалоб от клиента не было.

При подобном способе демонтажа на плате всегда остаются “сопли” – бугорки припоя, которые легко убираются с платы сначала с помощью оловоотсоса, затем следует пройтись демонтажной оплеткой по контактам, смоченной во флюсе. Я всегда использую при монтаже и демонтаже самостоятельно приготовленный насыщенный спирто-канифольный флюс, получаемый путем растворения в 97 % аптечном спирте-денатурате Асептолин, мелко растолченной в порошок канифоли.

Затем нужно дать раствору – флюсу настояться двое-трое суток до растворении канифоли в спирте, периодически многократно взбалтывая, не давая выпасть в осадок. Данный флюс наношу с помощью кисточки от лака для ногтей, соответственно налив получившийся флюс в очищенную от следов лака 646 растворителем бутылочку. Грязи на плате остается при использовании этого флюса в разы меньше, чем от всяких китайских флюсов, типа BAKU или RMA-223.

Делаем спиртоканифольный флюс

Ту же, которая все-таки останется, мы убираем с платы с помощью 646 растворителя и обычной кисточки для уроков труда. Данный способ по сравнению с удалением следов флюса даже с помощью 97% спирта имеет ряд преимуществ: быстро сохнет, лучше растворяет и оставляет меньше грязи. Рекомендую всем как отличное бюджетное решение.

646 растворитель фото

Единственное замечу: будьте аккуратнее с пластмассовыми деталями, не наносите на графитовые контакты, типа как встречаются на платах пультов и потенциметров, и никогда не торопитесь, дайте хорошенько просохнуть плате, особенно если есть риск затекания растворителя под стоящие рядом SMD и тем более BGA микросхемы.

Графитовые контакты платы пульта

Таким образом процесс монтажа-демонтажа мосфетов на материнских платах не является чем-то сверх трудным, при наличии более-менее прямых рук и доступен для выполнения любому радиолюбителю, имеющему небольшой опыт ремонтов. Всем удачных ремонтов – AKV.

Источник

После того как вы разобрали ноутбук и добрались до материнской платы, в первую очередь стоит внимательно осмотреть её на предмет окислов, потемневших участков, следов пайки, нагара, вздутий текстолита и других повреждений. Внимательно осматриваем все разъёмы (чтобы нигде ничего не коротило). По результатам первичного внешнего осмотра уже можно составить определённые выводы.

Далее действуем по ситуации. К примеру, если будут найдены следы окисления, то надо снимать с платы всё что снимается и хорошенько её промыть (я промываю водой с фейри и зубной щёткой, а затем выдуваю всю влагу с платы с помощью компрессора). Досушивать плату желательно на “печке” нижним подогревом с температурой 60 градусов, только без фанатизма. Под микроскопом осматриваем отгнившие элементы и восстанавливаем!

Стоит обратить особое внимание на то место куда “протекло”. Часто жидкость попадает, к примеру, под южный мост и в итоге под ним начинают отгнивать контакты. Придётся снимать юг, чистить посадочное место и не редко восстанавливать «пятаки». «Реболлить» чип или ставить новый — это уже на ваше усмотрение.

Если же ничего подозрительного на плате не обнаружено, стоит проверить наличие короткого замыкания (КЗ) на плате. Как это делается?

Если вы ДОСКОНАЛЬНО не знаете платформу, лучше скачать схему и уже по ней смотреть цепи питания. Схемы ищутся не по названию ноутбука, а по названию платформы (подробно об определении платформ можно почитать тут).

Проверку цепей питания всегда начинаем с «первички» (по 19-ти вольтовой линии). Вообще, первичка на некоторых моделях может быть не только 19В, а например 15 или 20В. Не поленитесь посмотреть что написано на корпусе устройства, чтобы не ошибиться с выбором совместимого ЗУ.

Ищем по схеме где проходит 19-ти вольтовая линия питания и меряем сопротивление относительно земли. Оно должно быть очень большим!

Если нашлось заниженное сопротивление по высокому (19В), то следует понять в каких цепях оно присутствует — в обвязке чаржера (Сharger в переводе с английского “зарядное устройство”) или в нагрузке. Чтобы понять как это сделать, давайте рассмотрим принцип работы чаржера:

Для примера я взял даташит от микросхемы чаржера BQ24753A. Итак, что же происходит при подключении блока питания?

На ACDET (детектор зарядника) через резистор, который является делителем, приходит напруга и если она больше 2.4В, то чаржер сообщает мультиконтроллеру о переходе в режим зарядки по каналу IADAPT. При этом OVPSET определяет порог входного напряжения и если всё нормально, то ключ (мосфет) Q3 закрывается и управляющая ACDRV открывает Q1, тем самым запитывая чаржер уже от БП (PVCC 19В) и проходит Q2, после чего уходит в нагрузку.

Я не буду пояснять для чего служат остальные выводы, ибо это будет очень долго, но если вам интересно, то вы можете сами поискать даташит и вдумчиво изучить остальной функционал.

Вернёмся к тому, что нам надо определить, где присутствует КЗ (в нагрузке или до неё). Исходя из вышесказанного, вы должны понимать, что если пробит конденсатор С1 и мы будем искать КЗ в нагрузке, то его там попросту не обнаружим. На разъёме оно будет просаживаться, поэтому надо производить замеры относительно земли. Сперва проверяем на резисторе R10, затем на PVCC микросхемы чаржера и, наконец, на резисторе Rас. Так же, в обязательном порядке, проверяем мосфеты Q1, Q2 и Q3 на пробой (желательно с ними проверить Q4 и Q5).

Далее, если допустить что КЗ не в нагрузке, то воспользуемся ЛБП (лабораторным блоком питания) с ограничением по току. Тыкаем в область КЗ и найдя на плате греющиеся элементы, заменяем их. Процедура производится до того момента, пока КЗ не уйдёт (можно обойтись и без ЛБП, просто выпаивая подозрительные элементы и заменяя, если они пробиты, но это гораздо дольше).

Совсем другое дело, если короткое в нагрузке. Тут уже, перед тем как лазить ЛБП, следует убедиться что все мосфеты во вторичных цепях питания, на которые приходит высокое (другими словами верхнее плечо) не пробиты. Сейчас поясню вам зачем это надо, а для наглядности рассмотрим часть цепи шимкотроллера RT8202A (в схеме от ASUS k42jv это питальник оперативы):

Как видно из рисунка, если у вас насквозь пробит PQ1, то все что вы будете подавать в линию высокого (в данном случае оно обзывается AC_BAT_SYS), будет приходить на дроссель и далее в узлы питания оперативы (если вы её не вытащили заранее). Подумайте что будет, если на её месте окажется цепь питания видюхи…

Если вы проверили мосфеты и убедились что КЗ по высокому всё-таки в нагрузке, подключаем ЛБП и ищем косяки. Тут стоит добавить, что перед применением ЛБП желательно поснимать с платы всё снимаемое и желательно выставить на ЛБП выходное напряжение около 1В и 1A. Для поиска неисправных елементов нам важна сила тока, а не «напруга». Тем самым вы обезопасите себя от выгорания ещё чего либо, но уже по собственной вине 🙂

Проверяем плату на наличие КЗ во вторичных цепях питания. Открываем схему и смотрим. Во «вторичке» нас интересуют дросселя (зачастую обозначаются в схемах как PL). Сопротивления на них измеряются относительно земли. Сразу хочу предупредить, что на некоторых дросселях сопротивление может быть достаточно низким, но это не всегда означает КЗ.

К примеру, на дросселях питания процессора в режиме «прозвонки» сопротивление может составлять 2 Ома и для этой платформы это нормально, а вот если 0.5 Ома, то это уже наталкивает на мысли. Так же есть видяхи, у которых сопротивление по питанию может быть в районе 1 Ома. Если вы не уверены в нормальности сопротивления, то лучше поискать информацию о своей платформе. В будущем вы уже на память будете знать где какое сопротивление должно быть. Как говорится, знание приходит с опытом.

Если нашли заниженное сопротивление по вторичным питаниям (например в дежурке), то смотрим с какой стороны оно находится — в обвязке «шима» или в нагрузке. Для этого на некоторых платах распаяны джамперы. Если их нет, то смотрим схему и думаем где можно разомкнуть и померить.

При наличии КЗ со стороны нагрузки, делаем те же манипуляции с ЛБП, только ставим ту напругу, которая должна быть в этой цепи (можно меньше, но не больше) и снова ищем что греется. Если будут греться большие чипы (имеется ввиду север, юг и т.д.), то данную процедуру следует прекратить и искать КЗ размыкая цепи.

Если КЗ нашлось в обвязке, то сперва проверяем нижний ключ, а потом уже всё остальное (можно тем же ЛБП).

После того как убедились, что у нас нету «козы» на плате, можно пробовать её запустить. Вставляем зарядное устройство и нажимаем на кнопку включения. И тут у нас будет несколько вариантов развития событий…

(Продолжение выйдет завтра)

Подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен и узнавайте первыми о новых материалах, опубликованных на сайте.

ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ СТАТЬЮ ПОЛЕЗНОЙ,
НЕ ЛЕНИТЕСЬ СТАВИТЬ ЛАЙКИ И ДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ.

https://mdex-nn.ru/page/matherboard-notebook-diagnostics.html

Хотите знать, как исправить закороченную материнскую плату? Эта статья включает в себя все, что вам нужно знать по этой теме.

Короткое замыкание на материнской плате может стать неприятной и дорогостоящей проблемой для любого пользователя компьютера.

Короткое замыкание на материнской плате может привести к повреждению других компонентов и даже к полному отказу системы.

Итак, в этой статье мы рассмотрим причины короткого замыкания на материнской плате и обсудим, как это можно исправить.

Что вызывает короткое замыкание на материнской плате?

Есть несколько элементов, которые могут вызвать короткое замыкание на материнской плате, некоторые из которых включают следующие факторы:

• Перегрев компонентов. Если компоненты на материнской плате, такие как ЦП или ГП, становятся слишком горячими, это может привести к короткому замыканию. Это может произойти, если система охлаждения нуждается в ремонте или имеет большую нагрузку.
• Скачок напряжения . Внезапное повышение напряжения может вызвать короткое замыкание на материнской плате, что приведет к повреждению компонентов. Это может произойти при отключении электроэнергии или при подключении устройства к неисправному источнику питания.
• Повреждение водой. Попадание на материнскую плату воды или влаги может привести к короткому замыканию. Это может произойти, если система находится во влажной среде или если в корпусе имеется утечка.
• Физическое повреждение. Если материнская плата повреждена в результате удара или другого физического воздействия, это может привести к короткому замыканию. Это может произойти из-за падения или производственного брака материнской платы.
• Коррозия На материнской плате произойдет короткое замыкание, если она подвергнется воздействию агрессивных материалов, таких как химикаты или соль. Это может произойти, если вы используете систему в суровых промышленных условиях или если в системе охлаждения есть утечка.
• Плохие конденсаторы. Если конденсаторы на материнской плате неисправны или повреждены, это может привести к короткому замыканию. Это может произойти, если конденсаторы плохого качества или срок их службы истек.

Теперь давайте рассмотрим некоторые важные решения, если вы столкнулись с этой проблемой.

Что делать, если у меня короткое замыкание на материнской плате?

1. Определите источник короткого замыкания

Первым шагом в устранении короткого замыкания на материнской плате является определение источника проблемы. Это можно сделать путем визуального осмотра платы на наличие явных признаков повреждения, таких как сгоревшие или оплавленные компоненты.

Если видимых повреждений нет, вы можете использовать мультиметр для проверки непрерывности между различными частями платы, такими как разъемы питания и земля.

2. Изолируйте проблемную область

После того, как вы определили источник короткого замыкания, вам необходимо локализовать проблему, отключив все подключенные компоненты, такие как ЦП, ОЗУ и блок питания.

Это поможет вам лучше получить доступ к проблемной области и облегчит ремонт.

3. Замените поврежденные компоненты

Если вы обнаружите какие-либо поврежденные компоненты, такие как сгоревший конденсатор или закороченный диод, вам необходимо их заменить. Например, покупка сменных компонентов в магазине электроники или в Интернете после поиска в Google.

Обязательно используйте правильные компоненты для замены, так как использование неправильных деталей может привести к дальнейшему повреждению материнской платы.

4. Очистите материнскую плату

После замены поврежденных компонентов очистите материнскую плату мягкой щеткой или сжатым воздухом, чтобы удалить скопившуюся пыль и мусор.

Это поможет убедиться, что на плате нет никаких загрязнений, которые могли способствовать короткому замыканию.

5. Проверьте материнскую плату

После очистки соберите компоненты и проверьте материнскую плату, чтобы убедиться, что она работает правильно. Если плата по-прежнему не работает, возможно, вам придется повторить описанные выше шаги или обратиться за профессиональной помощью.

В дальнейшем держите компьютер в прохладном и сухом месте и избегайте использования компьютера в пыльной среде. Кроме того, должным образом заземлите внутренние компоненты, чтобы предотвратить накопление статического электричества.

В заключение, короткое замыкание на материнской плате может быть вызвано различными факторами, в том числе физическими повреждениями, скачками напряжения и даже влажностью.

Если вы подозреваете, что ваша материнская плата может быть закорочена, необходимо принять меры как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

Помните, что лучше всего обратиться за профессиональной помощью, если вам неудобно работать с внутренними компонентами вашего компьютера. Однако при надлежащем уходе и обслуживании вы можете предотвратить короткое замыкание на материнской плате и обеспечить бесперебойную работу вашего компьютера на долгие годы.

---

---

Меню Главная Антенны и Связь Телефония УНЧ и Звукотехника Металлоискатели Безопасность Полезный опыт и Справочные материалы Полезные схемы Контакты Ваши вопросы Разделы Телефония (22) Антенны и Связь (54) УНЧ и Звукотехника (99) Металлоискатели (2) Безопасность (9) Полезный опыт и Справочные материалы (40) Полезные схемы (79) Ваши вопросы (99) Интернет-магазин радиотоваров RadioSell Самые популярные Усилитель мощности 1000, 500, 250 и 125 ватт – 594,577 views Импульсный блок питания – 421,274 views Схема преобразователя мощностью 1000 ВА – 263,077 views Усилитель мощности звуковой частоты – 200 ватт – 253,624 views Усилитель низкой частоты на TDA7294 – 226,163 views Автомобильный преобразователь напряжения – 156,530 views Живая лента интересов Найти быстро

Найти короткое замыкание на плате Сегодня наткнулся на весьма практичный способ нахождения короткого замыкания на материнской плате. Но об этом в видео внизу публикации. А пока поговорим немного о другом способе, но тоже довольно действенном. К слову, описанный способ является свободным повествованием Чиповода, радиолюбителя, недавно ведшего личный блог. У новичков …, да что греха таить, даже у матёрых радиолюбителей поиск короткого замыкания на плате из нескольких сотен радиодеталей, порой, вызывает ступор. Да, поиск КЗ – неблагодарное, скучное дело. Но, всё же, как бы нам ни хотелось, короткие замыкания случаются, и искать их нужно. Принесли мне несколько свежесобранных плат из монтажного отдела. Платы надо было запустить и проверить в работе. Мне всегда очень нравилась фраза из журнала «Радио», которой оканчивалось описание большинства конструкций: «Правильно собранное устройство из исправных деталей работает сразу и в настройке не нуждается!». Я тоже решил придерживаться такого правила – это здорово, когда из 10 собранных плат все 10 оказываются рабочими. Однако в этот раз получился затык. После прошивки три платы из четырёх заработали сразу без проблем, порадовав меня исполнением девиза, а вот с 4-ой платой вышла накладка. При включении питания сработала защита по току, блок питания отключился. Оказалось, что плата имеет короткое замыкание на землю по питанию. Это меня расдосадовало. Плата размером примерно 150 x 100 мм, порядка 400 компонентов на ней, несколько BGA микросхем. Монтаж плат у нас ручной (кроме BGA, конечно). Платы наши в монтажном отделе проходят визуальный осмотр под микроскопом. Прошелся с лупой по плате – ничего криминального не обнаружил, кругом гладь припоя, никаких соплей и аномалий установки компонентов обнаружено не было. Стал я думать, как же мне найти короткое замыкание? Сначала меня посетила мысль о том, что КЗ может быть на внутренних слоях платы, поскольку платы пришли от нового производителя печатных плат. И хотя отметка об электроконтроле присутствовала, цена заказа была очень маленькой, что вызывало сомнение о качестве плат. С другой стороны, могли быть убитые в печке компоненты, но претензий к печке за 3 года работы не было ни одной. Ещё был вариант – кривая пайка. Такое у нас, к сожалению, случалось. Коллеги мне в шутку предложили взять источник помощнее и подать на плату – мол, место КЗ до красна раскалится (в совете, кстати, есть разумное зерно – см. видео). Думал я, думал, и, наконец, мне пришла в голову мегакреативная идея. Подал я на плату питание +3,3 вольт – как и положено, БП сработал по току и перешёл в режим стабилизации тока. Далее я выставил на источнике питания ток 3 А, и он стабильно подавался на плату. Пощупал руками микросхемы – все были холодные. Тогда я перешёл к реализации мегакреативного плана. Взял мультиметр и перевёл его в режим измерения напряжения. Далее земляной щуп мультиметра я подключил к точке подключения земли от источника питания к плате. Вторым щупом измерил напряжение в точке подключения источника питания. Мультиметр показал около 0,3 В, т.е. при токе 3 А на дорожках платы падало эти самые 0,3 В. Естественно, в точке подключения земляного щупа мультиметр показал 0 В. Таким образом, получились две точки – максимума и минимума падения напряжения. Далее я стал измерять напряжение в различных точках платы. Оно незначительно различалось, но тенденция была очевидна – при приближении к точке КЗ напряжение падения в точках, электрически соединённых с +3,3 В, уменьшалось, а напряжение в точках, связанных с землёй, увеличивалось. Началось чётко прослеживаться прохождение тока по плате. Ток – он ведь не дурак, он движется по цепи наименьшего сопротивления. В итоге, за считанные минуты я отыскал точку на полигоне +3,3 В и соседнюю с ней VIA на полигоне земли, напряжение в которых было практически одинаковым. От этих точек шли дорожки к выводам питания и земли микросхемы в корпусе SOIC-20. Напряжение на выводах микросхемы абсолютно совпало. Эврика! Взяв лупу и приглядевшись, я обнаружил совсем незаметную перемычку между выводами микросхемы – буквально, волосок. К тому же, она была прямо на выходе из корпуса, а не в месте пайки, куда обычно смотрят во время проверки. После ликвидации перемычки короткое замыкание устранилось, и плата заработала как надо, подтвердив, кстати, лозунг журнала «Радио». А теперь предлагаю наглядно посмотреть довольно интересный способ поиска короткого замыкания: Метки: полезно знать, пробники Радиолюбителей интересуют электрические схемы: Печатные платы Усилитель мощности звуковой частоты – 200 ватт 3 комментария Оставить комментарий