Как составить схему для модулей

Перед тем, как начать создавать модульную схему сайта, необходимо встать на место потенциальных посетителей будущего сайта. Достаточно представить, как и что они хотят увидеть на сайте. А увидеть они хотят не рекламные баннеры и прочие дополнительные модули, а основную информацию сайта, за которой посетители и пришли к Вам на сайт. Поэтому от правильного расположения основных и дополнительных модулей сайта и зависит его дальнейший успех.

И так вы начинаете создавать модульную схему сайта. Если вы готовились к данному этапу, в разработке дизайна сайта, основательно, то у Вас должно быть все под рукой. А это список основных модулей сайта, а так же центры внимания, которые определяются расчетным путем при подготовке к созданию модульной схемы сайта.

Примеры модульных схем сайта

Первые эскизы модульной схемы сайта лучше создавать на бумаге, что бы в дальнейшем иметь полное представление о структуре, как главной страницы, так и дополнительных страниц будущего сайта.

Так же не стоит забывать, что в современном сайтостроении существуют классические схемы построения сайтов, от которых отступают лишь опытные дизайнеры, которые имеют огромнейший опыт в разработке дизайнов сайта. Поэтому, если Вы создаете первый или один из первых своих сайтов воспользуйтесь классикой сайтостроения, чтобы не нарушать композицию в дизайне.

Визуальная составляющая сайта

Классическая схема построения визуальной составляющей сайта – это схема, состоящая из трех главных блоков расположенных друг под другом, в которых дизайнер и располагает основные модули сайта, а это:

1. Верхняя часть страницы сайта, или как ее еще называют футер, шапка и т.д.;

2. Основная часть или контент сайта;

3. Нижняя часть, соответственно футер, подвал и т.д.

Это и есть классическая схема построения дизайна сайта.

Кстати, включив в эскиз модульной схемы сайта всего три блока, перечисленных выше, вы уже практически, получается, создали простейшую модульную схему сайта. Да это модульная схема, но схема с низкой детализацией, помощь от которой при создании макета сайта будет минимальна, однако которая сохранит композицию дизайна.

Верхняя часть сайта

Следующим шагом в создании модульной схемы сайта есть не что иное, как принятие решения по размерам верхней, основной и нижней части разрабатываемой схемы. Если брать размеры по вертикали, то как правило, верхняя часть и нижняя имеют фиксированный размер, а вот средняя часть полностью зависит от наполнения и очень часто имеет произвольный размер.

Верхняя часть сайта играет очень существенную роль в визуальном восприятии сайта, поэтому и размер верхней части напрямую связан с тематикой сайта. Так высота верхней части информационных сайтов находится в пределах 100 – 200рх, сайтов фирм и компаний в пределах 200 – 300рх, рекламных и развлекательных сайтов превышает 300рх иногда очень серьезно.

Основные модули

Основными модулями, которые включаются в верхнюю часть сайта, очень часто являются: логотип, название или слоган сайта, меню сайта горизонтальное или вертикальное, контактная информация, формы авторизация на сайте или поиск по сайту. Не редко в верхней части сайта располагаются кнопки для перехода на сторонние ресурсы, связанные с тематикой сайта или его владельцем.

Для оформления верхней части сайта очень часто применяются фотографии больших размеров или специально созданные коллажи, которые еще раз визуально подчеркивают тематику сайта.

Примеры модульной схемы сайта

Основная часть сайта в современном сайтостроении – это простор для фантазии дизайнера. В конечном итоге ограничением полета фантазии может стать лишь объем информации, который необходимо разместить на той или иной странице сайта.

Особенно от объема информации зависимы главные страницы сайта. Оформление ссылок на второстепенные страницы сайта не через меню, а через тизеры и блочные ссылки на сегодняшний день становится все популярнее. Ниже на рисунках я привожу несколько примеров модульной схемы сайта малой детализации элементов:

Основными модулями, которые включаются в основную часть сайта, это: текстовые блоки информационного и новостного характера, текстовые блоки приветствия и краткого знакомства с сайтом, тизерные блоки располагающиеся в виде галереи, слайдеры с изображениями или информационными блоками, различные формы для посетителей сайта, специальные дополнительные блоки ( курс валют, информер погоды, календарь и т.д.), рекламные баннеры и ссылки с контекстной рекламой и еще много чего.

Из выше приведенного перечня видно, что каждая страница хорошего сайта может нести довольно большое количество информации, ну а способов и методов для этого предостаточно. Поэтому я и советую, что прежде чем переходить к созданию макета сайта, просто необходимо разработать и создать модульную схему сайта.

На этом на сегодня все. В заключительной статье по теме « Создание внешней структуры сайта» мы рассмотрим создание нижней части сайта и подведем итоги рассмотренной темы.

Создание модульного оригами разного цвета может стать как вашим хобби, так и времяпрепровождением для всей семьи. Даже дебютанты, ознакомившись с основами выполнения бумажных фигурок, смогут поразить знакомых уникальными произведениями. Совсем не сложно создавать образы способом модульного оригами из бумаги по TV-занятиям, но можно обратиться и к чертежам с пошаговыми описаниями. Читаются они просто, так как используется всего одна треугольная форма символов, которые ориентированы вверх или вниз. 

Первая позиция свидетельствует о том, что соединение происходит изнанкой на внешнюю сторону, а вторая – наружной. Необходимо подсчитывать линии и численность блоков в каждой, а также пристально контролировать соединение цветов. Так как миниатюрки имеют объемную форму, то чертежи производятся в форме раскрытий. Для начала правильнее попробовать элементарные конфигурации в форме цилиндра, без дополнительных элементов и затейливых, многоцветных орнаментов.

Что такое модульное оригами

Оригами объемное – кропотливое творчество, когда из одинаковых небольших треугольничков создаются объемные образцы, которые могут доходить до колоссальных параметров. Японцы используют всего небольшое количество деталей, которые значительно разнятся между собой. Выдающимся примером являются сферы кусудамы. Оригами из треугольных модулей нуждаются в выдержке и точности. Дефектные компоненты или соединение запросто сведут на нет показатель длительной работы. В настоящий период времени можно приобрести уже готовые модули и без промедления начать творить.

Подготовка к работе

Перед тем как начать сбор образов, приобретают разноцветную бумагу и подготавливают модули оригами треугольной формы, которые формируются из бумаги прямоугольной формы, параметрами 3:2.

Материалы для работы

Чтобы создать оригами модульное, вам необходима разноцветная и белая бумага средней толщины и ножницы. Обогатить фигуры можно, применив всевозможные элементы для ручной работы.

Как сделать модуль для оригами

Листочек А4 сгибают на две части, потом также три раза. На нем выделилось тридцать два четырехугольника. Из которых создают модули распространенного формата 1/32. Если необходимы элементы крупных параметров, то сохраняют восемь или шестнадцать составных частей. При помощи ножниц разделяют лист на прямоугольные кусочки, сворачивают их по длине, потом по ширине. В центре обозначается контролька.

Края четырехугольника загибают к середине, как при изготовлении самолетика и переворачивают полуфабрикат другой стороной. Конечные уголки, выделяющиеся внизу, заворачивают наверх, до основания треугольника. Находящуюся внизу сторону полуфабриката поднимают, до образования треугольника. Который затем складывают посередине и блок создан. Спереди у элемента два угла, а с тыльной стороны два кармашка, с помощью которых детали совмещаются друг с другом.

Техника сборки модулей

Фигурка в свернутом виде выглядит как прямоугольный треугольник. Гипотенуза – это длинная сторона, катет без карманов – короткая сторона. Внешний вид образца находится в прямой зависимости от порядка объединения модулей. Уголки первого треугольника закрепляются соответствующе в карманы второго. Так из некоторого количества элементов собирается приплюснутая прямая, которую применяют для производства конечностей, хвостиков и шей конструкций.

Верхний угол одного треугольника вкладывают в карман второго, далее верхний угол второго вводят в кармашек третьего. Такая сцепка предназначена для образования продолжительных змеек для оснований моделей.

Для объединения трех блоков, следует верхние углы пары соседних элементов вложить в кармашки третьего.

Линии выходят путем нанизывания треугольников на рядом находящиеся уголки элементов нижней прямой. Учитывая модульного оригами схемы, модуль насаживают на первый, второй или третий верхние углы. Метод удлиненным ребром вверх указывает на то, что деталь нанизывают гипотенузой вперёд, к автору. Коротким ребром вперёд указывает, что треугольник насаживают катетом вперёд. Привычный способ собирания линий – вверх длинным ребром.

Способы крепления

У модуля по краям находится два угла и пара кармашков на прямой сгибания. Эти элементы треугольника принимают участие в соединении между собой. Треугольные образцы ставят парой способов – на удлиненные или короткие ребра. Способы соединения:

1. Необходимо взять три образца. Пару из них располагают вплотную друг к другу более длинными ребрами и насаживают пару уголков в кармашки третьего образца, поставленного на коротких ребрах.
2. Два образца поставлены на длинных ребрах нанизывают два уголка первого треугольничка в карманчики другого.
3. Пара треугольных образцов расположены на коротких ребрах, первый насаживают углами в карманчики второго треугольного образца.

Как сделать треугольный модуль схема

Произведите сгиб прямоугольника на две равные части. Сгибаем и разгибаем для обозначения контуров центральной части. Поверните вершиной к себе. Заверните боковые стороны к центру. Переворачиваем и поднимаем краешки кверху. Сверните уголочки, сгибая их поперек большого треугольного образца. Разгибаем и опять складываем треугольники небольшого размера по отмеченным прямым и поднимаем боковые стороны кверху. Далее сворачиваем на две равные части. Образовавшийся модуль располагает парой уголков и кармашков.

Как сделать бумажный модуль видео

Самый простой вариант собирать модели оригами из модулей для начинающих по TV-занятиям. Так будет удобнее и понятнее.

Модульный лебедь

Модульное оригами из бумаги для начинающих привлечет внимание желающих заняться созданием разнообразных объемных моделей. Для того чтобы выполнить модель лебедя, необходимо четыреста пятьдесят восемь блоков белого цвета и один красного, для клювика. Модель крупного размера выходит из треугольных элементов параметром 1/16. Для стабильности верхние части элементов закрепляют склеивающим компонентом. 

Схема маленькой фигуры

Уменьшив численность деталей и упростив соединение, есть возможность создать небольшого лебедя. Используйте схемы модульного оригами.

Большой белый лебедь

Монтаж стартует с корпуса модели. В первом ряду располагаются тридцать треугольных элементов, которые расставляют длинным ребром на внешнюю сторону. На них насаживают по тридцать блоков второй и третьей линии коротким ребром наружу. Концы двух рядом стоящих блоков помещаются в ячейки одного треугольного элемента следующей линии. Ленту заворачивают в круг и таким же образом дублируют четвертую и пятую линии. Образцы выворачивают. Выходит шаблон в виде чаши. Присоединяют шестую линию из тридцати элементов.

Крылышки выстраивают с седьмой линии. Сохраняют незадействованными пару верхних частей рядом стоящих треугольных элементов, предназначенных для изготовления шеи. В левую и в правую сторону от промежутка нанизывают по двенадцать блоков. В задней части сохраняется пустующее место для хвоста. Для создания крыльев, в каждой последующей ступени число элементов сокращают на один. Крайняя линия состоит из одного блока. Уже готовые элементы крыльев разворачивают кверху, для произведения впечатления начала взлета. Хвостик производят таким же образом, что и крылья, убирая величину блоков в линиях до одного треугольного элемента.

Длинная лебединая шейка включает в себя тридцать один шаблон, начинают сбор с клюва, вводя уголки одного блока в ячейки другого. Чтобы клюв не казался двухкомпонентным, для него используют клей. Во время процедуры соединения делают шейный изгиб. Около лебединого клюва располагают глаза и шею закрепляют в пространство посреди крыльев. Из обыкновенного лебедя можно сделать царевну, украсив его золотистыми короной и клювом. Представительно смотрится чёрный лебедь с белыми окантовками на крыльях и галстуком в виде бабочки. Дети очень любят лебедей разных цветов.

Три модели в технике модульного оригами

Дебютанты не всегда осведомлены о тонкостях создания бумажных моделей. Основным при соединении треугольных деталей, как и в других видах рукотворного мастерства: вышивке, вязании на спицах или крючком – не торопиться. На каждой стадии детально придерживаться в модульном оригами для начинающих пошаговой инструкции. Только в этом случае выйдет аккуратная и стабильная модель. 

Сова

Для хорошей модели из небольших деталей треугольной формы потребуется сто шесть блоков синего цвета и двадцать четыре розовых. Соединение производится на более длинных ребрах. Первая линия складывается из шестнадцати деталей синего цвета. Начиная со второй, начинаем добавлять элементы розового цвета для совиной грудки (12+4).

Весь состав компонентов в каждой линии одинаков. Но цветовое соответствие различное. Третья линия: десять компонентов синего цвета и пять розового. Четвертая линия:восемь синих и шесть розовых деталей. В дальнейшем блоки располагаются в обратной последовательности. На предпоследней линии берутся шестнадцать компонентов синего цвета, а для окончательной необходимы пятнадцать.

Соединив в единое целое модель совы, приделываем ей своеобразные «ушки», которые включают три составляющие, которые прикрепляются на заключительную линию, тем же способом, что и предыдущие. Впоследствии наклеиваем совушке глазки и клюв из розовых составляющих.

Китайский мини дракон

Для создания маленького дракоши пригодится пятьсот пятнадцать треугольничков из бумаги 1/16: двести пятьдесят один синего цвета (С), двести шестьдесят четыре желтого(Ж).

Голова. Работать начинайте с головы, продвигаясь от соединения с шеей кверху.

Соединение производится сверху вниз. Закончив десятую линию, создаем острые выступы, коронующие голову дракоши. Их сборку производим соответственно чертежу, оставив промежуток в центре. Поворачиваем модель на другую сторону и немного наклоняем. Из бумаги красного цвета изготовляем язык поделенный на две части и прикрепляем в центре крайней линии с изнаночной стороны.

Туловище. Подвижный корпус сказочного дракоши представлен чередой из составных частей желтого и синего цветов. Начинаем с трех: С+Ж+С. Далее к первой составляющей желтого цвета в следующей линии прибавляем ещё пару, насаживая на каждый угол.

Продолжая, заново повторяем стартовую позицию треугольных составляющих и так происходит, пока не создается около восьмидесяти восьми линий. Для корпуса понадобится сто семьдесят шесть составляющих синего оттенка и двести шестьдесят два желтого. Произведя монтаж, к голове с противоположной стороны, в области глаз присоединяют пару крепительных блока. Производим четыре лапы из пяти составляющих синего цвета. Прикрепляем составляющие к корпусу в точках опоры. До этого делаем его изогнутым, как американские горки.

Лебедь

Это одна из самых художественных и пользующихся спросом образцов. Созданный из блоковых треугольничков грациозный лебедь может быть применен как изысканная вазочка для засушенных цветочных композиций. Хотя и как самостоятельное произведение он прекрасен. Делается так же, как и большой белый лебедь. Но можно сделать немного другую фигурку. Чтобы создать двухцветный образец, потребуется 1522 блока, величиной 1/32: 1322 блока белого цвета, 180 розового.

Фото модульного оригами

При организации проводки в гараже, квартире или частном доме необходимо учесть много моментов — нагрузку, количество фаз, напряжение, сечение проводника и т. д. Ниже не будем останавливаться на всех вопросах, а поговорим о самом главном — как собирать электрический щиток на 220 и 380 В.

Это наиболее важный вопрос, ведь от правильности монтажа зависит не только удобство обслуживания, но и другие факторы — надежность, своевременность отключения, безопасность для пользователей и другое.

Общие положения — функции, назначение, вольтаж

Электрический щиток — устройство, сделанное из металла или пластмассы, предназначенное для крепления в нем автоматов, УЗО и другого оборудования.

К главным функциям изделия можно отнести:

• Прием проводов или кабелей от внешнего источника с последующим их выводом к потребителям электроэнергии (розетки, выключатели, бойлеры и т.д.). В случае с домом или гаражом кабель может идти непосредственно с ЛЭП-0,4 кВ. Для квартиры характерна ситуация, когда провода подходят к электрическому щитку с подъездного щита, расположенного на каждом этаже.
• Защита электрической проводки от КЗ, перенапряжений и других аварийных режимов. Здесь необходимо уточнить, что защищает не сам коробок, а устройства, которые в нем находятся.
• Обеспечение места для крепления защитного оборудования и автоматики.

Если говорить об электрическом щитке, как едином механизме, его задача — прием и передача электричества, защита сети от аварийных режимов и своевременно отключение ее в целях безопасности.

С учетом функционала электрического щитка важно собирать его обдуманно, соблюдать правила ПТЭ и ПУЭ, а также сделать предварительные расчеты.

Что касается напряжения питания щитков, здесь доступно два варианта — на 220 или 380 Вольт. Первое решение подходит для квартиры, а второе — для частного дома или гаража, а также в других объектах с необходимостью трехфазного питания.

Где устанавливается электрощиток и способы его установки

При выборе места для монтажа электрического щитка нужно ориентироваться на удобство и безопасность. Как правило, он устанавливается максимально близко ко входу в помещение.

В ситуации с частным домом или гаражом возможна установка на улице при условии защиты от воды и прочих негативных природных воздействий.

В квартире электрощиток крепится возле входной двери со стороны ввода проводов с лестничной площадки (для удобства монтажа).

Дополнительные требования касаются высоты монтажа (должна быть от 140 до 170 см) и удобства доступа. Желательно, чтобы подходы к оборудованию были максимально свободны.

Что касается крепления, здесь возможны несколько видов:

• Наружное. В этом случае изделие фиксируется к стене. Походит для гаражей, где нет больших требований к дизайну.
• Внутренний. Для дома и квартиры рекомендуется ставить электрический щиток внутрь стены. В таком случае изделие не видно, и оно не портит оформление интерьера. Даже внешнюю крышку можно заклеить для маскировки.

В случае с установкой выделяется ряд жестких требований, на которых остановимся ниже.

Требования к установке

Перед монтажом и сбором электрического щитка важно ознакомиться с требованиями, прописанными в нормативной документации.

Выделим основные моменты:

• Если электрощиток устанавливается на этаже или лестничной клетке, то располагаться он должен не более 3 метров по длине провода от основной питающей шахты.
• В 1 и 2-х этажных знания электрический щит можно ставить снаружи дома при условии, что изделие имеет необходимую степень защиты от влаги и других воздействий. Также рекомендуется учесть риски затопления.
• Допускается размещение в подвалах или подпольях технического характера при условии, что к шкафу будет доступ для обслуживания.
• Электрический щиток должен располагаться в нише, ящике или закрываться кожухом.
• Расстояние от газовых счетчиков, трубопроводов, канализации, отопления или других коммуникаций должно быть более 50 см.
• При установке щитков в специальных щитовых или закрывающихся нишах допускается применение конструкции без дверей и боковых стенок.
• Запрещено собирать электрощиток под ванной комнатой, санузлом, кухней, душевой, банями и другими объектами с высоким риском затопления.
• В местах установки электрических щитков на 380 или 220 В не допускается наличие ответвлений, кранов, люков, вентилей водопроводных, отопительных или газовых труб.
• Температура внутри помещения должна быть более +5 градусов Цельсия, обязательно наличие освещения и вентиляции.
• При выборе проводки допускается применение проводов с алюминиевыми или медными жилами.

Следование указанным выше требованиям позволяет избежать многих неприятностей в виде затопления электрического щитка, его повреждения или короткого замыкания.

Виды и размеры электрощитков

При планировании работы важно определиться с габаритами и типом электрического щитка для установки в доме, квартире или гараже.

Такие конструкции бывают трех основных видов:

• Напольные. Монтируются непосредственно на поверхности пола или специальной подставке при соблюдении указанных выше требований.
• Встраиваемые. Устанавливаются в специальное сделанное для них углубление в стене. Это означает, что снаружи видно только крышку, а весь корпус находится внутри стены.
• Накладные. Такие электрощитки крепятся на опору, стену или другое сооружение. Особенность в том, что кожух находится на поверхности.

По типу монтажа устройства бывают встроенными и наружными (об этом уже упоминалось ранее).

Также электрические щитки классифицируются по степени защиты корпуса. Этот момент нужно учесть при выборе места для монтажа и условий будущей эксплуатации.

Виды электрощитков по степени защиты:

• IP 20 и IP 30 — предназначены для монтажа внутри помещений без высокой влажности. В таких конструкциях не предусмотрена защита от попадания воды. При этом ящик устойчив к механическим воздействиям.
• IP 44 и IP 54 — более защищенные устройства без риска попадания внутрь влаги. Электрические щитки такого типа можно устанавливать на улице, но при отсутствии риска попадания прямых водных струй.
• IP 55 и IP 65 — наиболее защищенные устройства, которые подходят для установки в помещениях с агрессивными воздействиями. Ящики надежно защищены от пыли и контакта с влагой.

Для квартир и домов при установке внутри помещений подходит первые два типа с уровнем защиты 20 и 30.

В условиях гаража лучше выбирать более защищенные варианты ящика. Для окончательного выбора важно смотреть на условия эксплуатации.

Электрические щитки условно делятся по виду применяемого материала. Здесь возможны следующие варианты:

Установленные внутри DIN-рейки всегда изготавливаются с применением металла.

Для дополнительной защиты щитки комплектуются уплотнителями из резины, защищенными от попадания влаги и пыли вводами. В металлических электрощитках может предусматриваться замок во избежание проникновения посторонних.

При выборе электрического щитка для гаража, дома или квартиры важно учесть размер изделия. От габаритов ящика зависит, какое оборудование и в каком объеме в него поместится.

Ширина и высота изделий может достигать 105 и 110 см соответственно, а глубина — 31 см. На размещение модулей внутри короба мы еще остановимся ниже.

Что должно быть в щитке — состав, элементы

Схем элементов в электрощитке — один из главных нюансов, которому необходимо уделить внимание.

Как правило, внутри устройства монтируются такие аппараты:

• Электрический счетчик. Монтируется после автомата на вводе и учитывает потребленную электроэнергию. Иногда прибор учета устанавливается до щитка вместе с отключающим автоматом. Как правило, такая схема применяется на лестничных площадках в многоэтажных домах.

• Автоматы на разных ответвлениях. Для каждой линии устанавливается свой АВ. К примеру, в квартирах и домах применяется три таких автомата — для освещения, потребителей высокой мощности и остальных электроприемников. Такие АВ имеют меньший ток срабатывания, чтобы в случае КЗ отключался только поврежденный участок, а не все питание.

Как правило, этих элементов достаточно для комплектации электрического щитка и безопасного питания электроприемников в квартире, гараже, доме или в другом объекте.

Выбор модульного оборудования

До похода в магазин необходимо составить и согласовать с мастерами-электриками схему электрического щитка с указанием всех номиналов модульной аппаратуры.

Инженеры с опытом рекомендуют использовать технику следующих производителей — Hager, Legrand, ABB, Schneider Electric. Упомянутые компании выпускают аппаратуру высокого качества и гарантируют стабильность работы.

Во избежание трудностей с подключением и монтажом желательно брать оборудование одного производителя и серии. Это связано с тем, что в разных устройствах может отличаться ширина модуля и другие параметры по габаритам. В результате возникают трудности с монтажом аппаратуры в электрическом щитке.

Для проведения работ потребуется монтажный провод ПВ1 или ПВ3, имеющие сечение не меньше, чем для вводного кабеля.

Чаще всего хватает провода на четыре или шесть квадрат длиной до трех-четырех метров.

Маркировка фазного провода (L) заводом изготовителем может быть: черный,белый,красный, бирюзовый, коричневый, оранжевый, серый, фиолетовый, розовый. Коричневый, белый и черный чаще всего бывают фазными.

Заземление «PE» желто-зеленого цвета. Не путайте с рабочим нулем. Провод – рабочий ноль «N» имеет синий окрас.

Для соединения элементов электрического шкафа применяются 1-, 2-х и 3-полюсные гребенки в зависимости от числа фаз и расположения аппаратуры в боксе. Их применение позволяет сэкономить место внутри щитка.

При наличии в схеме групповых УЗО к каждому из устройств подводится нулевая шина с фиксацией на ДИН-рейку.

В качестве альтернативы для шины можно использовать кросс-модули, которые находятся в одном кожухе и разделены друг от друга.

Полезный элемент — ограничитель для DIN рейки, исключающий сползание установленной в электрическом щитке аппаратуры по краям. При отсутствии ограничителей и большом числе модульных устройств удержать их будет трудно.

Ситуация еще больше усложняется при использовании цельных проводов ПВ-1 или ПВ-3.

Из дополнительного оборудования потребуются заглушки для неиспользованных мест, а также пластиковые хомуты для стяжки проводов.

Принцип распределения по группам

Перед тем как собирать электрический щиток, разберитесь с разделением по группам.

Выделим ряд правил распределения нагрузки:

• Наиболее мощные потребители (электрическая плита, бойлер, духовой шкаф и другие), имеющие мощность от 2 000 Вт и более, должны выделяться в отдельную группу. В таких линиях запрещены ответвления. Между электрощитком и потребителем должен идти цельный кабель, желательно медный. Для питания таких потребителей используется провод не меньше 2,5 квадрат типа ВВГнг, NYM. Автомат должен иметь номинал 16 А. При мощности больше 2 кВт требуется применение проводов большего сечения — на 4, а иногда и 6 кв. мм.
• Розеточные группы распределяются таким образов, чтобы в каждой комнате была своя линия с проводом в 2,5 кв. мм. Основную линию можно разветвлять на другие розетки в помещении.
• Осветительная часть также выводится на отдельный автомат. При этом используется медный провод на 1,5 кв. мм, а номинальный ток АВ — 10 А.

Таким образом, при планировании электрической сети в гараже, доме или квартире желательно разделить силовую часть, освещение и розетки.

Составление схемы

Вопрос проектирования — наиболее ответственный момент, который лучше поручить специалисту своего дела.

Инженер составляет однолинейную схему с указанием установленных аппаратов и маркировки проводов.

Под основным рисунком указываются линии потребителей, мощность, применяемый кабель и другие данные.

Каждое устройство имеет свою маркировку:

• Н1 — рубильник, выключатель нагрузки.
• Н2, Н3 … — автоматические выключатели;
• А1, F1, F2… — УЗО и т. д.

По заказу инженер может сделать схему в нескольких вариантах с подробной разрисовкой всех элементов и маркировкой. Многое зависит от знания исполнителем специальных программ и умения ими пользоваться.

Какими проводами собирать щиток

При выборе проводов необходимо учесть ряд факторов — условия прокладки, место установки электрического щитка, наличие рядом свободного пространства и т. д.

Применение алюминиевых проводов не рекомендуется из-за чрезмерной ломкости и способности выдерживать меньшую нагрузку (если сравнивать с медными проводниками).

При выборе между одножильными и многожильными лучше отдавать предпочтение первому варианту. Причина в том, что такие провода проще уложить, а внешне монтаж будет смотреться аккуратней.

Многожильный провод подходит для случаев, когда места в щитке недостаточно и приходится искать для укладки проводов свободное место.

Поведем краткие итоги:

• Монолитные жилы удобно гнуть, подключать и укладывать.
• Гибкие (многожильные) провода удобнее в сборке, но возникают трудности при подключении к винтовым зажимам. В таком случае придется лудить конец или использовать специальный наконечник НШВИ с последующим обжимом с помощью специального инструмента.

Если говорить о типах, при монтаже электрических щитков применяются следующие провода:

• ПВ-1 — медь, один провод, одинарная изоляция, класс гибкости — 1;
• ПВ-3 — медь, многожильное исполнение, изоляция полихлорвинил, класс гибкости от 2 до 4 в зависимости от сечения;
• ПВ-4 — медь, многожильное исполнение, изоляция ПВХ, гибкость — 4 и 5 класс.

Что касается сечения, необходимо учесть нагрузку на каждой конкретной линии. Так, провода на 2,5 кв. мм выдерживают ток до 25 А, а на 4 кв. мм — до 32 А. При соединении устройств используются перемычки между автоматами. Они делаются с помощью жесткого или гибкого провода. Для надежности лучше использовать шинки.

Количество мест в щитке и их расчет

Оборудование, устанавливаемое в щитке, имеет стандартные размеры. Главные элементы крепятся к DIN-рейке, имеющей ширину 3,5 см. Однополюсный АВ имеет размер, равный 17,5 мм и т. д.

Для определения количества мест сделайте следующие шаги:

• Определитесь, какое оборудование будет стоять в щитке (АВ, УЗО, реле напряжения и т. д.).
• Прикиньте размеры для каждого модуля. К примеру, однополюсный АВ занимает 17,5 мм, двухполюсный — 35 мм, трехполюсный — 52,5 мм. Однофазное и трехфазное УЗО имеет размеры 35 и 70 мм соответственно. Дифавтомат на одну фазу занимает 70 мм. Один модуль клеммника на ДИН-рейку требует 17,5 мм. На счетчик идет 105-140 мм, а на модульную розетку — 52,5 мм. Реле напряжения займет 52,5 мм.
• Сделайте расчеты с учетом загрузки электрического щитка.

Для лучшего понимания приведем краткий расчет для стандартного электрощитка для квартиры с прибором учета электроэнергии.

В нем используются следующие модули:

• двухполюсный АВ (два модуля);
• счетчик (шесть модулей);
• УЗО (четыре модуля);
• шесть однополюсных АВ — шесть мест;
• нулевые шины для два УЗО — два места.

Это означает, что самый простой щиток требует не меньше 20 мест, но лучше брать изделие с запасом на случай установки дополнительного оборудования при увеличении числа линий. Оптимальный вариант — короб на 24 модуля, а следующим идет коробка на 36 мест.

Нужно ли УЗО

Многие спрашивают — нужно ли тратиться на установку УЗО. Для безопасности это обязательно. Задача таких устройств — сравнивать токи на входе и на выходе, выявлять утечку и отключать питание при появлении большой разницы.

Суть проста. В нормальном режиме показатели тока на входе и выходе не отличаются. Если человек попадает под напряжение или возникает иная утечка, в УЗО появляется разница. Этого достаточно для мгновенного отключения.

Для силовых линий и розеток рекомендуется выбирать устройство на 30 мА. При этом номинальной ток должен быть таким же, как у АВ.

Если речь идет о помещении с большой влажностью, лучше брать УЗО с током в 10 мА.

Устройство можно ставить на какую-то одну линию или группу. В качестве альтернативы можно ставить дифавтомат, объединяющий в себе опции АВ и УЗО.

Собираем щиток в квартире с автоматом и УЗО

Теперь разберемся с вопросом, как собрать электрический щиток на 220 или 380 В своими руками. Для удобства рассмотрим каждый этап подробно.

Монтаж корпуса

Тонкости крепления зависят от вида шкафа. С изделием наружной установки редко возникают трудности, ведь такой короб крепится с помощью длинных саморезов (четырех или шести).

При встроенном монтаже ситуация усложняется, ведь необходимо выбивать часть стены.

Сложнее всего монтировать электрический щиток в бетоне.

Немного проще в кирпичной стене. Наиболее удобное решение — создание «фальшивой» стены из гипсокартона с выступом приблизительно на 10 см.

При монтаже щита учтите несколько правил, о которых упоминалось выше.

Кратко рассмотрим основные:

• уровень влажности до 60%;
• наличие обогрева, вентиляции и проветривания;
• расстояние до откосов и дверных проемов — от 15 см и более;
• отсутствие рядом газовых и водопроводных труб;
• расстояние от пола — 140-170 см.

Перед монтажом делается разметка с помощью уровня, а далее создается ниша под размеры щитка с учетом высоты, ширины и глубины. Во время работ применяется болгарка и перфоратор.

В труднодоступных местах придется использовать молоток и зубило. После создания нужного углубления делаются отверстия для крепления с помощью дюбелей, а оставшаяся по периметру полость забивается пеной или строительной смесью.

Более подробно вопрос внутренней установки рассмотрим ниже.

Как правильно вводить кабели

Вопросу ввода кабелей уделяется мало внимания, но от этого зависит легкость монтажа оборудования и правильность его распределения в электрическом щитке.

В стандартном ящике снизу или сбоку предусмотрены специальные отверстия. Они могут закрываться декоративной пластмассой или резиной. Для их применения достаточно нажать на поверхность инструментом или пальцем.

Чаще всего такие разъемы рассчитаны на установку гофры толщиной от 1,6 до 2,0 см. Все, что требуется — выломать отверстия и завести внутрь кабели.

С вводом кабельной продукции в навесной ящик трудностей не возникает. Другое дело, когда шкаф встраивается в стену. Крепить шкаф после вставки кабелей — занятие не из легких.

Возникают и другие проблемы, связанные с отсутствием отверстий (иногда их приходится делать самому) или с фиксацией изделий.

Самый простой способ — использовать электрические щитки с заглушками.

После установки пластинка демонтируется, после чего остается завести кабель. При введении главного кабеля размещайте его как можно ближе к вводному автомату.

Далее кабель прижимается к специальной планке или гребенке, после чего фиксируется с помощью хомутов.

Следующим шагом снимается верхняя изоляция, после чего делается маркировка.

При наличии на кабеле темной изоляции можно использовать светлые бирки и сделать на них необходимые надписи. По такому же принципу внутрь вставляются все кабеля.

После их фиксации устанавливается заглушка. С нее с помощью строительного ножа убирается все лишнее. После установки в электрический щиток заглушки крепятся с помощью винтов.

Распределение кабелей внутри щитка

После ввода кобелей внутрь электрощитка необходимо отмерить расстояние до оборудования. Далее снимите общую изоляцию с кабеля, чтобы распределить провода к своим модулям. Действуйте осторожно, чтобы не повредить защиту самих проводов. Для этих целей применяется специальный нож с пяткой.

Важный момент при распределении — маркировка проводов. Ее можно сделать с помощью узкого малярного скотча или специальных трубок ПВХ. Маркировать провода необходимо в строгом соответствии со схемой.

При вводе кабеля в электрический щиток желательно делать расстояние, которое превышает высоту шкафа в два раза. Такой подход позволяет аккуратно уложить провода и не переживать, что их длины не хватит для подключения к тому или иному устройству.

При вводе кабеля внутрь шкафа следуйте определенному алгоритму — слева-направо или справа-налево.

Модульные системы защиты и их подключение

Как уже отмечалось, внутри шкафа устанавливается целая группа модулей — реле напряжения, АВ, УЗО, дифавтоматы, рубильники и т. д. Комплектация зависит от задач и места монтажа (гараж, квартира или дом).

Собрать однофазный щиток не возникает трудностей даже при минимальных знаниях в сфере электрики.

Все устройства крепятся на DIN рейке, которая устанавливается заранее. Для крепления модулей применяются специальные фиксаторы.

Далее пользуйтесь следующими советами:

• Используйте разные типы гребенок. Вводные зажимы размещайте между гребенкой и клеммой устройства.
• Один край нулевого провода освободите — он подключается к главной шине нуля.
• Нулевые шины и выходы нуля всех УЗО объединяются синим проводом.
• Соединения, которые не используются, нужно закрутить шуруповертом.
• После завершения сборки электрического щита монтаж необходимо проверить.

Обязательно проверяются клеммы автоматов на факт наличия на них напряжения.

Защита электрощита от отделочных работ

Во время отделки приходится применять болгарку, перфоратор и другие инструменты, что приводит к появлению в комнате пыли и грязи. В такой обстановке важно защитить электрический щиток, ведь очистить его после монтажа уже не получится.

Идеальный вариант — монтировать изделие после завершения отделочных работ. В ином случае высок риск попадания краски или шпаклевки на поверхность одного из модулей.

Чтобы защитить внутреннее пространство щитка, сделайте следующие шаги:

• Заизолируйте концы проводов, которые относятся к вводному кабелю.
• Снимите дверцу, рамку и другие элементы со щитка.
• Разделанные провода уложите внутрь. При этом старайтесь избегать перегиба.
• Вырежьте кусок картона и сделайте с его помощью крышку, которая закроет щиток. Далее поверхность обклеивается с помощью малярного или обычного скотча.

Указанных выше мероприятий достаточно для защиты электрического щитка от загрязнения во время монтажных работ. Если пропустить эту работу, можно потрать много денег на замену оборудования или времени на его очистку.

Предварительная сборка электрощитка

В Интернете можно найти много фото и пошаговых инструкций, как собирать электрический щит на 220 или 380 В. Но работа не так проста, как кажется.

Перед выполнением задачи необходимо подготовить специальный инструмент:

• Диэлектрические отвертки — для затяжки проводов.
• Съемник изоляции.
• Набор пассатижей, круглогубцы.
• Бокорезы.
• Ножовка по металлу.
• Тестер.
• Строительный нож.
• Шуруповерт с разными насадками.

Перед началом работ определитесь с компоновкой оборудования.

Здесь доступны следующие варианты:

• Групповая схема. В этом случае сначала идет выключатель нагрузки или вводной АВ, а далее линейные автоматы. Чаще всего несколько АВ ставятся под контроль одного УЗО.

После определения схемы можно расставить модули и приступать к их обвязке.

Как соединяют автоматы в щитке

При подключении автомата необходимо использовать проект электропроводки (схему) и учитывать ряд важных правил.

Выделим основные:

• Все соединения между автоматами, в том числе нулевыми шинами, выполняются проводом одинакового сечения. Это важно, ведь через ноль проходит такой же ток, но в обратном направлении.
• Подключение автоматов осуществляется сверху, а выходят провода снизу. Это касается даже тех аппаратов, которые производитель разрешает подключать к нижним клеммам. Если взять такой подход за правило, в дальнейшем можно избежать путаницы. Исключение делаются только для тех устройств, у которых вообще нет клемм сверху.
• При использовании для монтажа многожильного провода обязательно применение наконечников НШВИ подходящего сечения. Зажимать многожильный провод напрямую нельзя.
• По одну клемму автоматов нельзя садить два провода разного сечения. К примеру, если установить под один разъем провода на 1,5 и 2,5 кв. мм, первый провод будет плохо зажат и может выскочить.
• Вся коммутация проводится с применением цельных отрезков проводов. Скручивать разную проводку запрещено.

Ошибки в соединении автоматов чреваты последствиями и риском повреждения оборудования. Вот почему монтаж электрического щитка по возможности должен осуществлять профессионал своего дела.

Что лучше использовать — провод или шины

Много вопросов задается по поводу выбора между проводами и шинами. Перед принятием решения важно учесть размеры электрического щитка. Для небольшого короба на несколько автоматов и ток до 40 А нет смысла делать шинки. Можно использовать перемычки с обычных проводов.

Для более серьезной схемы больше подойдет шинка.

Применение соединительной шинки дает ряд преимуществ:

• Гарантия лучшего контактного соединения.
• Повышенная надежность и способность выдерживать большую нагрузку (до 63 А). Чтобы выйти на такой параметр, необходимо брать провод сечением в 16 кв. мм. Такой вариант неудобен, поэтому лучше использовать шинку.
• Аккуратность и безопасность обслуживания. Применение шинки делает электрический щиток более удобным с позиции обслуживания.

Специалисты рекомендуют устанавливать шины-гребенки в схемах квартир, где имеется две и более комнат, а также в загородных домах.

Нулевое заземление и шины

Применение нулевой шины — обязательное условие работы любой сети, в том числе на 220 и 380 В. Задача нулевой шинки состоит в раздаче «нуля» к подключенному в электрическом щитке оборудованию.

К этому элементы схемы подводится нулевой провод от опоры или из подъездного щитка основного кабеля. Далее он расходится по всем автоматам, создавая общий контур. Это важно с учетом требований ПУЭ.

Нулевые шинки бывают двух видов — открытые или в форме полосок из меди с отверстиями для прикручивания других проводов.

По концам предусмотрены изоляторы, с помощью которых устройство крепится на корпус щита или держатель с изоляцией (при креплении на DIN-рейку). Еще один вариант — шинки с полной изоляцией из пластика.

Указанные типы шин применяются в качестве основного и дополнительного поставщика нуля. Во втором случае речь идет о УЗО на линиях, которые должны получать индивидуальный ноль.

Окончательный монтаж

После сборки электрощитка и проверки его работы нужно переходить к монтажу изделия на положенное ему место (в нишу) и подключение линий потребителей. Для этого необходимо дождаться завершения всех монтажных и иных работ.

Алгоритм действий следующий:

• Снимите напряжение с вводного кабеля. Повесьте дополнительную табличку, чтобы никто из посторонних не включил вводной автомат. В крайнем случае попросите кого-то постоять возле щитка или закрыть его на замок.
• Демонтируйте защитную картонку, которая была установлена на щите. Осторожно достаньте все провода, выпрямите их и загните вверх и вниз. При выявлении внутри каких-либо стройматериалов уберите их.
• Осторожно установите ДИН-рейку со смонтированным на ней оборудованием и зафиксируйте с помощью саморезов.
• Установите основную нулевую шинку и защитный ноль. При входе кабелей снизу шинка PE устанавливается вверху и наоборот. При наличии свободного места шинка основного нуля монтируется как можно ближе ко входу кабелей, а если нет — на противоположной стороне.
• Все провода распределяются по пучкам. Фазные собираются в одну группу, нулевые в другую, а защитный ноль (PE) в третью. При распределении необходимо смотреть, чтобы провода меньше пересекались друг с другом. Во время работы следите за сохранностью бирок.
• Провода PE направьте к соответствующей шинке. При наличии места сделайте небольшой загиб, чтобы в дальнейшем можно было внести изменения в монтаж. Через каждые пять сантиметров делайте стяжки.
• Последовательно подключите защитный ноль к PE-шинке. Сначала подведите его под главную клемму PE-провод для основного ввода, а после этого на автоматы для потребителей. Лишние концы проводов необходим обрезать и с помощью стриппера зачистить на один сантиметр. В случае применения многожильных проводников проводится прессовка.
• Сделайте маркировку защитного нуля. Используйте для этой цели кабельные маркеры или термоусадку с предварительным указанием номера.
• Заземлите электрический щиток, если он металлический, и подсоедините к PE-шинке. При этом дверца и основной отсек соедините с помощью куска провода желто-зеленого цвета.
• В группе проводов рабочего нуля возьмите те, что подключаются к 0-ым шинкам групповых устройств защитного отключения. Сделайте защитный пучок и закрепите его с помощью стяжек слева и справа. В случае поворотов изгиб не должен превышать 90 градусов. Подготовьте провода, зачистите их, закрепите маркировку и сделайте обжим (если это необходимо), а после подключите к шине.
• Остальные нули, которые не относятся к главным УЗО (тем, что идут на группы) подходят вместе к 0-ой шинке и подключаются к клеммам по очереди. Таким же образом осуществляется и маркировка.
• Группа фазных проводов прокладывается на другой стороне щитка от 0-ых проводов. При наличии такой возможности можно использовать короба для кабеля. Их особенности позволяют делать ответвления в нужных местах и подходят к соответствующим клеммам оборудования.
• Фазные провода подведите к клеммам АВ и дифавтоматов, а лишние части обрежьте. Сделайте маркировку и обожмите конца для многожильных проводов.
• На верхние зажимы ввода (АВ или выключателя нагрузки) подведите фазу или рабочий ноль.

На завершающем этапе убедитесь, что схема сделана правильно и соответствует проекту.

Еще раз обратите внимание на маркировку и тот факт, что она осталась на своих местах.

Не менее важный момент — монтаж прибора учета. Здесь возможно два варианта:

• Вызов контроллера, который приходит, выполняет установку и ставит пломбу.
• Монтаж делается электриком, а работник энергосбытовой организации проверяет правильность подключения и ставит пломбу.

При выборе любого из вариантов заранее согласуйте время и день, когда необходимо сделать подключение. Если сделать работу самостоятельно и начать пользоваться проводкой без установки пломбы, можно нарваться на серьезные штрафы.

Пусконаладочные работы

После завершения сборки электрического щитка начинается следующий этап, касающийся выполнения пусконаладочных работ. Для начала переведите все устройства, установленные в ящике, в отключенное положение.

Далее сделайте такие шаги:

• Перед началом проверки смонтируйте всю аппаратуру, а именно выключатели, розетки, светильники и т. д.
• Подайте напряжение на ввод электрического щитка и с помощью мультиметра убедитесь в наличии 220 или 380 В на входе.
• Последовательно подключите все дифавтоматы и УЗО, а после этого с помощью кнопки Тест (при наличии) проверьте их работоспособность.
• Используйте мультиметр для проверки наличия напряжения на входе АВ.
• Поочередно включите все выключатели и убедитесь в наличии напряжения на входах.
• Последовательно подайте нагрузку. Для этого включите стиральную машинку, электрическую духову, микроволновку, кондиционер и другое мощное оборудование. Убедитесь в отсутствии искрения.
• Пройдитесь по всем розеткам и проверьте наличие напряжения.
• Убедитесь, что работают все осветительные устройства.
• В течение нескольких часов оставьте большую нагрузку и контролируйте все это время работу щитка.

В случае успешного тестирования закройте электрический щит крышкой, поставьте рамку и верните дверцу на место. Все пустые места нужно закрыть с помощью специальных заглушек.

На следующем этапе сделайте маркировку на пластроне, указав номер линии и назначение. Бирки можно купить или сделать самостоятельно, после чего наклеить их с помощью скотча.

При использовании на электрощитке непрозрачной дверцы наклейте схему на крышке. В некоторых устройствах уже предусмотрены специальные зажимы.

Как вмазать щиток в стену — инструмент, порядок работ

Выше уже отмечалось, что наиболее сложная работа — монтирование электрического щита внутрь стены. Для решения задачи потребуется уровень (лазерный или пузырьковый), маркер, перфоратор с долото в комплекте, шпатель для раствора и острый нож.

После подготовки оборудования сделайте такие шаги:

• Приложите корпус электрощитка 220 или 380 В к тому месту, где будет выполняться работа. При создании контура используйте уровень, чтобы установить шкаф максимально ровно. По ширине сделайте запас в среднем на 20 мм с каждой из сторон.
• С помощью бура просверлите отверстие по контуру и используйте для этого диск или болгарку по бетону. Глубина отверстия должна быть где-то на 10 мм больше толщины шкафа.
• Включите перфоратор на ударный режим и с его помощью выбейте в стене углубление по указанному контуру.
• Сделайте штробу в верхней части, где будут входить кабеля.
• Подготовьте отверстия в щитке, если они еще не сделаны.
• Смочите нишу водой, а после посадите щиток внутрь с помощью цементного раствора.
• Корректируйте его расположение уровнем.
• Обратите внимание, чтобы края шкафа были в один уровень со стеной.

Сразу отметим, что внедрить электрический щиток в стену не так просто. Наибольшие сложности возникают с бетонной стеной, где может потребоваться применение болгарки.

После завершения работ дождитесь высыхания раствора и еще раз проверьте правильность ввода всех кабелей в электрический шкаф. После этого заделайте штробы раствором, а при наличии большого расстояния между ящиком и стеной задуйте его пеной, а через некоторое время осторожно обрежьте все лишнее.

Сборка щитка в частном доме на 3 фазы или 380 Вольт

Отдельно рассмотрим, как своими руками можно собрать щиток в гараже и частном доме на 380 Вольт. Здесь стоит придерживаться тех же принципов, которые рассмотрены выше. Для лучшего понимания приведем краткий алгоритм действий.

Подготовительный этап:

• Проверьте комплектность элементов щитка. Убедитесь, что заранее куплено и установлено необходимое оборудование — рубильник, АВ, прибор учет, УЗО, дифавтоматы, шины (заземляющие и нулевые), соединительные провода и шинки-гребенки.
• Поставьте электрический щиток на необходимое место.
• Подготовьте провода для монтажа. Снимите с них проводку, убедитесь в наличии маркировки. Если ее нет, обязательно сделайте. В дальнейшем это очень облегчит работу в случае поиска неисправности.

Базовый этап:

• Поставьте рубильник, если он предусмотрен в схеме.
• Установите автомат на вводе.
• Поставьте нулевую шинку и подключите к ней рабочие нули (кроме линий, которые будут подключаться через УЗО. При выборе длины провода учтите, что он должен подходить к оборудованию без лишней натяжки. Важно, чтобы внутри электрического щитка все было сделано аккуратно.
• Установите прибор учета.
• Поставьте УЗО и подведите фазы на линейные автоматы.
• Установите и подключите УЗО на линии.
• Поставьте заземляющую шинку и подключите к ней PE-провода.
• Подключите питающий кабель и завершите монтаж с учетом схемы.

После окончания работы убедитесь, что все сделано правильно.

Особенности установки в гараже

Дополнительно учтите ряд особенностей сборки электрического щитка в гараже:

• При монтаже электрического шкафа учтите всю нагрузку, которая может подключаться в гараже — вентиляция, освещение, бытовое оборудование, электроинструмент и сигнализация.
• Составьте проект будущего электрического щитка с учетом тока нагрузки. Если он слишком большой, придется отказаться от некоторых устройств.
• Заранее определитесь, какая сеть вам необходима. Не обязательно подключать оборудование на 380 В. Если вы не планируете пользоваться сварочником или другой трехфазной аппаратурой, достаточно напряжения на 220 В. С учетом принятого решения выбирайте АВ.
• При выборе автоматических выключателей учтите нагрузку потребителей и их технические характеристики. Ток отключения должен быть выше номинального параметра для автомата.
• Вместо линейных АВ можно использовать обычные предохранители.
• Если вы планируете использовать сварочный аппарат, установите для него отдельный автомат и запланируйте дополнительную мощность. Для питания промышленных аппаратов часто приходится устанавливать автоматы с номинальным током на 50 А.

Электрики при сборе электрических щитков в гараже всегда ориентируются на расчетные и паспортные данные оборудования. Также предусматривается хотя бы один 16-амперный автомат, который будет применяться в качестве резервного.

Как и в случае с квартирой, в гаражном электрическом щитке на 380 или 220 В необходимо поставить прибор учета.

Еще один важный момент — заземление. В ПУЭ сказано, чтобы в гаражах применяется схема TN. Иными словами, необходимо сделать заземление с помощью четырех прутьев, соединенных металлическими перемычками и вкопанных в землю. Заземлитель должен иметь толщину не меньше 1,5 см и изготавливаться из стали.

Польше про схемы заземления тут https://elektrikexpert.ru/sistemy-zazemlenij.html.

Следующий момент — выбор корпуса электрощитка. Здесь возможно два варианта — открытый или закрытый коробок. Второй вариант более предпочтительный с позиции безопасности. При этом степень защиты должна быть от IP20 и выше.

После сборки электрического ящика по приведенной выше схеме установите счетчик и подключите его. Далее вызовите представителя энергосбыта или другой контролирующей организации для установки пломбы.

При использовании металлического ящика обязательно подключите его к установленному контуру заземления.

В электрощитке крепление производится с помощью болта, а с другой стороны — сварки (в крайнем случае, с помощью болта).

Монтируется щиток на высоте около 140 см от пола. Учтите, что вводной кабель подводится представителем энергоснабжающей организации, поэтому монтажные работы в гараже сделайте заранее.

Итоги

Теперь вы знаете, как собирать электрический щиток для разных объектов, будь это квартира, частный дом или гараж. Во всех случаях подходы к монтажу, в том числе на 380 или 220 В почти одинаковы.

Отличаются лишь принципы подбора оборудования с учетом планируемой нагрузки, число активных линий и принципы заземления.

Учтите, что для выполнения таких работ необходимо иметь под рукой правильную схему и хотя бы минимальный опыт в сфере электромонтажа.

В ином случае лучше привлечь специалиста, чтобы избежать короткого замыкания уже при первой подаче напряжения.

Интересное на нашем сайте – камеры видеонаблюдения с удаленным доступом – онлайн контроль за домом в реальном времени, рейтинг популярных моделей.

Сборка схемы из модулей

Микроконтроллер – очень универсальная штука, его можно научить взаимодействовать практически с любым другим электронным устройством: аналоговые датчики, цифровые датчики, всякие разные микросхемы, дисплеи, драйверы, контроллеры… Чтобы схема работала, входящие в неё компоненты нужно правильно соединить между собой. В этом уроке мы рассмотрим подключение электронных модулей.

Электронный модуль

---

Модуль – это специальная удобная плата на базе какой-то микросхемы или электронного компонента. Модуль может быть датчиком, драйвером, интерфейсом, памятью, дисплеем и так далее. Зачем использовать модуль, почему не взять конкретный компонент? Если вы хотите делать электронное устройство на печатной плате – конечно же лучше собирать его из голых компонентов, а не из модулей, потому что в большинстве случаев это выйдет дешевле, а также изготовление такой платы можно заказать вместе со сборкой на производстве (например на JLCPCB). Но мы с вами собираемся сначала научиться программировать, поэтому модули имеют неоспоримые преимущества:

• Основная концепция Ардуино – электронный конструктор, быстрое и простое создание прототипов электронных устройств без помощи паяльника.
• Микросхема очень маленькая, подключать её к чему-то – не очень приятная затея. У модуля выведена рейка для подключения проводов и работы на макетной плате.
• Чтобы подключить голую микросхему – понадобится изучить документацию. У модуля все нужные для подключения пины выведены и подписаны.
• Для корректной работы большинства микросхем требуются дополнительные компоненты (драйверы, контроллеры, резисторы, стабилизаторы, конденсаторы, индуктивности, кварцевые генераторы), посчитанные, выбранные и установленные согласно документации. На плате модуля всё это уже есть.
• У некоторых модулей на плате предусмотрена настройка: крутилки, джамперы, переключатели, перемычки для спайки паяльником.

Макетная плата

---

Макетная плата, она же макетка или брэдборд (breadboard) – самый удобный способ создания электронных макетов. Отверстия расположены со стандартным шагом 2.54мм, внутри каждого – пружинная клемма. Это позволяет вставлять в плату любые Arduino-модули, а также микросхемы в DIP корпусах.

Для соединения отверстий в пределах макетки используются провода штырёк-штырёк, рекомендую вариант с цилиндрическими штекерами (я пользуюсь одним комплектом на протяжении уже 5-ти лет). Также существуют провода с квадратными штекерами, они есть в вариантах гнездо-гнездо, гнездо-штырёк и штырёк-штырёк. Эти провода менее качественные, но вариант гнездо-штырёк позволяет подключить модуль к макетке, не втыкая модуль в макетку:

Что происходит на этом фото и как работает брэдборд? Очень просто! Контакты в нём соединены следующим образом:

“Простые” модули

Цифровые

---

Простые цифровые модули имеют два пина питания и пин с логическим выходом, он может быть подписан как OUT, S, D или DO. Плата таких модулей имеет синий цвет и содержит типовую схему – крутилка (синий корпус) и операционный усилитель (чёрная микросхема рядом с крутилкой). Такой модуль выдаёт только два состояния: датчик “сработал” и “не сработал”, на цифровом выходе появляется соответственно VCC (напряжение питания) или 0 Вольт, т.е. высокий и низкий цифровой сигнал. Крутилка на плате позволяет настроить порог срабатывания. Такие датчики подключаются к питанию и любому цифровому пину (GPIO). Опрашиваются стандартными средствами Arduino.

Примеры на картинке ниже: датчик звука, температуры, освещённости, приближения, магнитного поля.

Аналоговые

---

У аналоговых модулей помимо питания есть аналоговый выход, может быть маркирован как OUT, S, A или AO. Такие модули выдают аналоговый сигнал, пропорциональный показанию датчика. Подключаются к питанию и любому аналоговому пину (ADC) и опрашиваются стандартными средствами Arduino.

Примеры на картинке ниже: датчик звука, уровня жидкости, индуктивный датчик влажности почвы, обычный датчик влажности почвы, потенциометр (просто крутилка).

Смешанные

---

Некоторые модули имеют цифровой и аналоговый выходы одновременно, пины у них обычно подписаны как DO – цифровой выход и AO – аналоговый. Крутилка на плате настраивает порог срабатывания у цифрового выхода, а аналоговый просто выдаёт “сырой” сигнал с датчика. Опрашиваются как цифровые и аналоговые датчики соответственно.

Общая схема для всех перечисленных выше типов модулей:

Примеры на картинке ниже: датчик вибрации, звука, магнитного поля, влажности почвы и освещённости.

KY-модули

---

Существует также целое семейство модулей с названием KY-цифра, это самые дешёвые модули на чёрных платах. Среди них есть и цифровые, и аналоговые, и интерфейсные датчики, а также индикация (светодиоды, пищалки) и реле. Проблема в том, что пины почти у всех плат подписаны одинаково:

• – (минус) – минус, GND
• Средний пин без подписи – плюс, VCC
• S – сигнал

Сигналом здесь может быть как исходящий из датчика цифровой или аналоговый сигнал, так и цифровой сигнал управления, который нужно подать на модуль с микроконтроллера. Обязательно читайте описание к модулю такого типа, если не знаете, что делает компонент на его плате!

Интерфейсные модули

---

Некоторые модули имеют один или несколько логических выходов и передают данные по цифровому интерфейсу связи. Сигнальные пины таких датчиков могут быть подписаны как SCK, SDA, SCL, MISO, MOSI, SS и прочими аббревиатурами, отличными от OUT, как в “простых” модулях. Подключаются такие модули к пинам интерфейсов (подробнее в этом уроке) на плате Arduino и опрашиваются при помощи сторонних библиотек. Для работы с такими модулями нужно найти в интернете статью с описанием и примерами. Подробное описание к самым популярным модулям можно найти в базе примеров к набору GyverKIT, а также у меня в каталоге ссылок на Ардуино-компоненты. Примеры таких модулей:

Давайте вкратце рассмотрим самые распространённые интерфейсы и особенности подключения модулей с ними. Напомню распиновку плат Arduino Nano и Wemos Mini:

UART

---

• Названия пинов:
  • TX
  • RX
  • Подключение осуществляется “наоборот”: RX -> TX, TX -> RX.
• В общем случае поддерживает подключение только одного устройства.
• Примеры устройств: Bluetooth, LoRa радио, GPS и GSM модули, а также некоторые датчики (газоанализаторы, дальномеры).

I2C (Wire)

---

• Названия пинов (в скобках указаны варианты надписей на плате модуля):
  • SDA (D)
  • SCL (C, SCK)
  • Подключение осуществляется в пины с таким же названием.
• Данный интерфейс является шиной, то есть к нему можно подключить параллельно до 128 устройств с уникальными адресами.
• Примеры устройств: различные датчики, дисплеи и микросхемы памяти.

SPI

---

• Названия пинов (в скобках указаны варианты надписей на плате модуля):
  • MOSI (SDI, DI, DIN, SI)
  • MISO (SDO, DO, DON, SO)
  • SCLK (SCK, CLK, SPC)
  • CS (SS, RCK) – на любой GPIO
  • Подключение осуществляется в пины с таким же названием (за исключением CS).
• Данный интерфейс также является шиной и поддерживает подключение по сути неограниченного количества устройств: у модуля есть пин CS (Chip Select), который МК подключает к GND для выбора данного модуля в качестве текущего устройства приёма и передачи данных.
• Примеры устройств: дисплеи, радио модули, микросхемы памяти.

Полезные страницы

---

• Набор GyverKIT – большой стартовый набор Arduino моей разработки, продаётся в России
• Каталог ссылок на дешёвые Ардуины, датчики, модули и прочие железки с AliExpress у проверенных продавцов
• Подборка библиотек для Arduino, самых интересных и полезных, официальных и не очень
• Полная документация по языку Ардуино, все встроенные функции и макросы, все доступные типы данных
• Сборник полезных алгоритмов для написания скетчей: структура кода, таймеры, фильтры, парсинг данных
• Видео уроки по программированию Arduino с канала “Заметки Ардуинщика” – одни из самых подробных в рунете
• Поддержать автора за работу над уроками
• Обратная связь – сообщить об ошибке в уроке или предложить дополнение по тексту ([email protected])

Модульные поделки для начинающих

Проще всего для начинающих мастеров оригами будет создание небольшой игрушечной елки. Вам понадобится:

• палочка, на которую будете нанизывать модули;
• бумага для оригами;
• подставка.

Первый ярус в первом ряду елки состоит из восьми треугольных модулей, сомкнутых в кольцо. Второй ряд – также из восьми заготовок. Во втором ярусе в первом, втором и третьем ряду используйте по десять модулей, в четвертом – пять (крепите треугольники через один). Третий ярус, с первого по четвертый ряды – 12 модулей, в пятом – шесть. Четвертый ярус, с первого по третий ряд – по 14 модулей, в четвертом – семь. На пятом ярусе сделайте четыре ряда из 16 заготовок, а в следующих двух – в два раза меньше.

Осталось надеть все ярусы на палочку и прицепить ее к подставке. Готовую елку можно украсить стразами, новогодним дождиком, самоклеющейся бумагой.

Большинство модульных фигурок начинают создавать снизу. Поэтому необходимо научиться выполнять базовое кольцо из заготовок. Оно будет использоваться как в простых фигурах для новичков, так и в сложных, более продвинутых моделях для истинных любителей оригами.

Роза

Картина в технике оригами с изображением «королевы цветов» невелика, поскольку складывается из модулей 1/64 (исходный размер 3,6х2,7 см). Для неё можно использовать цветную офисную бумагу, плотностью 80 г/м². Всего понадобится 1330 модулей, из них:

• 520 белых (Б);
• 370 пурпурно-розовых (Р);
• 240 красных (К);
• 120 светло-зелёных (С-З);
• 79 тёмно-зелёных (Т-З).

В рядах последовательно чередуются 33 и 32 модуля, расположенные в шахматном порядке.

Пошаговая инструкция:

Собираем 1 – 5 ряд, используя три оттенка: белый, светлый и тёмно-зелёный. По-прежнему нечётные ряды будут «смотреть» наружу длинными сторонами, а чётные – короткими. Начиная с 12-го ряда, вводим красный и розовый оттенки, формируя бутон.

Примерно с середины заготовки (18 ряд), листья заканчиваются и остаётся только крупный цветок. Даже по характерным линиям, разделяющим лепестки видно, что прототипом картины послужила вышивка крестиком.

Вероятность деформации изображения возрастает по мере добавления новых модульных элементов. Периодически нужно останавливаться, проверять работу на соответствие исходному рисунку и устранять ошибки. Иначе высока вероятность переделки.

Готовую картину с розой в технике оригами приклеивают к плотной основе из картона и покрывают акриловым лаком. Это значительно продлит срок службы изделия и облегчит уход за ним, позволяя делать влажную уборку. Можно оформить «Розу» в рамку или использовать в качестве модного сегодня панно. В любом случае, она будет смотреться оригинально и эффектно.

Ель из ватных дисков: поделка для детей детского сада

Теперь давайте познакомимся с довольно простой поделкой, которую вы запросто можете сделать с ребенком дома или в детском саду на занятии. Этот вариант такой легкий, что подойдет для любой младшей группы или старшей.

Для творчества вам необходимо будет разукрасить ватные диски зеленой гуашью. Дать им полностью высохнуть. После сверните в такой лепесток, зафиксируйте клеем.

Поскольку елочку обычно делают на Новый год, то давайте на листе голубого фона в первую очередь из дисков приклеивать сугробы. А после уже расположите и приклеивайте в нужной последовательности зеленые заготовки на убывание.

Также можно пофантазировать и соорудить снеговика или другого персонажа. Дайте волю фантазии и сувенир или открытка будет готова.

Именно такими треугольными заготовками вы можете соорудить и другие варианты.

Следующий вариант, для которого понадобятся материалы, которые вы видите на этой картинке. Из картона сделайте кулек, склейте части двусторонним скотчем, а низ, чтобы был ровным.

А после разведите голубую гуашь в водичке и обмакните в нее ватную палочку. По контуру дисков нарисуйте точки.

Затем приклейте кругляшки на конус, накладывая один на другой.

После чего украсьте поделку на свой вкус. Зимняя красавица готова. Как вам идейка? Правда суперская и быстро и классно!

Можно пойти еще другим путем, каждый диск сложите три раза пополам, и скрепите степлером. Затем приклейте такие треугольнички на белый конус. А потом оформите елочку бусинками и звездой.

А можно еще пойти другим путем, выполнить объемную поделку, разрезав ватный диск на четыре равные части. Смотрите все сами ниже:

Самым юным помощникам можно предложить выполнить такую работу.

План действий по составлению схемы предложения

Для того, чтобы правильно скомпоновать схему предложения, необходимо следовать определенному алгоритму действий:

• Тщательно рассмотреть написанное предложение;
• Определить, к какому типу оно относится по интонации и цели высказывания;
• Найти основу, главную мысль предложения, несущую важную информацию (подлежащее и сказуемое);

Простые и сложные предложения

По количеству основ определить, является предложение простым (с одной основой) или сложным (с двумя или несколькими основами);

Как определить количество частей в сложном предложении

• Перпендикулярными линиями отделить границы простых предложений (также можно выделить причастные/ деепричастные обороты и иные осложнения);
• Подчеркнуть члены предложения соответствующими черточками;

Условные обозначения членов предложения

• Определить наличие и характер союзной связи между фрагментами сложного предложения (подчинительный или сочинительный) – в случае правильного определения вы поймете, с каким типом предложения имеете дело;
• В прямоугольные скобки заключить простые предложения, так как они являются равнозначными фрагментами сложносочиненных или бессоюзных сложных;

Прямоугольные скобки для обозначения простых и сложных предложений

В круглые скобки заключить придаточные предложения, входящие в структуру сложноподчиненных;

Круглые скобки для обозначения придаточных предложений

Сложноподчиненное предложение тщательно изучить, и поставить от слова в главном фрагменте (над которым нарисовать крестик) вопрос к придаточному; начертить от этого слова к придаточному предложению стрелку и написать над ней вопрос.

Синтаксический разбор простого предложения

Вся информация, собранная в процессе изучения, дает возможность правильно составить схему предложения. После исполнения всех вышеперечисленных действий наступает момент, когда можно начинать чертить саму схему. Выпишите из своего предложения по порядку все знаки, которые использовали для разграничения простых предложений, выделения оборотов (деепричастных и причастных), грамматических основ, вопросы и стрелки к придаточному предложению от главного, и другие осложнения. Соберите все эти данные в виде линейной графической схемы. Когда необходимо разобрать сложное предложение, имеющее несколько придаточных, то для корректного отображения подчинения необходима и вертикальная графическая схема (о ней будет рассказано ниже). Цифрами обозначаются степени придаточных – по ним можно определить их место в составе предложений, при этом главное никаких обозначений не имеет.

Если вы школьник или студент, то можете столкнуться с ситуацией, когда преподаватели требуют отметить вместе с главными членами предложения на схеме и второстепенные. Также возможен вариант, когда по предложенной схеме надо составить новое предложение. При внимательном подходе к делу данные действия вас не затруднят.

Создание модуля

Прежде всего нужно научиться делать составные заготовки. Самыми простыми из них являются треугольники.

Изготовьте их, выполняя следующие действия:

1. Приготовьте небольшие прямоугольные бумажные листики. Из формата А4 вырезают 16 или 32 прямоугольника. Лучше выбрать листики более крупного формата.
2. Сложите прямоугольник вдоль. Тщательно продавливайте линии.
3. Согните края к середине. Заготовка должна напоминать бумажный самолёт.
4. Переверните другой стороной к себе.
5. Внизу видно 2 маленьких прямоугольника. Их нужно загнуть вверх.
6. Теперь загибаем верхние углы (соответственно левый верхний для левого и верхний правый для правого) прямоугольника за большой треугольник. Таким образом «цепляем» за края.
7. Обратно отгибаем. С загнутыми уголками (как уголок книги), поднимите края вверх.
8. Получившийся треугольник согнуть пополам.

У заготовки должно получиться 2 уголка и 2 кармашка. Типы вкладывания уже были упомянуты в этой статье.

Принципы создания описывают схемами. Для начала в помощь будут видео- и фотоматериалы, которых очень много на интернет-просторах. Существует много подробных пошаговых фото-инструкций по созданию.

Готовимся к работе

Так как модульное оригами – это, прежде всего, техника собирания из модулей, то самое главное для работы:

Бумага формата А4.

Из листов бумаги можно заранее нарезать заготовки для создания модулей. Лист делится на 16 или 32 части – это стандартные размеры модулей. Для крупных фигурок лист разрезается на 4 или 2 части.

• Ножницы, линейка, клей ПВА.
• Схемы сборки моделей.

В магазинах можно найти готовые наборы модульного оригами для начинающих с пошаговой инструкцией правил сборки. Также научиться, как сделать из цветной бумаги модульное оригами, новичку или ребенку помогут уроки специальных мастер-классов. В таких классах по схемам рассматривается, как пошагово делать, например, фигурки животных или новогодней елки.

Другие способы

Модульное оригами с основой в виде треугольников самое простое, оно позволяет изготавливать фактически любые фигуры, все зависит от фантазии человека. Однако в качестве основания можно использовать другие, более сложные геометрические фигуры.

При должном опыте следует подбирать подходящий вид заготовок, чтобы поверхность изделий была максимально ровной, это придает им реалистичность и эстетичность.

Знакомство с новыми геометрическими основаниями также придется начинать буквально с нуля, делая простейшие фигуры и изделия. Популярностью пользуется панно, зайчики, собачки и кошки.

Реже в качестве базовых фигур рассматривают более масштабных животных, таких как панда, медведь или слон.

Для открыток: простые, но оригинальные

Для начала посмотрим на елочки, которые отлично смотрятся на открытках или в качестве новогодних игрушек на больших лесных красавицах.

Украсьте открытку елкой из треугольников

Простой вариант елки складывается из нескольких квадратов бумаги или картонных прямоугольников разного размера:

1. Вырежьте из бумаги пять квадратов от большего к меньшему. Если делаете елку из дизайнерского картона, вырезайте прямоугольники с соотношением сторон 2:1 и сразу переходите к третьему шагу.
2. Сложите их пополам.
3. Загните верхние уголки вниз к середине. Так, чтобы свободные края оказались внизу.
4. Приклеивать начинайте с верхушки.
5. Верхний угол каждого модуля должен идти внахлест на предыдущую часть.

Оригами для открытки

Похожая модульная новогодняя елка складывается из 5 модулей оригами. Такую модель, изготовленную из дизайнерского картона, можно повесить на елку. Смотрите поэтапный мастер класс. Квадраты можно делать любых размеров, но они не должны быть одинаковыми. К примеру, сделайте самый крупный квадрат со сторонами 10 см, а другие пусть отличаются друг от друга на один сантиметр.

	Возьмите квадратный лист дизайнерского картона.
	Сложите его пополам по диагонали, затем разложите и соедините два других углах.
	На листе картона должны получиться вот такие линии сгиба.
	Теперь по этим линиям сгиба внутрь заводим одну из граней картонной пирамиды.
	Затем вкладываем внутрь противоположную грань.
	Проглаживаем пальцами сгибы.
	С двух сторон у нас получилось по два свободных края. Берем верхний слой за уголок и сгибаем его к середине треугольника.
	Проделываем то же самое с другой стороны.
	Модуль можно приклеить к открытке с помощью двухстороннего скотча.
	Последующие модули вкладываются внутрь предыдущих по очереди. Получилась оригинальная елочка. Приклейте ленточку или проденьте нитку через верхушку елки, чтобы подвесить ее в качестве украшения.

Как сделать объемную елку из бумаги + схемы и шаблоны для вырезания (можно распечатать)

Все ищут такие модели елочки, которые одновременно просты и в тоже время смотрятся красиво и оригинально. Я такие тоже искала и наконец-то нашла. Вырезайте по шаблону заготовки, которые вы можете распечатать на принтере или же приложите лист А4 к монитору экрана и перерисуйте.

Вот взгляните, как славно смотрится, будто светильник, если поставите искусственные свечи на батарейках.

А вот и готовые схемки:

А это шаги работы:

Можно сделать и более ажурные елочки, для этого понадобится шаблон со звездочками:

Или же берите другие:

А после либо распечатайте на принтере, либо же приложите лист А4 к экрану монитора и обведите. Вырежьте ножницами трафарет.

Источник

Потом сложите по линии сгиба и склейте детали между собой.

Формирование яруса

Праздничная модульная ёлка состоит из нескольких ярусов, различных по своему диаметру. Поэтому, следующий этап работы – это сборка одного яруса.

Работу проводят по схеме:

Одна ветка ёлочки – это чередование двух модулей и одной срединной детали.

Два длинных уголка модулей вставляются в два кармашка срединного модуля, а его два конца вставляются в карманы следующих бумажных деталей. Таким образом производится сборка одной ветки.

Классический ярус состоит из пяти готовых веточек. Чтобы их соединить вместе, понадобится сформировать кольцо из срединных модулей. При необходимости следует воспользоваться клеем, чтобы придать изделию достаточную прочность.

Ярусы могут иметь и большее количество веток, но для каждого варианта стоит сделать схему-набросок по работе.

Лесная красавица из цветной бумаги и картона

Следующая красавица будет выполнена из цветного картона, а вот украшения сделайте из цветной бумаги. Елочка сложена в такой простой технике, что вы за пару минут создадите этот великолепный подарок или сувенир, который можно будет хранить еще долгое время на полочке.

Вам понадобится три заготовки в виде полукругов разных диаметров, на которых сделайте вот такую бахрому. Затем каждый образец сверните и склейте, чтобы вышел конус. Потом на самый большой конус оденьте сверху чуть меньше и далее мельче.

Есть еще вариант, который выполнен из одного бумажного конуса и обклеен кружками. Смотрится он чудно, глаз не оторвать.

Кстати, подобную работу я нашла в этом сюжете, кому нужно дерзайте. Там автор придумал делать кружки с помощью одной вещицы, вообщем смотрите все сами.

Кроме этого, вы еще можете вполне сложить елочку таким образом, используя за основу круги, а вместо подставки используйте деревянные колпачки.

Если у вас завалялась оберточная бумага, то из нее скрутите кулек, обрежьте края, чтобы они стали круглыми у основания и украсьте.

Причем сделать можно таким способом огромную поделку, склеив при этом несколько картонных листков.

Потом конус оформить упаковкой и приклеить края к основе.

Обрезать все не нужное и украсить звездами или шариками.

Теперь выполним поделку, используя картон, который будем складывать.

Чтобы такое изделие сотворить распечатайте вот этот трафарет.

После приложите на картон и обведите трафарет, вырежьте. И сложите заготовку пополам. Таких изделий наделайте 8 штук.

Края каждой елочки пройдите дыроколом, а после там, где середина, линия сгиба, которую вы делали до этого по ней пройдитесь двусторонним скотчем.

Теперь остается сшить края, там где дырочки.

Нанесите из аэрозоля блестки или искусственный снежок и на верхушку присадите звезду.

Следующая работа, возьмите картонную основу и в нее воткните палочку и закрепите клеем. А затем из старых открыток вырежьте круги разных размеров и на втыкайте на палочку.

Что-то подобное также можно выполнить из фантиков или же просто газетных или журнальных листков.

Либо можно создать сувенир из детских ладошек. Выглядит тоже неплохо, тем более, что ребятишки школьники или дошколята такой работе всегда рады.

Кстати, вот еще одна идейка из газеты или журнала.

А из гармошки вы сможете сделать зеленое деревце? Сверните офисный лист салатного цвета в виде гармошки и дыроколом проколите серединку. В получившееся отверстие вставьте палочку.

Кроме всего прочего на просторах интернета я увидела такую прелестную композицию.

Кто на что горазд, вон сколько идей, берите и делайте, друзья.

Простенькая игрушка может получиться даже из обычных ленточек, которые нарежьте, а после сверните змейкой и соедините.

Вот еще пара задумок, пишите свои предложения или корректировки, как и из чего вы еще делаете такие симпатичные елочки.

Даже из листиков для записи и то, умудрились создать настоящий шедевр.

Для детей детского сада подойдет вот такая работа, возьмите плотный картон и вырежьте его в форме треугольника. Выйдет основа, на которую попросите ребенка наклеить полоски.

Ну, и в заключении к этой главе вот еще одно изобретение, это елочка в стиле квиллинга.

Как сделать вазу в технике оригами

Начните собирать модули в кольцо, как в работе над лебедем. С первого по третий ряд используется по 28 заготовок. В третьем ряду начинайте прибавлять треугольники. Через каждые три заготовки добавляйте еще одну, всего в ряду должно быть 35 модулей. Четвертый и пятый ряды просто собирайте в кольца без прибавлений. В седьмом ряду увеличьте количество модулей на семь. До двадцатого ряда собирайте кольца. Затем до тридцатого убавляйте количество модулей. В 21-м – 28, в 22-м – 25, в 23-м – 22. Далее убавляйте по одному модулю. В завершение можно смазать готовую вазу клеем ПВА, чтобы она не распалась.

В готовую вазу можно поставить бумажные цветы, которые можно изготовить в технике модульного оригами. Смастерите кольцо из треугольных модулей. Во втором ряду прикрепите еще заготовки, но другого цвета. В итоге получится простая в исполнении, но очень красивая хризантема. Осталось только к цветку приклеить ножку. Ее тоже можно сделать из треугольников или же просто скрутить из бумаги тонкий рулон и приклеить к бутону хризантемы.

Если вам нравится мастерить, создавать новые вещи, то вам обязательно понравятся поделки из модулей. Ваза, лебедь, елочная игрушка, цветок, фигурка животного – все это можно сделать с помощью листов бумаги и вашей фантазии.

Техника выполнения

Процесс выполнения подразумевает соблюдения определенных правил и рекомендаций. Рассмотрим пошаговую инструкцию для модульного оригами:

Для начала подготовьте необходимое количество модулей соответствующей формы и цвета. Для этого необходимо сложить таким образом, чтобы после развертывания листа у вас получилось 16 делений одинакового размера.

После этого вам потребуется разрезать материал на эти деления. Следует отметить, что для вырезания лучше отдать предпочтение канцелярскому ножу, это позволит сэкономить время, впрочем, простые ножницы также допустимы к использованию.

Один из полученных прямоугольников необходимо сложить пополам по широкой стороне. Затем аналогичным образом по длине и затем в обратное положение. В результате таких действие в центральной части образуется линия, по которой и надо будет складывать модуль, чтобы он получился аккуратным и ровным.

Существует еще один способ складывания элементов – так называемое мокрое складывание. Такой способ дает возможность придавать деталям необходимые плавные изгибы или форму гибкости. Подобный способ актуален при изготовлении птиц или цветов. Подметим, что получившиеся поделки очень напоминают оригинал.

Несмотря на то, что способ достаточно интересный, для его использования подходит далеко не все разновидности бумаги. Лучше применять листы плотной текстуры, которые используются для скрепления между собой посредством клея. Чтобы освоить более подробно методику рекомендуется обратиться к мастер классу по модульному оригами.

Фантазии из белой бумаги

Модульное оригами для начинающих из белой бумаги выглядит очень эффектно. Из неё складывают зайчика, собачку, сову, розу, ромашку, голубя, белого лебедя.

Белая роза

Берут лист и складывают его на 32 части. Из мелких прямоугольников складывают заготовки, всего 110 белых заготовок.

Первые 3 ряда складывают из 18 заготовок. В 1 ряду и в 3 ряду ставят модули короткими сторонами вверх, 2 ряд — длинной стороной вверх.

Далее надевают модули на 3 уголка. Составляют 2 ряда, в каждом по 12 модулей. Опять делают ряд из 12 модулей, но короткой стороной вверх.

Берут 8 модулей, вставляют короткой стороной вниз. Верх модулей прижимают друг к другу, и бутон розы готов. Коктейльную трубочку обклеивают зелёной бумагой и приклеивают к бутону розы.

Первые поделки из модулей

Маленькие фигурки оригами из модулей не уступают крупным конструкциям, они также красивы и интересны. Начинающие без особого труда собирают ёлочку, лимон, клубничку, цветочек, арбузную корку, маленьких лебедей.

Пошаговая инструкция конструирования ёлочки:

1. Лист, А 4 зелёного цвета разрезают на 4 равных части. Берут 1 прямоугольник, сгибают вдвое, разрезают.
2. Затем из прямоугольников складывают 5 треугольников.
3. Верх ёлочки складывают из двух маленьких треугольников, соединяя их между собой.
4. Из остальных трёх треугольников складывают низ ёлочки.
5. Складывают пополам коричневый прямоугольник и делают из него ствол ёлочки.
6. Лимончик.

Для изготовления маленького лимончика необходимо сделать 96 тёмно-жёлтых, 16 белых, 16 жёлтых модулей. Каждый ряд модульного лимончика состоит из 16 заготовок, которые располагают короткой стороной вверх. Низ лимона состоит из трёх рядов модулей. В первом ряду ставят жёлтые заготовки, во втором ряду белые и в третьем ряду тёмно-жёлтые. После этого делают ещё 5 рядов из тёмно-жёлтых модулей. Лимон готов.

Цветок для начинающих

Мастер-класс для начинающих: простой цветок ромашка.

1. Для простого цветка ромашки подготавливают 20 розовых или красных модулей. Складывают из них центр цветка, вставляя один элемент в другой по длинной стороне. Полоску соединяют в круг.
2. По внешней стороне присоединяют 10 жёлтых модулей.
3. Круг переворачивают и снова присоединяют 10 жёлтых модулей.
4. Лепестки конструируют из 20 белых элементов. На жёлтые треугольники надевают по 2 модуля, потом по 3 модуля на каждый элемент ряда. Используют 30 элементов также белого цвета.
5. Теперь к цветку прикрепляют зелёный стебель с лепестками, который делают любыми знакомыми способами.

Модули для оригами: как сложить?

Всего существует три вида модулей, которые используют для создания объемных фигур. На фото объемного оригами представлен один из них. Однако, обычно используют только один – треугольные модули. Чтобы их сделать, понадобится лишь заготовка прямоугольной формы, которую следует разрезать на несколько частей.

Чем больше этих частей, тем меньший размер будут иметь модули. Обычно разрезают лист на 16 частей. Но возможны и другие варианты. Например, можно сделать 4, 8 или 32 части.

1. Заранее подготовленную часть листа бумаги необходимо согнуть пополам. Сгиб следует делать вдоль длинной, а не короткой стороны.
2. Сложите заготовку по вертикале, а потом снова разверните.
3. Совместите две вершины таким образом, чтобы они оказались сложены по центральной оси.
4. Все части, которые выступают, следует загнуть сначала назад, а потом вверх. Уголки при этом должны быть завернуты вовнутрь.
5. Полученную фигуру следует согнуть по вертикальной оси. Но теперь кармашки должны оставаться снаружи.

Вот и все, модуль готов и его можно использовать для создания объемной фигуры. Конечно, одной только заготовкой обойтись не получится. Необходимо сделать их побольше, чтобы не отвлекаться на это непосредственно, приступив к сборке деталей большой конструкции. Инструкция как сделать объемное оригами в этом поможет.

Модульное оригами для начинающих или как начать?

Как нарезать бумагу для модулей?

У многих начинающих в модульном оригами часто возникает вопрос:

Каким образом лучше нарезать бумагу? Чем? И какого размера?

Все эти вопросы меня мучили на стадии начинающего. Вы уж поверьте, когда я начинал, информации в интернете было очень мало или недостаточно. Приходилось много экспериментировать, проводить исследование, пробовать разные варианты, а оказалось все очень просто, проще пареной репы!

Есть два варианта размера модулей – 1/16 и 1/32 и сейчас я расшифрую, что это такое. 1/16 – это нужно разрезать лист размером А4 на 16 равных частей и 1/32, соответственно, разрезать на 32 равные части.

Посмотрите внимательно схему, приведенную выше, и вы поймете каким образом происходит нарезка бумаги.

Сейчас я Вам предлагаю посмотреть небольшое видео о том, как лучше нарезать бумагу и несколько вариантов о том, чем лучше нарезать бумагу.

https://youtube.com/watch?v=A1uSpVeImSk

Для начинающих в модульном оригами лучше всего выполнять работы из модулей размером 1/16, они оптимального размера и удобно держатся в руках. В основном все видеоуроки, схемы и мастер-классы, подготовленные для Вас, выполнены из модулей размером 1/16.

Как сделать, чтобы работы не распадались?

Часто мне на почту приходят письма с одним вопросом:

• Используете ли вы клей в модульном оригами?
• Что вы делаете, чтобы работы не разваливались?
• Если вы склеиваете модули – то чем?

Я всегда говорю всем и буду говорить, что работы проклеивать нужно. Конечно, если Вы сделали работу и поставили ее на полку и больше не трогаете – тогда да, ее проклеивать не нужно. Но Вы понимаете, что такое бывает редко. Кому-то нужно потрогать и посмотреть, или Вы дарите свои работы, или еще лучше Ваши работы участвуют в выставках или конкурсах. Надеюсь, Вы понимаете, что будет с Вашими работами без склеивания.

Лучше всего для склеивания работ подходит клей ПВА, который продается в любом канцелярском магазине. Обязательно, чтобы кончик у флакончика с клеем был остренький. С острым кончиком намного удобнее попадать в труднодоступные места. Почему клей ПВА – но тут все просто – ПВА при высыхании становится бесцветным и его визуально не видно.

<< Читайте начало статьи

Способы крепления

У модуля по краям имеется 2 уголка и 2 кармашка на линии сгиба. Эти части треугольника участвуют в креплении модулей друг к другу. Треугольники ставят двумя способами — на длинные или короткие стороны. Варианты скрепления:

1. Берут три элемента. Два элемента ставят рядом друг к другу длинными сторонами и вставляют 2 уголка в кармашки третьего элемента, стоящего на коротких сторонах.
2. Два элемента стоят на длинных сторонах, вставляют 2 уголка одного треугольника в кармашки второго.
3. Два треугольника стоят на коротких сторонах, один треугольник вставляют уголками в кармашки другого треугольника.

С чего начать

Начинающим мастерам в первую очередь необходимо научиться читать схемы модульного оригами из бумаги.

Чаще всего в них используется два обозначения:

1. Модуль смотрит вверх. Если в инструкции есть такой значок, элементы складывать нужно так, что короткая сторона смотрела наружу. Чаще всего так обозначаются основания фигурок.
2. Если в инструкции модуль смотрит вниз, детали устанавливаются наружу длинной стороной. Благодаря этому, можно создавать округлые фигуры, например, яйцо, шар или ягоду.

Схема изготовления тюльпана

Также стоит обратить внимание на основные виды линий, сгибов и завертываний. Можно выделить несколько из них:

1. Линия «гора». Бумага складывается так, чтобы сгиб смотрел наружу.
2. «Долина». Здесь сгиб смотрит внутрь.
3. «Невидимая черта». Это линия, на которую можно ориентироваться в процессе работы.
4. Завертывание «гора» и «долина». Представляют собой двойной сгиб внутрь или наружу.

Начало сборки фигурки (три замкнутых ряда)

Кроме всего прочего, в процессе сборки модульных оригами начинающим мастерам придется столкнуться с такими элементами:

• переворачивание модулей;
• поворот в одной и той же плоскости;
• чередование;
• оформление кармашка;
• надувание;
• соединение нескольких точек.

Знание всех элементов позволит собирать легкие фигуры из 20 модулей и больше.