Как составить морской аквариум

Морской аквариум… Вздыхают аквариумисты.  Это сложно, это дорого, это… ну в общем всё с нуля, а я только с пресными “разобрался”. Так ли всё сложно? Смею утверждать, сложностей нет.  Есть затруднения в комплектующих, особенно в небольших городах и весях. 

Расскажу о создании домашнего “моря” на примере одной аквы. Был взят аквариум  90 литров,  Resun-DMS-500.  Этот прибор отличается наличием внутреннего отсека-фильтра за задней синей стенкой, откидной крышкой со встроенными маломощными ЛЛ-лампами, панорамными бесшовным стеклом.  

Немного теории – морские аквариумные системы до ста литров, условно считаются мини-аквариумами,  почти нано-аквами в “пресноводном понимании. Почему так?  В морском аквариуме, так же как и в пресноводном, необходимо установление азотного цикла.  И впоследствии поддержания аммиака/аммония и нитритов на нулевом уровне, нитратов в минимальных количествах. Этого можно добиться двумя путями. Первый – подмены воды, второй – применение устройств для изъятия этих веществ из воды. Их множество. И большинство довольно дороги. Например скиммеры (пенники, флотаторы). Они механически изымают из морской воды органику. И не дают появляться её производным – азотистым и другом макроэлементам. Подмены морской водой тоже удовольствие не из легких.   Сделать подмену 60 литров в 250 литровом морском аквариуме – это добыть шесть ведер осмоса (в идеале) и развести его в нужной пропорции специальной морской солью… Потом залить.  Сие действо проделывать регулярно. Удовольствие тяжелое как физические, так и финансово.  Грань удобства между подменами и покупкой оборудования для очистки лежит аккурат  в 100 литровом аквариуме.

Поэтому и было решено остановиться на 90 литрах. Как “запускается” море?  Нужная пропорция морской воды для запуска, примерно 360 граммов соли на 10 литров пресной воды. В идеале осмос, в реале  пользуюсь водой из кулерных бочонков по 18 литров. Вполне удобно и не накладно. При оказии и в водопроводной не стесняюсь соль развести.

То, что вы видите на фото – это несколько килограммов “живых рифовых камней” (ЖРК).  Я взял около 3,5 кг  хороших пористых живых рифовых камней. Сухих рифовых камней (СРК) у меня и так было довольного много. Для создания собственно рифа. Они со временем тоже “оживают”.   Песка живого тоже килограмма  четыре засыпал.   Соль в упаковках 9-10 кг, фирмы РедСи, с запасом чтобы хватило для подмен на будущее.

Сухие рифовые камни – это мертвяк. Пористый и красивый известняк, по сути. Высушенный камешек с кораллового рифа. Со временем, через 3-4 месяца, он оживет в действующем аквариуме, заселится микро- и макроорганизмами. В том числе колониями бактерий. И будут тогда они “живыми” рифовыми камнями.  Поэтому живые камни дороже во много-много раз. Это, считай, живые организмы. Их берут либо из действующих морских аквариумов либо прямо из тропических морей. Качество тоже различно, зависит от места получения. Чем пористей и “воздушней” камешек – тем дороже. Простой обросший булыжник с рифа не особо ценится. Их продают в аквамагазинах новичкам. Они тяжелые, а цена идет за килограммы. В сами магазины их при оптовых поставках внаглую суют сборщики камней с реальных  морей. Камни большие изначально. Складывать из них горы можно без скрепления. Если делать сложные закрученные композиции – сверлят их и насаживают на пластиковые прутки. При этом живые камни вне аквы , при обработке, постоянно поливают водой, чтобы не “умерли”.

 Важно обеспечить хорошую перемешиваемость воды, поэтому штатной помпы в техническом отсеке с двумя выводами в общий дисплей  мало,  пришлось вживлять  небольшой “вентилятор”-помпу, спрятав его в у задней стенки между камней. Соль размешивалась в отдельном ведре. Потом скомпонована композиция из ЖРК и СРК, засыпан песок и залита  вода. В заднем отсеке этого аквариума что-то типа мини-сампа. Крупнопористая губка, помпа перекачивающая. И два свободно протекающих отсека для дополнительных нужд. Туда я поместил нагреватель (вода в море 24-26 градусов по Цельсию, как и в пресняке в среднем, должна быть). Иногда загружались мешочки с углем активированным для очистки от органики. Еще микро-скиммер туда поместился. Реальная его ценность как скиммера нулевая, фактически работает как аэратор, и то славно. Всё. Ждем и наблюдаем примерно месяц. 

Дальше опять немного теории. Кто “живет” в морском аквариуме? Ничего сложного.  Основные – морские рыбы и кораллы. С рыбами всё понятно, с кораллами чуть сложнее. Кораллы не растения. Они суть животные. Простейшие кишечнополостные животные, но медленные очень . Поэтому им  нужно течение. Оно приносит корм и уносит отходы.  Кораллы делятся на две большие группы –  мягкие кораллы (“мягкота”) и жесткие кораллы.  Жесткие в свою очередь делятся на крупнополипные (LPS) и мелкополипные (SPS). Мягкота наименее капризна, ЛПС  так-сяк, СПС – самые неженки.

Рыбам нужна вода с меньшей соленостью чем кораллами. “Мягкие” в большинстве своем токсичнее и угнетают своих “жестких” собратьев. Вот такая война интересов. Поэтому морские аквариумы условно можно разделить на: 

1. “Коралловые рифы”

2. “Рыбные”

3. Смешанные (и кораллы и рыбы)

В свою очередь рифовые морские аквы можно рассортировать по типу кораллов на:

1. Риф с жесткими кораллами

2. Риф с мягкими кораллами

3. Смешанный риф

Я остановился на преобладающем “мягком” рифе с вкраплениями жестких кораллов и небольшим количеством рыбок.

Поэтому спустя месяц в аквариум поселился желтый саркофитон, и еще некоторые мягкие кораллы. Естественно, попадавшие по случаю жесткие, в основном крупнополипные (LPS), тоже оказывались на рифе.

Аквариум стали приобретать такой вид –  

Порыжевшие камни? Ну а как вы хотели? Диатомовые водоросли никто не отменял. Больше вам скажу, при интенсивном освещении частенько встречается и водоросли циано (красные). Их тоже много видов и все такие же крайне нежеланные гости, как и черная борода с нитчаткой в пресноводной акве. Бороться с ними просто, как и пресноводном – механическая очистка камней и декораций,  установление биобаланса и очищение воды. Подмены, аппаратура, химические присадки. 

И рыбки, куда же без них. Поэтому был запущен клоун Кларка и парочка хризиптер. Прошу любить  и жаловать жильцов нового морского рифа…  Сразу оговорюсь, что клоун со временем вырос, ему стало тесно… и  он был подарен новому счастливому владельцу более серьезного морского объема.

Тесты по прошествии около 2,5 месяцев  показывали вполне себе хороший биобаланс, подмены воды  делал и делаю  в среднем раз в 10-12 дней ( в зависимости от состояния кораллов).  Пришла пора улучшить свет. Две “родные” слабенькие ЛЛ-лампы меня и кораллы уже не устраивали. Поэтому прямо сверху на крышку, сквозь отсек люминесцентных ламп был водружен китайский “морской” ЛЕД-светильник.

Надо опять немного углубиться в теорию. В принципе морские аквариумы стало можно содержать дома после вхождения в обиход мощных бытовых светильников.  Ибо “море” без обильного света немыслимо. Кораллы, как мягкие так и  жесткие, делятся на автотрофы и гетеротрофы. Одни питаются планктоном, вторые кормятся зооксантеллами.  Симбионтами, живущими в  теле кораллов и питающими “хозяина” за счет фотосинтеза. Многие кораллы могут питаться как авто- так  и гетеро- трофно. Но хороший свет им все равно необходим.  Да и нам на красочный риф куда приятнее смотреть, чем на унылое серо-коричневое царство.

Да будет свет! Но не так всё просто. Поэтому  и свет, как дополнительный параметр биосистемы и баланса, должен даваться постепенно, на уровне ощущений, наблюдения за самочувствием гидробионтов и тестов. Причем важны, как и в пресноводной акве, не только длительность с интенсивностью, но и спектр освещения. Три характеристики. И ощущения… в том числе прекрасного.

Согласитесь, насколько разные вкусовые ощущения. А ведь для кораллов мощный свет вообще вопрос  выживания. 

(К слову, чем выше аквариум, тем сильнее свет нужен для него. Тем более для морского.  40 см в высоту это нормально. Этот аквариум высокий и с уклоном в кораллы, свет пришлось делать очень мощным. Если сделаете упор на рыбу, можно свет делать попроще. Например, живые камни, крупная актиния и несколько клоунов, рыбок “Немо” – оцеллярисов.)

Со временем число кораллов увеличивалось, мне попадались разные фраги (фрагменты), частички, которыми и размножаются коралльчики, риф рос. Пара рыбок кардиналов Каудерна – тюлевых апогонов, была запущена на риф, клоун Кларка, так и не получивший актинию, в которой они живут и выросший до 8 сантиметров, был отправлен в другое море… Дискосомы, рикардеи, политои, пульсирущие ксении, корнулярии, бриареумы, зоантусы… Всех и не вспомню сразу, поселялись на моем маленьком рифе и радовали глаз…

Естественно, это не последние фото, и сейчас риф выглядит совершенно иначе. Ведь он живой и меняется постоянно. И знаете…  Ночью, в сине-фиолетовом свете он красивее во много раз. Пульсирующее, флюоресцирующее море. Кораллы светятся разными цветами, некоторые горят как неоновые вывески. Но объективом… этого увы не передать.

В следующий раз расскажу о подробностях и мелких нюансах “морской” аквариумистики, какие тесты и приборы нужны для измерения характеристик морской воды.

В оформлении домашних аквариумов используются два основных стиля – морской и пресноводный. Каждый по-своему интересен, имеет характерные особенности и правила оформления.

В статье мы расскажем об отличиях морского и пресноводного аквариумов, что потребуется для устройства морского аквариума, как правильно запустить аквариумное «море».

Чем морской аквариум отличается от пресноводного

Морская стилистика в оформлении домашних аквариумов весьма разнообразна.

Среди популярных вариантов: 

• тропический; 
• умеренный холодноводный; 
• «живой рок»; 
• нанорифовый и др.

Каждый вариант имеет свои отличительные особенности. Стилистика дизайна подбирается с учетом живых организмов и растений, которые будут заселены в закрытую экосистему.

Объем

Морские растения и животные должны содержаться в просторных резервуарах. Оптимальный объем морского аквариума варьирует в пределах 160–400 литров. Конечно, при желании вполне можно создать морскую стилистику в менее компактной экосистеме объемом 80–120 литров, не меньше. Их называют мини-аквариумы.

Качество воды

Характерной особенностью морского аквариума является содержание в воде комплекса солей NaCl, CaCl, KCl и MgCl. Для приготовления морской воды не подходит обычная пищевая и морская соль из аптек. Используются специальные составы – морскую аквариумную соль. Выпускается разными производителями зоотоваров.

Кроме того, вода в морском аквариуме более плотная, в ней хуже растворяются газы. Соответственно, чтобы обеспечить нормальные условия для существования рыб и других живых организмов, нужно обогащать жидкость кислородом и обеспечить ее хорошее перемешивание. Для этого используются специальные помпы и аэраторы.

Еще одной особенностью является щелочная реакция воды. Показатель рН составляет 8,2–8,4, в то время как в пресноводном аквариуме этот показатель не превышает 6–7. Повышенная кислотность связана с высоким содержанием солей кальция.

В морском аквариуме важно постоянно контролировать параметры воды, используя специальные системы.

Живые камни и обитатели

Для содержания подходят различные виды морских рыб, имеющие яркую и привлекательную внешность. Начинающим аквариумистам лучше выбирать неприхотливые породы, которые легко адаптируются в обычных условиях морского резервуара.

Каких рыбок можно запустить: 

• хризиптера – яркая рыбка насыщенно синего цвета с желтым хвостиком; 
• зеленый тамарин – нежно-салатовый окрас; 
• рыбка-белка – красное удлиненное тело с белыми горизонтальными полосками; 
• клоун оцеллярис – контрастная окраска, вертикальные белые полоски на ярко-рыжем теле; 
• голубой королевский хирург – неоново-синий цвет тела с черным рисунком, плавник и хвост ярко-желтые; 
• вымпельная бабочка – белое туловище с вертикальными черными полосами, спина и хвост окрашены в ярко-желтый цвет; 
• губан доктор – на вытянутом теле три широкие полосы белого, черного и бирюзового цвета, расположенные горизонтально; 
• ложнохромис Фридмана – вытянутое тело насыщенного фиолетового оттенка.

Есть много других красивых морских рыбок, которые могут стать обитателями домашнего аквариума с соленой водой.

Изюминка морского аквариума – живые камни. Они имеют пористую структуру и естественное происхождение. Их отламывают от настоящих рифов. Эти камни называются живыми, так как внутри пористых микропор живут микроорганизмы – мелкие ракообразные, бактерии, морские черви и т. д.

Живые камни в морском аквариуме выполняют биологическую фильтрацию воды. Они способны обеспечивать правильный азотный цикл без применения дополнительного оборудования. Кроме того, они выполняют отличную декоративную функцию и могут стать хорошим укрытием для рыб.

Аквариумы с живыми камнями выглядят особенно привлекательно и естественно. А при оформлении рифового стиля к пористым камням можно легко прикрепить живые кораллы, не используя специальный клей.

Стоимость запуска

Нельзя сказать однозначно, сколько денег придется потратить за запуск морского аквариума. Все зависит от разных деталей и особенностей оформления, выбранной морской стилистики и живых обитателей для заселения в искусственный водоем.

По отзывам владельцам, на полное оснащение придется потратить не менее 10–15 тыс. рублей. Это примерный расчет расходов на запуск небольшого резервуара. Соответственно, чем больше аквариум и разнообразнее его внутреннее оснащение, тем выше стоимость вложений.

Что нужно для запуска морского аквариума

Для создания правильных условий существования морских обитателей аквариум необходимо оборудовать различными приспособлениями, о которых мы сейчас расскажем.

Фильтры, флотатор, помпа, прочее оборудование для очистки воды

К фильтрации морских аквариумов предъявляются более строгие требования, чем к пресноводным.

В идеале приобретение таких устройств: 

• сухие и влажные фильтры; 
• протеиновые скиммеры (флотаторы) – быстро удаляют органические соединения, предотвращая их разложение; 
• помпа – перемешивает воду, создает подводные течения для равномерного распределения кислорода; 
• компрессор (аэратор) – необходим для подачи воздуха.

Это стандартный перечень оборудования для морского аквариума. В зависимости от выбранных обитателей может потребоваться дополнительное оснащение.

Обогрев и освещение

В морском аквариуме с живыми организмами необходимо поддерживать правильный режим дня, имитируя день и ночь. В этом помогут специальные приборы освещения. Для небольших резервуаров с неприхотливыми рыбками подойдут штатные светильники или специализированные аквариумные лампы, создающие иллюзию морской глубины. Яркое освещение также подчеркивает красоту окраса морских рыбок.

Какие приборы освещения подходят: 

• флуоресцентные световые панели; 
• люминесцентные лампы; 
• светодиодные; 
• металлогалогенные.

Оптимальная мощность освещения зависит от того, какие жители обитают в аквариуме. Например, рыбки могут спокойно существовать при обычном свете, а живым кораллам, анемонам и многим беспозвоночным требуется мощное освещение.

Среднестатистический расчет мощности аквариумных ламп – 1 Ватт на литр воды.

Некоторые аквариумисты создают лунное освещение, используя специальные светильники. При таком свете морским обитателям комфортно ориентироваться в воде.

Для поддержания нужной температуры в морской воде также придется использовать специальный аквариумный нагреватель. Оптимальный температурный диапазон – 24–27 градусов. В жаркое время года может потребоваться охлаждение воды. Удобно используются специальные приборы-охладители для аквариумов, но они довольно дорогостоящие. Поэтому многие аквариумисты решают эту проблему с помощью обычного вентилятора, обдувающего водную поверхность.

Соль, грунт, живые камни, декор

В специализированных магазинах часто предлагают готовые комплекты для морского аквариума, где уже содержится все необходимое. Но при желании все это можно собрать самостоятельно.

Потребуется: 

• специальная аквариумная соль; 
• грунт – подбирается в соответствии с выбранным стилем и условиями содержания конкретных растений и рыб; 
• живые и обычные камни – подходит мрамор, галька, кварцит, гнейс и гранит; 
• в качестве декоративных элементов используются различные укрытия для рыб, изделия, имитирующие морское дно, раковины, кораллы и т. д.

Прежде чем выбирать все перечисленные изделия для оснащения морского аквариума, определитесь со стилистикой оформления и тщательно продумайте внутренний декор. Обязательно учитывайте потребности живых обитателей, которые будут заселены в домашнюю экосистему.

Ареометр, термометр, тесты анализа воды

В морском аквариуме важно поддерживать оптимальные параметры воды. Контролировать все важные показатели можно с помощью специальных тестов для анализа разных химических компонентов, содержащихся в жидкости. Их продают в зоомагазинах.

Основные показатели, которые следует контролировать: 

• фосфаты; 
• кислотность; 
• нитраты; 
• силикаты; 
• аммоний; 
• кальций, магний; 
• карбонатная жесткость.

А для измерения показателя солености воды используется специальный прибор – ареометр, которые также называют рефрактометром. По факту он определяет плотность воды, что позволяет установить степень ее солености.

И, наконец, для контроля температуры воды в аквариум устанавливается термометр.

Это основные приборы, которые понадобятся для оснащения морского аквариума.

Скребок, сачок и другое

Кроме различных устройств, создающих правильные условия в водной стихии для нормальной жизнедеятельности рыб, растений и других живых обитателей, понадобятся дополнительные аксессуары. Например, скребок для чистки стеклянных поверхностей и сачок для вылавливания рыб.

Все необходимые устройства для содержания и оснащения морского аквариума можно купить на сайте специализированного зоомагазина «Ле’Муррр». В ассортименте большой выбор качественных товаров для начинающих и продвинутых аквариумистов.

Как запустить морской аквариум с нуля: пошаговая инструкция и этапы созревания

Далее расскажем, как запустить морской аквариум с нуля.

Подготовка аквариума и оборудования

Установите аквариум в выбранном месте. Внимательно проверьте конструкцию на целостность швов и герметичность. На стеклах не должно быть трещин и сколов, которые могут привести к протечке воды. Для надежности проверьте целостность резервуара, залив его обычной водой из-под крана. Оставьте на сутки.

Если все в порядке, протечки не обнаружены, подготовьте необходимое оборудование. Промойте приборы обратноосмотической водой и установите их в аквариум.

Засолка воды

Следующий шаг – подготовка морской воды.

Как это сделать правильно: 

1. В аквариум заливается осмотическая вода. Рассчитайте примерный объем, учитывая дальнейшее заполнение резервуара грунтом, живыми камнями и декорациями. 
2. С расчетом на литраж добавляется специальная аквариумная соль. 
3. Подключается помпа. Этот прибор перемешает воду и поспособствует растворению солевых гранул в воде. Оставьте его поработать на день. 
4. Далее подключается терморегулятор, устанавливается оптимальная температура в пределах 25–26 градусов. 
5. В таком состоянии оставляем аквариум на сутки. 
6. Теперь нужно проверить с помощью тестов соленость воды. Если показатель низкий, добавляется соль, а если высокий, доливается осмотическая вода.

Подготовка живых камней

Живые камни необходимо правильно подготовить перед размещением в аквариуме. Их следует очистить от органических отходов, которые могут повышать уровень нитратов и фосфатов в воде.

Как их подготовить: 

• уложить в таз или другую емкость подходящего размера; 
• залить камни до краев осмотической водой; 
• сбоку поставить помпу и подключить ее для циркуляции жидкости; 
• добавить в воду перекись водорода, пропорция 1:10; 
• в таком состоянии камни оставляют на трое суток, все это время они очищаются от органики; 
• спустя этот срок камни достаются из емкости и аккуратно очищаются щеткой, после чего промываются под водой; 
• после опять укладываются в емкость, заливаются осмотической водой, в воду устанавливается обогреватель и включается на максимум.

Такая подготовка может занять 10 дней и более. Каждый раз, доставая камни из емкости, необходимо проводить проверку воды с помощью тестов на наличие нитратов и фосфатов. Если показатель этот компонентов сохраняется, выполняется подмена воды. И так до тех пор, пока не будут достигнуты минимальные показатели.

Очищенные живые камни просушиваются и размещаются в аквариуме в любом месте, как пожелает фантазия.

Многие специалисты рекомендуют укладывать под крупные камни тоненькие пластины из нетоксичного ПВХ, чтобы предотвратить точечное давление их углов на донное стекло, которое может спровоцировать раскол.

Добавление грунта

На следующем этапе в морской аквариум засыпается песок. Сразу в воде появится белая муть, но пугаться не стоит. Через некоторое время она осядет, а морская вода станет кристально чистой.

Заселение

После того как все оснащение и декорации будут установлены в аквариум с морской водой, проводится анализ показателей аммония. Его концентрация должна быть на нулевой отметке. Также проверяются нитриты, показатель которых должен быть менее 0,1 мг/л. Только при полном соответствии этих важных параметров можно заселять в морской аквариум первых обитателей.

Важно: заселяйте аквариум постепенно, сразу не нужно приобретать много рыбок. Это позволит избежать резкой нагрузки на экосистему и даст возможность водным жителям приспособиться к обитанию в новой среде.

Сложностей с организацией и запуском морского аквариума достаточно много, но если следовать поэтапно, соблюдая советы специалистов, с этой задачей сможет справиться любой начинающий аквариумист. А приобрести все необходимые приборы, грунт, декоративные элементы и прочие изделия для морской экосистемы можно онлайн на сайте специализированного магазина «Ле’Муррр». Покупателям доступен большой выбор товаров от проверенных производителей по демократичным ценам.

Месторасположение будущего аквариума

Обязательно продумайте будущее расположение для установки морского аквариума. Избегайте сквозняков, батарей центрального отопления, мест с преобладанием солнечного света (приводит к росту нежелательных водорослей на стеклах), и других источников с постоянным колебанием температуры. Самое главное правило – вода не должна нагреваться. Температура воды выше 28 градусов приводит к обесцвечиванию кораллов и в большинстве случаев к их гибели. Также не рекомендуется размещение в оживленной части квартиры или дома. Нашли такое место? Ура! Теперь можете приступить к выбору самого аквариума и тумбы.

Выбор подставки и тумбы

Выбирайте готовую подставку только от ведущих производителей с хорошей репутацией. Также можете воспользоваться услугами изготовления тумбы под морской аквариум на заказ или сделать самому. Помните, что она должна быть прочной, устойчивой и выдерживать вес аквариума. Например, 1 литр воды весит при 4С° 1 килограмм. Однако этот показатель увеличиться в высшую сторону из-за плотности воды, веса самого аквариума, живых камней, кораллов и оборудования. Необходимо помнить о максимальной допустимой нагрузке на пол в квартире.

Выбор аквариума. Готовый или заказать его изготовление?

На российском рынке морской аквариумистики огромный выбор готовых морских аквариумов под ключ общим объемом до 100л, с набором необходимого оборудования, а есть даже и с начальным комплектом необходимых материалов для запуска. Но большинство этих аквариумов требуют доработок и подходят для содержания неприхотливых мягких кораллов и беспозвоночных. Рассмотрим подробно несколько готовых вариантов.

1. Aquael Nano Reef на 20 и 30л.

Популярный готовый кубик, отлично подойдет для начинающего мореплавателя. Есть в двух цветовых вариантах – белом и черном.
Размер 20 литрового аквариума: 20х20х25см; 30 литрового: 30х30х35см

В комплект входят:

• Фильтр навесной рюкзачного типа Aquael VERSAMAX-2, до 200 л, 800 л/ч
• Покровное стекло (использовать не рекомендуется, так как оно отражает и частично поглощает свет, а в жаркое время может привести к нагреву воды)
• Светильник Marine Duo Decolight 2×11 Вт

Совет! В корзиночку рюкзачка заложите мелкие части живых камней, они послужат как механический и биологический фильтр.

Что нужно докупить к комплекту*:

*Об этих пунктах подробно написано ниже в статье

• Осмотическая установка
• Песок
• Живые камни
• Рефрактометр для измерения плотности и солености
• Набор тестов на аммоний, нитрит, нитрат, фосфаты, pH, kH
• Уголь и антифос
• Морская соль
• Обогреватель
• Термометр для измерения температуры воды

2. Dennerle Nano Marinus Cube (Complect Plus) на 30 и 60л.

Размер 30 литрового аквариума: 30х30х35см; 60 литрового: 38х38х43см

В комплект входят:

• Стеклянная крышка с отверстием для кормления
• Черный фон
• Коврик/подложка
• Светильник Nano Marinus ReefLight 36 ватт
• Помпа-циркулятор Nano Marinus Bio Circulator 4 in 1
• Нагреватель Nano Thermo Constant 25° 100 ватт
• Грунт Nano Marinus Reef Sand 6 кг
• Соль Nano Marinus Reef Salt 3 кг
• Ареометр Nano Marinus Dichtemesser
• Микроэлементы Nano Marinus Reef Elements 15 мл
• Корм Nano Marinus Crusta Gran 3 гр
• Жидкий корм NANO Marinus Coral Active 100 мл
• Термометр

Совет! В помпе-циркуляторе есть пористая губка, которую следует промывать раз в 2 дня во избежание повышения концентраций нитратов и фосфатов.
Данная комплектация содержит все нужные материалы для запуска, не считая осмотической воды, но для дальнейшего содержания потребуется докупить эти позиции:

• Осмотическая установка
• Живые камни
• Рефрактометр для измерения плотности и солености
• Набор тестов на аммоний, нитрит, нитрат, фосфаты, pH, kH
• Уголь и антифос
• Морская соль

Какие кораллы и рыбок можно заселить в морской нано аквариум?

1. Мягкие кораллы

• Антелия (лат. Anthelia sp)
• Капнелла (Capnella)
• Кладиелла (Cladiella)
• Саркофитон (Sarcophyton)
• Лобофитум (Lobophytum)
• Кликсум (Klyxum)
• Лемналия (Lemnalia)
• Синулярия (Sinularia)
• Ксения (Xenia)
• Клавулярия (Clavularia)
• Бриареум (Briareum)
• Неприхотливые зоантусы и палитойи (Zoanthids)
• Паразоантусы (Parazoanthus)
• Родактис и дискосомы (Rhodactis, Discosoma)

2. Жесткие кораллы LPS

• Акантастрея (Acanthastrea)
• Эуфиллия факельная, молоточковая, лягушачья икра (Euphyllia)
• Фавитес (Favites)
• Сколимия австралийская (Scolymia australis)
• Фунгия (Fungia)
• Кауластрея (Caulastrea)
• Трахифиллия (Trachyphyllia)
• Дункан (Duncan sp)
• Лобофиллия (Lobophyllia)

3. Беспозвоночные

• Актиния мини-макси (Stychodactila tapetum)
• Актиния клубничная (Actinia equina) (ее нужно адресно подкармливать, поэтому следите за качеством воды)
• Актиния пимантус (Phymanthus crucifer)
• Актиния пузырьковая (Entacmaea quadricolor)
• Рак-отшельник синелапый (Calcinus elegans)
• Веерные черви (Sabelastarte)
• Креветка доктор или кровавая (Lysmata amboinensis)(Или или, достаточно 1й штуки)
• Пом-пом краб (Lybia tesselata)
• Креветка боксер (Stenopus hispidus) (Нельзя подселять, если у вас уже есть креветки других видов)
• Креветка секси (Thor amboinensis) (Симбионт с мини-макси актинией)
• Улитка турбо, трохус, бабилония, стромбус (Turbo, Trochus, Babilonia, Strombus snail)
• Офиура арлекин полосатая (Ophiolepis superba)

4. Морские рыбки

• Рыбка клоун оцеллярис (Ocellaris clownfish)
• Морская собачка биколор или бриллиантовая (Ecsenius bicolor, Salarias fasciatus) (Одну из двух)
• Губан доктор, пижама, желтый тамарин (Labroides dimidiatus, Halichoeres chrysus)
• Гобиодон (Gobiodon okinawae)
• Стайка хромисов (Chromis viridis)

Вот такой небольшой рекомендуемый список кораллов и гидробионтов для успешного содержания начинающему, из которого можно создать настоящее произведение искусства и удивить своих друзей, родных и соседей.

---

Не нравится готовый вариант морского аквариума? Не устраивает его форма, размер и хочется подобрать оборудование под свои нужды? Нет проблем!

Вы можете заказать услугу изготовления у проверенной временем команды PirateReef

Аквариумный мастер предложит Вам такие варианты и материалы:

• Силикатное осветленное стекло “Оптивайт” (для обеспечения наилучшей передачи цветов и красок вашего населения)
• Акриловое стекло (легче и прозрачнее обычного стекла, но легко царапается и стоит дороже)
• Обычное стекло (тяжелее и дешевле акрила, но сложно поцарапать, что облегчает чистку и уход)
• Прямоугольной формы
• Кубической формы
• Изготовление тумбы или подставки
• Аквариум с задним сампом или без него
• Наклейка специальной пленки любого цвета на задний фон

К слову, наличие заднего сампа является замечательным вариантом для установки пеноотделителя, обратного насоса, мини водорослевика и отсеком для закладки частей живых камней.

• САМП – открытый фильтр/коллектор. Бывает как и внешним, напоминающий еще один аквариум, с вклеенными перегородками и переливами, разделяющие его на отсеки, и внутренним, обычно боковым или задним, также имеющий отсеки для размещения всяких полезностей, не загромождая дисплей основного аквариума.Его полезность состоит в увеличении объема воды (чем больше воды, тем аквариум стабильнее), размещении оборудования для жизнеобеспечения морского аквариума, создание водорослевого фильтра, а также он удобен для совершения подмен и долива осмотической воды взамен испарившейся. Вода между сампом и самим аквариумом непрерывно циркулирует.
• Водорослевой фильтр обеспечивает экспорт нитратов и фосфатов с помощью высших водорослей хетаморфы или каулерпы, а также простейших в виде скраббера. Для жизни и роста водорослям нужны не только органические вещества, но и яркое освещение. Подойдет и энергосберегайка теплого света, и светоидное освещение, предназначенное для растений. Освещение металогалогенными не рекомендуется – сильно греют воду.

Совет! Рекомендую чередовать освещение водорослевого фильтра с аквариумным, в противофазе. Например, днем освещается основной аквариум, а ночью только водорослевик. Ночью водорослями выделяется кислород, который необходим для морских жителей, и как следствие, более ровный pH.

---

Пока изготавливается будущий домик для ваших морских рыбок и кораллов, можете приступать к поиску и покупке необходимого оборудование и материалов для запуска нано морского аквариума.

• Осмотическая установка
• Светильник
• Помпы течения
• Возвратный насос (если есть задний самп)
• Фильтр рюкзак (если нет заднего сампа)
• Песок
• Живые камни
• Рефрактометр для измерения плотности и солености
• Набор тестов на аммоний, нитрит, нитрат, фосфаты, pH, kH
• Уголь и антифос
• Морская соль
• Обогреватель
• Термометр для измерения температуры воды

В таком аквариуме, из-за возможности выбора оборудования и освещения, можно содержать любые кораллы, будь то мягкие или жесткие LPS и неприхотливые SPS кораллы, такие как инкрустирующая монтипора зеленая / красная, календрум и сериатопора хистрикс.

– С выбором аквариума мы разобрались, теперь переходим к сердцу любого аквариума, а именно водоподготовке, необходимому оборудованию и освещению.

Установка обратного осмоса. Осмотическая вода

Кто бы что не говорил, а осмос является неотъемлиемой частью в водоподготовке и поэтому о покупке его нужно позаботиться заранее. От качества воды зависит состояние ваших гидробионтов, морских рыбок и кораллов. Они должны жить, а не выживать в искусственной среде.

– Многие начинающие, ради экономии,используют обычную бутилированную или воду из под крана, но так ли эта экономия оправдывает себя? В настоящее время стоимость одного коралла превышает 3000 руб., а в вашем аквариуме их будет несколько, не считая рыбок и беспозвоночных. Представьте на минуту, что они начинают разом погибать, это сколько выброшенных денег получается? Проще купить установку обратного осмоса и быть уверенным в том, что исходная вода для засолки действительно качественная!

Также от качества воды зависит внешний вид аквариума. В плохой воде с наличием в ней тяжелых металлов, силикатов и другой органикой ваш аквариум будут постоянно атаковать низшие водоросли, айптазии и внешний вид которого будет напоминать болото. Разве таким вы хотите видеть свой аквариум?

В бытовых и специализированных магазинах есть большой выбор установок, как и бюджетных вариантов, так и дорогих.

– Из бюджетных вариантов подходит Гейзер Престиж 2

Совет! После его покупки снимите угольный фильтр, он для наших целей не потребуется, также как и не приобретайте установку с накопительным баком и минерализатором.

– Из дорогих вариантов Spectra Pure.

Совет! После установки осмотической системы, включите кран и слейте около 10 литров воды.

Что нужно еще купить к системе очистки обратного осмоса:

• ТДС метр

При помощи этого девайса вы сможете измерять количество солей. В идеале нам нужны нулевые показания – 0ppm на выходе.

Берем чистый и сухой стакан, наливаем в него осмосную воду и делаем измерения в соответствии с инструкцией к TDS метру.

– Если прибор никак не хочет показывать нулевое значение, то к установке нужно приобрести:

• Корпус картриджного типа
• Картридж засыпной для смолы
• Деионизирующая смола

Смолу ставят для финишной очистки воды, чтобы получить идеальные и нужные значения.

* Не забывайте вовремя менять осмотическую мембрану на новую и смолу, если она присутствует, об этом вам “сообщит” ТДС метр при очередном измерении количества солей, которые будут увеличиваться ввиду изношенности мембраны.

Выбор морской соли

К выбору соли нужно подойти очень основательно и серьезно. Главное, выбрать такую соль, чтобы у продавца не было перебоев с ее поставками*. Так как переход на новую соль и частая ее смена в маленьком аквариуме может привести к печальным последствиям.

– Чтобы этого избежать, делайте разовые 5% подмены с новой солью раз в 3-4 дня в течении 3х недель.

* Лучше запастись большим ведром той или иной марки, для нано аквариума хватит надолго)

На рынке представлено очень много видов морской соли, но не все подходят под наши нужды.

Для аквариумов с неприхотливыми гидробионтами и кораллами подойдут:

• Aquaforest Reef Salt
• Korallen Zucht
• Fauna Marin
• Red Sea Coral Pro
• Reef Crystals (Франция)
• Tropic Marin Pro Reef Salt
• Blue Treasure
• HW-Wiegandth
• Kent Marine
• Preis Aquaristik
• Royal Nature

Категорически непригодны:

• Соли производителей Tetra, Sera, МА, аптечная, поваренная, йодированная, для ванн.

Совет! Выбирайте соль только у проверенных продавцов, не забывайте что качественная соль и вода залог здоровья ваших питомцев!

Приборы для измерения плотности и солености воды

Не приобретайте ареометры и гидрометры. Эти девайсы дают ошибочные показания, что чревато плохим самочувствием и гибелью кораллов, рыбок и беспозвоночных.

Рефрактометр – то что нам нужно! Точный в показаниях прибор и легкий в использовании.

– Правильные показания морской аквариумной воды

• Соленость 35 ppt
• Плотность 1.025-1026ppm при температуре 26 градусов

Перед использованием рефрактометр должен быть калиброван. Для этих целей подойдет дистиллированная вода.

Не рекламы ради, оставлю ссылку о калибровке рефрактометра и инструкцию по его использованию

Тесты для измерений показателей воды

Однозначно ищите и приобретайте от производителя Salifert или же Hanna Checker.

– Обязательные к покупке тесты на :

• Аммоний
• Силикаты
• Нитриты
• Нитраты
• Фосфаты
• pH
• kH
• Кальций (если планируете аквариум с жесткими кораллами)
• Магний

– Не обязательные:

• Калий
• Кислород
• Медь
• Стронций
• Бор

Не годятся для измерений тесты для пресноводных аквариумов, совмещенные тесты для пресных и для морских, а также производителей SERA, Tetra и API

– Правильные основные показатели воды в морском аквариуме

• Аммоний – 0мг/л

Токсичное соединение, опасное для жизни морских аквариумных обитателей. Этот показатель необходимо контролировать в свежем аквариуме, а также при густо заселенном морскими рыбами, которые в ходе своей жизнедеятельности выделяют в воду аммиак.

• Нитриты – >0,1мг/л

Специальными бактериями, живущие на песке и живых камнях, преобразовывают аммиак в нитриты и являются особо ядовитыми.

• Нитраты – 5мг/л (С мягкими и кожистыми кораллами допускается 30-40)

Являются питательным веществом для водорослей и бактерий. Высокое его содержание влияет на колебания pH и его снижение. Также провоцирует рост нежелательных водорослей и водорослей, живущих внутри скелета жестких кораллов, а также потеря окраски и роста.

• Фосфаты – 0.04мг/л

В паре с нитратами провоцирует бурный рост низших водорослей, останавливают рост жестких кораллов и потерю пигментации

• pH – 8.1-8.3

Кислотно-щелочной баланс. Морские обитатели очень подвержены к изменениям этого параметра.

• kH- 7-11 dKH

Карбонатная жесткость. Имеет тесную взаимосвязь с показателем pH. Также используется жесткими кораллами наряду с кальцием для формирования скелета.

• Кальций – 380-420 ppm

Главный элемент для построения скелетов у жестких кораллов (LPS и SPS) и раковин беспозвоночных

• Магний – 1250-1350 ppm

Имеет тесная взаимосвязь с кальцием и щелочностью. Магний поглощается кальциевыми водорослями и кораллами для роста своих скелетов.

• Силикаты – 0мг/л

Провоцируют рост диатомовых водорослей, использую силикаты для построения своего скелета.

Совет! Не верное мнение, что концентрации фосфатов и нитратов нужно снижать до нуля. Даже опытные рифовики в аквариумах с лесом акропор и монтипор держат самые малые их значения.

Выбор песка и коралловой крошки

Песок в морском аквариуме выполняет функцию биологической фильтрации, а также содержит множество микроорганизмов, расщепляющих органические остатки. Любого новичка поставит в ступор огромное разнообразие песка для морских аквариумов. Он бывает живым, сухим, мелкой, средней и крупной фракции, белый, как рафинад, и черный, как ночь. Давайте рассмотрим каждый из них.

Совет! Уровень песка аквариума не должен превышать 3-5см, в противном случае песок станет “замедленной бомбой”, так как на нем будет скапливаться детрит, нитрат и фосфат. Рекомендуется перед каждой подменой воды аккуратно перемешивать песок, тем самым с ней удаляется взвесь органики. К тому же небольшое количество песка легче перемешивать и удалить отходы жизнедеятельности рыб и беспозвоночных.

• Коралловая крошка бывает фракций от 0.5-30мм. Крупную, обычно, используют в кальциевых реакторах, а мелким закладывают дно аквариума. В крошке хорошо размножается гаммарус или морской ослик, который является натуральным и питательным живым кормом для рыб

• 

Совет! Не используйте мелкую коралловую крошку как основной вид грунта. Причина тому его быстрая загрязненность и не пригодность для многих видов беспозвоночных и рыб. Лучше положите немного крошки в фильтр рюкзак или задний самп для производства гаммаруса, а дно засыпьте песком.

• Живой песок содержит ряд необходимых бактерий для плавного запуска и созревания морского аквариума, стабилизирует Ph и запускает азотный цикл – удаление аммиака. Песок можно купить в специализированных магазинах из аквариумной морской стойки или в мешках-пакетах. Лучшим считается арагонитовый песок от производителя Natures Ocean, который предлагает песок разной фракции и цвета. Промывать такой песок ни в коем случае нельзя, после вскрытия пакета песок сразу закладывайте в подготовленный аквариум с морской водой.

• Сухой песок. Также на рынке морской аквариумистики представлен большой его выбор, размер фракций и цвета. Обязательно нужно промыть песок в осмотической воде, до закладки его в аквариум, до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Совет! Используйте для закладки смесь из разных фракций песка в одинаковой их пропорции.

– Не приобретайте кварцевый и речной песок, камушки, предназначенные для пресноводных аквариумов, украшения в виде стеклянных шариков. Для морского аквариума нужен только арагонитовый!

В настоящее время пошла мода на аквариумы без песка. Смотрится чисто и эстетично, но не реалистично. Многие пускают по дну стелющийся мягкий коралл, такой как бриареум или пахиклавулярия.

Совет! Для биофильтрации Вы можете заложить горсть песка в задний отсек сампа или рюкзачный фильтр под бой жк.

• Аквариум без песка не подходит для роющих рыбок и улиток и других обитателей, нуждающихся в его наличии.

Живые или сухие рифовые камни? ЖК и СРК

Настоящий живой камень добывается с коралловых рифов, но в последнее время ввиду риска их исчезновения, фермеры делают их вручную, путем изготовления из цемента и коралловых скелетов, после чего помещают в море или океан для заселения бактериями, кораллами, беспозвоночными и водорослями.

• Живой камень является натуральным биологическим и механическим фильтром, с огромным набором разновидностей бактерий, морских червей и беспозвоночных, могут послужить источником пищи, а также укрытием для большинства морских рыбок. Организмы, попадающие с ЖК в аквариум, впоследствии расселяются на песок и другие субстраты. Также живой камень полезен тем, что помогает в поддержании стабильности pH, перерабатывают нитраты, фосфаты, многие обитатели могут поедать возбудителей различных болезней рыб

Совет! Не приобретайте камни из цемента. Они могут фонить силикатами. Также, ввиду отсутствия пористости, такой камень менее заселен полезными бактериями и беспозвоночными.Не постесняйтесь попросить продавца сделать небольшой скол с камня, дабы убедиться, что он сделан не из цемента.

• Камень из цемента тяжелый на вес, фактуру имеет не натуралистичную, имеет минимальную степень обрастаний

Как правильно выбрать живой камень для морского аквариума:

• Для запуска подойдут живые камни с “колес” или передержанные.

1. Камнями с “колес” являются свежие камни, которые были добыты за несколько часов до отправления фермой поставщиков магазину. Эти камни зачастую имеют гнилостный и аммиачный запах. Он появляется при недостатке кислорода во время транспортировки. Плюс от таких камней в том, что часть организмов , погибшие при транспортировке, разлагаясь, обеспечивают нагрузку для размножения бактерий. Купить живые камни с колес можно по предзаказу в этом магазине.

Совет! Приобретайте такие камни в первый день их поступления в магазин. Бывали случаи, что продавцы отделяли кораллы, водоросли, беспозвоночных и отдельно продавали.

• После расстановки ЖК с “колес” в аквариуме включите помпы так, чтобы камни обдувало со всех сторон. В противном случае будут появляться черные пятна и белый налет.

2. Передержанными камнями считаются те, которые после транспортировки находились у продавца не менее 2х недель. Такие камни хороши тем, что помогают сделать запуск более плавным, на них более не присутствуют мертвые и разлагающиеся обитатели.

Совет! Не приобретайте камни из аквариумов, где они находятся более года. У ЖК есть продолжительность “жизни” и со временем стареют. Не все морские обитатели могут способны к воспроизводству в искусственной замкнутой среде. Рекомендуется раз в год или два делать небольшую частичную замену живых камней на новые. В мини аквариумах в такой срок можно обновлять бой ЖК в фильтре рюкзаке или заднем сампе.

3. Бой ЖК – мелкие части, осколки от живых камней. Также являются биологическим и механическим фильтром. Не скупитесь, приобретите небольшое количество боя и заложите в задний отсек сампа или фильтр рюкзак.

Совет! Идеальное количество живых камней 20-30кг на каждые 100 литров. 

4. Сухой рифовый камень хорош тем, в первую очередь, что на нем отсутствуют нежелательная живность – “нелегалы”, такие как планарии, айптазии и майно, низшие водоросли, раки-богомолы и крабы хищники, черви палоло.

Совет! Не используйте СРК в маленьких аквариумах до 50 литров, маленькая система бедна стабильностью, организмами и бактериями. Лучшее решение использовать половину СРК и ЖК.- Перед помещением в аквариум, обязательно вымочите в СРК осмотической воде, периодически меняя воду и тестируя ее на содержание аммония, силикатов и фосфатов.

– Если вы решили запускать аквариум только на сухом рифовом камне, то обязательно позаботьтесь о покупке боя живых камней. Они помогут заселить микроорганизмами и бактериями ваши СРК.

Обогреватель и термометр, охлаждение воды

В жаркое время года охладить воду вы можете с помощью вентиляторов-куллеров. Не забывайте о том, что испаряемости воды будет больше и позаботьтесь о своевременном доливе осмосной воды.

Для поддержания нужной температуры приобретите хороший терморегулятор, я рекомендую фирму Jager. Крайне не рекомендую к покупке дешевые обогреватели, особенно стеклянные. Были случаи их поломки, сбоя работы и как результат – перегрев аквариума.

Термометр – только вот такой. Стеклянный. Он точный и не дорогой.

Фильтрация в морском нано аквариуме.

Если вы сделали заказ на изготовление морского аквариума без заднего сампа или купили обычный аквариум, то без рюкзачного фильтра вам не обойтись.

Он мало занимает места, достаточно бесшумный, производит дополнительное течение воды.

Мне лично нравится рюкзак от фирмыAquael VERSAMAX-FZN3. Он имеет две корзины, в одну из которых можно заложить небольшое количество боя жк, пучок хетаморфы. Во вторую корзиночку поместите уголь и антифос, также одну корзинку можно вытащить и за место нее установить пеноотделитель.

Отлично подойдет TMC Nano Skim 120 и другие, похожие по размерам скиммеры. Можно купить и воспользоваться навесным мини флотатором.

• Пеноотделитель удаляет органические вещества из воды до того, как бактерии переработают их в неорганические соединения – нитрат и фосфат.

Совет! Не загромождайте свои мини аквариумы лишним оборудованием, так как такие аквариумы содержаться на частых подменах воды и все органические вещества и не органические соединения удаляются вместе с ними. Лучше вместо пеноотделителя положите мешочек с углем и антифосом.

• Хетаморфа – водоросль, поглощающая нитраты, фосфаты, что являются питательным органическим веществом для ее роста и уменьшению этих показателей в морском аквариуме.

Уголь и антифос. Для чего нужны и какие выбирать

Уголь и антифос являются адсорбентами, удаляющие из морской аквариумной воды ядовитые соединения. При правильном их использовании можно за короткое время снизить эти, также как и с помощью плановой подменой воды.

– Все адсорбенты помещайте на протоку в отдельных специальных фильтрационных мешочках, можно использовать и обычные капроновые носки или чулки.

– Антифос

Совет! Если концентрация фосфатов перешагнула допустимый предел, понизьте количество внесения замороженного корма или содержащего фосфаты, сделайте плановую подмену воды или используйте антифос

• Обязательно заменяйте адсорбент, если количество фосфатов со временем стали увеличиваться

В настоящее время на рынке морской аквариумистики предложены несколько вариантов антифоса – на железе и алюминии. Рассмотрим каждый из них:

• На железе (рыжего или коричневого цвета): Стандартный вид антифоса, подходит для любого аквариума с любым набором обитателей. При отсутствии фосфатов может выделять в воду железо.

Fauna Marin Ultra Power Phos, Rowa Phos, Tunze, Aquaforest Phosphane Minus,Korallen Zucht, Seachem PhosBond

• На алюминии (белого или серого цвета): Выделяет в воду алюминий, и при определенной концентрации мягкие кораллы могут пострадать, также может являться причиной падения pH. Но очень эффективно удаляет силикаты и фосфаты.

Fauna Marin Ultra Phos, Seachem Phos Guard, AquaMedic Phos

Совет! При отсутствии фосфатов, ради профилактики, не закладывайте адсорбент, только в том случае, если концентрация превысила допустимый предел, соблюдая при этом инструкцию

– Уголь

Со временем в воде скапливаются субстанции органического происхождения и она приобретает желтый оттенок, который снижает свето пропускаемость и качество света. Для удаления неприятного цвета аквариумной воды добавляется активированный уголь

Совет! Выбирайте только высококачественный уголь предназначенных для морских аквариумов, не выделяющий фосфатов. Избегайте замены в больших его количествах, хороший уголь мгновенно собирает в себя большое количество органических веществ и микроэлементы, что приводит к их дефициту. От большого количества угля страдают кораллы ксения, а жесткие кораллы могут обесцветиться.

Из качественных адсорбентов я рекомендую Tunze, Deltec, Aquaforest, Elos, Korallen Zucht, Seachem

• Заменять уголь следует раз в 4-6 недель
• Ни в коем случае не годиться уголь, предназначенный для пресноводных аквариумов, купленный в аптеке, или (да-да у меня такое спрашивали) который используется для мангалов.

Циркуляция воды. Все о помпах течения и правильном их расположении

Течение снабжает кораллы пищей в виде планктона, растворенных в воде органическими веществами и важными элементами, таких как кальций, кислород, карбонаты, а также способствует их механической очистке. Многие морские обитатели привыкли к сильному и меняющемуся течению, которое следует имитировать в аквариуме для поддержания хорошего самочувствия рыб, кораллов и беспозвоночных. Из-за слабого течения, во время линек мягких кораллов, не идет сброс маленьких водорослей, поселяющихся на их тканях, что способствует гниению, отмиранию тканей и последующей гибели коралла. Поэтому хорошее течение необходимо создать в морском аквариуме.

– Для циркуляции воды используют так называемые помпы течения, выбирайте с керамическим валом. С помощью этих циркулирующих насосов и имитируется течение в искусственной среде.

Совет! Не используйте синтепон или фильтровальную вату к всасывающей части помпы, этим самым снизите ее производительность и поспособствуете повышением концентраций фосфата и нитрата.

На рынке морской аквариумистики многие производители предлагают хорошие помпы разной мощности. Для аквариума нужное течение изменяется как минимум от 10 до 15 прокачивыемыми объемами в час.

• Для 50 литрового подойдет помпа на 750л/ч
• Для 100 литрового – 1500л/ч

Совет! Самым лучшим вариантом распределить эту мощность на две помпы течения, расположив их друг напротив друга по разные стороны аквариума. Одна из которых может быть чуть направлена на поверхность воды, во избежание появления бактериальной пленки, а другая на соседнее или противоположное стекло, тем самым создав отражающее течение.

Каким кораллам и какое течение им подходит

• Для LPS кораллов, пузырчатым видам, такие как трахифиллия, сколимия, цинарина, акантастрея и другие, нужно умеренное, не сильное течение. В противном случае не избежать повреждения мягких тканей коралла, которое вылечить очень не просто и может привести к его болезни или гибели.
• Для SPS кораллов и мягких – однозначно сильное.

Совет! Не допускайте направленного течения на кораллы, это препятствует открытию полипов.

Освещение морского аквариума

Главное правило – только в правильно освещенных аквариумах ваши морские обитатели смогут показать себя во всей красе. В морских аквариумах с кораллами освещение играет очень большую роль. Многие кораллы имеют в своих тканях одноклеточные водоросли – зооксантеллы, производящие в ходе фотосинтеза питательные вещества для коралла. Собственно, все кораллы, содержащие зооксантеллы, для хорошего питания и роста нуждаются в качественном и хорошем освещении.

– Для освещения аквариумов до 100 литров известны эти типы ламп – T5, LED, гибридное (люминесцентные и светоидные лампы). Я не буду затрагивать металлогалогенное освещение, так как на смену ему пришло LED освещение с хорошей гибкостью настроек спектра и интенсивностью, да и к мини аквариуму он не подойдет, так как сильно нагревает аквариумную воду и имеет большое электропотребление.

– Люминесцентные Т5 лампы

Очень были популярными до прихода на российский рынок светоидного освещения за счет возможности подбора спектра с помощью самих ламп и мягкости света.

Для освещения рифового морского аквариума используют белая лампы цветовой температуры 10.000К и 14.000К комбинируя их с синими лампами и актиничными, цветовой температуры которых 20.000К в пропорции 1 к 2, Например 1 белая, 1 актиничная, 1 синяя.

• Актиничные и синие лампы излучают практически только синий и фиолетовый цвет. Этот свет стимулирует рост кораллов, а также за счет пигментов, они выглядят более красиво.

Сколько же ламп и Вт понадобиться для освещения морского аквариума?

• Берите из расчета 1Вт на 1 литр аквариумной воды.

На 100 литровый аквариум, размером (ДШВ) 60x40x40см понадобиться минимум 3шт по 24Вт люминесцентных ламп.

Совет! Из Т5 ламп я рекомендую фирмы ATI Aquaristik, Korallen Zucht и Giesemann.

Очень давно использую лампы фирмы АТИ, довольна мягкостью и рассеянным освещением и самое главное, что такой свет полюбился моим морским обитателям.

• Т5 лампы нужно обязательно менять раз в 6 месяцев, так как они теряют интенсивность освещения и цветовую температуру.

– Светоидное освещение

LED освещение сделало настоящий фурор на российском рынке морской аквариумистики! Не нужно заменять светоиды, энергопотребляемость крошечная, да светильники имеют гибкую настройку спектра с помощью каналов (Белые, синие, фиолетовые, циан, желтый, зеленый, красный и тд).

Совет! Приобретайте только качественный и хороший LED светильник. Многочисленные китайские предложения порою некачественные и только могут навредить вашим морским обитателям. Если Вы хотите видеть свой морской аквариум красивым, здоровым, чтобы ваши питомцы хорошо себя чувствовали, запомните – экономия на освещении ни в коем случае нельзя.

• Самый качественный, но и дорогой, светоидный светильник Radion производителя Ecotech.
• Kessil – также отличный вариант среди LED освещения

Совет! Не используйте 100% интенсивность того или иного канала светоидного освещения. У хороших светильников такая мощность может пожечь кораллы, привести их к обесцвечиванию и гибели.

– Лунный свет

Очень много аквариумистов создают имитацию лунного света. Он помогает морским обитателям в ночном ориентировании, предотвращает испуг у рыб при внезапном включении или выключении освещения, что может спровоцировать прыжок из аквариума или возможность пораниться об острые углы кораллов.

Длительность освещения и световой день

Минимальная ежедневная длительность освещения должна составлять 8 (для аквариумов с мягкими кораллами и рыбами) и 12 часов(для морских систем с жесткими кораллами).

Самый простой график светового дня:

10.00 – включение синих и актиничных ламп

11.00 – включение белых ламп

21.00 – отключение белых ламп

22.00 отключение синих и актиничных ламп

С 22.00 – 10.00 – лунный свет.

Адаптация кораллов к новому освещению

Особое внимание уделите тому, при каком освещении находился гидробионт в магазине или продавца. Если освещение было темным, то сажать под яркий категорически нельзя. Сначала найдите затененное место в свое аквариуме и постепенно, в течение нескольких недель, двигая поближе к “солнцу”

---

Ну что ж, дорогие мои, вот мы и закончили с теоретической частью, а вы уже приобрели морской аквариум и все необходимое для успешного его содержания. Теперь можем приступать к практической части…

Пошаговый запуск морского аквариума

1. Подготовка оборудования и тестирование аквариума.

• Проверьте аквариум на трещины, сколы, герметичность швов и на присутствие протечек. Сделать это можно заливом обычной воды из под крана и дать постоять аквариум сутки. Если все в порядке, то:
• Промойте в осмостической воде все помпы течения и оборудование (кроме светильника естественно)
• Установите все необходимое в аквариум

2. Подготовка морской воды

• Залейте аквариум осмотической водой с расчетом заполняемого объема живых камней и песка.
• Засыпьте нужное количество соли
• Включите помпы течения для перемешивания и последующего растворения морской соли в воде
• Включите терморегулятор и поставьте температуру на 25-26 градусов
• Оставьте на сутки
• Измерьте рефрактометром плотность и соленость воды. Если у вас обнаружилась повышенная соленость, то добавьте осмосную воду, если наоборот – досыпьте морскую соль. После того, как вы убедились в правильных показаниях плотности и солености, приступайте к следующему шагу.

3. Подготовка песка

• Не рекомендуется его размещение до внесения соли в аквариум, так как песок смешается с ней, что будет препятствовать ее растворению.
• Засыпайте песок в аквариум
• Появиться белая муть и взвесь, не пугайтесь, оставьте все как есть по истечению некоторого времени песок осядет, и вода станет кристально чистой

4. Освещение

• На этом этапе можете установить и подключить светильник , настроить световой режим

5. Размещение живых камней

• Тут устраиваете полет своей фантазии!
• Большие камни нельзя ставить на донное стекло аквариума, только на тонкие изделия или пластинки из ПВХ во избежение точечного давления углов на дно, что может вызвать раскол стекла. Основа же не должна выделять вредные вещества и быть устойчивой к щелочной среде.

6. Фаза запуска морского аквариума

Для начинающих это самое трудное время, когда не могут противостоять непосильному желанию приобрести и заселить аквариум морскими обитателями.Аквариум должен пройти азотный цикл и стадию созревания

• Через несколько часов или дней, после размещения живых камней, начнется повышение аммония.
• Через некоторое время аммоний будет понижаться и параллельно повышаться концентрации нитритов.
• Через несколько недель концентрация нитритов снижается и повышается концентрация нитратов.
• Если в исходной воде присутствуют силикаты, то вам не избежать расцвета и роста бурых водорослей. После снижения концентрации силикатов, бурые водоросли начинают пропадать и на замену им приходят “мажущие” красные водоросли циано (цианобактерии)
• Так как в воде еще есть присутствие повышенных концентраций нитрата и фосфата, то можно заметить рост нитчатых водорослей.
• Если количество нитритов имеет малое значение, о можно подсаживать первую живность: рыбку, поедающую нитчатые водоросли.

Так как статья идет о запуске маленьких морских аквариумов, то в нашем случае первым новоселом будет бриллиантовая собачка водорослеед.

Совет! При присутствующих циано нельзя заселять в аквариум отшельников, улиток и стромбусов. Поедая эти водороси, они могут отравиться и погибнуть.

Что делать на данном этапе:

1. Измерять концентрации аммония, нитраты и нитраты раз в 2-3 дня для контроля фазы созревания
2. Если количество нитчатых водорослей не уменьшается, то проверьте концентрации фосфатов и нитратов, сделайте подмену воды.
3. Если количество “мажущих” водорослей не уменьшается в течение нескольких недель, то проверьте концентрации нитратов и фосфатов, удаляйте вручную цианобактерии и делайте подмену воды.
4. Раз в неделю следить за показателями плотности и солености. Испарившеюся воду следует дополнить осмотической.

7. Первые жители морского аквариума

После того, как концентрация аммония будет на 0, нитритов менее 0,1мг/л можно заселять первых жителей.

• Начните с простейших беспозвоночных – улиток, раков-отшельников, офиур
• Можно подселить и пару рыбок

Совет! Заселять аквариум следует постепенно во избежание большой и резкой нагрузки на свежий аквариум.

---

Поздравляю Вас с успешным запуском и первыми морскими обитателями, но это еще не все!

Уход и обслуживание морского аквариума

Первые подмены воды

Подмена воды в маленьком аквариуме очень важна. Она восполняет микро и макро элементы, кальций и магний, снижает концентрацию фосфатов и нитратов, отходов жизнедеятельности рыб и беспозвоночных. Производить подмены воды нужно на регулярной основе:

• Еженедельно по 5% от общего объема
• Ежемесячно по 10-15%от общего объема

Разведите в ведре нужное количество морской соли, ведро не должно выделять вредные вещества в воду. Дождитесь полного растворения соли и небольшими частями влейте в аквариум, лучше в то место, где течение более сильное.

Совет! Перед каждым внесением морской соли для подмены, проверяйте осмотическую воду на наличие в ней растворенных солей.

Восполнение воды взамен испарившейся

Вода из аквариума постоянно испаряется, поэтому восполнять ее крайне необходимо, чтобы избежать высокой солености, что губительно для ваших питомцев.

В открытых аквариумах данную процедуру требуется проводить ежедневно, при этом не допускайте, чтобы пресная вода уносилась течением на кораллы и сидячих беспозвоночных. Попадание такой воды может вызвать шок, а нежные кораллы могут даже заболеть и погибнуть. Лучшим вариантом добавлять небольшими порциями на помпу течения, чтобы вода успела смешаться с морской.

Помните, что долив следует делать только пресной осмотической водой, а не морской. Предварительно проверив ее на наличие растворенных солей.

Ежедневные мероприятия

• Чистка стекол
• Проверка температуры
• Долив осмотической воды взамен испарившейся
• Кормление рыб

Еженедельные мероприятия

• Частичные подмены воды в 5% от общего объема аквариума
• Аккуратное перемешивание песка перед подменой
• Измерения показателей солености и плотности
• Измерения основных показателей воды на концентрации фосфатов, нитратов, pH, kH, при необходимости кальций и магний

Ежемесячные мероприятия

• Частичная подмена воды в 15% от общего объема аквариума
• Аккуратное перемешивание песка перед подменой
• Чистка и промывание помп течения, пеноотделителя (если есть)
• Замена угля и антифоса

Раз в полгода

• Замена Т5 ламп на новые

---

Вот мы и подошли к концу) Надеюсь, что данная статья очень помогла тем, кто еще боится содержать морской аквариум, также развеяла страхи и неуверенность в своих силах.

Спасибо всем тем, кто поверил в мои силы в написании такой большой статьи) Низкий вам поклон!

Обсудить статью, покритиковать, поспорить, добавить из своего личного опыта можно на нашем форуме

(с) Яркие краски моря в каждый дом!

Автор статьи: Береговская Елена

Специально для сообщества ZoasFan.ru

Морской аквариум для начинающих. Современный взгляд.

ЧАСТЬ 1. Введение.

Море издавна манило людей, морские глубины и их обитатели – это тайна, загадка, которую человечество постоянно пыталось и продолжает пытаться разгадать.

Первые попытки содержания морских животных в аквариумах были предприняты еще в начале XX века. Но настоящий всплеск в развитии морской аквариумистики произошел уже на стыке XX и XXI веков. Сегодня мы можем воссоздать дома различные частички океана, от берегового шельфа или жёсткого рифа до глубин, куда почти не проникает солнечный свет.

Часто любуясь морскими аквариумами, нам хочется видеть подобную красоту у себя дома. И эта мысль влечет за собой ряд вопросов: «А как это сделать? Сколько это стоит? Справимся ли мы? Чем морской аквариум отличается от пресноводного» и так далее…

Попробуем на эти вопросы ответить.

Итак, вы решили обзавестись морским аквариумом.

Вопрос первый: с чего начать?

Можно начать с «легкой теории» или просто заказать оформление морского аквариума в салоне “Аква Лого”

Морские гидробионты(они же обитатели морских аквариумов) однииз самых древних жителей на земле, условия существования которых почти не изменились. Из этого следует первоочередной принцип морской аквариумистики, к которому мы еще вернемся, а именно – стабильность.

Сначала выясним разницу между пресноводными и морскими обитателями. Одни обитают в пресной воде, другие – в соленой, а эти жидкости имеют различный химический состав, что влечет за собой отличия в строении и функционировании организмов пресноводных и морских рыб. Вышесказанное подразумевает, что морские рыбы погибнут в пресной воде, и, наоборот. В каждом правиле бывают исключения, и есть рыбы, способные прекрасно себя чувствовать в водах с различной соленостью, но даже ихнельзя резко перемещать из одной среды в другую.

Следовательно, для содержания морского аквариума требуется специально приготовленная морская вода.

Вернемся к вопросу о стабильности, что это означает? Вода обладаетразличными характеристиками (параметрами), как физическими, так ихимическими. Все они важны, но есть ряд приоритетных, которые должны поддерживаться постоянно на одном заданном уровне или иметь незначительные допустимые отклонения. К таким параметрам относятся: соленость, концентрациянитратовинитритов, температура. Поддерживать эти параметры стабильными нам помогает специально подобранное оборудование, которое будет несколько отличаться от обычно применяемого в пресноводной аквариумистике. Контроль за параметрами осуществляетсяспециализированными тестами и приборами.

Из стабильности вытекает такназываемая «чистота» аквариума. «Чистота» аквариума – условный показатель, который отображает, насколько правильно функционирует система в целом, это выражение объединяет в себе несколько понятий:

• Качество воды.
  • Концентрации токсических для гидробионтов веществ находятся в пределах нормы (например, это вещества, образующиеся в процессе жизнедеятельности рыб).
  • Концентрации иных веществ, ведущих к внешнему загрязнению емкости, путем зарастания стенок или произрастания нежелательных водорослей, находятся в норме.
  • Поддержание чистоты стенок аквариума, грунта и т.п.
• Прозрачность воды.

В природе моря и океаны обладают функцией самоочищения, в аквариуме же мы достигаем этого путем установки нужного оборудования, постоянного контроля со стороны человека и оперативного устранения сбоев или отклонений.

На качество воды оказывает влияние плотность посадки гидробионтов, тоесть то количество животных, которое мы сажаем в аквариум. Согласно данным Википедии, Мировой Океан покрывает 71% земной поверхности, таким образом можно предположить, что плотность посадки его обитателей невысока. Такого же принципа стоит придерживаться и при формировании морского аквариума. Низкая плотность посадки генерирует меньшее количество веществ, вырабатывающихся в процессе метаболизма, что снижает нагрузку на систему в целом и помогает ей поддерживать стабильность.

Кроме плотности посадки, отдельно стоит вопрос о совместимости гидробионтов. Его обязательно стоит учитывать при выборе живого населения аквариума.

Мировой океан очень велик и разнообразен, он включает в себя огромное количество биотопов, повторить которые в одной емкости невозможно. Поэтому нужно осознавать, что некоторых гидробионтов, даже из доступных в продаже, содержать в ваших конкретных условиях не получится. О совместимости морских обитателей в аквариуме читайте здесь

Теперь мы можем вывести основополагающие принципы при запуске морского аквариума:

1. Морская среда.
2. Стабильность условий в будущем.
3. Поддержание качества воды.
4. Наличие качественного, правильно подобранного и настроенного оборудования.
5. Правильная плотность посадки гидробионтов.
6. Осознанный подход при выборе населения аквариума.

ЧАСТЬ 2. Оборудование и выбор аквариума. Общие сведения.

Приступаем к выбору аквариума и его местоположения.

Для морского аквариума подходят как кубические, так и прямоугольные стеклянные емкости, форма передней стенки тоже не имеет особого значения, так как влияет только на визуализацию. Аквариум может быть закрытым/открытым, фирменной склейки или создан по индивидуальным параметрам.

Морской аквариум можно создать в объеме от 20 литров и выше. Аквариум до 60 литров, имеющий кубическую форму, называется «нано-аквариум».

Сегодня на рынке много предложений готовых аквариумов, разработанных специально для создания Моря. В супермаркетах «Аква Лого» появилась новая серия морских аквариумов собственной разработки Ксения (по названию популярного морского коралла Ксения Xenia sp.)

Лучше всего с самого начала понимать, что мы хотим получить в результате.
Поэтому рассмотрим варианты типизации морских аквариумов.

Вариант 1 – по гидробионтам

1. Аквариум с рыбами и искусственными декорациями.
2. Аквариум с рыбами и кораллами.
   • Аквариум с рыбами и мягкими кораллами.
   • Аквариум с рыбами и смешанным рифом (мягкие и небольшое количество жестких кораллов).
3. Жёсткий риф (преобладают жесткие кораллы, небольшое количество рыбы).
4. Аквариум с не фотосинтетическими кораллами – это кораллы, не использующие энергию света для питания и требующие обязательной дополнительной подкормки.

Более подробно о типизации морских аквариумов по гидробионтам вы можете прочесть в статье “Типы морских аквариумов”.

Вариант 2 – по оборудованию

1. Аквариум с САМПОМ.
   САМП – транслитерация от SUMP– отстойник, выгребная яма (амер.) – это отдельная емкость, подключенная к общей системе (может выполнять различные функции и иметь различную комплектацию).
   • Аквариум с САМПОМ, флотатором, химическими сорбентами и другим оборудованием.
   • Аквариум с САМПОМ, полным азотным циклом (достигается различными способами). Понятие азотного цикла рассмотрено ниже.
2. Аквариум без САМПА.
   • Аквариум с внешним фильтром.
   • Аквариум с внешним фильтром и флотатором, другим оборудованием.

Каждый из этих типов аквариумов имеет свои тонкости в запуске, оборудовании и содержании. Типизация может перетекать из одного вида в другой.

Начинать лучше всего с аквариума с рыбами и мягкими кораллами. Наличие или отсутствие САМПА – на ваше усмотрение.

Местоположение аквариума:

1. На аквариум должно попадать минимальное количество естественного света.
2. В помещении будет правильно поддерживать стабильную среднегодовую температуру (примерно 24-27°С).
3. Поблизости нежелательны: громкие звуки, резкие и постоянные перемены освещения (не только мы видим рыб, но и они нас).
4. Необходимо продумать доступ к воде, канализации и электричеству.
5. Нужно учитывать вес всей конструкции аквариума и толщину перекрытий (емкость объемом больше 100 литров обязательно помещать на специальную подставку или тумбу, способную выдержать такой вес и сильную влажность. Например, вес столитрового аквариума около 20 кг, вес камней составит минимум 20 кг, прибавляем сюда массу воды 100 л = 100 кг, обитателей, другого оборудования и получаем весьма внушительную сумму). Исключения могут составлять нано-аквариумы.
6. Важно понимать, что море – это агрессивная среда, морская вода со временем разъедает подавляющее количество металлов и является хорошим проводником электричества, поэтому не нужно располагать аквариум рядом с узлами проводки, на влажных полах и в чрезмерно влажных помещениях.

Для упрощения рассмотрим запуск и подбор оборудования емкости объемом 100 литров, как с наличием САМПа, так и без.

Оборудование аквариума

должно выполнять следующие функции:

• фильтрацию,
• создавать движение воды,
• освещать,
• поддерживать температуру и иные параметры (в сложных системах),
• водоподготовку.

Также понадобится инвентарь для ухода за системой (скребки, пинцеты, пипетки для кормления и так далее.)

Фильтрация

На нее возложена функция очищения воды. Фильтрация бывает механическая (устранение взвешенного в воде мусора), химическая (закладка сорбентов, поглощающих нежелательные вещества), биологическая (поглощение и использование живыми организмами, такими как бактерии, водоросли, высшие растения, в процессе жизнедеятельности ряда вредных для гидробионтов соединений).

Главный упор в морской аквариумистике идет на биологическую фильтрацию, чем ее больше, тем лучше и тем стабильнее система.

В процессе жизнедеятельности гидробионты выделяют экскременты, от них отрываются частички слизи и кожных покровов, креветки меняют панцири при линьке, съедается не весь корм. Все это вступает в круговорот веществ, называемый «азотный цикл». Подробнее можно прочитать в статье о параметрах воды в рифовом аквариуме.
Суть его сводится к тому, что метаболиты проходят несколько стадий преобразования благодаря специальным бактериям, причем начальные вещества являются токсичными для гидробионтов даже в малых дозах, а конечные почти безвредны. Из этого следует, что чем больше в аквариуме органики, тем в большем количестве нужных бактерий он нуждается.
Основным пристанищем полезных бактерий являются живые камни (ЖК), их бой и специальные высокопористые наполнители.

ЖК закладываются в сам аквариум и выполняют также рельефообразующую функцию. Их же можно размещать в САМПе. Иногда бой ЖК используется как наполнитель для рюкзачных или внешних фильтров, туда же помещают керамику.

Также к биологической фильтрации относятся водорослевики. Водорослевик – это емкость, подключенная к общей системе, в которой выращиваются специальные водоросли (обычно это каулерпа или хетоморфа).

Водорослевики поглощают из воды продукты обмена, остающиеся после обработки бактериями, и удаляют их из системы окончательно. Специальные водоросли могут размещаться в САМПе. Если вы используете только внешний фильтр, данный тип биологической фильтрации не подходит.

В морском аквариуме важным фактором является флотация, она относится скорее к физической фильтрации, но можно отнести и к механической. Оборудование для флотации- это так называемые пеноотделительные колонки – флотаторы или скиммеры. Действие такого устройства основано на процессе воздушной очистки. При этом белки и другие высокомолекулярные загрязняющие соединения захватываются пузырьками воздуха и переносятся в верхнюю часть прибора, где скапливаются в виде пены в съемной чаше.

Лучше всего использовать модели, предназначенные для вдвое большего объема, чем ваш аквариум, это может спасти систему при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Движение воды

В морях и океанах вода находится в постоянном движении. Циркуляцию воды в морском аквариуме создают специальные насосы – помпы течения. Для аквариума объемом 100 литров подойдет:

Некоторую циркуляцию создают фильтры, подъемные помпы. Обойтись без помпы течения можно только в маленьких объемах.

Освещение

Используется специализированное освещение для морских аквариумов: LED (светодиодные) – светильники, люминесцентные, металлгаллидные, комбинированные.

Пример светодиодного светильника:

Поддержание температурного режима

Для подогрева воды используются специальные аквариумные нагреватели с термостатом, которые автоматически выключаются при нагреве воды до заданной температуры. Для охлаждения используются вентиляторы или кулеры и холодильные установки.

Водоподготовка

Для создания морской воды используется морская соль и осмотическая вода. Осмотическая вода получается путем перегона обычной водопроводной воды через установку обратного осмоса. Морская соль отличается по составу в зависимости от производителя и наполнения аквариума. Например, можно использовать морскую соль израильского производителя RedSea. В данном случае это морская соль для рифовых аквариумов:

Осмотическую и готовую морскую воду можно купить в специализированном магазине (например, в супермаркете «Аква Лого») или приготовить самостоятельно. Проконсультируйтесь со специалистом и изучите инструкцию изготовителя.

В супермаркетах «Аква Лого» вы можете приобрести морской аквариум – готовое решение. Такой аквариум можно купить и запустить дома за один день, в комплект входит все необходимое оборудование и живое население.

Если у вас остались вопросы, рекомендуем ознакомиться с FAQ по морскому аквариуму, посетить наш форум или проконсультироваться со специалистами в супермаркетах Аква Лого.

отредактировала Александра Привезенцева

© Аква Лого
Мария Куторга

Простой морской аквариум. Здравствуйте! Уважаемые читатели блога аквариумиста Аква-Ас. В этой статье хочу рассказать вам про мой простой морской аквариум про его запуск, устройство и развитие этого домашнего морского водоема объемом на 140 литров.

Мой простой морской аквариум

Небольшое введение

Почему я решил назвать статью именно так. Дело в том, что этот морской аквариум запущен в простом исполнении в нем нет дорогостоящего оборудования, освещения и даже часть ЖК (живых камней) использовано из Черного моря. Вся техника в основном Китайских производителей поэтому это еще и бюджетный морской аквариум. Тем не менее мне кажется я смог наладить систему для комфортного самочувствия обитателей. Ну, а теперь обо всем по порядку.

Статья про этот аквариум есть на сайте компании «Живая Вода», но в ней я писал в основном о принципах организации морского аквариума, без сампа о плюсах и минусах морских систем такого плана кому будет интересно пожалуйста можете ознакомиться.

Обновлено. Статьи уже нет. Так как нет уже самой фирмы «Живая Вода» и ее сайта. Статья в другой редакции появиться на этом сайте.

Сейчас же я хочу подробно рассказать все от начала до конца от самого запуска до сегодняшнего дня все, что происходило с этим аквариумом. О ошибках, которые были допущены, проблемах с которыми пришлось столкнуться ну и конечно небольших победах. Тем более, что при организации аквариума было несколько не совсем общепринятых решений мне кажется это будет интересно читателям блога. Также параллельно я буду рассказывать про финансовую сторону вопроса чтобы можно было сориентироваться и понять бюджет тем, кто только планирует свой первый морской аквариум.  Тем более, что таких вопросов поступает достаточно много.

Этот аквариум является логическим продолжением предыдущего микро моря все, что удалось сохранить переехало в больший объем вот фото аквариума предшественника.

Выбор аквариума

Несколькими месяцами ранее по случаю был приобретен аквариум из стекла повышенной прозрачности с размерами длина 790 мм×ширина 390 мм×высота 450 мм стекло толщиной 10 мм. без ребер и стяжек. На самом деле покупая этот аквариум (он продавался хотя и с рук, но в эксплуатации у владельца не был). Я еще толком даже не определился, что я в нем хочу видеть. Просто он идеально вписывался по размерам в нишу между стеной и шкафом у меня в квартире, и цена была очень привлекательная (сам аквариум с тумбой и сборной стойкой для крепления светильника обошелся в 9 000 руб.). Были мысли организовать в нем какой ни будь интересный скейп. Пока я думал и определялся аквариум простоял несколько месяцев и достоялся до того, что я в нем сделал море.

Так же, как и в предыдущем маленьком аквариуме заднюю и боковые стенки оклеил черной пленкой из строительного магазина, чем мне она понравилась, что очень хорошо клеится на стекло без пузырей и в случае необходимости легко удаляется, не оставляя следов.

Осмос и засолка

И вот настал день, когда я начал набирать осмос и заливать аквариум вся процедура заняла два дня осмос использовался «Гейзер Престиж 2» (установка обратного покупалась несколько лет назад за 3500 рублей сейчас она стоит около 5000 рублей), производительностью до 400 литров в сутки. Как только аквариум был заполнен. Настало время засолить воду, соль использовал фирмы «Red Sea» Coral Pro Salt ведро фасовка по 7 кг. (стоимость соли в районе 2 000 руб.), рассчитана для приготовления 210 литров морской воды.

Воду солил прямо в аквариуме, для лучшего перемешивания воды и растворения соли поставил обычную помпу «Atman» на 1500 л/ч.

Грунт

В таком виде оставил аквариум на сутки за это время соль полностью растворилась пришло время подготовить и заложить грунт. В этом аквариуме в качестве грунта использовал коралловую крошку размером 2-5 мм., что то около 10 кг. (цена в районе 2 000 руб.).

Грунт промывал водопроводной водой до тех пор, пока сливаемая вода не стала полностью прозрачной.

Мусора было предостаточно.

Подготовленный грунт поместил в аквариум, засыпал небольшими порциями. Высыпал крошку только у дна. Чтобы не сильно взмучивать воду т.к. некоторое количество коралловой пыли все равно присутствовало.

Чтобы удалить взвесь в воде на помпу установил мелкую губку также добавил помпу течения «Sun sun» производительностью 3 000 л/ч (помпа покупалась за 600 руб.).

Живые камни и оборудование

После того как муть отфильтровалась начал переносить из маленького аквариума то небольшое количество живых камней которое в нем имелась.

Китайский светодиодный светильник (стоимостью 3000 руб.) временно переехал из демонтированного маленького аквариума на этот. Временно, это значит на семь месяцев. В планах приобретение нормального светильника. Уже выбрал какой фирмы, но пока говорить какой именно не стану куплю обязательно будет по нему отдельная статья-обзор.

Так же на заднюю стенку аквариума повесил фильтр водопад Aquael VERSAMAX FZN-2 в него поместил мелкопористые губки, которые доставал и промывал раз в 2-3 дня.

Забегая немного вперед вот видео этого фильтра после долгого времени работы в МА.

Первые жители и развитие

Первым жителем в новом морском аквариуме стала ксения пульсирующая первая если не считать политойю, синепалого рака отшельника и прочих нелегалов из микро моря.

На тот момент аквариум выглядел вот так на фото ниже видно, что активно стали размножаться водоросли (бурый налет на песке). Хоть ЖК мизерное количество на такой объем. Но худо бедно процесс запуска аквариума пошел.

Даже на сливе фильтра водопада стали поселяться низшие водоросли.

В таком тоскливом виде аквариум просуществовал достаточно долгое время. Планируемую покупку живых камней в связи с подорожанием пришлось отложить. Цены на тот момент доходили до 1800 рублей за килограмм. На мой объем аквариума нужно было хотя бы 10-12 кг. Благо знакомый предложил купить у него излишки рифовых камней около 4 кг. по цене 400 рублей. На что я конечно с радостью согласился. Плюс бонусом досталось немного мягких кораллов Альциониум (Alcyonium sp.) и песчаный анемон. С альциониумом у меня вышла накладка дело в том, что я попытался его приклеить к камням. Клеем на основе цианокрилата-«Момент» гель.

Но кораллу это однозначна не понравилось. Он буквально за сутки сполз с мест, на которые я его прикрепил. Тогда я просто распихал его по расщелинам камней, и он замечательно прирос сам.

Совсем забыл, достался еще крохотный комочек водоросли хетеморфа или просто хета. Для нее я соорудил импровизированный водорослевик-пластиковая емкость с отверстиями в которою и поместил хету (на фото ниже сверху, справа пластиковая банка на присоске). А над ней закрепил светодиодный светильник с теплым светом.

Как видно по последней фотографии камней все равно очень мало. Почитав форумы по морской аквариумистике я предварительно договорившись с знакомым из Крыма, заказал 12 кг. Черноморских камней собранных на побережье в Крыму рядом с Севастополем. Посылка с камнями шла три недели. Правильно было помещать Черноморские камни в аквариум или нет? Я не могу ответить на этот вопрос однозначно. Даже спустя семь месяцев существования аквариума. Камни здорово фонили фосфатами-это факт. Так как я делал замеры и при вымачивании камней в осмосе и потом после их установки в аквариум. Наверное, можно было добиться более «мягкого» запуска аквариума на настоящих ЖК, но на тот момент это было нереально. Приехали вот такие камни (фото ниже).

На следующей фотографии попытка создать дизайн, более менее подходящий на риф.

Вот, что получилось в итоге.

После добавления камней аквариум оставил в покое. Новых жителей не добавлял иногда делал небольшие подмены воды.

Проблемы

Синепалый рак отшельник который переехал из предыдущего аквариума, стал плохо себя чувствовать, потерял активность и сидел на одном месте. Причем от еды он не отказывался. Кормил я его креветкой в то время я списывал это или на предстоящую линьку или же на неустойчивые параметры воды в новом аквариуме. Причина оказалась банальной. После очередных тестов воды обнаружилось содержание меди. Стал искать причину. Оказалось, одна из муфт на осмосе окислилась и в воду при подменах постоянно попадал сильный яд. Особенно к содержанию меди очень чувствительны ракообразные и молюски.

В фильтр водопад срочно был заложен активированный уголь. Осмос разобрал. Металлическую деталь выбросил. Сделал хорошие подмены воды, но к сожалению рака, спасти не удалось. Все остальные обитатели чувствовали себя нормально.

Так как света от небольшого светильника было очень мало. Ему в довесок был куплен еще один, также Китайской фирмы AQUA SYNCRO, светильник имеет модули по четыре диода. Они легко передвигаются по направляющей светильника. Также количество диодов при желании можно увеличить. Реализовано раздельное включение синего и белого каналов, синий можно регулировать по яркости.

На ночь оставляю только один синий блок. Типа луна.

Я делал так. Утром включал белые и синие диоды на этом светильнике часов в 11-12 включал второй светильник, затем в 20-21 отключал его и к 22-23 часам, оставлял только один блок синих диодов. Получалось, что-то вроде лунного света в ночное время. С утра все по новой. Стоимость светильника в стандартной комплектации 1 400 рублей. Дополнительно можно докупить еще модулей тем самым увеличив мощность светового потока.

Вместе со светильником в заказе был пенник (скиммер). Скиммер выбрал внутренний. Так как сампа нет пришлось подбирать из вариантов пенника который можно разместить в аквариуме. Пенник крайне необходимая вещь в морском аквариуме. Его функция вывести из воды излишки органики, а также насытить воду кислородом. Работой скиммера. Вот его марка и более подробное описание MACRO AQUA NS 16, был приятно удивлен при (стоимости 2 200 рублей) он уверенно выбивает пену несмотря на «гуляющий» уровень воды в аквариуме.

Вот так пенник выбивал пену пока прирабатывался, а через несколько дней начал гнать вот такой темный скимат, на фото ниже.

Качество пены можно подобрать регулировкой воздушного клапана и регулировкой скиммера по высоте. Можно получить «сухую» пену или более «жидкую». Вообще с этим аппаратом никаких проблем пока не возникало. Отлично работает тем более население в моем простом морском аквариуме совсем не многочисленное. Этого скиммера вполне хватает по крайней мере пока в будущем конечно планирую заменить его на что ни будь посерьезнее.

Вот небольшое видео работы этого скиммера, еще в процессе приработки.

С момента запуска аквариума в процессе его созревания в нем сменилось огромное количество водорослей и обрастаний. Сейчас уже точно не вспомню по хронологии, но было примерно так. Сначала бурый налет на грунте и камнях. Затем он начал покрываться пузырями. Ему на смену пришли более плотные коричневые обрастания удалял по возможности зубной щеткой и конечно руками. Затем появились красные очаги циано и наконец нитчатые водоросли, которые сейчас постепенно сходят. В это становление аквариума я тоже внес свою лепту в плохом смысле этого слова. Дело в том, что помните я писал в начале статьи в фильтре водопаде для удаления взвеси использовал губки. Так вот. Я был в полной уверенности, что их все вынул, а когда решил для профилактики промыть фильтр обнаружил в нем часть из забытых губок вернее то во что они превратились.

Другими словами, пять или шесть месяцев в фильтре присутствовал нехилый такой рассадник нитратов, сами понимаете это не способствовало успешному развитию аквариума.

Затем еще такой момент, лампа которой я освещаю хетаморфу имеет крепления-лапки и присосками. С помощью которых я ее крепил на стенку аквариума так вот случайно обнаружил, что крепления имеют металлическую основу и она прекрасно проржавела.  контактируя с морской водой в аквариуме. Соответственно в аквариум несколько месяцев бодро лилась ржавчина, что как вы понимаете категорически недопустимо.

Затем было нашествие айптазий. Их смог победить, взяв у знакомого рыбку, единорог-акреихт щетинохвостый. Который уничтожил их за пару дней. Правда одновременно с поеданием айптазий попробовал на зуб пару нормальных кораллов.

Сейчас все эти неприятные моменты устранены.

Еще жильцы

На камнях в том числе и Черноморских, активно нарастают корковые водоросли-каролина. Аквариум постепенно приобретает неплохой вид и начинает играть красивыми цветами. Были и новые жители. Куплена пара клоунов Кларка (цена по 800 руб.), подарен родактис, куплены несколько мелких раков отшельников (цена 250 руб.), улитки (300 руб.), красные высшие водоросли (бесплатно нарвали), эуфилия два вида (по 700 руб.) так же подарена небольшая актиния, куда сразу уселся несоразмерно большой для нее клоун.

А вот на фото ниже прополка хетаморфы которая в последнее время стала активно расти.

Клоунов кормлю один два раза в день. Небольшими порциями в качестве корма артемия, фарш из креветок и кальмаров, сухой корм для морских рыб.

За почти восемь месяцев существования аквариума были опробованы несколько видов соли для приготовления воды. Сейчас использую соль фирмы «Aquarium systems» (стоимость около 2000 р. за упаковку 7 кг.)

По оборудованию. Установил новые помпы течения Sicce nano voyager 2 мощностью 2000 л/ч (одна помпа, купленная по акции за 1000 руб.) Вторую, получил, обменявшись с знакомым аквариумистом) помпы «продувают» пространство между задней стенкой и камнями. Не допуская образования застойных зон. Спереди поставил помпу «Tunze» nanostream 6020 производительность 2500 л/ч. Помпы отличные мне очень нравятся. Надежные, мощные и что немаловажно очень тихие. Ниже видео обзор помп Tunze nanostream 6020.

Вот еще, несколько фото новых жителей и общего вида аквариума на сегодняшний день. Улитка Ципрея аннулус ринг.

Несколько видео с этим аквариумом, на первом клоуны, а второй ролик общий вид.

Ну вот, пожалуй, про основные моменты развития этого аквариума я вам рассказал. О дальнейших значимых событиях я вам буду рассказывать, дополняя статью — Мой простой морской аквариум, если у вас появились пожелания или вопросы пишите их в комментариях я с радостью отвечу на них.

Надеюсь статья вам была полезна если захотите поделиться ей со своими друзьями просто нажмите кнопку вашей социальной сети, всего доброго. Удачи!

#простойморскойаквариум