Как составить путешествие по индии

Как в аэропорту Дели обманывают туристов

Индия страна с огромным населением и определенная ее часть явно настроена предложить/навязать вам свои услуги.

Стандартно, на выходе из аэропорта, таксисты ждут свою добычу и ваш настрой осуществить план по бюджетному перемещению из аэропорта на мэйн базар или еще куда-нибудь будет подвергнут яростной критике.

Доводы воспользоваться такси разнообразны, от стандартно «метро уже не работает» до какой-нибудь сказки из серии «мэйн базар весь сгорел и надо ехать в другую гостиницу».

Выслушав все домыслы таксистов я пожелал им приятного времяприпровождения и преспокойно поспешил в метро, которое расположено по-прежнему в том же месте. А именно, как выходите из аэропорта, сразу же поворачивайте направо и ищите глазами подземный переход (всюду есть вывески «Metro»), спускаетесь вниз и идете по указателям, там дорога всего одна, после покупки билета до «Нью-Дели» и проверки, немного похожей на проверку в аэропорту, садитесь в поезд в сторону Ж/Д вокзала «Нью-Дели».

Поиск жилья в Дели

Найти ночлег в индийской столицы не проблема, туристическое гетто Мэйн Базар предложит вам варианты проживания от 150 рупий (за номер без душа и туалета), до европейской стоимости (за номер со всеми удобствами).

Мое заселение на Мэйн Базар осложнилось поздним прибытием, стоит заметить что ночной поиск жилья сильно ограничивает варианты выбора, вот именно в такой ситуации я и оказался.

Бродя по Мэйн Базар с 45 литровым рюкзаком за спиной и в достаточно теплой куртке (для холодных ночей в Дели самое то), время от времени сталкиваясь с такими же пассажирами и в той же амуниции.

В цене 300 – 400 рупий за ночь были варианты поразившие даже меня (а всяческих ночлежек я уж насмотрелся на годы вперед). Поразил вариант за 350 рупий, а именно об этой цене говорила рекламная вывеска, но завидев меня стоимость молниеносно изменилась на 600, после переговоров нашлось-таки несколько номеров по заявленной рекламной стоимости.

Тощий индиец неопределенного возраста с красными от бетеля зубами уже ведет меня по нескончаемым коридорам и лестницам куда то вверх и в темноту. О чудо, наконец то пришли.

Мистер, смотрите.
А чего смотреть-то? Тут же темно как у слона в заднице.
Ван момент, мистер.

Индиец, метнулся выкручивать лампочку из рядом находившегося сортира. Недолго думая индусик запрыгнул на кровать и походкой бывалого моряка направился прямиком по кровати в ботинках, которые видели лучшую жизнь, вкручивать осветительное оборудование, ведь патрон под лампу находился именно над кроватью.

В принципе на этом можно было и заканчивать издеваться над аборигеном, но я продолжил.

Какова же стоимость, со всеми скидками этой комнаты?
Мистер, 350, только 350 рупий.
Так белье же грязное.
Ван момент, мистер.

Индиец спешно перевернул простынь на другую сторону и мило улыбался как ребенок.

С хорошим настроением, я углубился в темные закоулки Мэйн Базара, заходя попутно во все двери, которые получалось открыть с наименьшим сопротивлением и явно удивляясь неадекватному ценнику и всякому отсутствию торга, таким образом постепенно собирал базу понравившихся гестов с оптимальной ценой-качеством.

Выбрать непросто, когда требуется выбирать из невыбираемого. Выбор остановился на единственном гестхаусе под названием “Hush” с постельным бельем белого цвета и наличием в номере полотенец, во всем остальном он такой же как остальные.

Как найти отель в центре Мейн Базара

Сразу оговорюсь, если вам нужен приличный отель для комфортного проживания, то описанный в этом посте гестхаус Hotel Gush, точно не ваш выбор. Но я вам порекомендую где остановиться, а вам уже решать, жить в номере где останавливался я, или немного доплатить и жить в более комфортных условиях.

Приезжая в Индию забудьте про гламур и оллинклюзив, тут другие порядки и оллинклюзив имеет свои оттенки. Мейн Базар знаменит как перевалочный пункт, где самостоятельные путешественники могут бюджетно перекантоваться ночь другую перед своим основным путешествием по Индии.

В этой части поста посмотрим на картинки моего фешенебельного отеля, носящего гордое название Hotel Gush.

Очень бюджетный отель Hotel Gush за 400 рупи в сутки

Теперь про гестхаус в котором я жил. Кровать как видно невелика, но ведь это сингл, так что тут претензий быть не может. На окошке занавеска, но окно выходит в коридор, будем считать что номер без окна.

Отсутствие окна в гестхаусах Мейн Базара скорее плюс, чем минус, тут пылища стоит днем и ночью дикая, да и заснуть без беруш с окном выходящим на проезжую часть нереально. Белая простынь это не фотошоп, а реально удивительная ситуация для бюджетного геста в Индии.

Наличие большого зеркала, здорово конечно, но лучше бы плесени на стенке не было бы. Также уникальная мультимедиа-система непонятно зачем присутствует в таких ночлежках.

Стандартно чистый по-индийски санузел с наличием унитаза в европейском стиле. На Мэйн Базар большинство бюджетных гестов имеют туалет типа сортир, когда углубимся вглубь Индии я вам покажу что это такое, если кто никогда не видел.

Душевая лейка присутствует, но горячая вода подается по расписанию, печаль но не смертельно. Никаких мыльных принадлежностей естественно нет и быть не может, но чистое полотенце было выдано, что опять-таки удивило.

В гесте имеется фришный wifi, который исправно работает лишь на ресепшине, что очень неудобно. Гестхаус расположен в глубине квартала и равноудален от обеих станций метро, а ориентиром является площадь на Мейн Базар с наличием коров и полицейских.

Этажом выше проживали ребята с украинскими паспортами (Женя и Юля), они были моими первыми русскоязычными знакомыми в Индии. В то время как моя поездка только лишь начиналась их время пребывания в стране танцующего Шивы стремительно подходило к концу, а важных дел надо было сделать бесконечное множество.

Вот такие вот красоты Дели за 400 рупи в сутки.

Как с вокзала доехать в центр Варанаси

Медленно идущий Neelachal экспресс поломал все мои планы. Изначально время прибытия в Варанаси было в районе 8 часов вечера, что вполне меня устраивало, но поезд прибыл в город Шивы лишь к 23:00.

Искать жилье ночью в любом городе Индии трудоемкое занятие, в Варанаси это отдельная история.

Пройдя быстрым шагом всех привокзальных таксистов, предлагающих стандартный прайс 400 рупи до Мэйн гхат, оказавшись на улице пыльной настолько, что ее наличие можно было ощущать даже в кромешной тьме, я решил было отдохнуть и перевести дыхание, как следующая волна таксистов плотным кольцом уже стояла вокруг меня.

Менее респектабельные и более ободранные господа таксисты твердили как заведенные 200 рупии и не так важно куда мне нужно было ехать, все равно 200 рупи. Вот в этот самый момент я ощутил настоящий языковой барьер, большинство рикш не понимало куда мне надо но в пестрой толпе нарисовалсяводитель рикши знающий английский (как мне показалось).

Мэйн гхат, сказая я четко и достаточно громко.
Ес, мистер, Мэйн Гхат.
Хау матч?
200 рупи, мистер.

Я понимал, что если пройти еще метров 200, стоимость поездки автоматически снизится, но идти было лень и я сделал свое мега предложение в 100 рупи. Секунду спустя, вся толпа весело кивала и была готова везти за 100 рупии, но переговорщик волевым жестом дал всем понять, что их помощь больше не требуется.

Физиономия мото-рикши была напряженной, дабы оговорить все детали нашей сделки я еще раз громко и четко произнес, Мэйн гхат, 100 рупи.

Ес, мистер, посибл.

Удовлетворённый ответом япогрузился в транспортное средство, трехколесная повозка мчала по полупустым улицам Варанаси, сигналя в темноту, обгоняя неторопливых коров и шумные похоронные процессии, мне уже начинал нравиться город Шивы.

Извозчик, несколько раз останавливался и у соратников уточнял дорогу, меня это особо не тревожило, но когда мы приехали на конечную остановку он радостно и громко произнес:

Мистер, Маникарника гхат.

Тут то я и понял, что у вокзала меня никто особо и не слушал. Сделав каменное выражение лица, я повторил, то же самое что при посадке в мото-рикшу, естественно получил тот же ответ, что и ранее. Вижу что диалог зашел в тупик, говорю водителю:

Ноу Мэйн гхат, ноу маней.

Фраза про деньги заставила задуматься обоих, рикша исчез и через полминуты пришло опять несколько человек. Пять минут переговоров и мы снова в пути. По дороге водитель поинтересовался, в какой отель я направляюсь, услышав что отель мной не забронирован, явно обрадовался и вызвался заселить в хороший и дешевый. Отказываться от его услуг я не стал, но подозревал что он знает местную действительность ненамного лучше меня.

Аккуратно припарковав драндулет с мирно спяшими гражданами, мы направились в тысячелетние улочки Варанаси. После плутаний в лабиринте улиц доисторического города, помогай привел меня к отелю «дельфин» с шикарным рестораном на крыше и отсутствием свободных мест.

Окончательно поняв, что водитель явно некомпетентен в вопросе заселения, я выдал бедолаге 100 рупи и пошел к Ганге. Ночной вид Мэйн гхат завораживал, пустынно, тихо, спокойно. Спустившись к воде, сев на ступеньки я тут же стал объектом внимание местных собак которые пришли знакомиться. Отдохнув минут десять в обществе четвероногих, встаю и бреду в паутину улиц на поиски ночлега.

Поиск жилья в Варанаси

Тут следует заметить, что без карманного фонарика, в ночных закоулках Варанаси делать нефиг. Улицы узкие, на некоторых ширина всего лишь полметра, многие из которых заканчиваются тупиком или дверью в жилой дом, всюду коровьи лепешки и прочие продукты индийских улиц.

Проплутав в районе Мэйн гхат полчаса, изрядно устав от безуспешных поисков, я набрел на полицейский пост. Пообщавшись с работниками правопорядка, по вопросу бедственного положения с заселением в столь поздний час, было получено направление в котором продолжить поиски.

Воспользовавшись советом, я брел в еще более непроходимые джунгли улиц Варанаси. Все встречающиеся гесты были, либо закрыты, либо стоимость суток проживания приближалась к возрасту самого города, либо не был свободных мест. Проходя сквозь стадо мирно отдыхающих священных животных, я каким-то образом их потревожил и несколько особей вскочили и устремились за моей тенью, обратного пути уже не было, только вперед.

Прибавив шаг, я успешно оторвался от преследования и за следующим поворотом познакомился с целой сворой бездомных собак, эти друзья человека вели более агрессивно и идти сквозь лающую стаю я не решился и развернулся на 180 градусов.

Ситуация интересная, я на ночной улице в Варанаси с одной стороны стадо коров, с другой стая собак. Иду в сторону коров в надежде на их понимание. Тусклый луч китайского фонарика выхватил их темноты рекламную надпись на стене дома «Vishwanath Guesthouse», звоню с дверь, тишина, начинаю барабанить по металлу, окно на втором этаже открывается и через минуту я уже внутри.

Поиск ночлега в Варанаси был бескомпромиссным, но ночное время и долгий переезд из Дели делает меня более сговорчивым. Дверь открывает юноша и приветственным велкам дает понять, что свободных номеров в его гесте предостаточно.

Торг за комнату с ванной на этаже стартовал с цены в 500 рупи и цена снижалась неохотно, я давил на то, что в век всеобщей Интернетизации гест без Wifi существовать не может. Но на все мои выпады в ответ получал коронную фразу владельца «Мой бизнес, мои правила», с этим не поспоришь.

Я уже собрался уходить к собакам и коровам, как поступило предложение все же остаться за 350 рупи, вероятность найти ночью в Варанаси похожее предложение казалось мне маловероятным и я остался.

Далее? было легкое смятение оттого, за что было изначально запрошено 500 рупи. В гесте несколько этажей, но для посетителей есть возможность занимать первый (он же цокольный) и второй.

В моей комнате даже было окно, но пользоваться им невозможно, оно расположено практически под потолком, а с улицы в него могут заглядывать коровы. Общее состояние геста настолько убито, что описанию не поддается, но надо отдать должное, то что было заявлено (холодная и горячая вода), работало исправно и без сбоев.

Первым, что хотелось сделать после увиденного, развернуться и уйти, если не общая усталость так бы и сделал. Прожив в этом подвале несколько дней, я свыкся с действительностью и принял все плюсы которые были у этого геста. Самым большим достоинством этой ночлежки является ее расположение, еще когда я слонялся в закоулках Варанаси, меня удивил факт присутствия полиции, вооруженные полицейские охраняли вход в район, они дежурили на перекрестках, они ходили по улице, было непонятно, чего они тут охраняют, не кокоровьи же лепешки. Но дневная прогулка дала понять, что я живу в двух шагах от Золотого храма Варанаси и в пешей доступности основных достопримечательностей города.

350 рупи конечно дороговато за такие условия, но это Индия и в гесте стараешься провести как можно меньше времени.

Большее удивление меня посетило в момент выезда из этого замечательного гестхауса, за полчаса до чекаута, я пошел расплатиться и сумма насчитанная владельцем за мое проживание отличалась от моей. Ушлый индиец посчитал на день больше, т.е. была учтена дата заезда и дата выезда (несмотря на то, что я освободил комнату за полчаса до чекаута). На все доводы, о своеобразной индийской арифметике, слышал уже знакомую фразу владельца «Мой бизнес, мои правила».

Заплатив запрошенную ушлым индийцем сумму, он поинтересовался счастлив я или нет, конечно счастлив ведь это всего лишь 350 рупи, а сколько интересного я узнал в процессе беседы.

Как добраться до Кхаджурахо

Чаще всего туристы прибывают в Кхаджурахо на поезде, иногда добираются на автобусах, и очень редко прилетают в местный аэропорт.

Я прибыл в Кхаджурахо рано утром поездом номер 21108, который в своем название имеет слово Express. Выхожу на перрон и тут же получаю несколько навязчивых предложений от местных извозчиков, еще толком не проснувшись, даю им понять, что в данный момент их услуги меня не интересуют.

На удивление здоровый и жизнерадостный «Голдмэн», после вчерашнего поедания немытых фруктов, немытыми руками, тоже вываливается из вагона за ним хвостом мелкими шагами идет китаец из соседнего купе, вот нас уже несколько человек, а значит можно с легкостью разделить бюджет на такси до Кхаджурахо.

Стоим на перроне обсуждаем дальнейшие действия, а тем временем с периодичностью в полминуты одни и те же таксисты подходят и спрашивают «Ехать надо», мы им также автоматически отвечаем «Спасибо». После одного такого подхода тощий, чуточку дерганный индиец, нагло с наездом вывалил из себя: «Спасибо, что значит спасибо? Я вас спрашиваю вам ехать надо или нет, мне ваше спасибо не надо». Стойко пережив этакий перл местного таксиста, идем на стоянку всей гурьбой, а доходяга бегает вокруг и возмущается. Кто-то пытается идти быстрее, чтобы обогнать дурочка, кто-то вступил в полемику и пытается объяснить, что никто ничего никому не должен, только «Голдмэн» шел ровно и уверенно со спокойствием индийской коровы.

Но стоило выбрать сговорчивого моторикшу, как индийцы сами объяснили своему невменяемому конкуренту, что это туристы и на них бросаться негоже, да и вообще индийцы как бы дружелюбный народ и т.д.

Поиск жилья в Кхаджурахо

Поездка от железнодорожной станции до туристической деревни Кхаджурахо никаких удивлений не принесла, моторикша привез всех в какой-то гестхаус с большой вместительностью, мне особо там не понравилось и в гордом одиночестве я побрел по единственной улице Кхаджурахо в поиске более пригодного жилья.

Предложений было несколько но где то не было душа в номере, где то не понимали зачем в отеле нужен WiFi, где то цена-качество явно не соответствовало запрошенным деньгам. После двадцати минут поисков решил остановиться в «Hotel Zen», стоимость в 300 рупи меня полностью устроила, впоследствии стоимость выросла еще на 10%, с оговоркой говермент фии, WiFi и горячая вода были всегда, чего еще желать в индийской деревне.

После номера без окон в Дели на Мэйн Базаре и комнаты больше похожей на карцер в Варанаси, отель в Кхаджурахо мне казался чуть ли не хилтоном. В этом номере солнце теплыми лучами озаряло мои разбросанные вещи.

А из окна можно было любоваться внутренним двориком, в котором располагались столики маленького ресторана.

Рядом со столиками в кафе, было сооружено что-то, отдаленно напоминающее пруд с кувшинками, вокруг которого суетились пугливые бурундуки и летали огромных размеров бабочки.

Да и сам вид на отель с внутреннего двора радовал глаз.

Из минусов, могу отметить холод по ночам, но это лишь косвенно относится к отелю и убитую душевую, но за подобные деньги в Кхаджурахо это был лучший из вариантов.

Как от вокзала добраться до Орчхи

Очень медленный поезд из Кхаджурахо привез меня на железнодорожную станцию Орчха. Уже стемнело и на маленькой станции царил полумрак и индийский беспорядок.

От железнодорожной станции до деревни Орчха можно несколькими путями, первый и самый бюджетный — это пройти метров сто до дороги и там сесть в переполненную моторикшу, стоимость поездки в таком случае будет 10 рупи, но готовьтесь ехать с неограниченным количеством местного населения (иногда в багажнике моторикши), а когда дорога идет в горку, то велика вероятность спешиться и толкать трехколесную повозку в гору.

Второй и более человеческий способ — это взять моторикшу прямо на железнодорожной станции, стоимость поездки будет зависеть от умения торговаться и примерно составляет 100 рупи.

Выбрав второй способ, мы с попутчиком быстро нашли еще двух человек, таким образом, расходы на моторикшу составили всего 25 рупи с человека, что весьма гуманно. Дорога недолгая, но весьма забавная.

Поиск жилья в Орчхе

По пути обгоняя прочие повозки груженные людьми сверх нормы раз эдак в пять, проехав сквозь центр деревушки с ресторанами и прочими интересными местами мы прибыли в гест, который был отмечен в Лонели Планет как оптимальный по проживанию. Выбор гестхауса был обусловлен лишь путеводителем, посмотрев условия размещения и узнав стоимость 600 рупи за сутки, я в отличие от остальных путешественников, оставил этот вариант как аварийный и попросил водителя показать мне что-нибудь более бюджетное. Все, кто остался в этом гесте были вполне довольны, мы попрощались и я поехал смотреть более дешевые варианты размещения.

Ехать оказалось недолго и в конце улицы располагался отель под названием «Hotel Sunset», при свете дня отель больше смахивал на сарай над котором висела вывеска «Hotel Sunset». Стоимость размещения удалось снизить до 200 рупи, качество комнаты и наличие хорошего WiFi меня устроило и я решил прекратить поиски и отпустить моторикшу.

Комната на первом этаже была просторной и выкрашена в розовый цвет, посреди которой располагалась стационарно размещенная кровать облицованная кафелем, размер кровати впечатлял, она явно была рассчитана на маленькую индийскую семью.

Душевая комната с европейским унитазом большая и по индийским меркам весьма чистая, горячая вода исправно нагревалась тут же установленным бойлером.

Для стоимости 200 рупи в сутки этот отель отвечает всем требованием гостеприимства и сервиса, на ресепшине выдали визитку ресторана в котором при предъявлении будут скидки, но я так этим заманчивым предложением и не воспользовался.

Где поесть

После заката и закрытия в Орчхе всех культурно-познавательных мест, остается только одно, переключить свое внимание на местный общепит. Так я и сделал после велосипедной прогулки по заповеднику Orchha Nature Reserve.

Местные едальни можно поделить по ценовой категории примерно следующим образом.

От 20 рупи за блюдо — это уличные лотки с закусками, такая еда доступна всем.

В помещении таких забегаловок можно свою трапезу разделить вот с такими чудесными попугаями, они охотно едят с рук чили-перец и чечевицу.

От 100 рупи за блюдо — это ресторанчики и кафе для туристов, в том числе и индийских, в таких местах, как правило, есть хороший вид на достопримечательности Орчхи. Вот вид на Орчха форт из ресторана Moon Light Restaurant.

Вот фотография с ценами на еду в ресторане Moon Light Restaurant.

Примерно за 200 рупи мне принесли две тарелки, в первой панир массала, а вторая с рисом.

От 300 рупи за блюдо — такие рестораны рассчитаны на иностранцев и могут находиться в самих достопримечательностях или дворцах, в них можно встретить кондиционированные помещения, что для ресторанов Орчхи редкость.

Но есть и простенькие уличные забегаловки которые расположены в очень удобных туристических местах, с быстрым обслуживанием и готовят вкусно. Несмотря на достаточно потрепанный внешний вид, столики в них не пустуют, а проходя мимо можно встретить знакомых с которыми, где-то пересекался в Индии. В Bhola Restaurant, часто за завтраком или ужином встречал американца с которым ехал в вагоне второго класса в Орчху и других бэкпэкеров.

Расположен он на перекрестке улицы, ведущей к дворцу Джехангира, вид из ресторанчика прям сказать никудышный, но именно тут я и засиживался теплыми индийскими вечерами планируя предстоящий день.

Где жить

Отдохнув с дороги и перекусив в местной едальне можно было приступать к поиску жилья, стоит отметить, что когда я оказался на привокзальной площади Гвалиора, мне показалось что город не совсем для туристов, да и к тому же весьма грязный.

Судите сами, когда пересекаешь привокзальную площадь, то упираешься в глухую стену, предназначение которой неизвестно, но местные используют ее как туалет, вонь стоит неимоверная, в паре метров от импровизированного сортира стоянка рикш, пост полиции и все это происходит на проезжей части, а прямо посреди площади лежит выкорчеванное дерево в ожидании перерождения.

Вернемся к поискам жилья. Покинув кафе с гордым названием «Indian House», мы с приятелем оказались на улице состоящей из гостиниц и ресторанов, но поиск жилья шел туго. В большинстве отелей, все места были заняты, а где-то не принимали иностранцев, было парочку мест с конскими ценниками и плохими условиями.

Стоит отметить, что Гвалиор это город миллионник со всеми вытекающими из этого, гостиницы в нем больше ориентированы на командировочных индийцев, чем на поток туристов. WiFi в отелях встречается очень редко, а вопрос про скорость интернет-соединения, индийца на ресепшине можно легко отправить в перезагрузку.

Прошерстив всю улицу, которая в Лонели Планет значилась как улица с отелями, мы перешли по виадуку и углубились в район с другой стороны жд вокзала. Ситуация с бюджетным размещением там оказалась похожей, за 500 рупи предлагали комнату без окон и ванной, горячая вода подавалась в ведре о существовании Интернета и прочих благах цивилизации работники отеля догадывались но тщательно скрывали это. Приятель решил остановиться в этой дыре, мотивируя себя тем, что такой выбор всего на одну ночь.

Поиски жилья привели меня вновь на то место с которого мы начали, повторно заходя в отели я обнаружил что ужасные с первого взгляда места становятся после увиденного ранее не такими уж ужасными и выбрал отель с красивым названием «Hotel Safari». Отель предназначенный в основном для местного населения, но все же принял меня и мои 450 рупи. Горячей воды и Интернета конечно же не было, но зато было окно, которое я так и не решился открывать, ведь за ним пыльная и шумная улица.

Номер был ужасен до безобразия, темное помещение с каменным полом напоминало камеру предварительного заключения, шумная улица с одной стороны и близость железной дороги с другой не давали уснуть.

Туалет был в индийском стиле, т.е. аналог дырки в полу.

Бонусом этого отеля в Гвалиоре являлось то, что чек аут был равен 24 часам, да еще каждому постояльцу за его 450 рупи был выделен вот такой вот набор жизненно важных вещей.

Но некоторые счастливчики, которые прибывали в Гвалиор на автобусе размещались в более комфортных условиях, в отелях расположенных рядом с автобусной станцией.

Как с вокзала добраться в Агру

Агра на наличие туристов не жалуется, туристы в Агре есть всегда. Независимо от времени года и климатических условий, город переполнен туристами со всего света, плюс сами индийцы очень много ездят по своей стране и делают они это полными семьями.

Поезд из Гвалиора, доставил меня на железнодорожный вокзал Agra Cantt. На привокзальной площади уточняю направление нужного мне района и иду по обочине дороги, но спокойно идти в Агре нет никакой возможности. Рикши, таксисты, прочие помогалы заваливают заманчивыми предложениями и обещают что лучшие условия именно у них. В ход идут все приемы индийского маркетинга, кто-то сует в лицо фотографии отельных номеров, кто-то предлагает такси до отеля бесплатно, но в любом случае все эти бонусы придется оплачивать.

Вырвавшись из цепких лап привокзальной мафии, принимаю предложение от проезжающего велорикши по доставке меня в район Тадж Махала где селятся многие путешественники. У привокзальных таксистов я уточнил примерное расстояние до Тадж Махала (6 км.), с учетом этой информации начинаю торг с рикшей. Рикша яростно упирается и торг идет не ахти как гладко, следующим мгновением ловлю себя на мысли, что это не единственный рикша в Индии и молча продолжаю идти, мысленно послав рикшевоза куда подальше.

Спустя пять секунд, тот же индиец с радостным видом приглашает в свою повозку со словами «Ок, мистер 50 рупи вери гуд прайс». Забавно, еще минуту назад он же говорил «Но, мистер 50 рупи вери бед прайс», а теперь вот оно как. Иду дальше, но рикша не унимается, 50 рупи вполне оптимальная стоимость поездки, да и усталость потихоньку накапливается, решаюсь воспользоваться дискаунтом.

Следующий диалог был непросто на разных языках, скорей всего было проще объясняться с инопланетянином, чем с индийским таксистом не понимающим половины сказанного но яростно кивающим во всех направлениях в ожидании заработка.

Мне нужен Тадж Ганж (это район рядом с Тадж Махалом)
Ес сэр, 50 рупи
Друг, ты знаешь куда ехать?
Ес сэр
Это неблизко
Ес сэр, 50 рупи

Весь диалог был насыщен сбивающими с толку кивками, улыбками и обязательным добавлением к каждой фразе «Ес сэр». Ну отлично, если ты знаешь куда ехать и просишь за это 50 рупи, то едем говорю я рикше, покупая связку желтых маленьких бананов у проходящего мимо торговца.

Следующие пять минут я наслаждался видами Агры и поеданием бананов. Последняя шкурка банана летит на обочину, рикша увязает в гигантской пробке и начинает вести диалог. Суть диалога ясна как день, а говорил он примерно следующее, дорога сложная, трафик хороший, 50 рупи мало будет давай 100. Сижу, делаю вид, что не слышу его, рикша повторяет свою тираду еще раз и еще. Развод классический и на большинстве туристов можно заработать и более чем 50 рупи, ведь жулик увез вас от стоянки такси и посреди дороги пытается высадить, но мне стало интересно как будут развиваться события.

Уважаемый рикша, ноу Тадж Ганж, ноу маней
Ес сэр, говорит рикша и знаками показывает, мол выметайся из моей повозки

Спорить и торговаться не стал, одел рюкзак и пошел дальше по дороге в сторону Тадж Махала. Спустя полминуты подъезжает моторикша с пассажиром внутри повозки, «Куда сэр путь держит?», «Тадж Ганж, 50 рупи” сквозь зубы отвечаю при этом не сбавляю шаг, «Тадж Ганж, а готов ли сэр заплатить 100 рупи?» и так далее. Весь торг шел на оживлённом шоссе с сидящим внутри повозки пассажиром, который, видимо изначально был готов к такой поездке.

Прибавляю к своей стартовой цене еще 10 рупи и моторикша мчит в сторону культурного достояния всей Индии — Тадж Махалу, по пути предлагая всем прохожим услуги извоза.

Поиск жилья в Агре

Повозка остановилась у гестхауса с предложением в нем разместиться. Ради приличия захожу, уточняю стоимость в которой уже заложен откат для рикши, стоимость оказалась под 2000 рупи. Отдаю честно заработанные рикшей 60 рупи и иду самостоятельно искать гесхаус.

Бродя по оживленной Fatehabad Rd, понимаю что неверно указал место назначения, надо было ехать к Южным воротам Таджа и оттуда начать поиски гестхауса, но на Fatehabad Rd жилья также предостаточно.

Пройдя несколько отелей и гестов, обнаруживаю что за мной следом бежит мальчишка и все время что-то бормочет про чип прайс, решаю воспользоваться его услугой. Даю парню четкие установки, «Хот ватер анд фрии вай фай», тот в ответ кивает головой во всех направлениях и ведет в те же отели, в которых я уже был, к слову, чип прайс в них не предусмотрен.

Отвязаться от малолетнего помогалы было весьма проблематично, даже если не обращать на него внимание он все равно хвостом бродит за тобой и что-то бормочет. Спрятаться в кафе тоже не вариант, он сидит на ступеньках, словно брошенный пес, играя в придорожной пыли в ожидании вас.

Мальчонка, пропал так же неожиданно как и появился, а я набрел на отель который расположен рядом с кинотеатром Kailash и имеет название Hotel Gopal, на ресепшине мне гордо заявили о наличии горячей воды и фришного вайфая. С заявленной цены в 500 рупи, но она упала до 350, как только я осмотрел предлагаемый номер и понял, что в их роутере уже не живет Интернет.

Служащий приступил к моему оформлению, как вдруг на стол позади него, откуда то сверху свалилась огромная обезьяна. Меня это позабавило и я акцентировал внимание на диком животном в отеле, мужик оторвался от книги в которую заносил мои паспортные данные, обернулся и испуганно заорал на мартышку. Огромный самец, нехотя провалился этажом ниже и всё встало на свои места.

Номер за 350 рупи в Hotel Gopal был схож с тем, что был у меня в отеле Гвалиора, но выкрашенные в розовый цвет стены, горячая вода и надежда появления в роутере Интернета сглаживала его убогий и убитый вид.

Душевая с европейским унитазом и недавним ремонтом казалась обшарпанной и грязной, а как же она выглядела до ремонта?

Наличие в комнате телевизора, может хоть как-то отвлечь вас от, орущих в соседних номерах, индийцев и шума индийских улиц. Журнальный столик и кровать со стандартно пятнистым бельем, на котором спать можно лишь в одежде, вот что вам может предоставить бюджетный отель в Агре за 350 рупи.

Поиск жилья в Джайпуре

Как только я вышел из вагона и ступил на перрон железнодорожной станции в Джайпуре, так сразу же получил индивидуального приставалу, его хитрое выражение лица и дергающийся глаз говорил, что товарищ он бывалый и так просто своей выгоды не упустит. Но мои новые знакомые, с которыми я познакомился по пути в Джайпур и которые добровольно согласились оказать помочь с размещением, пытались оградить меня от подобных приставал. Однако, пройдя несколько метров новый зомби — помогала ожесточенно набрасывался и предлагал свои услуги. И каждый раз мои индийские знакомые объясняли «Этот форин с нами, не трогай его», но конкуренция на вокзале Джайпура была такой высокой, что фразу требовалось повторять каждую минуту.

Выбравшись из клоаки привокзальной площади, мы с индийцами пошли искать мне ночлег. Не знаю, по каким признакам они поняли куда меня нужно заселять, но привели меня в отель, который располагался на противоположной стороне от вокзала и имел ценник явно не моего бюджета. После переговоров и неоднократной демонстрации какого-то удостоверения (а мой индийский приятель оказался адвокатом) стоимость снизилась вдвое, но даже такой дисконт не позволил мне остановиться в этом отеле.

Я объяснил индийцам, что стоимость 3000 рупи за сутки пребывания слишком велика, они меня поняли и потащили куда-то вглубь угрюмых дворов. Выяснилось что где-то в глубине есть государственный отель с приятными ценами. И действительно стоимость одноместного номера равнялась 150 рупи, что отлично укладывалось в мой бюджет, но как всегда в таких ситуациях были и свои ограничения, а они заключались в следующем, располагаться в этом отеле мог исключительно жилец с индийским паспортом, которого у меня не было и как бы ни ругались мои приятели с администратором на ресепшен и сколь бы не махал перед его носом адвокатской коркой, администратор был непреклонен. Так мы и ушли оттуда не о чем не договорившись. Пройдя несколько отелей с конскими ценниками я принял решение, что злоупотреблять гостеприимством более не могу (тем более что в поиске отеля оно вовсе не помогало), поблагодарил своих индийских товарищей и принялся самостоятельно прочесывать вечерний Джайпур в надежде найти что-то приличное для ночлега.

Искать жилье в Джайпуре, а еще и ночью история невеселая. Вся особенность заключается в том, что отели засунуты по таким углам и лабиринтам улиц, словно специально для того, чтобы никто их не обнаружил. Или как вам отель, ресепшен которого расположен на четвертом этаже здания, пробраться в которое можно лишь на лифте спрятанном в самом дальнем углу бара-ресторана, больше похожего на притон из тарантиновских фильмов.

Чем больше я бродил по ночному Джайпуру, тем сильнее мне хотелось поскорее из него уехать, но я прекрасно понимал, что всему виной ночной приезд в город и как следствие проблемы с поиском жилья. Пройдя все, еще открытые отели (а войти в некоторые было невозможно, их двери были заперты и там явно не ждали поздних гостей) я так и не нашел место ночлега, лямки рюкзака давили на плечи с двойной силой, накопившаяся усталость окончательно испортила настроение и лишь свора бездомных собак, которые атаковали меня в очередной подворотне привели меня в чувства.

Пройдя пустынный перекресток с красивыми витринами в которых стояли новенькие машины марки Tata, а сразу под витринами люди укладывались на ночлег, я вышел на Ml Road, далее шел непонятными улицами и очередной раз оказался на Station Road с ее виадуком и обитателями для которых виадук стал домом, но в этом месте я еще не был. Несмотря на позднее время, тут кипела жизнь и светились неоновые вывески отелей, ну вот и все я спасен, подумал я и направился прямиком на свет.

Народ на улице жил своей жизнью, в открытых лавках продавали продукты, моторикши зазывали на экскурсии (непонятно на какие, но зазывали), жизнь налаживалась, как неожиданно передо мной нарисовался индиец, рост которого вряд ли доходил до 150 см, его физиономию украшал свежий фингал, а передний зуб был сколот наполовину. «Привет друг, чего ищешь?», прохожу молча индийца с фингалом, но он плетется позади и настойчиво предлагает услуги провожатого.

Искать отель с коротышкой становилось неприятно, он опережал меня и забегал на ресепшен первым, таким образом делая себе заработок. В конце концов этот цирк мне надоел и я попытался объяснить что ничего мне не надо и чтоб он занялся чем-то более полезным. Ответ коротышки меня удивил «Это моя улица и тут я веду бизнес, не хочешь проблем слушай меня». Что-то доказывать индийскому дурочку у меня не было сил и я покинул его улицу.

Выйдя на Station Road и пройдя метров 50, я постарался выбрать более адекватного рикшу и указал условия поиска отеля и условия его поведения (чтобы он ни бегал в отель впереди меня), рикша вроде понял и мы едем по ночному Джайпуру. Пару отелей проехали, в них не было свободных номеров, но после рикша выруливает на ту самую улицу с коротышкой и коротышка, собственной персоной, прямо на ходу залезает в повозку, дальше мы едем уже троем.

Мне уже было все равно с кем искать отель, а извозчика я уведомил, что если я не найду отель денег он тоже не увидит, так что расслабившись я наблюдал за работой сразу двух помогал (такого со мной в Индии еще не было). Прокатившись по нескольким отелям, мне стало ясно, что в Джайпуре найти хорошее жилье ночью нереально и мой выбор остановился на отеле Sugandh Retreat, основным его преимуществом была пешая доступность «Розового города», да к тому же прочие увиденные отели навивали грусть.

С помощью двух помогал, стоимость размещения в комнате без окон и с грязными стенами обошлась мне в 500 рупи, плюсом отеля является 24 часовой чекаут, что мне было на руку. К самому большому минусу номера, я отнесу пожалуй, невозможность закрыть входную дверь на свой замок и отсутствие верхней перегородки в ванной, так что перелезть в/из соседний номер не составляет никакого труда. Верная стоимость этого номера 200–300 рупи, но так как меня сопровождали сразу два индийца, которые вероятно на данной сделке заработали по 100 рупи, то цена вполне адекватна.

Поиск жилья в Пушкаре

Самостоятельный поиск жилья в Индии по ночам штука сложная, об этом я уже неоднократно писал ранее, но я и не догадывался что ранним утром все пушкарские гестхаусы закрыты. Я приехал в Пушкар примерно в начале девятого утра, но город еще спал.

Вся пушкарская жизнь проходит вблизи Священного озера, там же соответственно нагромождение храмов и отелей всех мастей, от дешевых и ужасных до дорогих и приятных. Путешественники рассказывают, что во время ярмарки верблюдов, цены на жилье летят в космос, а свободных комнат не найти.

Сам поиск жилья в Пушкаре прост, идешь вдоль главной улицы (Main Market Rd.) и заглядываешь в приглянувшиеся отели и гесты, улица огибает озеро и на ней расположено большинство отелей города. Моя задача осложнялась лишь ранним прибытием, но рано это не поздно и дойдя до ближайшего открытого кафе я сделал перерыв на ранний завтрак.

В процессе неторопливого завтрака, вид «за окном» начал стремительно меняться, торговцы открывали свои лавки, народ принялся более активно бродить по улице, а вездесущие коровы чаще заглядывать в кафе, это хороший знак и я продолжил поиски жилья.

Обойдя несколько гестхаусов я понял ценовую политику, она во многом поддавалась индийской логике, чем ближе к святому месту, тем дороже. Для меня близость к святому озеру Пушкара не была самоцелью, так что выбор был основан на стоимости жилья. Стоить отметить, в Пушкаре хорошо торгуются на аренду жилья и если иметь желание, то вам обязательно уступят в цене.

Самый жесткий вариант из увиденного мне предлагали за 100 рупи в сутки (но можно было еще немного снизить), в комнате не было ничего, только кровать и дверь, окон тоже в ней не было, про горячую воду, WiFi и прочие мелочи жизни спрашивать было бесполезно. К тому же сам гест находился в очень угрюмом месте.

Пушкар также имеет хороший выбор отелей с ценой комнат от 3000 рупи за сутки, не совсем понятно чем обусловлена такая стоимость, может наличием бассейна, а может еще чем, но такой выбор имеется.

Вернувшись в один из первых гестхаусов с распространенным индийским названием Shriya Guest House я принялся торговаться. Комната в нем была средней паршивости, но внутренний двор этого старого здания (на визитке так и написано Old Haveli Hotel) был очень приятен, во дворе отлично работал WiFi и было всегда солнечно, а горячая вода исправно подавалась по первому требованию. У меня не было точного плана на какой срок мне нужно тут жилье, но для меня комната обошлась всего за 250 рупи в сутки.

Сама комнатка маленькая и весьма обшарпанная, если бы стены имели иной цвет, то было бы очень грустно. Идеально квадратная форма комнаты позволяет разместить в ней кровать, маленький столик и стул, на все остальное места уже не хватает.

Дверь выходящая в солнечный двор и пара окошек с москитной сеткой делали комнату немного веселее.

Убитая душевая из которой сквозь окно проникал шум улиц Пушкара может напугать каждого кто увидит эту фотографию, но тусклая лампа накаливания не давала разглядеть все ужасы санузла.

Автобусные вокзалы в Джодхпуре

Автобусные рейсы из Джодхпура связывают город со многими регионами Индии, и как в любом индийском городе тут есть свой автовокзал, но помимо основного (государственного) есть и несколько частных.

Мой опыт поездок на междугородных автобусах в Индии привел меня на Central Bus Stand (RSRTC, Raika Bagh) — это и есть главный автовокзал в Джодхпуре. Он расположен к востоку от площади Сардар Базар, в 10 минутах езды на моторикше.

С автовокзала RSRTC можно уехать во все стороны, вот основные направления:

• Аджмер;
• Биканер;
• Дели;
• Джайпур;
• Джайсалмер;
• Пушкар;
• Маунт Абу;
• Удайпур.

Главный автовокзал в Джодхпуре ничем особым не отличается от своих собратьев разбросанных по всей Индии, тут все стандартно и на удивление работоспособно.

Вот так выглядят билетные кассы и зал ожидания.

А вот и сами автобусы которые повезут вас в далекие дали. 🙂

А вот эти господа, вполне возможно окажутся вашими водителями.

В моем случае было явное недопонимание и как следствие перенаправление меня в один из коммерческих вокзалов.

Офисы многочисленных частных перевозчиков сосредоточены к юго-западу от железнодорожного вокзала, среди самых надежных певевозчиков есть выбор, Маhadev Travels, Jain Travels и VK Jain Travels и т.д.

Но ехать за билетом на автобус самостоятельно нет никакой необходимости, в каждом отеле/гестхаусе вам помогут купить билет за небольшую комиссию, которая не превышает 50 рупи. Есть еще один способ покупки билетов на автобусы — купить онлайн на их сайте или на сайте cleartrip, в моем случае купить онлайн не получилось, то свет в гесте пропадал, то мой банк не подтверждал транзакцию.

Основная проблема частных автобусных контор заключается в непонятном месте отправления их транспорта, к примеру компания Jain Travels имеет офис рядом с Kalpatru Cinema, но может забрать пассажиров и от Bombay Motors Circle и от Residency Rd.

Внешне частные офисы автобусников выглядят получше чем государственные, но комфорт в их автобусах такой же.

Вот так выглядит билетная касса конторы Jain Travels.

А вот их автобусная станция, расположенная напротив кинотеатра Kalpatru, и ожидающие пассажиры.

Слипер бас в Удайпур

С двадцатиминутным опозданием на станцию прибыл автобус, марка производителя транспортного средства мной была не опознана, снаружи он выглядел вполне сносно. Ожидающие, наперегонки помчались занимать свои места. Мне непонятна логика местных, зачем спешить если номера мест указаны в билете.

На удивление, внутренности слипер баса выглядели тоже вполне удовлетворительно. Схема расположения мест была оптимальна для дневных переездов. Часть мест в автобусе были сидячими, над которыми располагались спаренные лежаки, а на противоположной стороне были одиночные спальные места.

Вот вид двойного спального места. От внешнего пространства вас отгораживают тряпичные шторки и наглухо закрывающаяся стеклянная дверь, полки на первом ярусе стеклянной двери не имеют.

Кабина водителя весьма просторная, но где все приборы? В общем то самое главное тут присутствует, а самое главное в Индии это удовлетворить богов. В этой кабине мини алтарь как тому и положено установлен на самом почетном месте.

Долгая дорога в Удайпур

Несмотря на опоздание стоянка автобуса все длилась и длилась, а пассажиры вальяжно шатались по салону, как вдруг все словно по команде заняли свои места и началось затяжное путешествие из Джодхпура в Удайпур.

В пути автобус регулярно делал остановки на которых часть пассажиров обновлялась. На более длительных стоянках в салон автобуса с громкими криками просачивались торговцы всевозможными самосами и чаями.

Спустя несколько утомительных часов поездки я ощутил все минусы поездок в индийских автобусах.

Во-первых, в отличие от поезда, в автобусе нет никакой свободы перемещения, а учитывая что я ехал в сидячем положении, то и тому подавно. Если вам попался противный попутчик, то терпеть его общество придется всю поездку.

Во-вторых, в индийских автобусах нет туалетов как таковых, а если очень приспичит то следует попросить водителя и он нехотя сделает остановку, и все свои надобности придется делать на глазах у всех пассажиров.

В-третьих, поезда делают остановки на станциях которые представляют собой супер маркет на платформе, в нем можно купить хоть слона, а автобусные станции этим похвастаться не могут.

Пустынные пейзажи за окном быстро наскучили и основным развлечением в поездке было наблюдение за пассажирами. Частая смена народа в салоне автобуса не давала скучать.

Позабавила одна индийская семейка из трех человек, они пытались уместиться на верхней полке которая была расчитана на одного и им это каким-то чудом удалось. Но с завидной регулярностью кто-то из этой забавной семейки с матюгами на хинди летел вниз, далее следовал долгий процесс размещения и через какое-то время все повторялось.

Автобус злостно опаздывал, но завершение маршрута уже чувствовалось. Подъезжая к Удайпуру запомнились крутые горные дороги, сквозь которые пробирался автобус. За окном начало темнеть и наконец-то показались окраины Удайпура.

До этого я в Удайпуре не бывал и представления не имел где территориально лучше покинуть автобус. Попутчики частями выходили на непонятных перекрестках, где возможно следовало бы выйти и мне. Но я упорно ждал прибытие на автовокзал в самом центре Удайпура, но нет бас привез меня в такую задницу мира, в которой даже привычных моторикш не было.

«Все, финиш мистер — конечная станция, выходите плиз» это прозвучало в мой адрес и все надежды что автобус вывезет меня с пустыря на окраине Удайпура испарились. Делать нечего, собираюсь и выхожу на улицу.

Поиск жилья в Удайпуре

Долгий и изматывающий автобусный переезд из Джодхпура в Удайпур завершен и вот я стою на пустыре в одном из «спальных» районов Удайпура и понятие не имею в каком направлении двигаться дальше…

Все кто ехал со мной в автобусе разбежались кто куда, так что и спросить-то особо не у кого. Сумерки наступили особенно быстро, а вокруг никого. Обычно вездесущие моторикши спасают ситуацию, но их тоже нет. Вспоминаю про навигатор и на мое счастье заряд батареи полон. Спустя пять минут я уже бодрым шагом топаю в верном направлении.

Судя по информации которой со мной делится навигатор, идти до туристического квартала Удайпура несколько километров, усталость от автобусного переезда дает о себе знать. Пытаюсь стопить попутные автомобили, но вероятно удача решила остаться в Джодхпуре еще на несколько дней. Так я прошел около километра, ни таксистов, ни моторикш нет, словно они все вымерли…

Продолжаю идти по обочине шоссе, как вдруг вижу припаркованную кибитку моторикши, моей радости не было предела. Подлетаю к транспортному средству в надежде что спасение уже рядом, а там нет никого. Огорченный этой неудачей, сбрасываю рюкзак на землю и усаживаюсь за руль моторикши дабы отдохнуть. Грешным делом, меня посетила мысль угнать транспорт, но этому было не суждено реализоваться. Из глубин кузова моторикши что-то надвигалось прямо на меня, это был сонный водитель. Вновь забрезжила надежда на мое спасение.

Разбуженным водила был безнадежен, к тому же он не говорил по-английски. Собрав все свои знания хинди я выпалил «Чело Пичола», что можно интерпретировать как «Отвези меня пожалуйста к прекрасному озеру Пичола, где я смогу найти хороший гестхаус, принять в нем душ, поесть в руф-топ ресторане с прекрасным видом на город и т.д.». В общем то никуда рикшевоз ехать не желал, в отличие от меня, и ответил отказом, но худо без добра не бывает. Вероятно, чтобы побыстрее от меня отвязаться и вновь упасть в сон на заднем сиденье своего транспортного средства, он весьма подробно (жестами) объяснил где можно найти все вышеперечисленное и идти дотуда всего две минуты.

Индиец не обманул. Пройдя сквозь сонный и очень грязный квартал я оказался на ночном рынке или очень напоминающим его месте, покупаю связку бананов, несколько самос и масала чай. Поглощаю все купленное со скоростью достойной книги рекордов Гинеса и вступаю в дебаты с местными рикшевозами.

Непонятно откуда взялся такой стереотип «Европеец — значит богатый», но почему-то все индийские рикши видя европейца уверены что перед ними стоит как минимум миллиардер, от которого обязательно надо отщипнуть немного его состояния, так было и в этот раз. Торг начался с 300 рупи, эта сумма ровно на 80 рупи больше чем я заплатил за восьмичасовую поездку из Джодхпура в Удайпур. Достаю из кармана билет на автобус и демонстрирую его присутствующим, мужчины переглянулись, цена мгновенно падает вдвое, далее идут доводы почему изначально они зарядили такую стоимость. Разворачиваюсь и иду к другой кучке водителей, они прекрасно слышали весь разговор и называют стоимость поездки приближенной к действительности. Вынимаю деньги и оглашаю свою цену. Тут очень важно! Когда индиец видит деньги, то он сделает все возможное чтобы их заработать, так что визуальный эффект сработал на отлично.

Несмотря на мое позднее появление в туристической части Удайпура жизнь на улицах города кипела, что мне было на руку. Обойдя полквартала меня ждал новый сюрприз. Близость одного из важных праздников всех индийцев, праздника Холи заполнила отели под завязку, а там где были свободные номера стоимость проживания увеличилась в разы от стандартно индийской цены.

Выбор жилья в Удайпуре велик и несмотря на приближающийся праздник Холи варианты найти бюджетное жилье имеется. Особо запомнилось заселение в Ganesha Guest House. Стоимость проживания была вполне гуманная и составляла 350 рупи. Я уже разместил все свои вещи в комнате и собрался принять душ, но настойчивый стук в дверь поломал все мои планы. В дверях стоял сын владельца геста и просил меня подняться в офис. Офис был на крыше геста и состоял из двух стульев и письменного стола под открытым небом. Владелец Ganesha Guest House начал издалека, типа «Как дела, надолго ли в Удайпур, чем занимаешься и т.д.», но суть разговора была в следующем, от меня требовалось подписать договор (я в Индии при заселении такое вообще первый раз вижу) и внести депозит, который равнялся аренде комнаты на весь срок пребывания. Я быть может даже и внес бы депозит и подписал бумаги, но я понятия не имел на сколько дней задержусь в Удайпуре. Собираю вещи и иду в другой приглянувшийся мне гестхаус.

Lake View Guest House предложил мне еще более выгодные условия по аренде и никаких депозитов. За 300 рупи в сутки, мне предоставили несколько комнат на выбор, простенькие но жить можно. Расположение геста очень удобное, в пешей доступности от всех туристических мест Удайпура, а до храма Джагдиша идти одну минуту.

Комната была весьма просторна, из мебели лишь два стула и журнальный столик. Несмотря на дневную жару, ночью в Удайпуре было не больше 12 градусов, так что два тонких одеяла были использованы по назначению. Приятным дополнением было то, что в мою комнату пробивался сигнал WiFi из ресторана который был этажом выше, так что работать можно было не вставая с кровати.

А вот так выглядит душевая, убитая конечно, в Индии это привычное дело и к таким картинкам очень быстро привыкаешь, зато горячая вода текла исправно.

Из окна моего номера открывался вид на крышу соседнего жилого дома и можно было подглядывать за повседневней жизнью удайпурских индийцев,. У них на крыше был весь жизненный цикл, от утреннего душа под открытым небом до вечерней чистки зубов.

Отель в Читторгархе

Прибыв в Читторгарх на поезде из Удайпура я обнаружил одну-единственную улицу, идущую вдоль железнодорожных путей, это меня немного расстроило. Я предполагал, что выбор жилья в Читторгархе будет весьма скудным, но не настолько же. Кромешная тьма уже успела накрыть город и всех его обитателей, так что с выбором места ночлега мне стоило поторопиться.

Для того чтобы вы понимали на какой улице происходили поиски жилья, прикладываю фотографии сделанные утром следующего дня (все фото к этому посту сделаны на следующий день). Первое впечатление, которое произвел на меня Читторгарх — еще одна индийская дыра, возможно в этих словах есть доля правды.

На привокзальной улице есть несколько гостиниц и гестхаусов, цена/качество в которых весьма и весьма спорно, есть коробки из стекла и бетона по цене от 3 000 рупи за сутки, а через дорогу ночлежка без окон и дверей за 400 рупи. Условия в последней ужаснее некуда.

Бреду по темной, пыльной улице вдоль хаотичной, беспорядочной застройки в неизвестность. Допросы редких прохожих о наличии в их прекрасном городе дешевого жилья для туриста с горячей водой и Интернетом привели меня к отелю Meera. У входа в который прогуливался швейцар в форменной одежде, а садовник поливал дорожку, ведущую ко входу, мне это понравилось.

Отель гордо несет две звезды, но при беглом осмотре я не нашел ни одной. Тем не менее это был самый бюджетный вариант в Читторгархе который мне удалось отыскать, возможно из-за ремонтных работ, которые проводились в отеле, а может из-за отсутствия туристов. Стоимость размещения для меня была 300 рупи в сутки, хотя на визитке и на ресепшен минимальная цена номера класса Non-A.C. Room – 800 рупи. Интернет (WiFi был только на ресепшине) и горячая вода подавались исправно.

Номер был весьма просторным, с огромным кинескопным телевизором и белоснежным бельем, что всегда удивляет в дешевых индийских гостиницах. Отсутствие возможности закрыть номер на свой замок — это единственное что опечаливало, но индийцы уверяли что все под камерами и волноваться не стоит.

Бонусом к номеру за 300 рупи был вот такой вот набор состоящий из белоснежного полотенца, рулона туалетной бумаги и куска мыла с изображением европейской девушки на упаковке и милым названием Дуня, по-моему это мило. 🙂

Душевая в моем номере была королевских размеров (наверное самая огромная что я видел в Индии за свою поездку), в ней был даже встроенный шкаф и электрическая розетка (что весьма редко), но сам вид душевой весьма печальный.

Еще одним бонусом номера за 300 рупи был маленький балкон, который я обнаружит утром. Вид с балкона никакой, но встретить балкон в номере за такую стоимость это уже поражает.

Секрет кроется в том, что отель перестраивается и постояльцев в нем немного, ведь кто захочет платить полную стоимость за проживание на стройплощадке. Хотя ремонтные работы меня никак не тревожили, ведь днем меня не было, а вечером все строители отдыхали.

Как выглядит общепит в Читторгархе

Основная достопримечательность Читторгарха, к которой едут туристы — это древняя крепость Читтор. Так как достопримечательность в городе только одна, то большинство туристов приезжают сюда всего на один день, которого с головой хватает на осмотр всего Читторгарха.

К слову сказать, в Читторгархе ни одного белого туриста за полтора дня проживания я так и не повстречал, хотя прошел весь город пешком. Зато, часто (в основном в форте) встречались местные туристы (индийцы). Из этого можно предположить, что Читторгарх не особо популярен у европейцев, а раз нет большого потока белых мистеров, то и сервис в городе в основном «Хинди стайл», благодаря этому факту есть все шансы погрузиться в Индию с головой и ушами, т.е. полностью.

К стандартным местам питания туристов в Читторгархе, я бы отнес рестораны в гостиницах, но в моем двухзвёздочном пристанище никаких намеков на пункт общественного питания обнаружен не был.

Но не так страшно, ведь я приехал в Читторгарх по железной дороге, а значит там обязательно есть столовая. Столовые в индийских вокзалах это своего рода сеть индийских макдаков, тут в большинстве случаев стандартные блюда, стандартные цены и привычный уровень хаоса. С этим все понятно.

Так как мое место проживание в Читторгархе было вблизи железнодорожного вокзала, то завтракал и ужинал я именно в окрестностях оного. На привокзальной площади, как в принципе, во многих городах Индии, устроен мини-рынок вперемешку с кафешками и прочими нужными для каждого индийца местами. Мусульмане жарят курей, индийцы подают тхали и все бы ничего, но очень как то все обшарпано и загажено.

Выбираю первую попавшуюся забегаловку и захожу. Вид у кафе очень дизайнерский, стены такого цвета, как будто их специально красили черной краской, а нет тут никакой краски, это все естественными образом до такой степени дошло. Стоит сказать, что остальные кафе в городе выглядят не лучше.

Кухня у подобных заведений обычно находится перед входом, в какой-то степени это отличная идея, ведь всегда видно как и что тебе готовят. Условия прям сказать завораживают, но хочется что-то скушать и желательно погорячее.

Никаких изысков индийской кухни в меню обнаружено не было, так что стандартный омлет из двух яиц, это блюдо мне показались самым надежным в этом кафе. Приготовление еды в таких забегаловках заслуживает отдельного поста в блоге, но надо отдать должное, готовят быстро и вкусно. Несмотря на явные антисанитарные условия, ничего страшного после завтрака в этом кафе со мной не произошло, возможно гора специй и острый перец чили, который в подобных заведениях можно брать нелимитированно, а может просто везение.

Зал для яств тоже впечатляет и уж точно запоминается. А вот и меню на стене нарисовано, половина блюд в настенном меню закрашены, но если присмотреться и подсчитать все строчки, то их наберется больше 30, тридцать блюд для такого заведения — это тоже удивляет. Хотя фиг его знает, может это вовсе не меню, а долговая книга, ставки на спорт, лотерея или что там у индийцев сегодня популярно, ведь все написано на хинди, которого я не знаю.

Плачевное положение с читторгарским общепитом спасает наличие дешевых и очень вкусных фруктов, фруктовых лотков в городе хватает, именно фруктами я и спасался от голода. Вот такая вот она настоящая Индия.

Поиск жилья в Бунди

Приехав по железной дороге в Бунди вы оказываетесь за несколько километров от самого города и соответственно до туристического анклава в Бунди требуется на чем-то ехать. Пожалуй в Бунди ехать по железной дороге выходит весьма накладно, смотрите сами, билет на поезд стоит от 30 рупи + стоимость рикши от 150 рупи, если ехать на автобусе, то рикша вам будет не нужен. Туристы в Бунди селятся в месте под названием balchand para, это в двух шагах от старой крепости.

Совместно с новыми приятелями иду по привокзальной площади и очень уж она мне напомнила мое прибытие в Кхаджурахо, такие же толпы рикшевозов, от которых не отбиться. Но очень скоро нашу компанию вылавливает трансферный рикша (новые знакомые заранее забронировали жилье и трансфер с вокзала) и тащит в свою повозку.

Расстояние от железнодорожного вокзала до центра Бунди оказалось еще больше чем я мог себе представить, но вот наконец пустынная дорога сменилась оживленной городской застройкой. Вокруг стали мелькать бесчисленные торговые лавки и рынки, а запах уличной еды и специй намекал на то чтобы остановиться и поужинать, но сначала надо найти ночлег. Город казался приветливым и приятным.

Моторикша прикатил к гестхаусу с фееричным названием Raj Mahal (этот гест можно найти на airbnb.ru), судя по названию в котором были следующие слова Tourist Guest House & Roof Top Restaurant, в нем должны были подавать еду и делать это в замечательном ресторан на крыше здания, это хорошо, но сколько тут стоит проживание?

Мое появление в этом гестхаусе было в компании двух людей из страны с весьма высоким уровнем жизни и я был готов к объявленной цене в несколько раз превышающую среднюю стоимость. Цена после торгов составила 600 рупи за сутки в крохотной комнатке. Прощаюсь со своими знакомыми и иду на поиски более подходящего жилья.

Искать долго не пришлось, достаточно было перейти дорогу и зайти в первый попавшийся гестхаус, коим оказался гест с еще более крутым названием Haveli Parihar Heritage View. Стоимость проживания удалось снизить до 250 рупи за сутки, что вполне приемлемо за подобное размещение, да и стоит отдать дань возрасту особняка, владелец говорит, что оно чуть ли не ровесник старой крепости Бунди, полагаю что врет.

Haveli Parihar Heritage View это старый двухэтажный хавели, состоящий из череды внутренних дворов, которые лабиринтом ведут во вполне пригодные для проживания комнаты. В одном из внутренних дворов обустроен небольшой ресторан (пару раз заказывал в нем еду, готовят очень долго, но вкусно), ресторан — это конечно громко сказано, но индийцы даже уличную палатку зовут рестораном.

Комната в которой я разместился была выкрашена в розовый цвет и имела огромную кровать, журнальный столик и два настоящих деревянных кресла и все это за 250 рупи в сутки.

Горячая вода исправно греется бойлером, но один раз были проблемы с водой, во всем виноват проклятый человеческий фактор. Владелец гестхауса, по стандартной индийской безалаберности забыл наполнить емкости для воды и мне пришлось чистить зубы прямо в так называемом ресторане.

Интернет лучше всего работает в ресторане, именно в этом дворе в подвешенном состоянии болтается WiFi роутер, в комнаты сигнал проникает неохотно, так как гестхаус малолюдный то никаких проблем в использовании Интернета в ресторане я не испытывал.

Душевая была в кафеле, немного по-индийски аляповато, но все же есть горячая вода и вполне чисто, что можно еще желать?

И самое важное, до основной туристической достопримечательности Бунди — крепости Taragarh fort пять минут пешком.

Уличная еда в Бунди

Рынок и уличную еду можно смело записывать в местные достопримечательности.

С общепитом в Бунди дела обстоят прекрасно, но было бы глупо рассказывать про обычные туристические рестораны на крышах домов, которых в Бунди полно. В Бунди есть замечательный базар, вероятно он сохранился еще с тех времен, когда индийцы о существовании англичан и знать не знали, но тем не менее рынок в Бунди великолепный.

Именно на рынке есть множество едален с привычными для каждого индийца блюдами, а про цены в местах индийского общепита думаю каждый догадывается. Впрочем дешевизна индийской уличной еды это не самое главное для чего стоит ее попробовать. Посещая разные индийские захолустья, я каждый раз удивляюсь как может меняться то или иное индийское блюдо. Вроде бы, как обычная самоса (это такая индийская версия пирожка с картошкой) может менять свой вкус в разных местах, в Дели это будет один вкус, в Гоа другой, а в Кашмире вы можете и не опознать привычную для вас самосу.

Тоже касается и соусов, а вернее их остроты, считается что чем южнее вы в Индии обедаете, тем ядренее становятся соусы, которыми сдабривают всю еду, отчасти это верно.

Но вернемся к Бунди. В Бунди, как и в большинстве городов Индии, утренний рынок и вечерний — это две большие разницы, то что вы видели утром, не гарантировано увидеть вечером, точно так же происходит и с уличной едой. Каждый вечер, появляется множество уличных лотков, на которых начинают варить, парить и жарить. Мной замечено, что вся кулинарная активность происходит на главной рыночной улице, которая тянется от колодца Раниджи-ки-Баори до колодцев Нагар Сагар Кунд.

Днем выбор значительно меньше чем вечером, но даже днем, голодными вы не останетесь. Будьте осторожнее с соусами, их острота не зависит от цвета и запаха.

Уличная еда в Бунди очень разнообразна и на удивление вкусна, единственный минус — это внешний вид заведений, как выглядят точки общепита в Индии и в Бунди в частности отдельная тема для разговора, но сказать честно, ничего страшного со мной после уличной трапезы не происходило.

Все индийцы безумно любят пить чай, в Бунди от этой традиции стараются не отходить и вкуснейший масала чай тут доступен всюду.

Отдельно хочу сказать про сладости, в Бунди есть такой же выбор индийских сладостей как и в других местах Раджастана, но особую любовь у меня вызвали сухари.

С виду это обычные сухари, но на вкус это что-то фантастическое, они мне напомнили сухари которые было можно купить в советских магазинах (это пожалуй был единственный не дефицитный товар в те времена). Не знаю почему, но то что продается теперь в российских магазинах совсем другой продукт. Обязательно попробуйте местные сухари.

А вот следующее, я вас вам не рекомендую покупать. Вот такие вот сладкие «крендельки» кислотного цвета — это просто тесто в сахарном сиропе. Их очень красиво готовят, выглядят они тоже очень привлекательно, но на вкус ничего особенного, да и вредные, ведь кроме сахара в них ничего нет.

Чем себя занять в Бунди

Утро в Бунди было солнечным и не было никакого желания ходить по музеям и дворцам, а хотелось бесцельно бродить по узким старинным улочкам в надежде не заблудится. Так я и поступил, а посещение основных достопримечательностей Бунди было перенесено на более позднее время, но мне требовалось хотя бы узнать где они (достопримечательности) находятся. Вот с этой мыслю я и брел от своего гестхауса в сторону рыночной площади, попутно спрашивая окружающих про дорогу в форт Тарагарх.

На одном из многочисленных перекрестов, интуиция мне подсказала что дорога в форт где-то рядом, но где точно она не сказала (тут все улочки очень похожи друг на друга). Стою я значит кручу головой во все стороны, появляется индиец и с удивительной настойчивостью задает один и тот же вопрос «Что ищет мистер?». Еще со времен посещения Дели (кто был в Дели тот поймет) у меня выработался рефлекс «игнорить» подобные обращения, но что-то было в незнакомце что вызывало доверие. Далее был короткий диалог:

Что ищет мистер?
Ищу вход в форт, денег нет, экскурсия не нужна, покупать ничего не буду.
Хорошо – хорошо. Мистер, вход в форт Тарагарх в 50 метрах от вас, идти вот по этой улице вверх. У вас отличное чувство юмора. Хорошего вам дня, если потребуется помощь обращайтесь.
А куда обращаться?
Мистер, вы стоите прямо перед моей мастерской, я тут учу людей рисовать. Хорошего вам дня и остерегайтесь обезьян если пойдете в форт.

Я был немного удивлен от состоявшегося диалога, но направился в указанном направлении, и действительно вход в крепость был совсем рядом. Уточнив время работы форта Тарагарх и дворца возвращаюсь в город той же дорогой (она там одна), а в голове крутится диалог с художником, решил зайти в его лавку и посмотреть что там.

Лавка художника расположена на перекрестке дорог ведущих ко входу в форт Тарагарх, в маленьком помещении, на стенах развешаны работы художника, все можно купить, стоимость я не уточнял, но думаю что после торга она вполне приемлема.

Обучение рисованию происходит тут же и при желании каждый может попробовать свои силы в этом деле. В момент моего посещения никого из студентов не было, как уточнил сам художник, студенты приходят ближе к вечеру, когда на улице уже темнеет самое время заняться волшебством.

Gopal Samariya, так зовут моего нового знакомого, занимается своим делом уже более 20 лет, как и у большинства индийцев это семейное предприятие. Сложно судить насколько искусство является прибыльным делом в Индии, но у владельца этой художественной лавки несколько детей, которые учатся, да и сам он особо бедствующим мне не показался.

В лавке мне особо понравились открытки, красочные листки картона расписанные вручную, вот истинный сувенир который стоит привезти из Индии, а вернее отправить по почте (так как открытка после этого станет еще ценнее).

Кстати, почтовое отделение расположено в 50 метрах от художественной лавки и выглядит очень по-индийски, но доверять почте стоит, проверено на собственном опыте.

Есть и рисованные «комиксы», если есть желание то Gopal Samariya нарисует вам все что пожелаете. При мне он рисовал какого-то белого мистера родом из Англии на фоне индийских просторов, весьма удобный сервис.

Запомните координаты этого доброго индийца, от общения с ним у меня остались только позитивные эмоции, а как он может быть вам полезным, читайте в следующих постах.

Адрес художественной мастерской:

Kauishk Art
Nahrkac Hohatta Garh Palace Bundi

и телефон: +850 490 72 85 или 91 823 326 78 07

Почему я поехал в Коту?

Город Бунди был одним из желаемым для осмотра городом, а вот город Кота оказался в маршруте лишь из-за своей транспортной инфраструктуры, а истинным пунктом назначения для меня был Мумбай, сейчас объясню почему я все же еду в город Кота.

Если посмотреть на самодельную карту Индии, то видно что в Раджастане большинство интересных городов расположены рядом (за исключением Джайсалмера) в большинстве из них я уже побывал, так получилось что последним городом в Раджастане для меня оказался Бунди. Этот очень маленький городок не может похвастаться хорошим транспортным сообщением, к счастью рядом находится большой транспортный узел Кота. К тому же из Коты были билеты на поезд до Мумбая и я их преспокойно купил (будучи в Удайпуре) используя сайт клиртрип.

Все прелести поездки из Бунди в Коту на автобусе

Есть несколько плюсов автобусного сообщения между двумя городами, близость автостанции (в Бунди) к туристическому анклаву, частота курсирования в хлам убитых автобусов, собственно на этом плюсы и заканчиваются. Сейчас опишу все более подробно.

Идя на автостанцию в Бунди захожу в интернет кафе и распечатываю билет на поезд до Мумбая (что бы не искать интернет кафе в Коте), там же уточняю расписание автобусов до Коты и понимаю что опоздать на них невозможно, они ходят с частотой обычной маршрутки. Не спеша добираюсь до шумного, грязного и беспорядочного автовокзала и начинается квест с поиском автобуса и покупкой билета.

После небольшого брифинга, удалось выяснить где найти автобус в сторону Коты, тут же рядышеом можно купить на него билет. А вот тут внимание! Я купил билет (стоимость поездки на автобусе от Бунди до Кота равна 31 рупи), но ехать в заполненном до краев автобусе не захотел. Хоть расстояния небольшие и через 40 минут автобус прибывает в Коту, но стоять всю дорогу особого желания не испытывал и решил подождать следующий автобус. Местные жители мне намекнули, что купленный билет будет уже недействителен. Как так недействителен, я же покупал его в официальной конуре — билетной кассе. Забиваю на мольбы окружающих, лезу в прибывший автобус и занимаю удобное место.

Не успел я уютно разместиться, как прибегает контролер и что-то бормочет про тикет, показываю билет, а дальше был следующий диалог.

Мистер, ваш билет испортился.
Как билет может испортиться? Он же не сосиски, как он может испортиться, если куплен пять минут назад?
Ваш автобус ушел пять минут назад.
Мой автобус не ушел, ты видишь я же в нем сижу.

Вскоре мне надоело дискутировать с кондуктором и мы вместе пошли к тому кто продал мне просроченный билет. Далее, дискуссия продолжилась между контроллером из автобуса и кассиром в конуре — билетной кассе, о чем они там орали на хинди я знать не могу, но после их дебатов кассир из билетной кассы накалякал на моем билете какие-то иероглифы и уверено заявил «Райт нау посибл».

Оказывается, тут (и в остальной Индии) какая-то хитрая система по продаже билетов и продают их с учетом номера автобуса, возможно это какой-то учет пассажира потока. Учитывая тот факт что билет в любом индийском автобусе можно купить у контроллера, то надобность в подобных билетных кассах отпадает, есть некоторые исключения (перемещения на большие расстояния).

Только все сложности моего обилечивания закончились и автобус уже был готов стартовать в счастливое будущее, как в него вошли несколько вооруженных полицейских с ружьями времен английской колонизации, ведя на цепи двух заключенных. Ничего особенного не произошло, только видеть людей в средневековых кандалах было непривычно.

Автобус отправился в Коту, попутно собирая всех желающих. Картины за окном были пустынно печальные, как-никак Раджастан — это пустыня. В назначенное время автобус прибыл в пункт назначения.

Поиск жилья в городе Kota

Друзья, в этом посте вас ждет еще одна маленькая порция треша от индийской туристической отрасли, но обо всем по порядку.

Город Kota — это очередной город миллионник на пути моей этно экспедиции по закоулкам Индии, и как я не раз уже убеждался, если в индийском городе проживает очень много народу, то ничего хорошего не жди.

Первый мой провал заключался в том, что я выбрал междугородний автобус вместо привычного поезда. Вся суть в том что скопление недорогих гестхаусов находится вокруг железнодорожного вокзала, а рядом с автовокзалом жилья нет. Второй мой косяк заключается в том что я очень посредственно отнесся к интернет-поискам отелей в городе Kota, как обычно рассчитывал что спокойно найду отель по приезду.

Покинув чрева автобуса мне следовало поскорей найти жилье и успеть хоть что-нибудь посмотреть в городе, ведь рано утром следующего дня я должен был сесть на поезд до Мумбая. В Коте, как и в любом индийском городе авто и жд вокзалы привлекают рой таксистов и прочих рикшевозов, тут главное верно от их избавится и найти местный транспорт.

В Интернете читал про маршрутки, которые курсируют между авто и жд вокзалом, но на деле пришлось скооперироваться с местными жителями и поехать на моторикше. Доплатив водителю 50 рупи я был уверен что с его помощью найду приличное жилье по оптимальной цене, но рикша начал стандартный аттракцион, с разводом белого мистера (катать по самым дорогим отелям, где его ждет откат). Пришлось взять ситуацию под свой контроль и четко дать понять водителю, что дальше я попробую обойтись без него.

С рикшей я попрощался вблизи железнодорожного вокзала и стал привычно прочесывать квартал в поисках ночлега. Всем направляющимся в Коту путешественникам хочу сказать, город Kota нетуристический из этого следует что большинство гостиниц здесь либо для бедных паломников, либо для крутых коммерсантов. Поискав отель для ночлега, я понял что как первый вариант, так и второй не стоит тех денег которые за них просят. Но проблема даже не в дороговизне проживания или в кошмарных условиях, а в том что в большинстве гостиниц и гестхаусов нет мест, а там где есть места не селят иностранцев.

Побродив примерно час по району прилегающему к железнодорожному вокзалу Коты я уже мысленно видел еще одну ночь которую мне предстоит провести на индийском вокзале, прошлый опыт ночевки на вокзале для меня был позитивным, так что я особо не огорчался. Но тут произошло чудо и мне попался отель в котором были свободные места, в нем селили иностранцев и цена укладывалась в мой бюджет (300 рупи за сутки). Но когда я увидел номерной фонд отеля Hotel Vikrant Palase, с удивительным слоганом An ideal place to stay, то всерьез подумал о ночевке на вокзале.

За 300 рупи мне предложили малюсенькую комнату, в которой отдыхал работник отеля. В номере был санузел, но не было горячей воды, о наличие WiFi и говорить не стоит. Немного подумав, было принято решение остановиться в этом чудесном месте, что наверное лучше чем ночевать на вокзале. Работника, лежащего на кровати выгнали, провели легкую уборку, я настоял на смене белья и на удивление это было выполнено.

Санузел напоминал общественный туалет, вероятно было бы намного лучше если его вообще в номере не было, но он был и являлся рассадником комаров и прочей антисанитарии.

Комната укомплектована вот таким вот вентилятором-кондиционером, выполняющего чисто декоративные функции. На фотографии видно окно, но на самом деле его нет, это всего-навсего маскировка воздуховода в котором живут миллиарды комаров. И еще работающий телевизор, зачем нужны телевизоры в таких бомжатниках я действительно не понимаю.

Сама комната очень маленькая, и больше похожа на камеру хранения чем на номер в отеле. Чуть позже, поискав в Интернете я нашел отчет, в котором ребята неплохо отзываются про вполне приемлемый отель за те же деньги. Отель называется Hotel Shree Anand и находится рядом с моей ночлежкой.

Несмотря на все минусы этого варианта, я был доволен что его нашел.

Общественный транспорт

Городской транспорт в городе напоминает зарисовки из какого-то фильма, точно не припомню название, но фильм был про апокалипсис. Убитые в хлам микроавтобусы, забитые народом до такой степени, что двери закрывать никому в голову не придет, моторикши переделанные по типу лимузинов, это когда кузов моторикши разрезают надвое и вставляют сколь угодно длинную секцию, и прочие диковинки индийского автопрома.

Удлинённые моторикши — это пожалуй еще одна достопримечательность города Kota, таких мутантов я больше не видел нигде в Индии. Вероятно, индийцев очень впечатлил голливудский фильм «Бетмен» и они решили понастроить себе таких же машин как у главного героя фильма. Индия уникальная страна.

Стоимость проезда в общественном транспорте в среднем равняется 10 рупи, но есть маршруты где цену лучше уточнять.

Выбрав транспортное средство понадежнее, отправляюсь на поиски достопримечательностей. Проблема заключается в том, что большинство народу не говорит по-английски, они лишь одобрительно качают головой в ответ и улыбаются. Накануне, выписанные в блокнот названия достопримечательностей города Kota мне пригодились как никогда ранее. Куда мне лучше сходить и где выйти, обсуждала вся маршрутка, вот только я ничего не понимал, говорили то они на хинди.

Общественность маршрутки нашла консенсус и всей гурьбой выпроводила меня у какого-то водоема, на мое счастье это было озеро Kishore Sagar, сюда я и направлялся. Прогулка по берегу озера и расспрашивание местных (тех кто активно шел на контакт) оказались результативными и меня подвезли к королевским кенотафам.

Как доехать с Bandra Terminus до Mumbai CST(Chhatrapati Shivaji Terminus)

В начале пятого утра, поезд Dehradun Express прибыл в Мумбай, по крайней мере, я так думал что он приехал в Мумбай. Выйдя на перрон мне стало понятно, что оказался я в такой заднице мира, которая ну никак не может называться Мумбаем — городом миллионеров и IT-компаний. Вынув из кармана билет на поезд я отчетливо прочитал что конечная станция Bandra Terminus, местные меня просветили что до Мумбая еще нужно на чем-то ехать, а Bandra это один из районов/пригородов Мумбая.

Иду вслед за всеми вновь прибывшими, в надежде что они приведут меня туда куда нужно, в большинстве случаев этот способ работает безотказно, но на этот раз фокус не вышел. Я оказался в подобие вокзала, всю площадь пола которого занимали спящие индийцы, и непонятно куда идти дальше.

Но как известно, безвыходных ситуаций не бывает, на этот раз пришлось обратиться к таксистской мафии, от них стало ясно что до Мумбая можно доехать несколькими способами, либо на такси, либо на электричке.

Вариант такси показался слишком дорогим и я решил ехать до Мумбая на электричке. Тут следует понимать, что Мумбай большой город и вокзалов в нем несколько, моей целью был Mumbai CST (Chhatrapati Shivaji Terminus) — это новое название железнодорожного вокзала Виктории.

У проходящих полицейских я сверил полученную от таксистов информацию и кажется таксисты не врали (в Индии всегда стараюсь проверять сказанное), усатые стражи порядка также объяснили мне что электрички в Мумбай отправляются от соседней станции, которая находится совсем рядом и доехать до нее можно на такси или моторикше. Стоявшие рядом водители моторикш еще плотнее обступили и начали жалобными глазами смотреть в уста полицейского шепча при этом фразу «ту хандрит рупи, ту хандрит рупи» (это было непередаваемо). Рикшевозы до такой степени жалобно стонали и набивали свою цену, что усатый и пузатый (как и положено при его статусе) полицейский оглядев всю таксистскую свору пронзительным взглядом, и пару раз грозно рявкнул на присутствующих. Таксисты успокоились.

Как и говорили полицейские, вокзал с электричками находился совсем рядом и если знать в каком направлении идти, то никакие такси не нужны. Водитель рикши все же попытался стребовать с меня 200 рупи, аргументируя тем что повозка везла меня одного, а вот если бы была набита народом доверху, то тогда цена была той о которой говорили полицейские.

После того как я попал на вокзал с электричками, все стало совсем просто, деньги в кассу, билет в карман, а сам в вагончик. Следует помнить, что есть вагоны исключительно для женщин, так что если туда мужик зайдет дамы его в момент вышвыривают, причем сами катаются в любых вагонах, вот такое индийское равноправие.

Спустя полчаса электричка прибыла на железнодорожный вокзал Виктории, он же Mumbai CST(Chhatrapati Shivaji Terminus), но про него я напишу отдельный пост, а теперь мне нужно найти ночлег, от этого зависит насколько я задержусь в Мумбае, он же Бомбей.

Поиск жилья в Мумбаи

Утренняя электричка прибыла на вокзал Виктории, который считается одной из основных достопримечательностей Мумбая. Ранее утро, но вокзальная жизнь кипит и клокочет. Разглядывать красоты вокзала Виктории, который индийцы зачем-то переименовали в непонятное Chhatrapati Shivaji Terminus я отложил на более позднее время, ведь нужно найти жилье, именно от этого будет зависеть моя продолжительность пребывания в Мумбае.

Заранее изучив информацию в путеводителе Лонели Планет и в Интернете я решил начать поиски жилья с туристического района Колаба, именно в районе Колаба имеются скопления бюджетных гестхаусов, недорогих отелей и всей туристической жизни города. От железнодорожного вокзала Виктории до монумента «Врата Индии», который как раз расположен в районе Колаба я решил прогуляться пешком и по пути посмотреть на достопримечательности. Но никому не рекомендую проделывать мой путь, особенно если вы с тяжелым рюкзаком.

Путь пролегал по следующим улицам. Прямо от вокзала я пошел по улице Perin Nariman street — это достаточно унылая торговая улица, смотреть на ней абсолютно нечего. В районе круга (площадь с круговым движением) Horniman Circle Garden улица Perin Nariman street плавно переходит в широкий проспект Shahid Bhagat Singh road, на этой улице немного поинтереснее, улица широкая и по ней ходит общественный транспорт, но смотреть тоже особо нечего. Далее, на пути будет еще один круг SP Mukherjee Chowk в центре которого установлен фонтан Wellington Fountain. Перед кругом следует свернуть налево, на улицу Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg, которая упирается в монумент «Врата Индии».

На площади перед аркой уже присутствует народ, хотя время очень раннее, большинство присутствующих — местные туристы, зачем они приперлись сюда в такую рань вопрос открытый. Стоит отметить, что утром на площади перед аркой «Врата Индии» очень приятно, нет безумных толп туристов, нет суеты, нет надоедливых продавцов билетов на паромы, да и сами паромы еще спят в ожидании нового трудового дня. Немного отдохнув, от своей идиотской пешей прогулки с рюкзаком за плечами, я пошел искать жилье в мумбайском туристическом районе Колаба.

Обойдя самый дорогой дворец-отель Мумбая Тадж Махал, я принялся прочесывать кварталы Колабы в поисках бюджетного варианта проживания. Ситуация была более чем интересной, в подавляющей части бюджетных отелей, названия которых я заблаговременно выписал в свой походняй блокнот, просто не было свободных мест, но места были в отелях, ценник которых начинался от 3 000 рупи за сутки. Ситуация чем-то напоминала сложный поиск жилья в Джайпуре, похожие условия по расположению бюджетных отелей (в полной заднице и еще глубже), но в Мумбае было раннее солнечное утро, что значительно поднимало настроение.

Погуляв с рюкзаком около часа, может и более, было принято решения воспользоваться услугами помогалы, благо тут их как песка на гоанских пляжах. Условно бесплатный помогала быстро нашелся и повел меня показывать жилье, соответственно зарабатывать себе на обед. Настроение было не очень, из-за своей глупости, ведь изначально можно было оставить рюкзак в камере хранения на вокзале и приехать на рикше. Придурковатого вида индиец вел меня в какой-то отель, попутно задавая стандартно-идиотские вопросы. Когда абориген уточнил что я русский, то сходу предложил купить у него марихуаны. Это предложение меня окончательно вывело из равновесия и я поинтересовался у наркоторговца, с какого перепугу он решил мне предложить свой товар. Далее, был следующий диалог.

С чего ты решил что мне нужна марихуана?
Ну ты же русский.
И чего что я русский?
Так все русские курят.
А если бы я сказал что из США, то что бы ты мне предложил?
То я бы тоже предложил тебе купить марихуаны, ведь все американцы курят.

Возникла немая сцена, и я решил задать еще один вопрос, ответ на который меня удивил

А с чего ты вообще начал болтать со мной, ведь мне нужно жилье найти, а не марихуану?
Ну ладно тебе, не злись, просто дружеский разговор про марихуану.

За разговорами про русских и американцев мы пришли в отель, который был в моем списке, но как и того следовало ожидать мест в нем не было. Я прямым текстом объяснил индийцу, что он не то чтобы тупица, а тупица в квадрате, ведь этот отель есть в любом туристическом путеводителе и какой смысл было меня сюда тащить?

Удачно парировав моё словесное нападение индиец уговорил дать ему еще один шанс, обещая «вери вери чип прайс». Идем на соседнюю улицу, входим в подъезд, поднимаемся на лифте и попадаем в мини-отель. Ресепшен в этом мини-отеле выглядит вполне приемлемо и я уточняю какой ценник, стоимость 1 000 рупи за ночь тоже вроде нормальная для Мумбая, иду смотреть номер.

Служащий отеля ведет вглубь этажа. Что я вижу, достаточно большое пространство было поделено перегородками, тут и располагались жилые комнаты, все это больше походило на капсульный отель с индийским акцентом. За тысячу рупи было предложено следующее, комната глубиной три и шириной два с половиной метров, которая больше походила на обувную коробку, никаких окон, из вещей только кровать и лампочка на потолке, душевая и туалет на этаже. Апартаменты конечно шикарные, но единственное желание при их виде — это побыстрее оттуда убраться.

В общем, мой поиск жилья в Мумбае благополучно провалился и я на автобусе отправился сдавать рюкзак в камеру хранения вокзала Виктории. Ничего страшного в том что я не нашел жилье в Мумбаи нет, это означает лишь одно, мне следует за один день осмотреть город и ехать дальше. Следующим городом на пути моей этно-экспедиции по Индии числился Аурангабад, поезд в направление которого отправлялся ночью, так что особой надобности в отеле на полночи нет, но если бы мне удалось найти недорогое жилье, то Мумбаи был бы изучен более пристально.

Ну и краткий итог для искателей бюджетного жилья в Мумбае. К сожалению, город весьма дорог для поиска бюджетного жилья, ценник который озвучивают за убитую комнату соответствует стоимости хороших апартаментов в Гоа или отличному номеру в Дели, если вы решите торговаться на аренду жилья в Мумбаи, то готовьтесь что с вами прекратят разговаривать — это удивляет, но иногда встречается. Если вам нужно найти койка-место на несколько часов, то для ее аренды нет смысла ездить в район Колаба, с таким же успехом и по той же цене (300 – 600 рупи, так же можно арендовать на несколько часов) вы её можете арендовать и рядом с вокзалом Виктории.

Сдаю рюкзак в камеру хранения вокзала Виктории, предварительно переодевшись в свежую одежду и переложив из него все ценные вещи в маленький рюкзак, который всегда со мной. Отправляюсь налегке гулять по Мумбаю.

Покупка билетов на поезд до Аурангабада

После всех моих приключений на вокзале Виктории, я уже стою в кассе за билетом в Аурангабад. Народу немного, но очередь есть, в Индии жителей тьма и очереди тут привычное дело. Публика, стоящая в кассу настолько разношерстна что хоть фотографируй. Прямо за мной стоит рослый индиец и проявляет непонятное беспокойство (а может просто по чем-то), а его частые и беспорядочные движения в районе моего рюкзака, заставляют пропустить его вперед.

Благодарность индийца, явно пролетарского происхождения, не знала границ. Сразу же начались расспросы в стандартно-индийском стиле, «Как твое имя, из какой страны, куда едешь» и т.д. На вопрос, «не еду ли я случайно в Гоа» отвечаю что нет и задаю вопрос о его причине поездки в Гоа. Мой собеседник, улыбнулся своей боксерской улыбкой, которая была не дотягива до голливудской и с гордостью ответил Enjoy и стал демонстрировать на своей руке маленькую татуировку Goa forever. Действительно, рядом со сбитыми костяшками пальцев были кривые буковки Goa и чего-то там. Вот такие вот туристы направляются в Гоа за Enjoy, а чем они там в действительности будут заниматься одному Шиве известно.

Поездка в поезде до Аурангабада

Купленный билет в секонд класс до Аурангабада не вызывал у меня никаких вопросов, дождавшись прибытия поезда занимаю удобное место в надежде немного поспать. Поезд до Аурангабада состоял исключительно из сидячих вагонов секонд класса, так что наугад выбираю место в темном вагоне, пристегиваю рюкзак и спать.

Выспаться мне и на этот раз не удалось. В процессе движения поезда, вагон наполнился всяким людом и народ особо не церемонясь заставили меня принять сидячее положение. Чуть позже пришел владелец места на котором я сидел и принялся наводить порядок. Какое может быть место в общем вагоне, спросите вы и будете правы. А все оказалось намного интереснее, как оказалось, в этом поезде было нужно иметь билет с местом даже в сидячий вагон.

Согнав меня с места, недовольный индиец начал ругаться с индийцами по соседству, суть претензий заключалась в том что на его месте (у окна) сидел другой индиец и не желал оттуда уходить, ссылаясь на то, что именно его место находиться у окна. Взрослые индийские мужики, словно дети ругались за место у окошка, пока один из них не показал забронированный билет и все успокоилось.

Впрочем, никакого удивления у меня такое поведение индийцев не вызвало, индийцы могут казаться милыми, няшными, добродушными и т.д., но как дело доходит до их интереса, то вы сразу получите истинное лицо индийца и не всегда оно будет гостеприимным и услужливым.

В вагон, на каждой станции набивались новые пассажиры, так что стоять становилось тоже проблематично, но наконец-то случилась неизвестная для меня остановка и половина вагона освободилось. Как же здорово поместить свою пятую точку на сидение, после двух часов на ногах.

Стоимость железнодорожного билета до Аурангабада

Общий путь от Мумбаи до Аурангабада не более 400 км, цена билета в секонд класс равна 125 рупи, но учитывая большой пассажиропоток, я бы рекомендовал ехать на слипер басе.

Несмотря на все трудности в пути, мне удалось отыскать несколько приятных моментов во время поездки, во-первых, я понял что могу спать практически в любых условиях, во-вторых, я окончательно и бесповоротно полюбил индийское национальное блюдо — бирияни, так как другой еды в этом чудо-поезде не продавали, вот собственно и все приятные моменты этой поездки.

Поиск жилья в Аурангабаде

Найти жилье в Аурангабаде очень просто, а если говорить серьезно, то город предоставляет скудный выбор мест для проживания и приходиться жить в том что предложено. Владельцы отелей все прекрасно понимают и от этого вообще не торгуются, потому что не видят смысла терять свою прибыль, ведь конкуренция невысока, а туристов хватает.

Где искать отель в Аурангабаде

Основным местом поиска жилья для бюджетных путешественников является район привокзальной площади и прилегающие к нему улицы. С виду район железнодорожного вокзалы выглядит убого, но для нескольких дней вполне пригоден. Больше чем на пару дней туристы в Аурангабаде не останавливаются, ведь особых достопримечательностей в городе нет, а основные достопримы находятся далеко за пределами Аурангабада.

На чем ехать в Пуну

В город Пуна можно добраться разными способами, от выбора транспорта напрямую зависит ваше настроение, соответственно чем выше будет у вас настроение в поездке, тем дороже окажется дорога.

• на самолете — между Аурангабадом и Пуной есть авиасообщение, стоимость перелета примерно равна 5000 рупи;
• на такси — несколько часов по не самым хорошим индийским дорогам и вы в Пуне, цена сильно зависит от умения торговаться;
• на поезде — покупать билет на поезд в Индии нужно заранее, или ехать в общем вагоне, что может подойти не каждому;
• на автобусе — самый демократичный способ добраться из Аурангабада в Пуну.

Как я на автобусе ехал в Пуну

Выселяюсь из вполне приличного, но все же дорого (по индийским меркам) отеля Preetam и направляюсь на автовокзал Аурангабада. К местному хаосу на автовокзале я уже привык и быстро нахожу нужный автобус. Стоит отметить, из Аурангабада в сторону Пуны каждый день отправляются несколько обычных рейсовых автобусов, но следует заранее уточнять их расписание. Я выбрал самый удобный рейс, который из Аурангабада отправляется в 12 дня, но не уточнил во сколько он прибывает в Пуну.

В назначенное время изрядно потрепанный монстроподобный автобус двинулся в сторону города миллионника Пуна. Кондуктор, прямо в автобусе продал билет за 250 рупи (думал, что до Пуны ехать не более 3 часов), стоимость мне показалась завышенной и я поинтересовался временем в пути. Оказалось что путь от Аурангабада до Пуны не менее пяти часов, что весьма некомфортно на обычном автобусе.

Через полтора часа водитель устал и автобус свернул к придорожному кафе, где уже стояло несколько таких же раздолбанных автобусов. После тридцатиминутного перерыва на обед, пассажиры раритетного транспортного средства вновь заняли свои места и путь в Пуну продолжился.

За окном мелькали одинаково неряшливые индийские населенные пункты, народ в автобусе частично менялся на каждой остановке, но свободных мест было полно. Поездка была скучной и монотонной, фотографировать пустынные пейзажи и грязь дорог не хотелось, а других развлечений пейзаж за окном не предполагал.

Первое впечатление о городе Пуна, вид из окна автобуса

В скором времени показались окрестности города Пуна со всеми своими заводами-гигантами и прочими индустриальными причиндалами. Мне показалось что забота об окружающей среде и качестве воздуха в пригородах Пуны для индийцев не главное, но я в этом очень сильно ошибался. Когда автобус въехал в сам город Пуна, воздух закончился совсем, и все что в окрестностях Пуны мне казалось экологической катастрофой теперь было просто ерундой.

Переломленные надвое и спешно недоремонтированные автобусы (это не словоформа такая, там действительно ходят такие автобусы) извергали из себя клубы черного дыма, городской трафик полностью соответствовал пяти миллионному городу. Наш автобус сквозь весь этот ад отыскал городской автовокзал и в спешном порядке отрыгнул всех своих ездоков.

Город Пуна оказался в моем индийском путешествии совершенно случайно, благодаря своей развитой транспортной системе он стал для меня отправной точкой в самый курортный индийский штат Гоа.

Но несколько дней проведенных в Пуне прошли не зря, теперь я точно знаю зачем и для чего сюда едут сотни туристов со всего мира. В Пуну я приехал под вечер и бестолковый поиск жилья немного испортил настроение, а отвратительный поздний ужин дополнил картину и в первый вечер своего пребывания в Пуне было решено пойти в отель и хорошенько выспаться.

Поиск отеля в Пуне

Автобус из Аурангабада быстро выгрузил всех своих пассажиров и мгновенно испарился в смоге большого города. Следующей задачей для меня в Пуне, было найти адекватное жилье. Рядом стоящие отели выдавали оду фразу «мест нет», этого и стоило ожидать от города с населением в пять миллионов.

Иду в сторону жд вокзала, в надежде там отыскать ночлег. Пока мой навигатор искал спутники и страшно тупил, от местного моторикши поступило коммерческое предложение на доставку белого мистера в любую точку города.

Такое предложение как раз кстати. Имея большой опыт общения с извозчиками в Индии, сразу объясняю, что меня нужно доставить в дешевый отель и плачу я за это только 50 рупи. Несколько раза повторяю фразу «онли фифти рупис, ар ю андестанд?» Индиец довольно кивает во все стороны головой и радостно тащит к своей повозке.

Мы друг друга поняли и поехали по шумным улицам Пуны. Ехать оказалось совсем немного, моторикша свернула за угол и остановилась. Ок, иду смотреть отель, номера есть, горячая вода есть, WiFi есть, стоимость 3 500 рупи за сутки.

Спокойно возвращаюсь и повторяю свою речь индийцу – извозчику, на этот раз четко даю понять, что «чип хотел или чип гест хаус или чип рент рум» это не дороже 1 000 рупи. Я заранее посмотрел в Интернете несколько убитых гостиниц, в которых можно был разместиться при самых провальных стечениях обстоятельств, из того же Интернета узнал среднюю стоимость жилья и трезво оценивал свои шансы. И трехколесная кибитка вновь тронулась в путь извергая из себя клубы едкого дыма.

Где поесть в Пуне

Общепит в Пуне развит очень хорошо, в городе есть множество ресторанов и кафе на любой кошелек и вкус. Приятной особенностью больших индийских городов является факт наличия множества пунктов общепита, которые встречаются на каждом углу.

На чем ехать из Пуны в Гоа

Добраться в Гоа из Пуны можно несколькими способами, самый быстрый и комфортный — это самолет, но он же и самый дорогой. Расстояние между городом Пуна и индийским штатом Гоа не более 600 километров, так что теоретически ехать в Гоа можно и на такси, но стоимость будет равна стоимости билета на самолет, а комфорт и длительность поездки будет явно проигрывать самолету.

Еще один способ для самостоятельного путешествия из Пуны в Гоа — это междугородний автобус, автобусы из Пуны в Гоа ходят регулярно и исправно, а турист может выбрать автобус по комфорту или по стоимости. Примерная стоимость слипер автобуса из Пуны в Гоа (2015 год) равняется 900 рупи.

Самый дешевый и комфортный способ перемещения из Пуны в Гоа — это индийская железная дорога, но стоит заранее покупать билеты. К примеру, мне удалось купить 16 марта билет в вагон слипер, который отправляется из Пуны в Гоа 21 марта. Но такое везение бывает не всегда, тогда либо ехать в общем вагоне, либо на автобусе. Цена билета Пуна — Гоа в вагоне слипер класса, 355 рупи.

Меры безопасности на вокзале в Пуне

На всех крупных жд вокзалах в Индии существуют повышенные меры безопасности и прочие абсолютно идиотские меры предотвращения террористических актов, почему идиотские, сейчас расскажу.

Центральный вход на железнодорожный вокзал в крупных городах Индии немного напоминает вход в любой аэропорт, рамки металлодетекторы, несколько вооруженных полицейских смотрят за входящими, все вещи проходят через рентген и т.д. При любом подозрении, все ваши вещи могут быть досмотрены, а вас тщательно обыщут и прощупают каждый сантиметр вашего тела. Тут как бы все серьезно и можно только приветствовать подобную заботу о безопасности, но как и многое в Индии, это всего лишь показуха и не более. Ведь пройти на индийский вокзал можно и не через центральный вход или вообще по рельсам.

Идиотизм с мерами безопасности на железнодорожном вокзале в Пуне имеет вселенские масштабы. В Пуне с досмотром посетителей жд вокзала все происходит как и описано выше, всех проверяют, просвечивают, обыскивают, прощупывают и т.д., а в трех метрах от этого цирка есть вход в кассы, сквозь которые можно спокойно обойти все пункты досмотра. Конечно, кто в Пуне проездом (законопослушные пассажиры), тот и знать не знает про еще один вход и будет зверски досмотрен, а действительно «плохие парни» обойдут всю эту клоунаду и сделаю что хотят.

Поезд Goa Express

Как и следовало ожидать, в назначенное время поезд Goa Express не прибыл. Впрочем, ожидавших его пассажиров этот факт не удивил, было также непонятно на сколько опаздывает Гоанский экспресс. Единственное объявление, которое прозвучало по громкой связи звучало примерно так: «Уважаемые пассажиры поезд Goa Express задерживается».

С часовым опозданием прибыл неторопливый Goa Express, который обещался доставить меня на гоанскую станцию Мадгоаон. Станция Мадгаон расположена в южном Гоа, в городе Маргао, почему поезд Goa Express не едет до станци в городе Васко Де Гаммо понять невозможно.

Поездка в поезде до Гоа была стандартно индийской, со всеми своими колоритными вещами и прочими индийскими особенностями.

Приезжать в Гоа ранним утренним поездом особенно прекрасно, нет никакого сравнения с тем когда прилетаешь в Гоа на самолете или приезжаешь на автобусе, в Гоа нужно приезжать именно на поезде. Это действительно какое-то мистическое чувство, когда весь твой организм наполняется энергией джунглей, сквозь которые медленно крадется поезд, а каждая клеточка твоего тела ощущает фирменную Гоанскую влажность.

Вот и конечная станция Мадгаон, теперь нужно найти транспорт до Арамболя и отыскать в нем приличное жилье.

Добро пожаловать в Гоа!