Как составить схему электрощита

Квартирный или домовой щит, для человека далёкого от электрики, это коробка с какими-то штучками, электросчётчиком и кучей проводов внутри. Непонятно зачем там всё и какой от него прок. И совершенно неясно, по какой логике оно собрано. А главное — лезть туда просто страшно.

Если у вас такие мысли и реакция на устройство электрического щитка в частном доме или квартире — поздравляем! Вы — разумный человек. Потому что, электрощиток — это действительно сложная и небезопасная вещь. Чтобы грамотно спроектировать и собрать распределительно-учётный щит нужно много чего знать.

Если кратко, то сборка электрического щитка в квартире невозможна без:

• проекта электропроводки;
• выбора нужного места для установки;
• схемы сборки щитка;
• правильного выбора корпуса (металлический или пластиковый, встраиваемый или навесной);
• грамотного подбора комплектующих;
• правильного монтажа оборудования;
• грамотного подключения щита к кабелю электропитания.

Внимание! Любая ошибка сделает работу оборудования небезопасной, а это скажется на всей электрике в доме и вашей бытовой технике. Поэтому монтаж распределительного щита должен проводить только опытный электрик!

А вам мы расскажем о том, как устроен щит, какие бывают схемы, что стоит внутри корпуса и прочие тонкости. Чтобы вы могли проверить работу мастера и понимали, почему была выбрана та или иная деталь.

Содержание

1. Выбор места установки
2. Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим
3. Элементы распредщита
4. Схема электрического щитка в квартире
5. Распределительный щит в частном доме
6. Как выбрать корпус для электрощитка в квартиру или дом
7. Корпус щитка в квартиру в интернет-магазине 220pro.ru
8. Выбор автоматики на примере каталога 220pro.ru
9. Как соединяют автоматы в щитке
10. Нулевые и заземляющие шины
11. Собираем щиток в квартире — заключительный этап
12. Подводим итоги

1. Выбор места установки

Начнём с самой простой части — где разместить распределительный щит в квартире? Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей. В этом случае не придётся далеко тянуть питающий кабель с площадки. Самый оптимальный вариант по высоте — на уровне глаз взрослого человека. И показания счётчика удобно снимать, и отключить автоматы при необходимости.

Для сторонников запихать всё под потолок, «для пущей безопасности, как мол раньше счётчики вешали», скажем следующее. Старые электросчётчики с предохранителями-пробками монтировались просто на стену без ящиков, потому и вешались под потолок. Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.

При выборе места монтажа щитка в частном доме или коттедже, нужно учитывать где и как заведён или будет заводиться кабель от ВЛ или подземной питающей линии. Данные по наружным сетям можно взять у местного энергосбыта.

2. Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим

Как поётся в старой песенке «до чего дошёл прогресс», что можно купить готовый щиток с полной начинкой. Если ваш электрик предлагает такую конструкцию «фирменной» сборки, то не пугайтесь. Щиты собирают предприятия и электромонтажные фирмы, в том числе и под заказ или для типовых проектов квартирной проводки.

Основной момент, который нужно уточнить — работал ли с готовыми щитами ваш мастер раньше или это первый опыт. Если он установил десяток-другой таких сборок и знает их особенности, то смело соглашайтесь. Но если вы «подопытный кролик» для первого эксперимента — отказывайтесь. Пусть лучше собирает сам, ручками, по старинке.

3. Элементы распредщита

Схема щитка в квартире — один из главных моментов, но прежде чем разбираться с нею, давайте посмотрим какие элементы входят в конструкцию. Чтобы вам были понятны обозначения и состав монтажной схемы.

Обычно при монтаже щитка используют:

1. Вводной автомат. Он ставится на защиту всего контура проводки. Жилы основного входящего кабеля подсоединяются к клеммам вводного автомата. Для удобной работы с электрощитом перед вводным автоматом часто устанавливают рубильник. Он позволяет обесточить всю сборку для замены элементов, безопасной профилактики и полностью отключает электроснабжение квартиры или дома. В этом случае питающий кабель заводят на рубильник.
2. Электросчётчик. Устанавливается после вводного автомата и считает расход электроэнергии в доме или квартире. Иногда счётчик стоит отдельно, до щитка, вместе с автоматом отключения. Например, на площадке многоквартирного дома.
3. Устройство защитного отключения — предназначено для защиты от поражения током и предотвращения пожаров. УЗО в схеме может быть как одно, установленное после счётчика, например, в однокомнатной квартире с небольшой нагрузкой. Или ставят несколько УЗО на отдельные линии с большим потреблением (на электроплиту, стиральную машину, кондиционер).
4. Автоматы линейные. Нужны для отдельных линий на разные помещения, бытовую технику и освещение. Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Срабатывание автомата может предотвратить пожар из-за нагрева и возгорания провода.
5. Диффавтомат защиты — может ставиться вместо пары автомат + УЗО на отдельных линиях питания электроприборов.
6. DIN-рейка — монтажный элемент для установки оборудования. Крепится на заднюю стенку корпуса электрощита. В зависимости от габаритов шкафа, количество din-реек и возможное число устанавливаемых модулей может быть разным. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.
7. Соединительные шины. Нужны для подключения и соединения рабочих нулей и проводов заземления. В щитке используются как нулевые шины-клеммники, так и заземляющие.
8. Распределительные шины. Устанавливаются для «связки» линейных автоматов, УЗО, дифавтоматов. Шины-гребёнки имеют надёжную изоляции и позволяют быстро и безопасно соединять ряд автоматов через входной клеммник. Могут использоваться как для токового проводника, так и для рабочего нуля.

4. Схема электрического щитка в квартире

Всегда ли используется схема при монтаже щитка? Нет, не всегда, но собирать распределительный щит для электропроводки в квартире без схемы может только мастер с большим опытом и стажем электромонтажа. Когда щитки делаешь постоянно и сотнями в год — схема отпечатываются в голове. То есть, фактически, она всегда есть, просто на бумаге не нарисована.

Ну а если схема распечатана и вам интересно понять, что там за прямоугольники и линии изображены — давайте разбираться вместе.

Какие бывают схемы и что на них указывается

На схеме должно быть указано всё, начиная от вводного автомата, до конечных выключателей на линиях. Причём нарисованы не просто квадратики, а прописано полное обозначение с номиналом и классом защиты. Эта схема пригодится при замене модулей или добавлении новых.

Давайте теперь посмотрим на разные варианты схем сборки щитка в квартире.

Для жилья в старом фонде (проводка без заземления)

В домах советской постройки и реконструированных старых зданиях проводка не имеет заземления. Поэтому в схеме электрощита отсутствует заземляющая PE-шина.

Для однокомнатной квартиры используем самый простой вариант щитка. В его конструкцию войдёт:

• корпус с din-рейками;
• двухполюсный вводной автомат на 32 Ампер;
• электросчётчик (на примере указан «Меркурий 201»);
• УЗО 2Р 40А на 30мА;
• 3 однополюсных автомата на 16 А (освещение, розетки, стиральная машина);
• нулевая PEN-шина (для раздельного подключения нуля и защиты).

Внимание! Для безопасной эксплуатации проводки в таких схемах разделяют нулевой рабочий и защитный проводник в кабеле на PEN-шине, даже при отсутствии заземляющего контура.

Для защиты от скачков напряжения при «отгорании нуля» из-за ветхой домовой проводки в схему щита добавляют реле контроля напряжения. Оно срабатывает при пробое изоляции и соприкосновении фазного и нулевого провода, разрывает цепь и защищает бытовую технику от повреждения.

Для двух-трёхкомнатных квартир такая схема расширяется на нужное количество линейных автоматов. А на розеточные линии с крупной бытовой техникой, например, стиральная/посудомоечная машина, ставятся дополнительные двухполюсные УЗО с меньшим номиналом (16-25А/10мА) для защиты от поражения током. Это позволяет обеспечить высокую безопасность и без заземляющего провода.

Схема электрического щитка в квартире с УЗО и заземлением

Если дом новый или кабель в подъезде меняли и устанавливали контур заземления, то схема квартирного щитка будет отличаться. Для примера возьмём тоже однокомнатную квартиру с электроплитой на кухне.

При монтаже распредщита необходимо использовать:

• пластиковый бокс с 2 рядами din-реек;
• двухполюсный вводной автомат на 40 А;
• однофазный электросчётчик;
• УЗО 2Р 50 А на 30 мА;
• 4 однополюсных пакетных выключателя (три на 16 А и один на 25А — для плиты);
• нулевая шина (рабочий ноль N) и заземляющая шина (PE);
• шина-гребёнка (для соединения автоматов).

Внимание! Электрический счётчик номиналом в 40 А при таком варианте схемы устанавливается на площадке или в отдельном боксе в паре с автоматом отключения. Но его можно добавить в план и поставить между вводным автоматом и УЗО.

В квартире с большим количеством комнат и кабельных линий на мощную технику необходимо поставить дополнительные УЗО на 2 полюса с номиналом 16-25А/10 мА. Они быстрее отреагируют на малую утечку и защитят от удара током.

Например, стиральные машинки частенько «дерутся током» из-за проблем с внутренней проводкой. И если прикоснуться к ним мокрыми руками, то можно получить ощутимый удар. Это крайне опасно, особенно для детей или людей со слабым сердцем. УЗО на линии подключения машинки почувствует скачки и отключит питание при первом контакте оголённого провода с корпусом.

Оба варианта схем, с заземлением и без, рассчитаны на сети с напряжением 220 Вольт, которое используется в большинстве жилых домов в городе. Но некоторые здания получают питание в 380 Вольт и схемы квартирных электрощитов в них намного сложнее.

Схема щита для квартиры с трёхфазной сетью питания

В новых домах, например, в таун-хаусах, проведена сеть с напряжением 380 Вольт и в жилье сделана соответствующая проводка. Схема электрического щита для квартиры такого типа сложнее и в ней используется трёхфазные и однофазные устройства. Счётчик учёта электроэнергии обычно ставится отдельно на площадке в паре с трёхполюсным автоматом отключения или рубильником.

В принципе, такую сборку можно использовать и для частного дома с трёхфазной запиткой. Но с обязательной установкой общего противопожарного УЗО. В квартире его ставить необязательно, если есть отдельные устройства на линиях.

Для монтажа щитка потребуется:

• корпус с дин-рейками;
• трёхполюсный вводный автомат на 63 Ампера;
• трёхфазный счётчик;
• двухполюсное УЗО 40 А на 30 мА (для защиты линий освещения санузлов, стиральной машины и комнатных розеток);
• линейные автоматы на 1 полюс (номинал 16, 25, 40 А);
• дополнительные двухполюсные дифавтоматы на проводку розеток кухни 16А/30мА и гидромассажная ванна (25А/30мА), их можно заменить парой УЗО + автомат схожих характеристик;
• нулевые шины и защитная;
• шины-гребёнки.

Схему можно дополнить и добавочным УЗО на электроплиту (2Р 25А/30 мА).

Щит в квартире с трёхфазной электроплитой

В некоторых домах на ввод в квартиры приходит кабель трёхфазной сети, но напряжение 380 Вольт используется только для подключения электроплиты. Вся остальная проводка делается для однофазной сети и щиток получается комбинированным.

На входе стоит трёхполюсный вводной автомат на 63 А (после рубильника), затем трёхфазный счётчик. Дальше силовой провод пускают по двум различным веткам. В первой убирают лишние фазы и монтируют схему щита и электропроводку с одной фазой на 220 Вольт. Вторую ветку оставляют без изменения и ведут три фазы на электроплиту прямым проводом.

На линии обязательно устанавливают трёхполюсный автомат на 20А или 32А (в зависимости от мощности электроплиты) и четырёхполюсное УЗО с превышение номинала автомата по амперам на шаг, т.е. для автоматического выключателя 20А следует брать УЗО 25А/30мА, для автомата 32А – УЗО 40А/30мА. Или ставят дифавтомат с аналогичными характеристиками на ток (20А или 32А) и утечку (30 мА).

При монтаже проводки используют трёхфазный пятижильный силовой кабель с нагрузкой по току от 20 до 32 Ампер и специальную розетку и вилку для подключения электроплиты.

Если вместо плиты ставится отдельно панель и отдельно духовой шкаф, то придётся тянуть две линии подключения. На панель — трёхфазную, на шкаф чаще всего однофазную, с установкой соответствующих автоматов и УЗО. (О выборе розеток для духовки и варочной панели можно почитать тут)

Холодильник на отдельный автомат

Часто в схемах щитка в квартире делают отдельную линию на холодильник, чтобы отключать всё кроме него. Это позволяет не освобождать холодильник от запасов на время отпуска или командировки и одновременно обесточивать всё остальное для безопасности.

5. Распределительный щит в частном доме

Дома бывают разные, как и квартиры, и схемы в них так же отличаются. Но их можно поделить на 2 группы: для проводки на 220 В и на 380 В.

Распределительный щит для электропроводки на 220 В в частном доме

Для малоформатного загородного жилья или дачного домика не нужна сложная сборка. Там нет большой нагрузки, и поэтому схема напоминает простой электрощиток для однокомнатной квартиры.

Для монтажа понадобится:

• бокс с DIN-рейкой;
• вводной двухполюсный выключатель на 40 Ампер;
• счётчик электроэнергии (однофазный, соответствующий по номиналу тока вводному автомату, одно или многотарифный);
• двухполюсный дифавтомат или УЗО на 50 А/30 мА;
• пакетные выключатели/автоматы на 1 полюс (по числу линий нагрузки, с номиналом от 16 А на освещение и розетки и номиналом 25-40 А на мощную нагрузку, например, плиту);
• нулевая шина;
• защитная шина;
• изолированная соединительная гребёнка.

Если рабочих линий больше, чем на схеме, например, есть ещё гараж и мастерская, то добавляем автоматы для них и устанавливаем дополнительные УЗО для защиты от утечек тока из-за пробоев на корпус и повреждения проводки. В гараже или мастерской это необходимо из-за повышенной влажности и отсутствия отопления. Лучше поставить лишнее УЗО с небольшим номиналом, чем «словить» удар током в сыром помещении.

Сборка щитка для частного дома с трёхфазной сетью

Если дом большой вроде коттеджа, то он чаще всего запитан от трёхфазной сети. Проводки много как в жилых помещениях, так и в хозпостройках. Поэтому, проект получается серьёзный и для сборки нужно много элементов.

Схема электрического щита для дома включает:

• корпус с 2-3 рядами DIN-реек;
• вводной автомат на 3 полюса 63А;
• трёхфазный электросчётчик (по номиналу тока 63 А);
• четырёхполюсное УЗО 80 А на 300 мА (для общей противопожарной защиты контура проводки);
• распределительные шины;
• автоматические выключатели 1Р для отдельных групп нагрузки (свет – 16А, розетки – 25А, мощная бытовая техника и хозпостройки – 40А);
• дополнительные двухполюсные УЗО с номиналом 10/16/30 мА для защиты отдельных групп: розетки, гараж (величина тока на порядок выше чем в автоматах от 25 до 50 Ампер);
• трёхполюсный автомат на 20 А и УЗО 4Р на 25А с током утечки до 30 мА для подключения электроплиты или дифавтомат 20А/30 мА;
• нулевые шины и защитная PE шина;
• шины-гребёнки.

Мощность противопожарного УЗО в 300 миллиампер выбрана под общую нагрузку и значительные фоновые утечки. Оно предназначено для защиты проводки от возгорания из-за коротких замыканий или повреждения изоляции. Для безопасности отдельных контуров от ударов током ставятся устройства с меньшим номиналом, чтобы реагировать на утечку в защищаемой линии.

В доме используется напряжение в 220 В для освещения и розеток под бытовую технику, а также линия в 380 В для запитки электроплиты. На хозпостройки уходит ветка однофазной сети.

Если нужно запитать трёхфазную нагрузку, можно добавить ещё один силовой контур с выходом за пределы дома. Или поставить автомат, УЗО и розетку на 380 В внутри дома, для подключения нагрузки через удлинитель. Такой вариант подходит если оборудование будет включаться очень редко.

6. Как выбрать корпус для электрощитка в квартиру или дом

Поскольку все элементы со схемы устанавливаются внутри корпуса щита, выбирать его нужно после разработки монтажного плана. Чтобы всё необходимое поместилось и остался запас для добавления комплектующих. Получилась схема на 42 модуля, значит корпус берём на 46, или займём 66 мест, а шкаф возьмём на 72.

Свободное место позволит подключить новую линию или пару, если появится такая необходимость. Например, купили ещё бытовую технику, а кабель и розетки в кухню/ванную не потянут общую нагрузку и надо «кидать» дополнительный. Или поменяли плиту на более мощную и ей нужен кабель с другими характеристиками. Поэтому, лучше взять шкаф с запасом по числу модулей, чем потом менять на новый и пересобирать весь щиток.

Учитывается при выборе корпуса и запас места на подключение проводов и соединение групп автоматов. При монтаже необходимо соблюдать безопасное расстояние между элементами. Нельзя запихивать их и провода вплотную, утрамбовывая как кильку в банке.

Виды корпуса электрощитка

Все корпуса или, как их ещё называют, боксы можно поделить по двум основным признакам:

• материалу изготовления (металл, пластик).
• способу монтажа (навесной, встраиваемый).

Металлические шкафы чаще всего бывают навесными и монтируются на стену. Они выпускаются как в обычном исполнении со степенью защиты IP 31-43, так и влагостойкие с IP 44-54. Для сборки щитка в доме или квартире достаточно корпуса обычного исполнения, вряд ли он попадёт под дождь или будет поставлен рядом с трубами водоснабжения. Герметичные боксы пригодятся для установки на улице и нас не интересуют.

Есть модели металлических шкафов и для монтажа в нишу, если вам нравится металл и хочется убрать шкаф в стену — выбирайте такой.

Пластиковые щиты выпускаются и для настенного, и для внутринишевого монтажа. Можно выбрать шкаф из пластика для небольших сборок (в квартиры/дачный домик) и для сложных многокомпонентных щитков (коттедж, загородный дом, крупногабаритная квартира). По прочности и степени защиты IP они не уступают металлическим.

Совет! При выборе щита в нишу делайте её чуть больше, чем корпус по ширине и высоте. Намного проще зафиксировать установленный щиток с помощью пены или алебастра в большом проёме, чем запихивать его в нишу впритык.

Количество модулей и наполнение ящиков

Корпуса продаются с установленными din-рейками на определённое число модулей, оно указано в наименовании изделия. Din-рейки — это монтажные направляющие для устанавливаемого оборудования. Автоматы, УЗО, счётчики имеют специальные защёлки, которые фиксируют их на рейке.

Число модулей — это количество элементов размером в один модуль, которое может поместиться на рейках. Если элемент занимает по ширине больше чем один модуль, то в корпус войдёт меньше элементов. Для определения необходимого числа надо сложить размеры всех элементов схемы в модулях, с учётом запаса на расстояние между деталями.

Некоторые модели оборудованы дин-рейками с конечными заглушками, которые можно убрать. Это освобождает место для дополнительных элементов. Но лучше брать шкаф с запасом числа модулей, как мы уже говорили (например, насчитали 66 модулей, бокс покупаем на 72).

Для подключения рабочих нулевых и защитных проводов используются специальные шины. В некоторых моделях шкафов они установлены, но чаще всего при сборке щитка их нужно докупать отдельно.

7. Корпус щитка в квартиру в интернет-магазине 220pro.ru

В каталоге нашего магазина представлены все виды шкафов, о которых мы говорили раньше. Каких-то «жёстких» рекомендаций при выборе щитового оборудования нет. Нужно только ориентироваться на монтажную схему, чтобы поместились все элементы, и учитывать тип прокладки проводки.

В квартире она чаще всего внутренняя и щитки ставят встроенные. Даже если стена возле входной двери несущая, в ней можно сделать углубление для шкафа. Или разместить щиток на ближайшей межкомнатной стене-перегородке. В ней сделать нишу очень просто.

Если используется наружная прокладка, то и в этом случае кабель прячется за какой-то отделкой, например за стенкой из гипсокартона. В этом случае ставят шкаф в нишу в гипсокартонной обшивке.

В деревянном доме делают наружную проводку, по правилам безопасности, и к ней берут навесной щиток. В коттеджах и щитовых домах с утеплителями из минеральной ваты коммуникации прячут в стены как в квартире. Поэтому ставят монтажные шкафы в нишу.

В остальном — всё на ваш вкус и цвет. Выбирайте понравившийся металлический или пластиковый корпус для скрытого или наружного монтажа. Мы просто сориентируем вас по типам и моделям.

Металлические шкафы для настенного монтажа представлены в сериях:

ABB UK500 (от 12 до 56 модулей)	ABB AT (от 36 модулей)	ЩРН (от 8 до 72 модулей)	ЩРУ, ЩУ (с местом под электросчётчик и стеклом в дверце, вместимость 9 – 48 модулей)

Пластиковые настенные боксы выбирайте в сериях:

ABB Europa IP 41(8 – 54 модуля)	АВВ Mistral W (4 – 72 модуля)	Schneider Electric Mini Pragma (4-36 модуля)	Schneider Electric Easy9 (8-36 модуля)
ИЭК IP 40 (2-36 модуля)	ViKo IP 40 (2-36 модуля)	Tekfor (6-54 модуля)	Lezard IP 40 (4-36 модуля)

Совет! Минимальный бокс на 8 модулей можно использовать в квартире без заземления. Туда встанет вводной автомат, узкий одномодульный счётчик, УЗО и 3 линейных автомата, плюс планка для нулевых проводов. Но мы советуем не мелочиться и начинать всё же с 12 модулей, даже для самого простого щитка.

Встроенные шкафы для монтажа в нишу используются в домашних сетях с внутренней проводкой. Кабель подключения заводится через верхнюю стенку корпуса, сам щит полностью «утоплен» в стену, на уровне поверхности находится только дверь. Боксы для установки в нишу выбирайте в сериях:

• Legrand Nedbox (12-56 модулей);
• Schneider Electric Mini Pragma (4-36 модулей, декоративные и обычные);
• Schneider Electric Easy9 (8-36 модулей);
• ABB Estetica (4-24 модуля);
• ABB Europa (8-54 модуля);
• АВВ Mistral (4- 72 модуля);
• ABB Unibox (8-54 модулей);
• ABB U (металлические от 48 модулей);
• ИЭК, Lezard, ViKo, Tekfor ( от 6 модулей).

Дверцы у щитов в нишу бывают как прозрачные, так и обычные. Можно подобрать в тон отделке или наоборот контрастный цвет. Для некоторых моделей дверцы выпускаются отдельно. Если вам надоела старая расцветка — меняйте на новую.

Совет! Напоминаем, что ниша для шкафа делается с запасом, а не впритык по габаритам корпуса!

8. Выбор автоматики на примере каталога 220pro.ru

Зачем нужны и как используются в схеме щитка автоматы, УЗО, дифавтоматы мы уже говорили. Теперь давайте разберём, как их подобрать, на примере каталога нашего магазина.Вводной автомат

По названию уже понятно, что он отвечает за ввод кабеля питания в схему щитка. На вводной автомат заводятся нулевая и токовая жилы кабеля с площадки в подъезде или со столба у дома, если у вас сеть на 220 Вольт. Если трёхфазная на 380 Вольт, то рабочих токовых жил будет три и к ним рабочий ноль.

Номинал вводного автомата должен соответствовать токовой нагрузке вашей сети. Как её посчитать, мы рассказывали в статье выбор кабеля. Кстати, номинал вводного автомата совпадает с показателем счётчика по току. Можно ориентироваться на эту цифру.

Значит на квартиру/дом под напряжение 220 В нам подойдёт двухполюсный автомат на 40 А, 63 А или, очень редко, 100А.

Например:

• Автомат ABB 2P C40A;
• Автомат ABB 2P C63;
• Автоматический выключатель Legrand TX 2P C40A;
• Пакетный выключатель Legrand TX 2P C63A;
• Автомат SE Merlin Gerin 1p+N 40А;
• Автомат SE Merlin Gerin Автомат 1p+N 63А;
• Schneider Easy9 2P 40A;
• Schneider Electric Easy9 2P 63A;
• IEK 2P 40А.

На трёхфазную сеть в 380 В — трёхполюсный автомат на 63 А или 100А.

Например:

ABB 3P C63	Автоматический выключатель АВВ 3P C100	Legrand TX 3P C63A
Автомат Schneider Electric Merlin Gerin 3P 63А	Schneider Easy9 3Р 63A	IEK 3P 63А

Счётчик электроэнергии

Счётчик может стоять в щитке или отдельно, например на площадке, но покупать его всё равно нужно. Когда счётчик есть, например, квартира куплена в старом фонде или вы давно в ней живёте и просто делаете ремонт, уточните у энергосбыта срок действия прибора. Если он истекает, заодно можно поменять и счётчик на новый.

При выборе учётного оборудования учитывайте тип электросети в квартире или доме. Для сети с напряжением 220 В нужен однофазный электросчётчик, для сети с напряжением 380 В — трёхфазный. Счётчик особое оборудование и к нему у энергосбыта есть ряд требований, которые нужно соблюдать. Все особенности электросчётчиков и правила подбора описаны в этой статье.

УЗО

В схеме может быть одно устройство защитного отключения на всю проводку, его называют ещё общим противопожарным УЗО, и отдельные — на линиях с большой нагрузкой. Номинал общего противопожарного УЗО по току в амперах теоретически равен номиналу автомата, но из практического опыта лучше ставить защитное устройство с большим показателем. Это убережёт УЗО от повреждений при перегрузке. Автомат в таких случаях срабатывает не моментально, а через какое-то время и есть опасность, что защитное устройство сгорит. Но если номинал УЗО выше, чем у автомата, перегруз даже в 30-40% оно перенесёт легко.

Величина дифференциального тока зависит от общей нагрузки на проводку. Для несложных схем достаточно УЗО на 30 мА, для сложных и нагруженных берут и на 100 мА и даже на 300 мА. Основная задача противопожарного УЗО — защита от замыканий и возгораний.

В качестве общих подойдут:

• УЗО ABB 2Р 63A 30мА;
• УЗО ABB 4 полюса 63A 100mA;
• УЗО ABB 4Р 63A 300мА;
• УЗО 4P 63A 300мА Legrand TX-3;
• УЗО Legrand DX 4P 63A 30 мA;
• Schneider Merlin Gerin УЗО 2P 63A 30мА;
• Schneider Merlin Gerin УЗО 4P 63A 30мА;
• УЗО IEK 2Р 63A 30 мА;
• УЗО IEK 2Р 63A 100 мА;
• УЗО IEK 4Р 63A 100мА;
• УЗО IEK 4Р 63A 300мА.

УЗО на линиях обычно имеют величину дифтока 10 мА, они должны быстро реагировать на минимальную утечку, но по рекомендациям ПУЭ можно ставить и оборудование на 30 мА. По номиналу общего тока также лучше брать «защитку» с большей величиной, то есть на розеточную линию в пару к автомату на 25 А желательно УЗО на 40 А.

На освещение же берём 25-амперное УЗО к выключателю на 16 А.

Примеры из каталога:

• Schneider EASY9 УЗО 2P 25A 10mA;
• Schneider Acty9 УЗО 2P 25A 10mA;
• ABB УЗО 2Р 16A 10мА;
• ABB УЗО 2Р 40A 30мА;
• ABB УЗО 4Р 25A 30мА;
• ABB УЗО 4Р 40A 30мА;
• УЗО 2P 25A 30мА Legrand TX-3;
• Schneider Merlin Gerin УЗО 2P 40A 30мА;
• Merlin Gerin УЗО 4P 25A 30мА;
• Merlin Gerin УЗО 4P 40A 30мА;
• 2Р 16A 10мА IEK УЗО;
• УЗО IEK 2Р 25A 10мА;
• УЗО IEK 2Р 16A 30мА;
• УЗО IEK 4Р 16A 10мА;
• УЗО IEK 4Р 25A 10мА;
• УЗО IEK 4Р 40A 30мА.

Дифференциальные автоматы

Дифавтоматы используются для замены линейного выключателя и защитного устройства. Подбираются они аналогично по токовой нагрузке на линию и по величине дифференциального тока. Но у большинства дифавтоматов выше порог срабатывания по току утечки и он начинается от 30 миллиампер, хотя есть и на 10 мА.

Примеры из каталога:

• Дифавтомат Legrand DX 2Р 16A 10мА;
• ABB 2P AC 16A 30mA;
• ABB 2P AC 25A 30mA;
• Дифавтомат ABB 16A 30mA 3P+N;
• Дифавтомат ABB 25A 30mA 3P+N;
• Дифавтомат Legrand DX 2Р 16A 30 мА;
• Дифавтомат Legrand DX 2Р 25A 30мА.

Внимание! Напоминаем, что дифавтомат никогда не ставится как вводный! Он используется только для замены общего противопожарного УЗО в схеме или пары линейный автомат+УЗО.

Современные автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы удобны для монтажа. Они имеют пазы и зажимы для крепежа на дин-рейку. Зажимов на модульном устройстве может быть 2 или 4 штуки. Верхние не смещаются и жёстко цепляются за край рейки. Нижние подвижные, они отжимаются, чтобы модуль встал на рейку, а потом защёлкиваются и фиксируют оборудование.

9. Как соединяют автоматы в щитке

Сборка распределительного щита в квартире — это не только нужные элементы, но и их правильная и грамотная «связка».

Для соединения автоматов выпускаются изолированные медные шины. Их называют шины-гребёнки или гребёнчатые шины. По виду они напоминают расчёску с редкими зубьями с расстоянием между ними в один или полтора модуля. Такая перемычка соединяет ряд линейных автоматов по фазному или нулевому проводу. Шины имеют разную длину и рассчитаны на соединение от 12 до 60 модулей.

Выпускаются как отдельно шины для фазного проводника серого цвета, так и синие для рабочих нулей (синий цвет используется и для маркировки «ноля» в кабеле). Но есть и универсальные модели с двойной маркировкой, которые можно ставить и на фазу, и на ноль. Гребёнчатые шины подходят для «связки» автоматов, УЗО, дифавтоматов, контакторов.

В каталоге 220pro.ru есть разные виды шин-гребёнок:

Электрические гребёнки на 1-2 полюса обычно рассчитаны на токовую нагрузку до 63 А, этого вполне хватает для схем с напряжением в 220 В.

Есть модели и для трёфзаного тока, последние отличаются большим номиналом по току до 100 А и большим числом полюсов (3, 4).

Для трёхфазных автоматов (с напряжением 380 В) подойдут:

Гребёнки можно обрезать до нужного числа штырьков, но обязательно с закрытием обрезанного края концевой заглушкой для изоляции проводника.

Помимо шин, электрики часто используют провода, например, ПВ1 сечением 6 мм². Из провода делают перемычки между всей группой автоматов или отдельными сборками.

Что лучше использовать — провод или шины

Это зависит от размеров щитка. Если он маленький, на 3-4 автомата и максимальный ток в схеме до 40 А, то перемычки из провода подойдут вполне. Но если схема побольше и посерьёзней, с десятком-двумя устройств, то тут без гребёнок не обойтись.

В чём выгода? Соединительная шина даёт:

• лучший контакт и сокращение концов в зажиме, по сравнению с проводными перемычками;
• большую надёжность и нагрузку по току, шина «держит» не меньше 63 А. Чтобы выйти на такой показатель с проводом, надо брать сечение в 16 квадратов, это неудобно. Толстый провод сложно закрепить в устройствах и гнётся он плохо;
• аккуратный и безопасный щиток, без лишних проводов и оголённых контактов.

Совет! Мы рекомендуем ставить шины-гребёнки в схемах щитков квартир, начиная с двух комнат, и в схемах больших загородных домов и коттеджей.

10. Нулевые и заземляющие шины

Нулевая шина – обязательный элемент для всех типов схем как однофазных, так и трёхфазных. Нулевая шина «раздаёт» рабочий ноль подключённым устройствам схемы. Проще говоря, на неё заходит провод с рабочим нолём от главного питающего кабеля. А уже с шины этот ноль «забирают» все автоматы. Таким образом создаётся единый неразрывный нулевой контур. В полном соответствии с правилами электромонтажных работ и требованиями ПУЭ.

N-шины бывают разные, есть открытые, в виде медных палочек с отверстиями. Они имеют изоляторы на концах для закрепления на корпус щита или изолирующий держатель для установки на дин-рейку. Есть и полностью изолированные шины (в пластиковой оболочке).

Оба типа используются в схемах в качестве основной нулевой шины или в качестве добавочных шин для подключения линейных УЗО. Которые по правилам должны получать свой «независимый» ноль, чтобы при срабатывании одного устройства не отключались и остальные за компанию.

В каталоге 220pro.ru представлены N-шины на дин-рейку в изолированном корпусе:

на изоляторах:

Заземляющая шина необходима для подключения защитных PE-проводов

Даже если дом старый без заземления, рабочий ноль и защитный ноль разделяются обязательно по правилам электробезопасности. В современных строениях для прокладки проводки используются кабели с защитным проводником PE, который в схеме электрощита и подключается на защитную шину. Её также называют ГЗШ — главная заземляющая шина. Это не совсем правильно, поскольку ГЗШ можно называть только шину на вводе целиком в дом, многоквартирный или частный. В квартирном щитке это просто PE шина заземления.

В каталоге нашего магазина представлены заземляющие шины на изоляторах с крепежом на дин-рейку:

на стоечных изоляторах на дин-рейку:

Никаких строгих рекомендаций по выбору нулевых и заземляющих шин нет. Отверстий в шинах должно быть не меньше, чем автоматов и УЗО в схеме, плюс запас на возможную установку добавочных. Только помните, что линейные автоматы, которые запитываются через отдельные УЗО, требуют установки индивидуальных нулевых шин. Поэтому для таких щитков, вам потребуется большая шина и 1-2 маленьких (по количеству линейных УЗО).

11. Собираем щиток в квартире — заключительный этап

Мы рассмотрели все элементы и теперь можно поговорить непосредственно о сборке щита. Но сначала остановимся на таком важном моменте, как подключение электросчётчика. Независимо от места его установки — на площадке, внутри квартиры, внутри дома подключить счётчик имеет право только специалист энергосбыта.

Как это происходит:

• первый вариант — контролёр приходит, ставит всё сам и пломбирует счётчик.
• вариант второй — установку выполняет электрик, а сотрудник энергосбыта только ставит пломбы.

В обоих случаях нужно согласовать время и день подключения. Если вы займётесь самодеятельностью в этом вопросе, то нарвётесь на штраф за нарушение правил.

Как правильно собрать щиток в квартире — инструкция

Теперь поговорим о самом порядке сборки щитка, составим краткую инструкцию, чтобы вы имели представление о том, что делает мастер. И могли задать правильные вопросы. Разберёмся с порядком сборки на примере типового квартирного щита с электросчётчиком. Работу можно разбить на два этапа.

Подготовительный этап

1. Проверить комплектность элементов щита (корпус, рубильник, вводной автомат, счётчик, общее УЗО, линейные автоматические выключатели и УЗО или дифавтоматы, нулевые и заземляющие шины, шины гребёнки или соединительные провода).
2. Установить корпус на выбранное место на стене или в нише.
3. Подготовить кабели квартирной проводки для подсоединения — снять верхний слой изоляции, проверить цветовую маркировку и обозначения. Для быстрого подключения кабели можно подписать, чтобы было понятно какой куда идёт. Это удобно, когда проводка разветвлённая и концов много. Не надо гадать или прозванивать линию для опознавания.

Основной этап

1. Если в схеме предусмотрен рубильник, устанавливаем его первым.
2. Монтируем вводной автомат.
3. Устанавливаем нулевую планку и подключаем туда рабочие нулевые провода, кроме тех линий, которые будут подсоединяться через УЗО. Длина провода рассчитывается на подключение без натяжки. То есть впритык не обрезаем, но и большой хвост тоже не нужен. Щиток должен быть аккуратным и удобным.
4. Монтируем электросчётчик, если он устанавливается внутри квартиры.
5. Устанавливаем общее противопожарное УЗО. Оно завершает входную группу из последовательно соединённых элементов (рубильник, вводной автомат, электросчётчик, УЗО).
6. Монтируем и соединяем между собой по фазовому проводу линейные автоматы. Сначала закрепляем их на дин-рейке, а затем соединяем шиной-гребёнкой или перемычкой из провода. Соединение идёт через верхние клеммы выключателей, нижние предназначены для подключения кабелей нагрузки, заранее промаркированных.
7. Устанавливаем и подключаем линейные УЗО на группы во влажных помещениях или под нагрузку, требующую дополнительной защиты. Устройство защитного отключения может быть установлено на одну линию, например, к стиральной машине. Или сразу на несколько групп в одной комнате — свет, розетки общие и розетка для подключения особой нагрузки (обогреватель, тёплый пол). Линейные автоматы подключаются через УЗО, также дополнительно ставится нулевая шина на эту группу.
8. Ставим защитную заземляющую шину и подсоединяем на неё все провода PE от кабелей нагрузки. Если заземляющего контура нет, защитные провода всё равно надо подключить к заземляющей шине, чтобы разъединить рабочий и защитный ноль для безопасной эксплуатации квартирной проводки.
9. После монтажа и соединения всех элементов между собой, с шинами N и PE, с нагрузочными проводами, подключаем питающий кабель от подъёздного щитка. В однофазной сети у него будут три жилы (фаза L, ноль рабочий N и ноль защитный PE). В трёхфазной сети будет пять жил — три фазных, нулевая и защитная. Проводники жил разного назначения окрашены в свои цвета, фазные в красный, рабочие нулевые в синий, защитные в жёлто-зелёный.

   Фазная жила и нулевая подключается к рубильнику, если он есть в схеме или к вводному автомату, PE проводник заводится сразу на защитную шину. Во входной группе фаза и ноль последовательно передаются от рубильника до общего УЗО, дальше рабочий ноль подключается к нулевой шине, от которой расходится по всем устройствам, фаза вводится в первый из групповых автоматов, которые потом соединяются шиной-гребёнкой по фазному контакту. На выходах автоматов фаза уходит в нагрузочные провода домашней электросети. В линиях с дополнительными УЗО «раздача» фазы и ноля идёт через них, с использованием отдельных нулевых шин.

10. После подключения питающего кабеля, контакты вводного автомата и клеммники счётчика должны сразу пломбироваться инспектором энергоснабжающей организации.

Перед включением рубильника для подачи напряжения, мастер проверяет всё оборудование, крепление кабелей, контакты и подтягивает их при необходимости. Собранные цепочки прозваниваются и замеряются на сопротивление изоляции. Если всё в норме, на щит подаётся пробное напряжение и включается тестовая нагрузка, для проверки работы элементов схемы.

Печатная схема подключения и маркировка элементов и кабелей в щитке

Печатная схема упрощает и ускоряет монтаж щита, но опытный электрик может обойтись и без неё при сборке. А вот на будущее она пригодится другому мастеру и хозяину квартиры или дома. На схеме обозначены все элементы и соединения, в самом щитке на оборудовании и проводах нанесена соответствующая схеме цветовая маркировка и краткие описания, если позволяет место.

Если щит очень компактный, элементы и концы можно просто пронумеровать и добавить к схеме распечатку номеров с обозначением, что под каким номером находится. Схему и пояснение к ней распечатывают на 1-2 листах и наклеивают на внутреннюю сторону дверцы корпуса. Или хранят где-то под рукой, чтобы быстро найти при необходимости.

Внимание! Чем подробнее будет схема, пояснения к ней и расшифровки, тем проще будет обслуживать щит.

Подводим итоги

Что делать, если статья помогла понять азы, но вопросов появилось ещё больше? Обращайтесь к нам! На монтаже, схемах электрощитов и их начинке мы, как говорится, уже не один пуд соли съели. Щедро делимся профессиональными секретами на бесплатных консультациях и всегда помогаем нашим покупателям освоить премудрости электрики!

Отвечаем на все вопросы, подбираем корпус, автоматы, УЗО, дифавтоматы, реле контроля напряжения, шины и дин-рейки. Собираем щиток под ваш проект. Работаем давно, знаем все тонкости и возможные проблемы, потому за качество отвечаем.

Звоните, спрашивайте! Телефоны

+7 (495) 540-49-82

8 (800) 333-49-42

или задайте вопрос электрику онлайн.

Ваши дежурные электрики 220pro.ru

Схема щита  – начальный этап для сборки электрощита на заказ для частного дома или квартиры Без электросхемы ничего нельзя собрать. Схема для электрощита может быть однофазной или трехфазной, сложной и простой. При заказе сборки распределительного щита электрическая однолинейная делается бесплатно.

Я постараюсь расписать в этой статье “Схема щита”, как правильно самостоятельно спроектировать электросхему для частного дома или квартиры.

Здесь выложены фото электрощитов, которые я собрал на заказ.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

1. Варианты монтажных схем электрических щитов.
2. Частые ошибки в типовых проектах электроснабжения.
3. Вводной автомат и рубильник в электрощите.
4. Селективное противопожарное УЗО.
5. Защита от перепадов напряжения. Реле контроля напряжения.
6. УЗИП – защита от импульсных перенапряжений (молнии).
7. Измерительные приборы (вольтметры, амперметры, ваттметры).
8. Генератор для частного дома.
9. НЕотключаемые линии (режим “отпуск”).
10. Монтаж и подключение автоматов и УЗО в электрощите.

Нередко бюджет на стройку или ремонт квартиры ограничен, или заказчик уже договорился с электриком о прокладке кабелей и монтаже щита. Но или электрикам не доверяют, или для экономии бюджета планируют собрать и смонтировать распределительный щит своими руками. В этих случаях они обращаются ко мне за услугой только по проектированию электрощита. Чтобы я спроектировал электрический щит без сборки. Составил список необходимых для электромонтажа кабелей и приборов, сделал разбивку нагрузок по фазам и УЗО, расстановку приборов на дин-рейках и спроектировал саму схему для электрощитка. По факту получается проект электрощита для частного дома или квартиры.

Монтажная схема электрического щита на заказ. Вариант 1.

Монтажная схема электрического щита на заказ. Вариант 2.

Причем, если заказывать схему щита отдельно у профессиональных проектировщиков, то ценник начинается от 5.000 рублей за 1-комнатную квартиру и вверх по нарастающей. При этом, как показывает практика общения на форумах и то, что присылают мне заказчики, схема щита, выполненная такими проектировщиками или взятая из проектов электроснабжения частных домов или квартир, почти всегда некорректная.

Самые частые ошибки в типовых электросхемах (проектах):

1. Снятое с производства оборудование (т.е. его уже нет ни в одном каталоге, а они продолжают, не задумываясь, копировать старые свои проекты), Порой можно увидеть приборы в электросхеме, которые перестали выпускать лет 5 назад. Например рубильники ABB E200 или дифавтоматы DS941.
   
2. Повальное применение дифавтоматов. Ведь это гораздо проще, скопировал элементы схем из старых проектов электроснабжения и вставил в новую схему, ну а то, что хороший (не китайский) диф.автомат стоит от 3000 рублей за 1 штуку, они этого и не знают, вот и получаются щитки на диф. автоматах небольших квартир под 40-50 тыс. руб. Я такие схемы щитов всегда переделываю.
3. Освещение без дифференциальной защиты (без УЗО и дифавтоматов). Конечно, требований ПУЭ в части защиты линий освещения нет, но есть же здравый смысл, ведь кабели на освещение – это такие же электрические кабели, как и на розетки. Опять же, при замене обычной лампочки (все ли выключают автомат этой линии в щитке или хотя бы выключатель на стене?) может хорошенько шибануть, а то и с худшими последствиями для жизни. Причем почти всегда подключение диф. защиты на освещение не влечет за собой никаких дополнительных затрат.
4. НЕселективное УЗО на вводе. Уставка срабатывания 100-300мА верно, но УЗО должно быть селективным тип S, т.е. отключаться с задержкой. Чтобы дать сработать групповым УЗО 30мА и не отключать сразу весь электрический щиток при утечках тока.
5. Трехфазные реле напряжения, которые отключают сразу все фазы при выходе за пределы напряжения только на одной из фаз. Обычно в быту нет чистых трехфазных нагрузок (двигатели, компрессоры, насосы и др), варочные панели и электрокотлы хоть и подключаются к 3-м фазам, по сути являются однофазными нагрузками. Отключение одной фазы абсолютно не критично для таких нагрузок, т.к. отключится или тэн/конфорка с этой фазы, или же отключится полностью электрокотел или электроплита, если от этой фазы питается блок управления.

В комплекте технической документации к электрощиту (инструкции к приборам и электрическим шкафам, список кабелей – кабельный журнал, план расстановки электроприборов на дин-рейках, спецификация электрооборудования) обязательно прикладывается и схема, а точнее две схемы. Изготовление схем входит в цену за сборку электрощита.

Первая схема – обычная блочная схемка для визуального понимания структуры электрощита. На схеме электросхеме наглядно видно и понятно, как подключаются электроприборы.

Вторая схема – профессиональная однолинейная электрическая схема. Выполнена по правилам ЕСКД (Единая Система Конструкторской Документации) и понятна любому настоящему электромонтажнику.

Обращаю ваше внимание, что вышеуказанные электросхемы выполняются бесплатно в рамках сборки электрощита на заказ.

Вводной автомат и рубильник. Схема щита

Любая схема щита начинается с вводного автомата или рубильника, который полностью отключает щиток. Его установка даже не обсуждается, он должен быть цепи в любом случае. Номинал вводного автомата зависит от выделяемой мощности.

В квартирах номиналы автоматов заложены в проекты электроснабжения домов и изменить их можно только с разрешения управляющей компании или ТСЖ, самому это делать, ни в коем случае, не надо. Для квартир с электроплитами при сечение вводного медного кабеля 10 кв.мм. номинал вводного автомата должен быть не более 50А (11,5 кВт). Для квартир с газовыми электроплитами при сечение вводного кабеля 4 кв.мм. должен быть не более 25А (около 6 кВт), при сечении кабеля 6 кв.мм. – не более 32А (около 7,5 кВт). Стоит отметить, что данных номиналов и мощностей вполне хватает. Поэтому, чтобы определиться с номиналом вводного автомата, необходимо знать сечение кабеля. В старом жилом фонде, часто в квартиру идет вообще один кабель 2,5 кв.мм.(почти всегда алюминий), поэтому там ситуация совсем иная.

В частных домах (коттеджи, дачи) все зависит от того, сколько мощности вам выделила сетевая организация, председатель СНТ, ДНТ и т.д. Если это сетевая организация, то у нас в стране по Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 “Об утверждении Правил недискриминационного доступа…” стандартно подключают три фазы 15 кВт за 550 руб. в независимости от региона, будь то Якутия или Москва. Если вы хотите мощности больше, чем 15 кВт, то здесь уже необходимо доплатить и тут уже расценки по регионам разные,  в Москве и области бывает доходит до 100.000 руб. за + 1 кВт.

В дачных обществах свои “порядки”, где-то на мощность смотрят сквозь пальцы, по принципу “бери сколько сможешь унести”, а где-то считают каждый кВт, и если нужно больше, то только покупать. В Подмосковье цена встречалась мне 25.000 руб. за 1 кВт. Вообщем, если у вас дом в СНТ, то вам прямая дорога к вашему председателю, который вам все объяснит. Сечение вводного кабеля или провода, как правило закладывают не менее 10 кв.мм. по меди или 16 кв.мм. по алюминию, т.е. номинал автомата можно выбирать до 50А, если, конечно, такой разрешат поставить.

Часто возникает вопрос, нужен ли вводной автомат (рубильник) в щите дома, если такой уже есть в щите учета (со счетчиком). Ответ однозначен, конечно нужен, вы же не будете бегать постоянно до опоры (столба) ЛЭП, где установлен щит учета, чтобы включать-выключать щиток в доме. Исключение относится к квартирам, если у вас вводной автомат в этажном щитке, который в нескольких метрах от вашей квартиры, то вводной автомат (рубильник) внутри квартиры можно не ставить.

Другой вопрос, который касается больше частного дома, если автомат уже есть в щите учета, то в дом можно ставить рубильник, а не автомат. Но хуже точно не будет, если будет стоять второй автомат в цепи.

Установку рубильника еще часто мотивируют тем, что нагрузку предпочтительнее отключать именно рубильником, который для этого и предназначен. Но автомат – это такой же коммутационный аппарат, который предназначен для отключений-включений, его отличие от рубильника лишь в том, что он имеет еще и защиты. Дом или квартира – это не производство и токи небольшие, хорошие европейские автоматы имеют ресурс на десятки тысяч циклов отключений-включений, так какие могут быть проблемы? К тому же, хорошие рубильники почти всегда дороже, чем автоматы, а занимают столько же места.

Еще один миф, связанный с вводным автоматом, если поставить автомат в доме на одну ступеньку меньше, чем автомат в щите учета, например, 25А в доме, а 32А на столбе, то в доме 25А отключится первым и не придется бегать к столбу, чтобы включить электричество обратно. Это верно лишь отчасти, только когда автомат отключился от перегруза (когда в доме было включено много приборов одновременно), если будет короткое замыкание КЗ, то в 90% случаев отключатся оба автомата одновременно. И таким образом занижается выделенная мощность, было 32А-20 кВт, стало 25А-15 кВт.

Селективное противопожарное  УЗО. Схема щита

Следующим в схеме щита после вводного автомата, может стоять селективное УЗО. Почему я написал “может”, потому что по правильному селективное УЗО должно стоять в щите учета, т.е. в начале линии. Но часто бывает, что возможности в щит учета его поставить нет, т.к. или места уже в щите на столбе не хватает, или щит опечатан, или просто заказчик не хочет ставить дорогой прибор вне дома.

Селективное противопожарное УЗО чаще ставят в частные дома, в квартирах особой необходимости в этом нет, но если ставить то в этажный щит. Если вы решили поставить селективное УЗО, то правильнее выбрать его номинал в 63А, даже несмотря на номинал вводного автомата, например, только в 25А. Выше 63А вводных автоматов для частного жилья я не встречал, и УЗО на 63А не придется менять при увеличении мощности, т.е. если вы решили заменить вводной автомат 25А на 50А, при этом селективное УЗО вам менять не придется, т.к. 50А<63А. Также по цене, селективное УЗО достаточно дорогое, например, АББ-шное стоит около 6000 руб., но разница между УЗО 40А и 63А не очень существенна, менее 1000 руб., а вот если поставите УЗО на 40А, а потом решите увеличить мощность, то УЗО 40А придется выкинуть и поставить на 63А.

Уставка селективного противопожарного УЗО для дома или квартиры выбирается 100 или 300мА.

Защита от скачков напряжения.Схема щита

Следующий по порядку элемент на схеме щита – защита от скачков напряжения. Ведется также немало споров вокруг целесообразности контроля и защиты от перенапряжений, ставить или не ставить ее. Мое мнение, конечно, ставить. Посудите сами, средняя цена одного реле напряжения около 2500-3500 руб., а сколько стоит ваша бытовая электронная техника (телевизоры, компы, стиральная машинка, сушильная машина, посудомойка, холодильники, морозильники и т.д.)? На рынке приборов, уже есть такие надежные и проверенные временем, а также специалистами с форумов, как УЗМ-51М / УЗМ-50Ц от Меандр, Zubr/Rbuz, РН-106/РН-260t от Новатек.

Принцип их прост – при выходе напряжения за определенные пределы, реле напряжения отключает нагрузку, в результате чего, ваши бытовые приборы не сгорят из-за повышенного или пониженного напряжения. Слышали наверно не раз, как в домах “отгорает ноль” и целыми дома-подъездами тащат бытовую технику в мастерские и сервисы на ремонт. В частном секторе, такая проблема, тоже существует, но здесь надо подходить комплексно Например, если воздушная линия по поселку старая и длинная, то низкое напряжение в конце этой линии неизбежно, а поставив реле напряжения в распределительном щите в доме, вы проблему не решите. Реле контроля напряжения будет постоянно отключаться по нижнему пределу, в таких случаях уже надо ставить стабилизаторы напряжения.

Нередко вижу на присылаемых схемах трехфазных щитов, или вопросы на форумах: “Можно ли ставить трехфазное реле напряжения в трехфазный распределительный щит в доме?” Мой ответ, конечно, же нет. Сами посудите, снизиться или повысится напряжение за допустимые пределы на одной фазе, и трехфазное реле отрубит полностью весь щит. Такие трехфазные реле напряжения ставятся на трехфазные двигатели/насосы/компрессоры, где недопустимо пропадание напряжения на одной фазе.

Обычно в частных дома и квартирах из трехфазных нагрузок – электрические котлы для отопления и нагрева воды и электрические варочные панели (электроплиты). Можно поставить на них трехфазное реле напряжения, но я не вижу в этом необходимости, для защиты электрокотла и варочной подойдут ранее установленные однофазные реле напряжения по отдельным фазам. Ведь, что такое электрокотел или варочная по своему устройству? Это однофазные тэны или “блины”, которые подключены каждый к одной фазе, т.е. отключится из-за скачков напряжения одна фаза, а в котле при этом отключится лишь один тэн. Исключение составляют блоки управления, если отключится фаза, которая их питает, то отключится всё.

Конечно, если есть финансовая возможность, то пожалуй, все-таки правильнее поставить электромеханические магнитные расцепители минимального и максимального напряжения, которые есть в линейке продукции у каждог осерьезного производителя. В таком случае, в трехфазном щите надо поставить 6 приборов: три максимальных расцепителя (повышенное напряжение) и три минимальных расцепителя (пониженное напряжение). Но у них есть существенный недостаток, отключить-то они отключат, а вот обратно они самостоятельно не включаются, только вручную. Поэтому если вас нет дома, то вы рискуете угробить холодильник-морозильник протухними продуктами или разморозить дом зимой.

Защита от молнии или импульсных перенапряжений.

В продолжении темы защиты от перенапряжений, кратко напишу об УЗИП (устройства защиты от импульсных перенапряжений). Импульсные перенапряжения могут быть вызваны попаданием молнии в воздушную линию или в электрооборудование подстанции, а также при аварийных отключениях на подстанциях. В таком случае к вам в дом “прилетит” кратковременный импульс высокого напряжения “маленькая молния”, и все что будет включено в розетки из электроники может сгореть. Для защиты от таких бросков напряжения и ставят УЗИПы.

Вольтметры. Амперметры. Схема щита

Часто в схему щита включают дополнительные приборы: амперметры и вольтметры, как по раздельности, так и в одном устройстве. Вольтметры нужны, чтобы отслеживать величину напряжения в вашей сети, амперметры, чтобы следить за нагрузкой, особенно это актуально, когда есть дефицит мощности, что поможет грамотно распределить нагрузку по фазам (т.е. например, перекинуть стиральную машинку на другую фазу) и понять причину из-за чего возникает перегруз.

У реле напряжения, которые я ставлю в последнее время, а это или РН-260t (на фото выше) или УЗМ-50Ц (на фото ниже) предусмотрены измерения напряжения, токов, мощности. Т.е. на дисплеях устройств отображаются вольты, амперы, ватты. Обычно, если надо сэкономить место в щите, то беру УЗМ-50Ц (занимает 2 модуля/места). Если места свободного достаточно, то РН-260t, т.к. оно дешевле, но занимает 3 места/модуля на дин-рейке.

Генератор для частного дома.

Это касается частных домов, в квартирах бензиновых или дизельных генераторов встречать не доводилось. Многие начинают строить дома, когда на участках еще нет электричества, для чего покупают переносные генераторы. Когда же стройка заканчивается, то генераторы можно использовать, как резервные источники электроэнергии для дома. Для этого в схему щита добавляют реверсивный рубильник (переключатель) у которого три положения: I-питание от сети 220/380, О – отключено всё, II- питание от генератора. Т.е. сделано так, что физически основное питание и резервное пересечься не могут, это очень важный момент. Т.к. когда пропадет напряжение, вы в это время своим генератором (при неверном подключении) можете выдать в общую сеть напряжение, где в это время электромонтеры устраняют аварию.

Обычно я использую или реверсивные рубильники АББ ОТ на 40 и 63А.

Или ручной ввод в резерв от Легранда. Он предствляет собой обычную механическую блокировку. Т.е. сдвинул влево и не можешь включить автомат от основной сети, можно только включить автомат от генератора, и наоборот.

Можно подключить всю нагрузку в доме от генератора, но можно выделить отдельные генераторные линии. Трехфазный генератор для трехфазной сети покупать необязательно, можно и однофазный генератор в электрощите подключить так, чтобы от него питались две-три фазы. Выше уже писал, что в частном секторе очень редко встречаются трехфазные приборы.

НЕотключаемые линии. Схема щита

Я так называю линии на схеме щитка, которые при отключении специальным рубильником или контактором остаются под напряжением. Т.е. выделяется специальная отдельная группа потребителей, обычно это – холодильник, морозильник, свет в коридоре (чтобы не заходить-уходить в дом или квартиру в темноте), котлы отопления, чтобы не разморозить дом зимой, сигнализация, видеонаблюдение, насосы и еще какие-то на ваш взгляд потребители. Получается, что есть общий вводной автомат на схеме щита, которые отключает всё и есть НЕотключаемый автомат/рубильник, который отключает ВСЁ кроме холодильника, сигнализации и других выделенных групп.

Что это дает? В таких случаях вы гарантированно знаете, что везде выключен свет, что не забыли выключить утюг из розетки и т.д. Всё индивидуально и у каждого свои хотелки в схеме. Более подробно о НЕотключаемых линиях, читайте в отдельной статье.

Часто вы пишите, поставьте в электрический щит мастер-выключатель. Я, конечно, понимаю о чем идет речь, но до сих пор не понимаю, почему его так называют некоторые электрики. Он что-то “мастерит”?)) Еще встречается нормальное название – рубильник “отпуск”, здесь хотя бы логика прослеживается, уехал в длительный отпуск, выключил рубильник отпуск, и уверен, что у тебя почти всё отключено в квартире или частном доме.

Автоматы и УЗО. Схема щита

Далее по схеме идут обычные кабельные линии, для которых нужны автоматы и УЗО. Это конечная точка схемы щита, непосредственно к автоматам уже будут подключаться кабели. Здесь обычно не возникают сложностей, уже все давно знают, что на кабели, где есть розетки ставят автоматы не более 16А, а на линии освещения – 6 или 10А.

Схема щита однофазная получается попроще трехфазной, в этом случае нет надобности распределять нагрузку равномерно. Схема щита трехфазная – сложнее, есть свои нюансы.

Для мощных бытовых потребителей нужны отдельные линии: стиральная машинка, посудомоечная машинка, кондиционеры, духовка, печи для саун, сушильные машины, накопительные и проточные воднагреватели и т.д.

Для отдельных строений, таких как бани, гаражи, сараи, мастерские также прокладывают отдельные линии, для которых в схеме щита нужен свой автомат. Номинал автомата выбирается в этом случае по сечению кабеля или провода, который вы заложили. Завышать номинал автомата относительно сечения кабеля нельзя, а вот занижать, конечно, можно. Например, вы прокинули с запасом на мастерскую кабель сечением 4х6 кв.мм., в таком случае можно поставить автомат 32А, но при этом у вас вводной автомат всего 25А, поэтому автомат на мастерскую 20А будет, как-то логичнее.

На одно групповое УЗО подключается несколько кабельных линиий. На обычные линии ставится УЗО 30мА, на “мокрых” потребителей (стиральная машинка, посудомойка, бойлеры и т.д.) ставлю более чувствительные УЗО 10мА согласно СП 31-110-2003. “Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий”

Важно правильно выбрать номинал УЗО. Ниже, надеюсь, достаточно понятные примеры выбора УЗО по току:

Примеры, как выбрать УЗО по номинальному току:

Большинство проектировщиков просто математически распределяют нагрузку (мощность) по фазам, например 7+7+7 кВт.  В быту сложно достигнуть четкого распределения нагрузки по фазам. Нужно думать головой и представлять, как и когда работают электроприборы.

Простой пример, вы сегодня гладите вещи на кухне, в итоге по фазе от которой подключены розетки пошла нагрузка + 2 кВт, а завтра вы гладите в Гостиной, которая от другой фазы – в итоге с одной фазы 2 кВт ушло, а на другой появилось.

Конечно, это не означает, что теперь нужно стиралку, посудомойку, бойлер для нагрева воды повесить на одну фазу. Крупных потребителей, как раз-таки нужно по возможности равномерно распределить по фазам, а вот считать мощность лампочек, телефизоров, компьютеров – точно нет необходимости.

Есть еще много дополнительных приборов, которые я ставлю при сборке элеткрощитов на заказ. Это и ограничители мощности ОМ-110/ОМ-310, контакторы для дистанционного управления нагрузкой, реле времени (таймеры), фотореле, реле задержки на включение для холодильников, индикаторы (сигнальные лампы), розетки на дин-рейку и тд. и т.п.

Спасибо за внимание. Жду комментариев, критики, предложений.

При организации проводки в гараже, квартире или частном доме необходимо учесть много моментов — нагрузку, количество фаз, напряжение, сечение проводника и т. д. Ниже не будем останавливаться на всех вопросах, а поговорим о самом главном — как собирать электрический щиток на 220 и 380 В.

Это наиболее важный вопрос, ведь от правильности монтажа зависит не только удобство обслуживания, но и другие факторы — надежность, своевременность отключения, безопасность для пользователей и другое.

Общие положения — функции, назначение, вольтаж

Электрический щиток — устройство, сделанное из металла или пластмассы, предназначенное для крепления в нем автоматов, УЗО и другого оборудования.

К главным функциям изделия можно отнести:

• Прием проводов или кабелей от внешнего источника с последующим их выводом к потребителям электроэнергии (розетки, выключатели, бойлеры и т.д.). В случае с домом или гаражом кабель может идти непосредственно с ЛЭП-0,4 кВ. Для квартиры характерна ситуация, когда провода подходят к электрическому щитку с подъездного щита, расположенного на каждом этаже.
• Защита электрической проводки от КЗ, перенапряжений и других аварийных режимов. Здесь необходимо уточнить, что защищает не сам коробок, а устройства, которые в нем находятся.
• Обеспечение места для крепления защитного оборудования и автоматики.

Если говорить об электрическом щитке, как едином механизме, его задача — прием и передача электричества, защита сети от аварийных режимов и своевременно отключение ее в целях безопасности.

С учетом функционала электрического щитка важно собирать его обдуманно, соблюдать правила ПТЭ и ПУЭ, а также сделать предварительные расчеты.

Что касается напряжения питания щитков, здесь доступно два варианта — на 220 или 380 Вольт. Первое решение подходит для квартиры, а второе — для частного дома или гаража, а также в других объектах с необходимостью трехфазного питания.

Где устанавливается электрощиток и способы его установки

При выборе места для монтажа электрического щитка нужно ориентироваться на удобство и безопасность. Как правило, он устанавливается максимально близко ко входу в помещение.

В ситуации с частным домом или гаражом возможна установка на улице при условии защиты от воды и прочих негативных природных воздействий.

В квартире электрощиток крепится возле входной двери со стороны ввода проводов с лестничной площадки (для удобства монтажа).

Дополнительные требования касаются высоты монтажа (должна быть от 140 до 170 см) и удобства доступа. Желательно, чтобы подходы к оборудованию были максимально свободны.

Что касается крепления, здесь возможны несколько видов:

• Наружное. В этом случае изделие фиксируется к стене. Походит для гаражей, где нет больших требований к дизайну.
• Внутренний. Для дома и квартиры рекомендуется ставить электрический щиток внутрь стены. В таком случае изделие не видно, и оно не портит оформление интерьера. Даже внешнюю крышку можно заклеить для маскировки.

В случае с установкой выделяется ряд жестких требований, на которых остановимся ниже.

Требования к установке

Перед монтажом и сбором электрического щитка важно ознакомиться с требованиями, прописанными в нормативной документации.

Выделим основные моменты:

• Если электрощиток устанавливается на этаже или лестничной клетке, то располагаться он должен не более 3 метров по длине провода от основной питающей шахты.
• В 1 и 2-х этажных знания электрический щит можно ставить снаружи дома при условии, что изделие имеет необходимую степень защиты от влаги и других воздействий. Также рекомендуется учесть риски затопления.
• Допускается размещение в подвалах или подпольях технического характера при условии, что к шкафу будет доступ для обслуживания.
• Электрический щиток должен располагаться в нише, ящике или закрываться кожухом.
• Расстояние от газовых счетчиков, трубопроводов, канализации, отопления или других коммуникаций должно быть более 50 см.
• При установке щитков в специальных щитовых или закрывающихся нишах допускается применение конструкции без дверей и боковых стенок.
• Запрещено собирать электрощиток под ванной комнатой, санузлом, кухней, душевой, банями и другими объектами с высоким риском затопления.
• В местах установки электрических щитков на 380 или 220 В не допускается наличие ответвлений, кранов, люков, вентилей водопроводных, отопительных или газовых труб.
• Температура внутри помещения должна быть более +5 градусов Цельсия, обязательно наличие освещения и вентиляции.
• При выборе проводки допускается применение проводов с алюминиевыми или медными жилами.

Следование указанным выше требованиям позволяет избежать многих неприятностей в виде затопления электрического щитка, его повреждения или короткого замыкания.

Виды и размеры электрощитков

При планировании работы важно определиться с габаритами и типом электрического щитка для установки в доме, квартире или гараже.

Такие конструкции бывают трех основных видов:

• Напольные. Монтируются непосредственно на поверхности пола или специальной подставке при соблюдении указанных выше требований.
• Встраиваемые. Устанавливаются в специальное сделанное для них углубление в стене. Это означает, что снаружи видно только крышку, а весь корпус находится внутри стены.
• Накладные. Такие электрощитки крепятся на опору, стену или другое сооружение. Особенность в том, что кожух находится на поверхности.

По типу монтажа устройства бывают встроенными и наружными (об этом уже упоминалось ранее).

Также электрические щитки классифицируются по степени защиты корпуса. Этот момент нужно учесть при выборе места для монтажа и условий будущей эксплуатации.

Виды электрощитков по степени защиты:

• IP 20 и IP 30 — предназначены для монтажа внутри помещений без высокой влажности. В таких конструкциях не предусмотрена защита от попадания воды. При этом ящик устойчив к механическим воздействиям.
• IP 44 и IP 54 — более защищенные устройства без риска попадания внутрь влаги. Электрические щитки такого типа можно устанавливать на улице, но при отсутствии риска попадания прямых водных струй.
• IP 55 и IP 65 — наиболее защищенные устройства, которые подходят для установки в помещениях с агрессивными воздействиями. Ящики надежно защищены от пыли и контакта с влагой.

Для квартир и домов при установке внутри помещений подходит первые два типа с уровнем защиты 20 и 30.

В условиях гаража лучше выбирать более защищенные варианты ящика. Для окончательного выбора важно смотреть на условия эксплуатации.

Электрические щитки условно делятся по виду применяемого материала. Здесь возможны следующие варианты:

Установленные внутри DIN-рейки всегда изготавливаются с применением металла.

Для дополнительной защиты щитки комплектуются уплотнителями из резины, защищенными от попадания влаги и пыли вводами. В металлических электрощитках может предусматриваться замок во избежание проникновения посторонних.

При выборе электрического щитка для гаража, дома или квартиры важно учесть размер изделия. От габаритов ящика зависит, какое оборудование и в каком объеме в него поместится.

Ширина и высота изделий может достигать 105 и 110 см соответственно, а глубина — 31 см. На размещение модулей внутри короба мы еще остановимся ниже.

Что должно быть в щитке — состав, элементы

Схем элементов в электрощитке — один из главных нюансов, которому необходимо уделить внимание.

Как правило, внутри устройства монтируются такие аппараты:

• Электрический счетчик. Монтируется после автомата на вводе и учитывает потребленную электроэнергию. Иногда прибор учета устанавливается до щитка вместе с отключающим автоматом. Как правило, такая схема применяется на лестничных площадках в многоэтажных домах.

• Автоматы на разных ответвлениях. Для каждой линии устанавливается свой АВ. К примеру, в квартирах и домах применяется три таких автомата — для освещения, потребителей высокой мощности и остальных электроприемников. Такие АВ имеют меньший ток срабатывания, чтобы в случае КЗ отключался только поврежденный участок, а не все питание.

Как правило, этих элементов достаточно для комплектации электрического щитка и безопасного питания электроприемников в квартире, гараже, доме или в другом объекте.

Выбор модульного оборудования

До похода в магазин необходимо составить и согласовать с мастерами-электриками схему электрического щитка с указанием всех номиналов модульной аппаратуры.

Инженеры с опытом рекомендуют использовать технику следующих производителей — Hager, Legrand, ABB, Schneider Electric. Упомянутые компании выпускают аппаратуру высокого качества и гарантируют стабильность работы.

Во избежание трудностей с подключением и монтажом желательно брать оборудование одного производителя и серии. Это связано с тем, что в разных устройствах может отличаться ширина модуля и другие параметры по габаритам. В результате возникают трудности с монтажом аппаратуры в электрическом щитке.

Для проведения работ потребуется монтажный провод ПВ1 или ПВ3, имеющие сечение не меньше, чем для вводного кабеля.

Чаще всего хватает провода на четыре или шесть квадрат длиной до трех-четырех метров.

Маркировка фазного провода (L) заводом изготовителем может быть: черный,белый,красный, бирюзовый, коричневый, оранжевый, серый, фиолетовый, розовый. Коричневый, белый и черный чаще всего бывают фазными.

Заземление «PE» желто-зеленого цвета. Не путайте с рабочим нулем. Провод – рабочий ноль «N» имеет синий окрас.

Для соединения элементов электрического шкафа применяются 1-, 2-х и 3-полюсные гребенки в зависимости от числа фаз и расположения аппаратуры в боксе. Их применение позволяет сэкономить место внутри щитка.

При наличии в схеме групповых УЗО к каждому из устройств подводится нулевая шина с фиксацией на ДИН-рейку.

В качестве альтернативы для шины можно использовать кросс-модули, которые находятся в одном кожухе и разделены друг от друга.

Полезный элемент — ограничитель для DIN рейки, исключающий сползание установленной в электрическом щитке аппаратуры по краям. При отсутствии ограничителей и большом числе модульных устройств удержать их будет трудно.

Ситуация еще больше усложняется при использовании цельных проводов ПВ-1 или ПВ-3.

Из дополнительного оборудования потребуются заглушки для неиспользованных мест, а также пластиковые хомуты для стяжки проводов.

Принцип распределения по группам

Перед тем как собирать электрический щиток, разберитесь с разделением по группам.

Выделим ряд правил распределения нагрузки:

• Наиболее мощные потребители (электрическая плита, бойлер, духовой шкаф и другие), имеющие мощность от 2 000 Вт и более, должны выделяться в отдельную группу. В таких линиях запрещены ответвления. Между электрощитком и потребителем должен идти цельный кабель, желательно медный. Для питания таких потребителей используется провод не меньше 2,5 квадрат типа ВВГнг, NYM. Автомат должен иметь номинал 16 А. При мощности больше 2 кВт требуется применение проводов большего сечения — на 4, а иногда и 6 кв. мм.
• Розеточные группы распределяются таким образов, чтобы в каждой комнате была своя линия с проводом в 2,5 кв. мм. Основную линию можно разветвлять на другие розетки в помещении.
• Осветительная часть также выводится на отдельный автомат. При этом используется медный провод на 1,5 кв. мм, а номинальный ток АВ — 10 А.

Таким образом, при планировании электрической сети в гараже, доме или квартире желательно разделить силовую часть, освещение и розетки.

Составление схемы

Вопрос проектирования — наиболее ответственный момент, который лучше поручить специалисту своего дела.

Инженер составляет однолинейную схему с указанием установленных аппаратов и маркировки проводов.

Под основным рисунком указываются линии потребителей, мощность, применяемый кабель и другие данные.

Каждое устройство имеет свою маркировку:

• Н1 — рубильник, выключатель нагрузки.
• Н2, Н3 … — автоматические выключатели;
• А1, F1, F2… — УЗО и т. д.

По заказу инженер может сделать схему в нескольких вариантах с подробной разрисовкой всех элементов и маркировкой. Многое зависит от знания исполнителем специальных программ и умения ими пользоваться.

Какими проводами собирать щиток

При выборе проводов необходимо учесть ряд факторов — условия прокладки, место установки электрического щитка, наличие рядом свободного пространства и т. д.

Применение алюминиевых проводов не рекомендуется из-за чрезмерной ломкости и способности выдерживать меньшую нагрузку (если сравнивать с медными проводниками).

При выборе между одножильными и многожильными лучше отдавать предпочтение первому варианту. Причина в том, что такие провода проще уложить, а внешне монтаж будет смотреться аккуратней.

Многожильный провод подходит для случаев, когда места в щитке недостаточно и приходится искать для укладки проводов свободное место.

Поведем краткие итоги:

• Монолитные жилы удобно гнуть, подключать и укладывать.
• Гибкие (многожильные) провода удобнее в сборке, но возникают трудности при подключении к винтовым зажимам. В таком случае придется лудить конец или использовать специальный наконечник НШВИ с последующим обжимом с помощью специального инструмента.

Если говорить о типах, при монтаже электрических щитков применяются следующие провода:

• ПВ-1 — медь, один провод, одинарная изоляция, класс гибкости — 1;
• ПВ-3 — медь, многожильное исполнение, изоляция полихлорвинил, класс гибкости от 2 до 4 в зависимости от сечения;
• ПВ-4 — медь, многожильное исполнение, изоляция ПВХ, гибкость — 4 и 5 класс.

Что касается сечения, необходимо учесть нагрузку на каждой конкретной линии. Так, провода на 2,5 кв. мм выдерживают ток до 25 А, а на 4 кв. мм — до 32 А. При соединении устройств используются перемычки между автоматами. Они делаются с помощью жесткого или гибкого провода. Для надежности лучше использовать шинки.

Количество мест в щитке и их расчет

Оборудование, устанавливаемое в щитке, имеет стандартные размеры. Главные элементы крепятся к DIN-рейке, имеющей ширину 3,5 см. Однополюсный АВ имеет размер, равный 17,5 мм и т. д.

Для определения количества мест сделайте следующие шаги:

• Определитесь, какое оборудование будет стоять в щитке (АВ, УЗО, реле напряжения и т. д.).
• Прикиньте размеры для каждого модуля. К примеру, однополюсный АВ занимает 17,5 мм, двухполюсный — 35 мм, трехполюсный — 52,5 мм. Однофазное и трехфазное УЗО имеет размеры 35 и 70 мм соответственно. Дифавтомат на одну фазу занимает 70 мм. Один модуль клеммника на ДИН-рейку требует 17,5 мм. На счетчик идет 105-140 мм, а на модульную розетку — 52,5 мм. Реле напряжения займет 52,5 мм.
• Сделайте расчеты с учетом загрузки электрического щитка.

Для лучшего понимания приведем краткий расчет для стандартного электрощитка для квартиры с прибором учета электроэнергии.

В нем используются следующие модули:

• двухполюсный АВ (два модуля);
• счетчик (шесть модулей);
• УЗО (четыре модуля);
• шесть однополюсных АВ — шесть мест;
• нулевые шины для два УЗО — два места.

Это означает, что самый простой щиток требует не меньше 20 мест, но лучше брать изделие с запасом на случай установки дополнительного оборудования при увеличении числа линий. Оптимальный вариант — короб на 24 модуля, а следующим идет коробка на 36 мест.

Нужно ли УЗО

Многие спрашивают — нужно ли тратиться на установку УЗО. Для безопасности это обязательно. Задача таких устройств — сравнивать токи на входе и на выходе, выявлять утечку и отключать питание при появлении большой разницы.

Суть проста. В нормальном режиме показатели тока на входе и выходе не отличаются. Если человек попадает под напряжение или возникает иная утечка, в УЗО появляется разница. Этого достаточно для мгновенного отключения.

Для силовых линий и розеток рекомендуется выбирать устройство на 30 мА. При этом номинальной ток должен быть таким же, как у АВ.

Если речь идет о помещении с большой влажностью, лучше брать УЗО с током в 10 мА.

Устройство можно ставить на какую-то одну линию или группу. В качестве альтернативы можно ставить дифавтомат, объединяющий в себе опции АВ и УЗО.

Собираем щиток в квартире с автоматом и УЗО

Теперь разберемся с вопросом, как собрать электрический щиток на 220 или 380 В своими руками. Для удобства рассмотрим каждый этап подробно.

Монтаж корпуса

Тонкости крепления зависят от вида шкафа. С изделием наружной установки редко возникают трудности, ведь такой короб крепится с помощью длинных саморезов (четырех или шести).

При встроенном монтаже ситуация усложняется, ведь необходимо выбивать часть стены.

Сложнее всего монтировать электрический щиток в бетоне.

Немного проще в кирпичной стене. Наиболее удобное решение — создание «фальшивой» стены из гипсокартона с выступом приблизительно на 10 см.

При монтаже щита учтите несколько правил, о которых упоминалось выше.

Кратко рассмотрим основные:

• уровень влажности до 60%;
• наличие обогрева, вентиляции и проветривания;
• расстояние до откосов и дверных проемов — от 15 см и более;
• отсутствие рядом газовых и водопроводных труб;
• расстояние от пола — 140-170 см.

Перед монтажом делается разметка с помощью уровня, а далее создается ниша под размеры щитка с учетом высоты, ширины и глубины. Во время работ применяется болгарка и перфоратор.

В труднодоступных местах придется использовать молоток и зубило. После создания нужного углубления делаются отверстия для крепления с помощью дюбелей, а оставшаяся по периметру полость забивается пеной или строительной смесью.

Более подробно вопрос внутренней установки рассмотрим ниже.

Как правильно вводить кабели

Вопросу ввода кабелей уделяется мало внимания, но от этого зависит легкость монтажа оборудования и правильность его распределения в электрическом щитке.

В стандартном ящике снизу или сбоку предусмотрены специальные отверстия. Они могут закрываться декоративной пластмассой или резиной. Для их применения достаточно нажать на поверхность инструментом или пальцем.

Чаще всего такие разъемы рассчитаны на установку гофры толщиной от 1,6 до 2,0 см. Все, что требуется — выломать отверстия и завести внутрь кабели.

С вводом кабельной продукции в навесной ящик трудностей не возникает. Другое дело, когда шкаф встраивается в стену. Крепить шкаф после вставки кабелей — занятие не из легких.

Возникают и другие проблемы, связанные с отсутствием отверстий (иногда их приходится делать самому) или с фиксацией изделий.

Самый простой способ — использовать электрические щитки с заглушками.

После установки пластинка демонтируется, после чего остается завести кабель. При введении главного кабеля размещайте его как можно ближе к вводному автомату.

Далее кабель прижимается к специальной планке или гребенке, после чего фиксируется с помощью хомутов.

Следующим шагом снимается верхняя изоляция, после чего делается маркировка.

При наличии на кабеле темной изоляции можно использовать светлые бирки и сделать на них необходимые надписи. По такому же принципу внутрь вставляются все кабеля.

После их фиксации устанавливается заглушка. С нее с помощью строительного ножа убирается все лишнее. После установки в электрический щиток заглушки крепятся с помощью винтов.

Распределение кабелей внутри щитка

После ввода кобелей внутрь электрощитка необходимо отмерить расстояние до оборудования. Далее снимите общую изоляцию с кабеля, чтобы распределить провода к своим модулям. Действуйте осторожно, чтобы не повредить защиту самих проводов. Для этих целей применяется специальный нож с пяткой.

Важный момент при распределении — маркировка проводов. Ее можно сделать с помощью узкого малярного скотча или специальных трубок ПВХ. Маркировать провода необходимо в строгом соответствии со схемой.

При вводе кабеля в электрический щиток желательно делать расстояние, которое превышает высоту шкафа в два раза. Такой подход позволяет аккуратно уложить провода и не переживать, что их длины не хватит для подключения к тому или иному устройству.

При вводе кабеля внутрь шкафа следуйте определенному алгоритму — слева-направо или справа-налево.

Модульные системы защиты и их подключение

Как уже отмечалось, внутри шкафа устанавливается целая группа модулей — реле напряжения, АВ, УЗО, дифавтоматы, рубильники и т. д. Комплектация зависит от задач и места монтажа (гараж, квартира или дом).

Собрать однофазный щиток не возникает трудностей даже при минимальных знаниях в сфере электрики.

Все устройства крепятся на DIN рейке, которая устанавливается заранее. Для крепления модулей применяются специальные фиксаторы.

Далее пользуйтесь следующими советами:

• Используйте разные типы гребенок. Вводные зажимы размещайте между гребенкой и клеммой устройства.
• Один край нулевого провода освободите — он подключается к главной шине нуля.
• Нулевые шины и выходы нуля всех УЗО объединяются синим проводом.
• Соединения, которые не используются, нужно закрутить шуруповертом.
• После завершения сборки электрического щита монтаж необходимо проверить.

Обязательно проверяются клеммы автоматов на факт наличия на них напряжения.

Защита электрощита от отделочных работ

Во время отделки приходится применять болгарку, перфоратор и другие инструменты, что приводит к появлению в комнате пыли и грязи. В такой обстановке важно защитить электрический щиток, ведь очистить его после монтажа уже не получится.

Идеальный вариант — монтировать изделие после завершения отделочных работ. В ином случае высок риск попадания краски или шпаклевки на поверхность одного из модулей.

Чтобы защитить внутреннее пространство щитка, сделайте следующие шаги:

• Заизолируйте концы проводов, которые относятся к вводному кабелю.
• Снимите дверцу, рамку и другие элементы со щитка.
• Разделанные провода уложите внутрь. При этом старайтесь избегать перегиба.
• Вырежьте кусок картона и сделайте с его помощью крышку, которая закроет щиток. Далее поверхность обклеивается с помощью малярного или обычного скотча.

Указанных выше мероприятий достаточно для защиты электрического щитка от загрязнения во время монтажных работ. Если пропустить эту работу, можно потрать много денег на замену оборудования или времени на его очистку.

Предварительная сборка электрощитка

В Интернете можно найти много фото и пошаговых инструкций, как собирать электрический щит на 220 или 380 В. Но работа не так проста, как кажется.

Перед выполнением задачи необходимо подготовить специальный инструмент:

• Диэлектрические отвертки — для затяжки проводов.
• Съемник изоляции.
• Набор пассатижей, круглогубцы.
• Бокорезы.
• Ножовка по металлу.
• Тестер.
• Строительный нож.
• Шуруповерт с разными насадками.

Перед началом работ определитесь с компоновкой оборудования.

Здесь доступны следующие варианты:

• Групповая схема. В этом случае сначала идет выключатель нагрузки или вводной АВ, а далее линейные автоматы. Чаще всего несколько АВ ставятся под контроль одного УЗО.

После определения схемы можно расставить модули и приступать к их обвязке.

Как соединяют автоматы в щитке

При подключении автомата необходимо использовать проект электропроводки (схему) и учитывать ряд важных правил.

Выделим основные:

• Все соединения между автоматами, в том числе нулевыми шинами, выполняются проводом одинакового сечения. Это важно, ведь через ноль проходит такой же ток, но в обратном направлении.
• Подключение автоматов осуществляется сверху, а выходят провода снизу. Это касается даже тех аппаратов, которые производитель разрешает подключать к нижним клеммам. Если взять такой подход за правило, в дальнейшем можно избежать путаницы. Исключение делаются только для тех устройств, у которых вообще нет клемм сверху.
• При использовании для монтажа многожильного провода обязательно применение наконечников НШВИ подходящего сечения. Зажимать многожильный провод напрямую нельзя.
• По одну клемму автоматов нельзя садить два провода разного сечения. К примеру, если установить под один разъем провода на 1,5 и 2,5 кв. мм, первый провод будет плохо зажат и может выскочить.
• Вся коммутация проводится с применением цельных отрезков проводов. Скручивать разную проводку запрещено.

Ошибки в соединении автоматов чреваты последствиями и риском повреждения оборудования. Вот почему монтаж электрического щитка по возможности должен осуществлять профессионал своего дела.

Что лучше использовать — провод или шины

Много вопросов задается по поводу выбора между проводами и шинами. Перед принятием решения важно учесть размеры электрического щитка. Для небольшого короба на несколько автоматов и ток до 40 А нет смысла делать шинки. Можно использовать перемычки с обычных проводов.

Для более серьезной схемы больше подойдет шинка.

Применение соединительной шинки дает ряд преимуществ:

• Гарантия лучшего контактного соединения.
• Повышенная надежность и способность выдерживать большую нагрузку (до 63 А). Чтобы выйти на такой параметр, необходимо брать провод сечением в 16 кв. мм. Такой вариант неудобен, поэтому лучше использовать шинку.
• Аккуратность и безопасность обслуживания. Применение шинки делает электрический щиток более удобным с позиции обслуживания.

Специалисты рекомендуют устанавливать шины-гребенки в схемах квартир, где имеется две и более комнат, а также в загородных домах.

Нулевое заземление и шины

Применение нулевой шины — обязательное условие работы любой сети, в том числе на 220 и 380 В. Задача нулевой шинки состоит в раздаче «нуля» к подключенному в электрическом щитке оборудованию.

К этому элементы схемы подводится нулевой провод от опоры или из подъездного щитка основного кабеля. Далее он расходится по всем автоматам, создавая общий контур. Это важно с учетом требований ПУЭ.

Нулевые шинки бывают двух видов — открытые или в форме полосок из меди с отверстиями для прикручивания других проводов.

По концам предусмотрены изоляторы, с помощью которых устройство крепится на корпус щита или держатель с изоляцией (при креплении на DIN-рейку). Еще один вариант — шинки с полной изоляцией из пластика.

Указанные типы шин применяются в качестве основного и дополнительного поставщика нуля. Во втором случае речь идет о УЗО на линиях, которые должны получать индивидуальный ноль.

Окончательный монтаж

После сборки электрощитка и проверки его работы нужно переходить к монтажу изделия на положенное ему место (в нишу) и подключение линий потребителей. Для этого необходимо дождаться завершения всех монтажных и иных работ.

Алгоритм действий следующий:

• Снимите напряжение с вводного кабеля. Повесьте дополнительную табличку, чтобы никто из посторонних не включил вводной автомат. В крайнем случае попросите кого-то постоять возле щитка или закрыть его на замок.
• Демонтируйте защитную картонку, которая была установлена на щите. Осторожно достаньте все провода, выпрямите их и загните вверх и вниз. При выявлении внутри каких-либо стройматериалов уберите их.
• Осторожно установите ДИН-рейку со смонтированным на ней оборудованием и зафиксируйте с помощью саморезов.
• Установите основную нулевую шинку и защитный ноль. При входе кабелей снизу шинка PE устанавливается вверху и наоборот. При наличии свободного места шинка основного нуля монтируется как можно ближе ко входу кабелей, а если нет — на противоположной стороне.
• Все провода распределяются по пучкам. Фазные собираются в одну группу, нулевые в другую, а защитный ноль (PE) в третью. При распределении необходимо смотреть, чтобы провода меньше пересекались друг с другом. Во время работы следите за сохранностью бирок.
• Провода PE направьте к соответствующей шинке. При наличии места сделайте небольшой загиб, чтобы в дальнейшем можно было внести изменения в монтаж. Через каждые пять сантиметров делайте стяжки.
• Последовательно подключите защитный ноль к PE-шинке. Сначала подведите его под главную клемму PE-провод для основного ввода, а после этого на автоматы для потребителей. Лишние концы проводов необходим обрезать и с помощью стриппера зачистить на один сантиметр. В случае применения многожильных проводников проводится прессовка.
• Сделайте маркировку защитного нуля. Используйте для этой цели кабельные маркеры или термоусадку с предварительным указанием номера.
• Заземлите электрический щиток, если он металлический, и подсоедините к PE-шинке. При этом дверца и основной отсек соедините с помощью куска провода желто-зеленого цвета.
• В группе проводов рабочего нуля возьмите те, что подключаются к 0-ым шинкам групповых устройств защитного отключения. Сделайте защитный пучок и закрепите его с помощью стяжек слева и справа. В случае поворотов изгиб не должен превышать 90 градусов. Подготовьте провода, зачистите их, закрепите маркировку и сделайте обжим (если это необходимо), а после подключите к шине.
• Остальные нули, которые не относятся к главным УЗО (тем, что идут на группы) подходят вместе к 0-ой шинке и подключаются к клеммам по очереди. Таким же образом осуществляется и маркировка.
• Группа фазных проводов прокладывается на другой стороне щитка от 0-ых проводов. При наличии такой возможности можно использовать короба для кабеля. Их особенности позволяют делать ответвления в нужных местах и подходят к соответствующим клеммам оборудования.
• Фазные провода подведите к клеммам АВ и дифавтоматов, а лишние части обрежьте. Сделайте маркировку и обожмите конца для многожильных проводов.
• На верхние зажимы ввода (АВ или выключателя нагрузки) подведите фазу или рабочий ноль.

На завершающем этапе убедитесь, что схема сделана правильно и соответствует проекту.

Еще раз обратите внимание на маркировку и тот факт, что она осталась на своих местах.

Не менее важный момент — монтаж прибора учета. Здесь возможно два варианта:

• Вызов контроллера, который приходит, выполняет установку и ставит пломбу.
• Монтаж делается электриком, а работник энергосбытовой организации проверяет правильность подключения и ставит пломбу.

При выборе любого из вариантов заранее согласуйте время и день, когда необходимо сделать подключение. Если сделать работу самостоятельно и начать пользоваться проводкой без установки пломбы, можно нарваться на серьезные штрафы.

Пусконаладочные работы

После завершения сборки электрического щитка начинается следующий этап, касающийся выполнения пусконаладочных работ. Для начала переведите все устройства, установленные в ящике, в отключенное положение.

Далее сделайте такие шаги:

• Перед началом проверки смонтируйте всю аппаратуру, а именно выключатели, розетки, светильники и т. д.
• Подайте напряжение на ввод электрического щитка и с помощью мультиметра убедитесь в наличии 220 или 380 В на входе.
• Последовательно подключите все дифавтоматы и УЗО, а после этого с помощью кнопки Тест (при наличии) проверьте их работоспособность.
• Используйте мультиметр для проверки наличия напряжения на входе АВ.
• Поочередно включите все выключатели и убедитесь в наличии напряжения на входах.
• Последовательно подайте нагрузку. Для этого включите стиральную машинку, электрическую духову, микроволновку, кондиционер и другое мощное оборудование. Убедитесь в отсутствии искрения.
• Пройдитесь по всем розеткам и проверьте наличие напряжения.
• Убедитесь, что работают все осветительные устройства.
• В течение нескольких часов оставьте большую нагрузку и контролируйте все это время работу щитка.

В случае успешного тестирования закройте электрический щит крышкой, поставьте рамку и верните дверцу на место. Все пустые места нужно закрыть с помощью специальных заглушек.

На следующем этапе сделайте маркировку на пластроне, указав номер линии и назначение. Бирки можно купить или сделать самостоятельно, после чего наклеить их с помощью скотча.

При использовании на электрощитке непрозрачной дверцы наклейте схему на крышке. В некоторых устройствах уже предусмотрены специальные зажимы.

Как вмазать щиток в стену — инструмент, порядок работ

Выше уже отмечалось, что наиболее сложная работа — монтирование электрического щита внутрь стены. Для решения задачи потребуется уровень (лазерный или пузырьковый), маркер, перфоратор с долото в комплекте, шпатель для раствора и острый нож.

После подготовки оборудования сделайте такие шаги:

• Приложите корпус электрощитка 220 или 380 В к тому месту, где будет выполняться работа. При создании контура используйте уровень, чтобы установить шкаф максимально ровно. По ширине сделайте запас в среднем на 20 мм с каждой из сторон.
• С помощью бура просверлите отверстие по контуру и используйте для этого диск или болгарку по бетону. Глубина отверстия должна быть где-то на 10 мм больше толщины шкафа.
• Включите перфоратор на ударный режим и с его помощью выбейте в стене углубление по указанному контуру.
• Сделайте штробу в верхней части, где будут входить кабеля.
• Подготовьте отверстия в щитке, если они еще не сделаны.
• Смочите нишу водой, а после посадите щиток внутрь с помощью цементного раствора.
• Корректируйте его расположение уровнем.
• Обратите внимание, чтобы края шкафа были в один уровень со стеной.

Сразу отметим, что внедрить электрический щиток в стену не так просто. Наибольшие сложности возникают с бетонной стеной, где может потребоваться применение болгарки.

После завершения работ дождитесь высыхания раствора и еще раз проверьте правильность ввода всех кабелей в электрический шкаф. После этого заделайте штробы раствором, а при наличии большого расстояния между ящиком и стеной задуйте его пеной, а через некоторое время осторожно обрежьте все лишнее.

Сборка щитка в частном доме на 3 фазы или 380 Вольт

Отдельно рассмотрим, как своими руками можно собрать щиток в гараже и частном доме на 380 Вольт. Здесь стоит придерживаться тех же принципов, которые рассмотрены выше. Для лучшего понимания приведем краткий алгоритм действий.

Подготовительный этап:

• Проверьте комплектность элементов щитка. Убедитесь, что заранее куплено и установлено необходимое оборудование — рубильник, АВ, прибор учет, УЗО, дифавтоматы, шины (заземляющие и нулевые), соединительные провода и шинки-гребенки.
• Поставьте электрический щиток на необходимое место.
• Подготовьте провода для монтажа. Снимите с них проводку, убедитесь в наличии маркировки. Если ее нет, обязательно сделайте. В дальнейшем это очень облегчит работу в случае поиска неисправности.

Базовый этап:

• Поставьте рубильник, если он предусмотрен в схеме.
• Установите автомат на вводе.
• Поставьте нулевую шинку и подключите к ней рабочие нули (кроме линий, которые будут подключаться через УЗО. При выборе длины провода учтите, что он должен подходить к оборудованию без лишней натяжки. Важно, чтобы внутри электрического щитка все было сделано аккуратно.
• Установите прибор учета.
• Поставьте УЗО и подведите фазы на линейные автоматы.
• Установите и подключите УЗО на линии.
• Поставьте заземляющую шинку и подключите к ней PE-провода.
• Подключите питающий кабель и завершите монтаж с учетом схемы.

После окончания работы убедитесь, что все сделано правильно.

Особенности установки в гараже

Дополнительно учтите ряд особенностей сборки электрического щитка в гараже:

• При монтаже электрического шкафа учтите всю нагрузку, которая может подключаться в гараже — вентиляция, освещение, бытовое оборудование, электроинструмент и сигнализация.
• Составьте проект будущего электрического щитка с учетом тока нагрузки. Если он слишком большой, придется отказаться от некоторых устройств.
• Заранее определитесь, какая сеть вам необходима. Не обязательно подключать оборудование на 380 В. Если вы не планируете пользоваться сварочником или другой трехфазной аппаратурой, достаточно напряжения на 220 В. С учетом принятого решения выбирайте АВ.
• При выборе автоматических выключателей учтите нагрузку потребителей и их технические характеристики. Ток отключения должен быть выше номинального параметра для автомата.
• Вместо линейных АВ можно использовать обычные предохранители.
• Если вы планируете использовать сварочный аппарат, установите для него отдельный автомат и запланируйте дополнительную мощность. Для питания промышленных аппаратов часто приходится устанавливать автоматы с номинальным током на 50 А.

Электрики при сборе электрических щитков в гараже всегда ориентируются на расчетные и паспортные данные оборудования. Также предусматривается хотя бы один 16-амперный автомат, который будет применяться в качестве резервного.

Как и в случае с квартирой, в гаражном электрическом щитке на 380 или 220 В необходимо поставить прибор учета.

Еще один важный момент — заземление. В ПУЭ сказано, чтобы в гаражах применяется схема TN. Иными словами, необходимо сделать заземление с помощью четырех прутьев, соединенных металлическими перемычками и вкопанных в землю. Заземлитель должен иметь толщину не меньше 1,5 см и изготавливаться из стали.

Польше про схемы заземления тут https://elektrikexpert.ru/sistemy-zazemlenij.html.

Следующий момент — выбор корпуса электрощитка. Здесь возможно два варианта — открытый или закрытый коробок. Второй вариант более предпочтительный с позиции безопасности. При этом степень защиты должна быть от IP20 и выше.

После сборки электрического ящика по приведенной выше схеме установите счетчик и подключите его. Далее вызовите представителя энергосбыта или другой контролирующей организации для установки пломбы.

При использовании металлического ящика обязательно подключите его к установленному контуру заземления.

В электрощитке крепление производится с помощью болта, а с другой стороны — сварки (в крайнем случае, с помощью болта).

Монтируется щиток на высоте около 140 см от пола. Учтите, что вводной кабель подводится представителем энергоснабжающей организации, поэтому монтажные работы в гараже сделайте заранее.

Итоги

Теперь вы знаете, как собирать электрический щиток для разных объектов, будь это квартира, частный дом или гараж. Во всех случаях подходы к монтажу, в том числе на 380 или 220 В почти одинаковы.

Отличаются лишь принципы подбора оборудования с учетом планируемой нагрузки, число активных линий и принципы заземления.

Учтите, что для выполнения таких работ необходимо иметь под рукой правильную схему и хотя бы минимальный опыт в сфере электромонтажа.

В ином случае лучше привлечь специалиста, чтобы избежать короткого замыкания уже при первой подаче напряжения.

Интересное на нашем сайте – камеры видеонаблюдения с удаленным доступом – онлайн контроль за домом в реальном времени, рейтинг популярных моделей.

При ремонте или строительстве всегда перед хозяевами возникает вопрос об электропроводке: ее замене или монтаже «с нуля». И данный вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электрического тока не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии – она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и частных домах, гараже.

Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках – физике и математике. Именно поэтому, прежде чем делать новую электропроводку взамен старой, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и установка электрического щита своими руками дома возможна, но только при полном понимании процесса. Торопиться не нужно — возможно, это дело не одного дня. Цель нашей статьи – это небольшой ликбез и конкретные рекомендации, которые, возможно, помогут.

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Под термином электрический щит могут скрываться другие понятия. Он может называться уменьшительно-ласкательно — электрический щиток, распределительный щит (щиток) тоже его касается, а также главный распределительный щит, групповой щиток дома. Суть этого устройства от названия не меняется. Для чего же он предназначен?

• Во-первых, электрический щит должен принять энергию от внешнего источника.
• Во-вторых, электрощит для квартиры распределяет энергию по группам потребителей.
• В-третьих, это устройство должно защитить электропроводку дома от коротких замыканий и высоких нагрузок тока.
• В-четвертых, современные щитки следят за качеством поступающей энергии и, в случае необходимости, реагируют на это сами или подключают прочие приборы.
• И, наконец, электрический щит дома должен обеспечивать безопасность, спасать людей и животных от поражающих факторов электрического тока.

На маленькое по габаритам устройство возложено много важных функций. Именно поэтому отношение к электрощиту дома должно быть самое серьезное и вдумчивое. И без расчетов, и без науки здесь никак не обойтись. Но вся сложная и трудная для понимания наука может быть предложена в виде нескольких рекомендаций, которые просто помогут сделать все правильно. Перейдем к делу.

Принципы распределения электрического тока по группам

Естественно, что электрический ток, приходящий в дом или квартиру, должно правильно распределиться. Назовем несколько «железных» правил распределения, соблюдая которые можно самостоятельно начинать сборку электрического щита с УЗО (устройствами защитного отключения) и автоматами защиты для квартиры.

• Все мощные потребители электрической энергии должны быть выделены в отдельные группы. Это касается стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, духовых шкафов и электроплит, водонагревателей и других устройств, мощность которых свыше 2 киловатт. И на каждую линию в электрощите должен стоять автомат — выключатель соответствующего номинала. Каждая из этих линий не должна иметь никаких ответвлений, а идти прямо от электрощита с УЗО и автоматами защиты к потребителю цельным отрезком кабеля.
• Стиральная и посудомоечная машина, накопительные водонагреватели, кондиционеры, некоторые электродуховки подключаются как отдельная группа кабелем с сечением 2,5 мм²: ВВГнг или NYM 3*2.5 мм². В электрощитке каждая линия защищается автомат — выключателем (АВ, автоматом), рассчитанным на силу тока 16 Ампер. Для освещения можно использовать остальные, более доступные кабели, которые подходят специально для света.

• Некоторые духовые шкафы требуют подключения кабелем с большим сечением — 4 мм², соответственно, и номинал автомата защиты в электрощите для квартиры должен уже быть силой тока 20 Ампер и выведен в отдельную группу. А такие мощные приборы как электрическая варочная поверхность или проточные водонагреватели уже могут «потребовать» кабеля в 6 мм² и автомат — выключателя с силой тока 32 Ампера.

• Линии на розетки лучше всего распределять таким образом – в каждой комнате или помещении она должна быть своя отдельная и сделана трехжильным кабелем в 2,5 мм² (ВВГнг или NYM) По дороге эта линия на розетки может разветвляться в распределительных коробках на нужное количество розеток. В случае возникновения какой-то нештатной ситуации не надо будет отключать другие комнаты, можно отключить просто нужный автомат на розетки (или он отключится сам).
• Линии освещения надо тоже делать отдельные на каждую комнату и кабелем в 1,5 мм². Каждая линия освещения должна в щитке с УЗО и автоматами защищаться автоматом, рассчитанным на силу тока в 10 Ампер.

Поначалу может показаться, что такой подход к электропроводке в целом и к щиту в частности может показаться слишком избыточным. Но на самом деле он является единственно верным с точки зрения безопасности, удобства управления и комфорта.

Некоторые горе-электрики или домашние мастера, не обладающие базовыми знаниями в электротехнике при сборке электрощитов и установке проводки дома из желания сэкономить закупают дешевые автомат — выключатели и УЗО непонятного происхождения. Вместо кабеля они применяют различные провода (ПУНП, ПВС), а еще и делают недопустимую вещь: на какой-то из линий группы начинают снижать сечение кабеля.

Рассмотрим простой пример. Допустим, существует в проводке отдельная группа — линия освещения какой-то комнаты. Из щитка вышел кабель ВВГнг 3*1,5 мм², находящийся под защитой автомата, рассчитанным на силу тока в 10 Ампер. Но потом, на очередном разветвлении в распределительной коробке «заботливый» электрик говорит, что дальше нагрузка будет меньше и «можно» перейти на провод сечением ниже. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. Из коробки в потолок уже вышел ПВС 2*0,75 мм². По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например, сосед сверху просто затопил. В проводе возрастают токи до солидных 10 А, что для ПВС 2*0,75 мм² уже критично, а для сечения в 1,5 мм² является нормальным. Провод сильно разогревается, изоляция плавится, а АВ, рассчитанный на силу тока 10 Ампер, не «видит» никаких проблем. И очень часто именно это является причинами возгораний. Это очень важный принцип – сечение на какой-либо линии группы не должно снижаться! Использование провода ПВС в подключении группы светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения. Тогда пользоваться им будет безопасно, не боясь перегрузок и опасных условий.

Видео: Электропроводка. Как разделить на группы

Составление схемы электрического щита с УЗО и автоматами защиты 

Проектирование электропроводки для квартиры в целом и электрощита в частности лучше всего поручить инженеру-электрику. Но в случае, если будут соблюдены вышеизложенные принципы, то можно попытаться это сделать самому. И первое что надо сделать – это сначала составить схему электропроводки. Пример однолинейной схемы представлен на рисунке.

С первого взгляда непонятная «абракадабра» для несведущего человека может стать вполне понятной, если сказать о том, что называется она однолинейной только потому, что не разрисовывается каждый провод отдельно, а показана группа. Количество наклонно-поперечных черточек показывает, сколько проводников в группе. Внизу схемы расписаны линии потребителей, их мощность и каким кабелем должна монтироваться проводка.

«Непонятные» значки устройств H1 – это выключатель нагрузки (рубильник), его задача просто размыкать электрическую цепь, находящуюся под нагрузкой. Допускается вместо него применять автомат защиты, но он в силу своей конструкции болезненно воспринимает выключение под нагрузкой. H2, H3,….H16 – это автоматические выключатели, а A1, F1, F2, F3 – это устройства защитного отключения, – УЗО. В верхней левой части схемы показан этажный щит для квартиры, где установлен вводной автомат на 100 Ампер, электронный счетчик электроэнергии и входное УЗО, которое часто называют противопожарным из-за того, что срабатывает на достаточно большой дифференциальный ток 100—500 мА, но зато спасет от утечек, которые могут спровоцировать возгорание. Этот прибор лучше выбирать селективным – это означает, что оно не должно реагировать мгновенно, а «подождет» какое то время, чтоб сработали УЗО, находящиеся ближе по проводке к проблемному месту. Но, если они вдруг не среагируют, то селективное входное УЗО отключит весь дом или квартиру.

Для более понятного восприятия схемы электрического щита ее можно посмотреть в более привлекательном виде, где разрисованы все проводники и все устройства.

В верхней правой части щита показана группа из трех УЗО, а в нижней 9 автоматических выключателей.

Необходимо ли УЗО в электрическом щите для квартиры?

Однозначный ответ на этот вопрос только один – да, оно необходимо, как и автомат! Все силовые выделенные линии, при этом те, что идут на розетки, тоже должны быть «под надзором» УЗО. Что нужно про него знать и по какому принципу выбирать?

• Для силовых линий, а также тех, что идут на розетки следует выбирать УЗО с дифференциальным током срабатывания 30мА. Причем номинальный рабочий ток УЗО на розетки не должен быть меньше, чем у автомата защиты, а лучше, если ток будет на ступень больше.
• В «мокрых» помещениях для питания розеток в санузлах, гидромассажной ванны, стиральной машины, электрических теплых полов применяют УЗО с дифференциальным током 10 мА.
• Как видно из схемы, под «крыло» одного УЗО можно поставить несколько линий (2—4), защищаемых автоматами. Тогда его называют групповым УЗО. При этом надо следить за тем, чтобы рабочий ток УЗО был примерно равен или был больше суммы номиналов автоматов защищаемых линий.
• Применение дифференциальных автоматов защиты, то есть тех, кто объединяет в себе функции автоматов и УЗО, не оправдано с экономической точки зрения. Лучше приобретать УЗО и автоматы отдельно. Дифференциальные автоматы отдельно есть смысл ставить при недостатке места в электрическом щитке или для защиты особо важных линий. Например, электрические теплые полы в санузлах. Тогда УЗО уже не потребуется.

После того, как схема электрощита уже разработана, желательно все равно проконсультироваться со специалистом, так как очень много в этих вопросах «подводных камней», которые новичок может не учесть.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование, которое монтируется в современный электрический щит, от УЗО до автоматов, имеет стандартные унифицированные размеры. Все основные элементы располагаются на DIN-рейке, специальном металлическом профиле шириной 35 мм. Единицей такого размера является модуль или место, которое занимает однополюсный автомат защиты, имеющий ширину в 17,5 мм. И одной из самых главных характеристик электрического щита является количество модулей или мест. Как узнать сколько нужно модулей? Очень просто, надо пересчитать нужное количество по схеме, используя справочную таблицу.

Иллюстрация	Наименование	Количество модулей (мест)
	Однополюсный автоматический выключатель	1 модуль (17,5 мм)
	Однофазный двухполюсный автоматический выключатель	2 модуля (35 мм)
	Трехполюсный автоматический выключатель	3 модуля (52,5 мм)
	Однофазное УЗО	2 модуля (35 мм)
	Трехфазное УЗО	4 модуля (70 мм)
	Однофазный дифференциальный автомат	2 модуля (70 мм)
	Клеммник на DIN-рейку	1 модуль (17,5 мм)
	Счетчик электроэнергии модульного исполнения	6—8 модулей (105—140 мм)
	Розетка модульная на DIN-рейку	3 модуля (52,5 мм)
	Реле напряжения	3 модуля (52,5 мм)

Авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть 3 модуля и смонтировать в щиток розетку модульную. Она нужна для того, чтобы при ремонтных работах можно было бы отключить все линии и спокойно подключить электроинструмент к щитку через удлинитель.

Также рекомендуется к применению реле напряжения, следящее за его значением в сети. Если оно выходит за нормальные рамки – реле по требованиям безопасности отключает нагрузку, а по прошествии определенного времени опять включает. Это позволяет сохранить ценных потребителей электроэнергии требовательных к напряжению в сети.

Пример расчета числа мест в электрическом щите

В первую очередь для более полного понимания расчета приведем пример схемы, а затем начнем считать количество модулей в простом электрическом щите, схема которого представлена на рисунке.

Представлена схема простого квартирного однофазного щита, в котором смонтирован счетчик электрической энергии. Ввод сделан кабелем ВВГнг 3*6 мм². Подсчитаем количество модулей в зависимости от количества осветительных приборов, розеток и т.д.

• На вводе двухполюсный автомат 2 модуля.
• Далее счетчик +6 модулей, в итоге 8.
• Два УЗО +4 модуля, в итоге 12.
• Шесть автоматов защиты однополюсных, значит 12+6=18 мест.
• Две нулевые шины для УЗО 1 и УЗО 2, значит 18+2=20.

Вводная нулевая шина и шина PE, как правило, входят в комплект хороших щитков, и они не крепятся на DIN-рейке, а располагаются сверху и снизу корпуса. Получается, то даже для простого щитка уже требуется 20 мест. Но специалисты всегда рекомендуют брать щиток с запасом, на случай добавления линий, да и чтоб в щите не было все забито «под завязку». Поэтому ближайший по количеству – это бокс на 24 места, а еще лучше приобрести на 36 мест.

Как выбрать хороший электрический щит

После количества мест надо определиться, а какой собственно щит нужен, какой конструкции. Какие вообще они бывают? По способу установки щиты бывают:

• Навесные щиты, то есть для них не надо подготавливать специальную нишу, а он просто навешивается на стену или столб при помощи различного крепежа: анкеров, дюбелей, шурупов, саморезов, — все зависит от материала основания. Если щит устанавливается на улице, то он всегда должен быть навесным, а если внутри помещения, то при открытой проводке и в деревянных домах.

• Встраиваемые щиты, — для них подготавливается ниша в конструкции стен. Такие щиты устанавливаются только внутри помещений и только при скрытой проводке.

По материалу корпуса электрические щиты подразделяются на:

• Щиты с металлическим корпусом. Они могут быть как навесными, так и встраиваемыми. Более высокая прочность корпуса дает им определенные преимущества, особенно при установке на улице. В таких щитках проще реализовать антивандальную функцию и ограничить доступ маленьких детей, — можно дверцу сделать на замке. Для уличных шкафов учета электроэнергии (ШУЭ) есть модели с запирающейся дверцей и прозрачным окошком, чтобы считывать показания счетчика.
• Щиты с пластиковым корпусом. Здесь существует такое многообразие моделей, что у новичка будут разбегаться глаза. Эти изделия могут быть как навесными, так и встраиваемыми, как предназначенных для уличной установки, так и внутри помещений. Разнообразие дизайнов помогут их вписать в любой интерьер. Как правило, они более привлекательно смотрятся, чем металлические «собратья», но здесь могут быть неприятности, так как белоснежный пластик у некоторых моделей через пару лет может пожелтеть.

Итак, подытожим все вышесказанное и дадим несколько советов по выбору электрического щита:

• Во-первых, необходимо, прежде всего выбрать добросовестного продавца, у которого можно будет купить абсолютно все: и электрощиток, и всё модульное оборудование, и все комплектующие, и все, что пригодится при монтаже и подключении. Желательно, чтобы это был большой магазин с богатым ассортиментом, давно работающим на рынке. Такие продавцы очень дорожат своей репутацией, и найти контрафактную продукцию у них меньше шансов.
• Во-вторых, очень важен производитель электрического щита. Никогда не надо вестись на более низкую цену. Среди самых известных мировых брендов это: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Makel. Есть очень хорошие модели у российского производителя IEK, а уникальные по дизайну можно подобрать у греческого производителя Fotka. По этой теме лучше обратиться к специалистам, которые реально собирали и монтировали электрические щитки.

• В-третьих, у каждого производителя бывают щитки с богатой и бедной комплектацией. Следует выбирать с богатой. Что должно быть у хорошего щитка?
  • В хорошем щитке все DIN-рейки должны быть смонтированы на рамке, которую можно беспрепятственно демонтировать и вновь установить в щиток. Это очень помогает при сборке.
  • Организация и фиксация входящих кабелей.
  • В щитке с хорошей комплектацией должны быть шины рабочего и защитного нуля и предусмотрены места их установки.
  • Наличие органайзеров для кабелей, которые очень помогут упорядочить внутреннее пространство.
  • В хороших встраиваемых щитках есть набор креплений, которые помогут устанавливать их без вмуровывания в строительные смеси, что облегчает установку.
• И, наконец, у известных производителей всегда есть возможность дозаказать какие-либо аксессуары для щитка: нулевые шинки, кросс-модули, гребенки, замки, дверцы различных цветов и другое.

Узнайте, как правильно подключить электросчетчик  однофазный, а также ознакомьтесь с теорией и практикой, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?

До момента покупки уже должна быть составлена и согласована со специалистами схема электрического щита, где указаны все номиналы модульного оборудования, но вряд ли будет указан производитель и сопутствующие вроде-бы «несущественные» мелочи, которые очень пригодятся. Что намерены сказать авторы статьи читателям нашего портала?

• У электриков с большим стажем есть только несколько производителей модульного оборудования: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Merlin gerin. Это всемирно признанные компании производящие высококлассное оборудование. Это нисколько не говорит, что все другие плохие. Просто эти – лучшие.
• Все модульное оборудование лучше брать одного бренда, одной серии. Дело в том, что у одних производителей ширина модуля может быть 17 мм, у вторых 17,5 мм, а у третьих 18 мм. Это незаметно на 2—3 автоматах защиты или УЗО, а в ряду на 12 модулей может вылиться в несколько миллиметров. Могут возникнуть проблемы со стыковкой гребенками. Да, и любому хозяину будет приятно, открыв щиток, увидеть, что все аппараты и УЗО выровнены и радуют одной цветовой гаммой.

• Для сборки щита понадобится еще монтажный провод ПВ1 или ПВ3 (ПуГВ) сечением не меньшим, чем вводной кабель. В большинстве случаев хватает 4 мм² или 6 мм². Много его не надо, двух-четырех метров должно хватить. Из цветовой гаммы лучше предпочесть белый, черный или красный цвет для фазы и синий для рабочего нуля. Нулевые и фазные проводники разделять по цвету обязательно.
• Для соединения модульных приборов между собой очень удобно использовать специальные гребенки – одно, двух или трехполюсные,- в зависимости от количества фаз электроснабжения и компоновки элементов в щите. Здесь тоже помощь специалиста будет не лишней. К гребенкам рекомендуется еще купить необходимое количество торцевых заглушек.

• Если в схеме щита предусмотрены групповые УЗО, то к каждому из них необходимо приобрести нулевую шинку с креплением на DIN-рейку или другие предназначенные для них места.
• Хорошей альтернативой нулевым шинкам являются так называемые кросс-модули, которые представляют собой те же шинки, только смонтированные в общем корпусе и надежно изолированные друг от друга. Одним кросс-модулем можно заменить несколько нулевых шин, что сэкономит место в щите, сделает подключение более безопасным удобным.

• Очень полезной деталью является ограничитель на DIN-рейку, который не позволяет модульным устройствам «разъезжаться» по сторонам. Если по краям на рейке есть ограничители, то при неполном заполнении ряда будет трудно при сборке удержать все приборы на месте, особенно когда работа будет вестись довольно жестким ПВ1 или ПВ3.
• Для неиспользованных в щите мест понадобится необходимое количество заглушек, чтобы все внутренности щита после его окончательной сборки были надежно закрыты панелями.
• Для фиксации кабелей и организации проводов внутри щитка во время сборки необходимы пластиковые стяжки хомуты, которых никогда не бывает много.

Читайте полезные рекомендации, как выбрать электросчетчики двухтарифные, в новой статье на нашем портале.

После этого можно приступать уже непосредственно к монтажу и сборке щита.

узо

Видео: Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте

Сборка и монтаж электрического щита

Электрический щит сложное и тонкое устройство, поэтому лучше всего его «начинять» нужным модульным оборудованием не на стене помещения, где могут идти мокрые, грязные и пыльные строительные работы, а в чистом помещении, на столе, в спокойной обстановке. Поэтому мы и говорили читателям, что лучше иметь такой щит со съемной рамкой с DIN-рейками. Тогда чисто строительные работы по монтажу корпуса будут разделены с чисто электрическими, что на определенном этапе очень полезно.

Монтаж корпуса электрического щита

Рассмотрим монтаж корпуса встраиваемого электрического щита, так как монтаж навесного не должен вызвать никаких проблем, он не отличается от навешивания кухонного шкафчика или полки. В качестве примера предлагаем вариант монтажа и подключения щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны.

Установить электрический щит в бетонную стену более проблематично, причем не только с точки зрения трудоемкости процесса. Поначалу необходимо убедиться, что стена не несущая. В противном случае это сделать запретят, так как резать арматуру в несущих стенах запрещено, или придется проводить согласование, потребуется разработка проекта, усиление проема и другие не очень приятные и долгие процедуры. Хорошим выходом будет сооружение фальшстены или выступа из гипсокартона, куда можно установить щиток и проложить всю. проводку, но это «съест» приблизительно 10 см пространства. Это не является критичным, тем более что это можно объединить с какой-то дизайнерской задумкой.

Поначалу рассмотрим правила размещения электрических щитов.

• Электрические щиты должны размещаться в хорошо проветриваемых помещениях с хорошим освещением, желательно недалеко от входа в дом или квартиру. Для этих целей лучше всего подходят прихожие или тамбуры.
• В помещении, где устанавливается щит, должен быть нормальный уровень влажности – до 60%.
• Расстояние от дверных проемов, откосов, углов до края щита должно быть не менее 15 см, к ним должен быть обеспечен постоянный и свободный доступ, ему не должны мешать открывающиеся двери. Внутри шкафов и гардеробов размещать электрические щиты запрещено.
• Вблизи щита не должны проходить газовые трубы, а также находиться легковоспламеняющиеся вещества.
• Высота установки электрощита должна быть от 1,4 до 1,7 метров от уровня чистого пола до нижнего его края, но верхний край не должен быть выше 1,8 метров от пола. В любом случае,

Чтобы установить корпус электрощита, необходимо:

Иллюстрация	Описание действий
	Производится разметка места размещения электрощита: при помощи уровня прочерчивается горизонтальная линия низа и вертикаль одной из боковых сторон.
	К плоскости стены прикладывается корпус щитка без дверцы и рамок, причем совмещаются нижние и боковые края. Корпус очерчивается по периметру маркером.
	Углошлифовальной машинкой (болгаркой) с алмазным диском по камню диаметром 230 мм делаются резы по периметру ниши. Применение средств защиты (маска, респиратор, перчатки) обязательно! При этом надо следить за тем, чтобы в каждом из углов диск дошел до середины на максимальную свою глубину. Новый диск 230 мм дает глубину реза около 9 см, что достаточно для большинства щитков. Так же делаются горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра ниши с интервалом примерно 5 см.
	Перфоратором с зубилом постепенно выдалбливается вся внутренность ниши. Выравнивается дно. В случае необходимости применяется ручное зубило с молотком, для работы в труднодоступных местах.
	Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и возможность его выравнивания по горизонтали и вертикали. При необходимости ниша доводится до нужных размеров.
	На щит ставится штатное, входящее в комплект поставки, крепление, затем щиток вставляется в нишу, выставляется по уровне и на стене делаются отметки для дюбелей.
	Перфоратором бурятся отверстия под крепления, в них вставляются дюбеля, приставляется щиток и крепится дюбель-гвоздями к стене.
	Из щитка демонтируется рамка с DIN-рейками для последующей установки на них модульного оборудования.
	Полость между корпусом щитка и нишей можно заполнить какой-либо строительной смесью или профессиональной монтажной пеной.

Бывают случаи, когда в комплектацию щитка не входят крепления к плоскости стены. В этом случае можно крепить дюбелями через заднюю стенку, как правило, там есть для этого специальные места, которые необходимо заранее высверлить. Но, если за щитом в нише еще есть какое-то пространство, то главное не перестараться, чтоб не треснула задняя стенка щитка. Совершенно приемлемым является способ крепления в нише на алебастр или любой другой строительный раствор.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Этому вопросу не всегда уделяют особое внимание, хотя правильная организация ввода проводки в щиток в дальнейшем сильно облегчит монтаж и подключение модульного оборудования, позволит правильно организовать внутреннее пространство. Недаром авторы статьи говорили читателям о приобретении именно хороших щитков, где есть съемные крышки для кабельного ввода, которые позволяют выполнить ввод даже после установки щитка в нишу.

Как делается ввод в среднестатистических электрических щитах. На верхней и в нижней части щита (иногда и в задней) обычно находятся перфорированные отверстия, которые можно или выдавить пальцем или подрезать ножом. Как правило, они рассчитаны на стандартный размер – под гофротрубу 16 или 20 мм в диаметре. Надо просто выломать нужное количество отверстий и завести кабели внутрь.

Для навесного электрического щита это сделать достаточно просто: закрепил щит и методично один за другим заводишь кабели внутрь. А как быть, если щиток встраиваемый? Электрики со стажем знают, каково это — завести хотя бы пять моножильных кабелей в щиток, а потом крепить корпус в нише на алебастр, да еще и по уровню выравнивать. Работа не для слабонервных!

В очень плохих щитках вообще нет даже намека на технологические отверстия для ввода кабелей. Приходится самостоятельно выпиливать или высверливать, устанавливать специальные пластины и совершать другие действия, которых можно было бы избежать, если купить более дорогой, но несравнимо лучший щиток.

Другой проблемой ввода кабелей в щиток является его фиксация на входе в щиток. Проходя через технологические отверстия, кабель имеет определенную степень свободы, перемещаясь внутри большего, чем собственный диаметр отверстия или внутри гофротрубы, а это делает монтаж и подключение очень неудобными. Очень сложно организовать все провода внутри щита. Конечно, выход из этого есть. В штробу возле места ввода кабелей «накидывают» алебастр, который будет удерживать их. Так часто и делают, к сожалению.

Теперь рассмотрим самый изящный и лучший способ, реализованный в хороших щитках. В месте ввода кабелей – сверху и снизу, — есть специальные съемные заглушки или сальниковые пластины, у разных производителей они называются по-разному. После монтажа щитка в нишу, пластина снимается и кабели спокойно заводятся внутрь. Как это делается?

1. После снятия заглушки в щиток заводится, прежде всего, вводной кабель, причем так, чтобы место ввода было ближе всего к автомату ввода. Как правило, это верхний левый угол щитка. Если он в гофротрубе, то она срезается непосредственно перед вводом.
2. Вводной кабель прикладывается к гребенке или к планке с проушинами (у разных щитков может отличаться) и фиксируется пластиковой стяжкой-хомутом. Концы стяжки обрезаются кусачками.

• Тонким перманентным маркером сразу после ввода кабеля в щиток делается его маркировка в строгом соответствии со схемой. Если вводной кабель имеет темную оболочку, то на него натягивают и усаживают 1—1,5 см светлой термоусадочной трубки и маркировку делают на ней.
• Аналогично вводятся в щиток и маркируются все кабели.
• После фиксации всей проводки прикладывается заглушка и на ней маркером делаются отметки, на какую минимальную глубину сделать вырезы, чтобы она встала на свое место. Заглушка имеет, как правило, насеченную поверхность и обычным строительным ножом просто вырезается все лишнее.

• Заглушки устанавливаются на свои места и крепятся винтами.

Готовую картину красиво и правильно введенных в щиток кабелей мы можем посмотреть на фото. Еще один плюс в копилку щитов хороших производителей.

электрический щит

Разделка кабелей внутри электрического щита

Второй слой изоляции внутри электрического щита абсолютно не нужен, поэтому он должен быть удален. В этом деле главное не переусердствовать и не повредить изоляцию самих жил. Опытный электрик при сборке сможет разделать кабель строительным ножом, но новичок обязательно ошибется. Поэтому рекомендуется для этой операции использовать специальный нож с пяткой. Это недешевая штучка, но она стоит того. Если есть возможность у кого-то попросить на время, то надо обязательно ей воспользоваться. Если нет уверенности, то лучше попросить опытного электрика сделать эту ответственную операцию.

Еще одним важный момент в этой операции – это повторная маркировка уже на проводах. После разделки в щитке будет такая паутина из проводов, что разобраться будет очень сложно. Поэтому эту операцию надо сделать сразу, чтобы потом не бегать с тестером по дому или квартире, матерясь и прозванивая линии. Для маркировки проводов лучше всего подойдет узкий малярный скотч, который надо будет наклеивать на участки ближе к концу и писать маркером на нем. Наверное, даже не стоит говорить о том, что вся маркировка должна делаться в строгом соответствии со схемой.

При прокладке электропроводки всегда рекомендуется при вводе в щит оставлять такую длину, которая бы в два раза превышала его высоту. То есть завели кабель в щит, протянули через него и от границы отмерили еще раз его высоту. С первого взгляда такой подход может показаться избыточным и возникает желание перед разделкой отсечь кусок кабеля. Этого делать ни в коем случае нельзя! Провода в щите не идут к месту назначения по кратчайшей траектории, а «двигаются» согласно определенным правилам. Если останутся обрезки – это не беда. Гораздо страшнее, когда провода не хватает и приходится его натягивать, вести не так как все или вообще наращивать.

Итак, как правильно разделать кабели?

• В разделке очень важна последовательность. Например, вначале сверху щита слева-направо, а затем снизу слева направо.
• Берется первый кабель (как правило, вводный), в его торец помещается нож с пяткой так, чтобы пятка зашла под изоляцию. Если это не получается то надо конец кабеля сжать плоскогубцами.
• Плавным движением от себя нож перемещается к месту ввода при этом кабель надо держать натянутым.

• Не доходя несколько миллиметров до маркировки на вводе, нож выводится из-под оболочки.
• Начиная с торца, оболочка отделяется от жил до места окончания реза и там подрезается острой кромкой ножа.
• Отрезаются полоски малярного скотча и обертываются вокруг проводов в 5—10 см от их конца. На этих полосках маркером пишется номер линии.
• Все операции повторяются для всех кабелей

В итоге общая картина после разделки должна выглядеть примерно так.

Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Все знают, какими пыльными и грязными являются отделочные работы и, разумеется, электрический щит надо обязательно защитить. Поэтому мы и призываем монтировать оборудование в щит только тогда, когда все уже будет завершено. Обидно будет, когда в щиток попадет либо шпаклевка, либо краска и испортит модульные устройства, которых в хорошем щитке на не одну сотню долларов. Даже если не попадет, то повышенная влажность, присутствующая неизбежно при шпаклевке, покраске и поклейке обоев тоже может плохо повлиять на точные и тонкие приборы.

Для защиты внутреннего пространства щитка необходимо:

• Концы проводов, относящихся к кабелю ввода, надежно заизолировать колпачками или двумя слоями изоленты. Береженного Бог бережет.
• Если со щитка еще не сняты дверцы, рамки и другое, то их необходимо снять.
• Все разделанные провода аккуратно уложить внутрь щитка. Последовательно слева-направо, в направлении по часовой или против часовой стрелки. При этом надо избегать резких изгибов.
• Из куска плотного картона сделать крышку, которая плотно закроет внутренности щитка, подогнать ее и обклеить по периметру малярным скотчем. Опять в пользу именитых производителей желаем сказать, что в комплектах их щитков уже есть такие крышки.

И пока идут все отделочные работы можно не спеша приступить к сборке внутренностей электрического щита.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Интернет пестрит фотографиями и статьями о том, как довольные электрики проводят сборку электрических щитов с автоматами, уже установленными на свои штатные места. Расставляют модульное оборудование и делают коммутацию между ним проводом ПВ1 немаленького сечения в 4—6 мм². И происходит сборка это на штатной высоте для щитка высоте в 1,5—1,7 метра. А вокруг могут ходить штукатуры, шпаклевщики, маляры. Хотелось бы посмотреть на лицо довольного электрика после 2—3 часов работы. Картина не будет такой радужной. Поэтому, если уважаемым читателям какой-то источник говорит, что монтировать электрические щиты легко, то не стоит им верить! Это на самом деле трудно даже специалистам — электрикам. Но, главное, что это возможно.

Поэтому мы еще раз даем совет, пусть даже повторимся с ним. Покупать надо только хорошие, пусть более дорогие, электрические щиты для сборки. Все модульное оборудование, и соединения между ним монтировать только в чистом помещении и на столе. Опыт, полученный при этом, очень поможет в дальнейшем подключить все линии к уже смонтированному на своем месте щитку.

Какой будет нужен инструмент?

Иллюстрация	Наименование	Назначение
	Набор диэлектрических отверток	В наборе обязательно должны присутствовать как отвертки с прямым шлицем, PH, PZ (для затяжки проводов в клеммниках модульного оборудования)
	Съемник изоляции (стриппер)	Для снятия изоляции без повреждения жил, резки кабелей, а также обжима наконечников НШВИ и НШВИ (2)
	Набор пассатижей различных размеров, круглогубцы	Для сгибания проводов, различных вспомогательных работ.
	Бокорезы (кусачки)	Для резки кабелей и проводов
	Ножовка по металлу	Для нарезания соединительных гребенок
	Тестер (мультиметр)	Для прозвонки соединений
	Нож строительный с набором сменных лезвий	Всегда и везде незаменимая вещь
	Шуруповерт с набором бит	Нужен опционально, но сильно помогает в работе

Варианты компоновки модульных устройств в электрическом щите

У одной и той же схемы электрического щита может существовать множество ее реализаций. Каждый электрик имеет свои предпочтения в этом вопросе, и здесь нет ни правых, ни виноватых, каждый подход имеет право на жизнь. Перечислим два основных:

• Линейная схема. Первым идет выключатель нагрузки или автомат вода, за ним по порядку, как изображено на однолинейной схеме, идут все УЗО и дифференциальные автоматы, а затем по порядку все автоматические выключатели. Такая схема используется чаще всего, она проста в реализации, так как с двухполюсного вводного автоматического выключателя проще всего раздать фазу и рабочий ноль на все УЗО и дифавтоматы при помощи двухполюсных гребенок. Недостаток этой схемы только в том, что в случае возникновения какой-либо неисправности будет трудней найти проблемную линию. Однако, это легко решается цветовой маркировкой групп – у каждой она своя.

• Групповая схема. Первым традиционно идет выключатель нагрузки или автомат ввода, а за ним расставляются автоматические выключатели так, как они изображены на однолинейной схеме слева-направо. Если автоматический выключатель находится под «крылом» группового УЗО, то вначале на DIN-рейку ставится УЗО, а затем все автоматы ее группы и так далее по схеме до последней линии. Такая схема более логически понятна, если «щелкнет» какое-то УЗО, то можно быстрее разобраться в проблеме просто последовательно отключая и, включая рядом размещенные автоматы группы. Недостаток ее – такой вариант с УЗО и автоматами сложнее в реализации.

Принципы монтажа модульных устройств в электрическом щите

Перед сборкой следует понять несколько принципов монтажа, которые помогут сделать все правильно:

• Все соединения между всеми модульными аппаратами, а также нулевыми шинами в электрическом щите должны выполняться проводом такого же сечения, что и кабель на вводе. Например, по проекту на щит пришел кабель ВВГнг 3*6 мм², значит, все соединения внутри щита должны выполняться проводом ПВ1 или ПВ3 сечением 6 мм².
• Существует железное правило сборки – вход на все модульные устройства сверху, выход снизу. Независимо, что некоторые производители выпускают устройства, которые разрешается подключать снизу (например, автоматы и УЗО от Hager). Независимо от того удобно это или нет. Исключение могут составлять те УЗО, автоматы и другие устройства, которые вообще не имеют клемм сверху, например, реле напряжения.
• Если для сборки и монтажа используется многожильный провод ПВ3, то обязательно надо применять наконечники НШВИ соответствующего сечения. Зажимать провод с несколькими жилами в клеммы модульных аппаратов и шин запрещено.

• Зажимать два разных провода в клемму модульного устройства запрещено. Даже если они одного диаметра. Если существует необходимость, например, раздать фазу по нескольким аппаратам, то применяют специальные наконечники НШВИ (2), которые специально предназначены для того, чтобы под одну клемму можно было поместить два многожильных провода равных диаметров.
• Вся коммутация должна производиться только цельными отрезками проводов.

Преимущества монтажного провода ПВ3 перед ПВ1

Для монтажа силовых цепей внутри щитка используются два основных провода: ПВ1 или ПВ3, — первый моножильный, а второй многожильный. И у того, и у другого есть свои сторонники и противники. Основной аргумент адептов ПВ1 в том, что на него не надо одевать наконечники НШВИ, как на ПВ3, перед тем, как зажимать в клемме. И на этом все аргументы заканчиваются.

Если надо соединить два отрезка ПВ1, то — это можно сделать только через клеммную колодку, причем соединение займет в нем два места. Для сращивания провода ПВ3 достаточно два конца поместить в наконечник НШВИ (2), обжать и поместить хоть в клеммную колодку, хоть под контакт модульных устройств и такое соединение займет всего одно место. Моножильные провода помещать в наконечник типа НШВИ нельзя.

Еще одним преимуществом провода ПВ3 является его повышенная гибкость по сравнению с ПВ1, что дает свободу для маневра, такой провод гораздо легче гнуть, гораздо легче его проложить внутри щитка. ПВ3 выдержит гораздо больше сгибаний и разгибаний. Да, и новичку будет проще работать с этим проводом. Рассмотрим процесс соединения двух проводов ПВ3 для помещения под одну клемму.

• Наконечник НШВИ (2) выпускается под сечения проводов от 0,5 до 16 мм², но нас должны интересовать самые ходовые размеры в бытовых электрощитах: 4, 6 мм² и очень редко 10 мм². Обозначение НШВИ (2) 6-14 означает, что такой наконечник обжимает два многожильных провода с сечением 6 мм² каждый, а цифра 14 – на какую длину следует зачищать провода. Для обжима существует специальный инструмент – пресс-клещи, или как его называют электрики – кримпер.
• Для соединения двух проводов в наконечнике НШВИ (2) их надо очистить от изоляции на длину гильзы
• Поместить одновременно два провода в гильзу. Широкая юбка наконечника НШВИ (2) подскажет как сориентировать провода. Аккуратно задвинуть наконечник на провода до упора.
• Поместить наконечник в кримпер и обжать. Если в наличии нет кримпера, то можно это сделать стриппером типа КВТ WS-04A у которого на рукоятке есть специальные выступы для обжима наконечников. Правда, за один раз это сделать не удастся, так как он жмет наконечник в одной точке. Поэтому надо будет сделать минимум две — три точки. Учитывая, что наконечник будет зажат в клемме, должный контакт гарантирован.

Таким способом можно, не нарушая никаких правил, очень красиво разветвить ноль или фазу, причем это не будет шлейф, так как оба провода зажаты под одной гильзой. Если необходимо сделать несколько ответвлений, то под одну гильзу НШВИ «пихать» три провода уже не надо. Для этого существуют те же кросс-модули.

Видео: Опрессовка провода наконечниками

Монтаж и коммутация модульных устройств

Настал черед самой интересной и квалифицированной работы – непосредственная сборка электрощита с УЗО и автоматами. К этому времени уже должно быть все приготовлено: составлена подробная схема, которая всегда должна быть под рукой, закуплено необходимое оборудование и материалы, подготовлено рабочее место – чистое, с хорошим освещением. Сразу нужно подумать о сборе мусора, так как его будет много в виде маленьких обрезков, снятой изоляции и другого. Для этого хорошо подойдет ведерко, поставленное возле ног. Опишем процесс монтажа модульных устройств.

Иллюстрация	Описание процесса
	Согласно ранее составленной схемы последовательно расставляются модульные аппараты. Вначале выключатель нагрузки или заменяющий его автоматический выключатель, затем реле напряжение (если оно предусмотрено), затем УЗО, затем дифференциальные автоматы, затем автоматические выключатели. Шины рабочего нуля (или кросс-модуль) от групповых УЗО лучше выставить внизу щитка на некоторой дистанции от автоматических выключателей.
	Ряды модульного оборудования необходимо закрепить на DIN-рейке специальными фиксаторами (ограничителями), во избежание их «расползания» по рейке. Если имеется оборудование, стоящее с интервалом от другого, то оно фиксируется с двух сторон.
	После сверки правильности размещения оборудования и соответствия номиналов на всех модульных устройствах отпускаются винты всех зажимных клемм.
	Намечаются места, где будут использоваться однополюсные и двухполюсные шины-гребенки. Гребенки примеряются, на них делаются отметки, а затем по ним ножовкой по металлу отрезается нужная длина. Торцы обязательно закрываются заглушками, которые лучше приклеить, так как они могут соскакивать в самый неудобный момент. Следует обратить внимание на то, что для одно, двух и трехполюсных шин-гребенок заглушки разные.
	Для удобства подключения гребенок к силовым проводам лучше всего применять универсальные вводные клеммы, которые обеспечивают более плотный контакт. Желательно, чтобы гребенка и клемма были одного производителя или их надо индивидуально подбирать. Допускается зажимать в клеммах модульных устройств гребенку совместно с моножильным проводом или многожильным с наконечником НШВИ.
	Если будут использоваться универсальные вводные клеммы, то они помещаются в промежуток между гребенкой и клеммой модульного устройства и клемма зажимается отверткой со шлицем PLZ. Во всех местах, где используются гребенки ставятся вводные клеммы. Все соединения затягиваются.
	С фазного выхода (нижнего контакта) вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) необходимо «раздать» фазу по назначению. Это УЗО и дифференциальные автоматы и автоматические выключатели, линии которых не находятся под защитой УЗО. Для этого отмеряются нужные отрезки проводов так, чтобы провод перпендикулярно входил в клеммный зажим, описывал петлю не более половины расстояния между рядами модульных устройств, проходил за DIN-рейкой к месту назначения.
	При необходимости два провода совместно опрессовываются наконечником НШВИ (2) и помещаются под клемму модульного устройства. Также фазу можно взять с любого места под гребенкой.
	Рабочий ноль берется из-под выходной клеммы (снизу) вводного автомата и раздается синим проводом на входные нулевые клеммы всех УЗО. Один конец нулевого провода оставляется свободным, чтобы в дальнейшем его подключить к главной шине рабочего нуля при сборке электрического щита.
	Нулевые выходы групповых УЗО соединяются синим проводом к соответствующим им нулевым шинам или к кросс-модулю. Провода аналогично ведут за DIN-рейкой. Если проводов проходит несколько, то их можно в некоторых местах стянуть пластиковым хомутом.
	При отсутствии шин-гребенок «раздать» фазу и рабочий ноль по устройствам можно при помощи самостоятельно изготовленных гребенок из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета, попарно соединенных наконечниками НШВИ (2).
	Все соединения кроме тех что пока не используются затягиваются с усилием отверткой со шлицем PLZ или шуруповертом со соответствующей битой. Тщательно проверяется правильность монтажа и соответствие номиналов модульных аппаратов.
	На вводной автомат отрезком кабеля со штепсельной вилкой подается напряжение. Включается вводной автомат, а затем по порядку все УЗО. Кнопкой «тест» проверяется их работоспособность. В случае необходимости неисправные УЗО заменяются.
	Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей, а при их включении и на выходе.
	Все модульные аппараты выключаются, щиток отключается от сети.

Необходимо ли реле контроля напряжения?

К сожалению, качество электрической энергии не всегда отвечает принятым стандартам. Наверняка всем известны так называемые скачки и провалы напряжения. От этого могут пострадать бытовые электроприборы. Если при увеличении напряжения до недопустимых величин потребители электроэнергии могут просто-напросто перегореть, то при уменьшении не могут стартовать электродвигатели, поэтому ток в обмотках возрастает до высоких величин, что приводит к перегоранию обмоток. Это в лучшем случае, а в худшем может привести к пожару. Почему напряжение в сети может измениться до недопустимых значений, ведь известно, что электростанции вырабатывают энергию с нужными параметрами. Этому есть несколько причин:

• В воздушных линиях электропередачи при обрыве фазного проводника и замыкании его с нулевым рабочим линейное напряжение между фазой и нулем может подняться до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя оборудования.
• Обрыв нейтрали (N) или отгорание нуля довольно распространенное явление. Дело в том, что в трехфазных сетях с заземлением по нулевому рабочему проводнику течет самый большой ток – он равен сумме всех токов в фазных проводниках. При этом электрический ток начинает течь не между фазой и нулем, а между двумя фазами — через потребителями разных фаз. Напряжение между двумя фазами не 220, а 380 Вольт, что приводит к порче оборудования. Опытные электрики знают случаи, когда перегорала бытовая техника у целого подъезда. Установка фазной перемычки может проводиться группами автоматов на дин-рейку.
• При удалении дома на значительное расстояние от трансформаторной подстанции напряжение может упасть до критически низких значений.
• Если на одной из фаз подключается мощный потребитель электроэнергии (например, сварочный аппарат или какой-то электроинструмент), то это может привести к так называемому перекосу фаз, когда напряжение на одной из них падает до критически низких значений. Именно поэтому еще на этапе проектирования нагрузку стараются максимально равномерно распределить по фазам.

Реле контроля напряжения в системе проводки не изменяет параметров электроснабжения, для этого существуют более сложные и громоздкие устройства – стабилизаторы напряжения, которые можно подключить, но они просто не смогут поместиться в электрическом щите. Задача реле напряжения – постоянно следить за напряжением питающей сети и в случае выхода за установленные границы мгновенно отключать нагрузку, спасая дорогостоящее оборудования от выхода из строя.

Реле контроля напряжения состоит из двух основных частей, собранных в одном компактном корпусе. Это микропроцессорный контроллер, который постоянно следит за напряжением в сети и силовая исполнительная часть – мощное электромагнитное реле, включающее и отключающее нагрузку. Его стоит подключить. По каким параметрам стоит подбирать реле контроля напряжения?

• Во-первых, важнейший показатель – это время срабатывания при превышении и при понижении установленных порогов напряжения. При повышении напряжения срабатывание обычно происходит быстрее – примерно 0,02 секунды. При понижении напряжения срабатывание происходит медленнее – около 1 минуты, но при критичных падениях (менее 120 Вольт) срабатывание будет тоже быстрым. За это время потребители электроэнергии не успеют выйти из строя.
• Во-вторых, реле напряжения нужно выбирать по номинальному току нагрузки, он должен соответствовать мощности подключаемых потребителей. Выпускаются эти приборы на стандартные значения в 10, 16, 20, 25а, 32, 40, 50 и 63 Ампера. Если планируется подключение более мощной нагрузки, что в быту происходит очень редко, то совместно с реле напряжения надо подключить модульный контактор соответствующего номинала тока.
• В-третьих, лучше подбирать такое реле напряжения, где можно регулировать минимальный и максимальный порог срабатывания, а также время задержки включения. Это позволит подключить и тонко настроить прибор под конкретных потребителей. Например, такие приборы, как холодильник или кондиционер должны повторно запускаться только через несколько минут. Частое включение и отключение быстро выведет их из строя. Именно поэтому на реле напряжения время задержки может регулироваться от 5 секунд до 10—15 минут. Как только напряжение в сети установится в нужных пределах, реле отсчитает установленное время и включит нагрузку.
• В-четвертых, существуют однофазные и трехфазные реле напряжения. Но здесь читателей надо предостеречь, что трехфазные реле целесообразно применять только в тех случаях, когда существует реальная трехфазная нагрузка в виде кондиционеров, станков с трехфазным приводом и других потребителей. Если одна из фаз «просядет» хотя бы на 30% трехфазное реле честно отработает и отключит все фазы, хотя 95% нагрузки – это однофазные приборы. Именно поэтому целесообразно подключить три реле напряжения – по одному на каждую фазу. Это дороже, но надежнее.
• И, наконец, лучше выбирать такое реле напряжение, на котором есть индикация напряжения, а на некоторых моделях тока и даже потребляемой мощности. Это очень удобно, так как можно визуально контролировать работу прибора и следить за параметрами электрической сети.

Подключается реле напряжения очень просто – на него подается на вход ноль и фаза, а на выходе только фаза, то есть встроенное реле коммутирует только фазу. Схема подключения в электрическом щите представлена на рисунке. На некоторых моделях ноль является проходным, что очень удобно для подключения и коммутации внутри электрического щита.

медный провод

Вариант подключения реле напряжения в квартирном электрическом щите с УЗО и автоматами представлен в следующем видео.

Видео: Подключение реле контроля напряжения

Что такое неотключаемые линии в электрическом щите?

Представим такую ситуацию, что хозяева квартиры или дома собрались на курорт и неделю никого не будет дома. Естественно, что в целях безопасности и для надежности имеет смысл перед уходом просто взять и выключить вводной выключатель нагрузки или выключатель с автоматикой. Напряжение со всех линий будет снято, жилье будет полностью обесточено. А что делать, если в холодильнике остались продукты? А что делать, если квартира или дом оборудованы охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения? Можно, конечно, отключить все неиспользуемые модули и линии автоматическими выключателями и УЗО и подключить только нужные. Но это очень неудобно, да и модули защиты «не любят» когда их часто включают и отключают.

Еще одной линией, которую желательно не отключать, является освещение прихожей или тамбура – того помещения, где установлен электрический щит с УЗО и автоматами. Мало кому будет приятно по приезду заходить в темную прихожую без освещения и на ощупь искать электрический щиток, чтобы включить его. Гораздо лучше, когда сразу при входе расположен выключатель или даже датчик движения, который будет «смотреть» за происходящим и включать свет.

Выход из этого положения, безусловно, есть. Для этого в обязательном порядке подключают отдельную группу неотключаемых потребителей электроэнергии и в щитке делают на нее ответвление еще до вводного выключателя нагрузки или автоматического выключателя. Естественно, что эта группа должна защищаться своим УЗО и автоматами. Тогда при отключении ввода все равно останутся те линии, которые нужны постоянно. О том, как это реализовать на практике и какие УЗО и автоматы используются, рассказано в следующем видео.

Видео: Неотключаемые линии в электрическом щите

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

После предварительной сборки щита и проверки его работоспособности настало время монтировать его в свое штатное место – нишу в стене и подключить все отходящие линии потребителей. Для этого надо дождаться окончания всех «мокрых» процессов в строительстве или ремонте. Процесс монтажа и коммутации представим в виде таблицы.

Иллюстрация	Описание процесса
	Прежде всего, надо позаботиться о безопасности – исключить подачу напряжения по кабелю ввода. Вывесить соответствующую табличку, закрыть дверь щита учета на замок, отключить кабель от подъездного щитка или ЩУЭ.
	Защитный картон снимается со щита, все провода аккуратно вынимаются, выпрямляются и загибаются наверх или вниз (в зависимости от того откуда приходят кабели на щит). Если во внутреннее пространство попали какие-либо стройматериалы, то оно очищается.
	Рамка с DIN-рейками и смонтированным модульным оборудованием аккуратно вставляется внутрь щитка и закрепляется саморезами.
	На штатные места закрепляются главная шина рабочего нуля (N) и шина защитного нуля (PE). Если кабели от щитка уходят вверх то шина PE монтируется наверху, если вниз, то внизу, – чтобы не тянуть провода защитного нуля через весь щиток. Если позволяет место, то главная шина рабочего нуля монтируется рядом, а если нет, то на противоположной стороне щита. Если корпус щита металлический, то шина N крепится через изолятор.
	Все провода распределяются по пучкам: фазные (L) в один пучок, нулевые рабочие (N) в другой и нулевые защитные (PE) в третий. При распределении следует добиваться, чтобы разные провода как можно меньше пересекались друг с другом. Снования пучков скрепляются пластиковыми стяжками-хомутами. При этом необходимо следить, чтобы с концов проводов не слетала маркировка.
	Пучок проводов защитного нуля направляется к шине PE. Если позволяет место в щитке, то можно сделать небольшую петлю – для запаса в случае дальнейшего перемонтажа. Перед и после изгибов, а также с интервалом в 5 см пучок укрепляется стяжками.
	Провода защитного нуля последовательно подключаются к шине PE. При этом соблюдается очередность такая, как на однолинейной схеме электрического щита. Вначале подключается под большую клемму провод PE кабеля ввода, а затем все группы потребителей. Лишние концы провода обрезаются. Стриппером зачищаются провода на 10 мм, многожильные опрессовываются наконечником НШВИ.
	После обрезания провода защитного нуля перед зажиманием его в клемме шины, его необходимо промаркировать. Лучше всего подходит для этого специальные кабельные маркеры, но их можно заменить термоусаживаемой трубкой с предварительно нанесенной тонким маркером номером линии.
	Если корпус и дверца щита металлические, то они подключаются отрезком провода желто-зеленого цвета через специальные зажимы к шине защитного нуля.
	В пучке проводов рабочего нуля выделяются те, которые должны подключаться к нулевым шинам групповых УЗО. Формируется отдельный пучок, который укрепляется стяжками и проводится с левой или правой стороны щита (в зависимости от расположения шин групповых УЗО). Все повороты делаются плавным изгибом на 90°. Провода обрезаются, зачищаются, маркируются, при необходимости обжимаются наконечником и подключаются к соответствующей шине.
	Нулевые провода, не принадлежащие групповым УЗО, подводятся пучком к главной нулевой шине и подключаются к ее клеммам в порядке очередности. Аналогично производится маркировка. К этой же шине подключается нулевой выход вводного выключателя нагрузки.
	Пучок фазных проводов прокладывается на противоположной стороне щитка от нулевых. Если позволяет конструкция щита, то стоит использовать специальные органайзеры для кабеля. В рядах между модульным оборудованием от пучка делаются ответвления для подключения (согласно схеме щитка) фазных проводников к соответствующим клеммам модульных устройств. Пучки и ответвления укрепляются стяжками.
	Фазные проводники примеряются к соответствующим клеммам автоматических выключателей и дифференциальных автоматов, излишки обрезаются. Провода маркируются, при необходимости обжимаются наконечниками НШВИ и зажимаются в клеммах.
	На верхние клеммы вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) подключаются фаза и рабочий ноль кабеля ввода.
	Проверяется по схеме правильность монтажа, соответствие маркировки. Все клеммы зажимаются с усилием 0,8 Н*м.

Пусконаладочные работы

После полной сборки электрического щита надо перевести все модульные устройства, УЗО и автоматы, в состояние отключено, а затем уже можно приступать к пусконаладочным работам. Что при этом надо сделать?

• Перед проверкой щита должны быть смонтированы все электроустановочные устройства – розетки и выключатели, а также смонтированы светильники. На всех выделенных линиях мощных потребителей в розетки должна быть подключена нагрузка.
• Подается напряжение на ввод электрического щита, мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и соответствие фазы и нуля.
• Последовательно подключаются все УЗО и дифференциальные автоматы, затем кнопкой «Тест» проверяется их работоспособность. После этого УЗО и автоматы вновь включаются.
• Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей.
• Последовательно включаются все автоматические выключатели и проверяется наличие напряжения на их выходных клеммах.
• Включается последовательно мощная нагрузка: стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционеры, варочные поверхности и другие потребители электроэнергии. Контролируется работа электрощита. Не должно быть искрения, сильного нагрева модульных аппаратов, выделения дыма.
• Во всех линиях с розетками проверяется наличие напряжения.
• Проверяется работа линий освещения.
• В открытом виде электрическому щиту надо дать поработать несколько часов и постоянно контролировать его работу.

Если испытания электрического щита прошли успешно, то его можно закрыть пластроном (крышкой), установить рамку и навесить дверцу. Все пустые места в пластроне необходимо закрыть специальными заглушками – все внутренности щита должны быть скрыты.

Далее, должна производится маркировка на пластроне. В комплектах электрических щитов, как правило, идут наклейки, на которых можно написать номер линии и ее назначение, но мы советуем изготовить их самостоятельно, распечатав на цветном принтере свои бирки, которые можно приклеить к пластрону на двухсторонний скотч, а сверху еще защитить прозрачным скотчем. Рекомендуется произвести еще и цветовую маркировку различных линий с УЗО и автоматами, тогда проще будет ориентироваться в электрощите.

Если дверца щита непрозрачная, то на ее внутреннюю сторону рекомендуется наклеить схему электрического щита с УЗО и автоматами. В некоторых моделях известных производителей на дверцах есть специальные пружинные зажимы.

Эксплуатация электрического щита

Электрический щит не является таким устройством, которое «установил и забыл» о нем, он требует периодического внимания. Итак, что нужно знать при эксплуатации электрического щита?

• Через месяц после начала эксплуатации следует открыть пластрон и подтянуть все клеммы.
• Если в доме или квартире есть маленькие дети, то лучше закрывать дверцу на замок, а ключ хранить в таком месте, о котором знают все взрослые.

• Все обитатели квартиры или дома должны быть проинструктированы о правилах эксплуатации электрического щита и о том, что делать в случае срабатывания устройств защиты, т.е. УЗО.
• Каждый месяц следует проверять работоспособность УЗО и дифференциальных автоматов. Это лучше делать тогда, когда отключены все потребители электроэнергии. Тогда определить, как работают УЗО и автоматы, будет проще.

Заключение

Монтаж и сборка электрического щита является одним из самых сложных этапов замены электропроводки или прокладке ее «с нуля». Обычно эту работу выполняют только самые квалифицированные и опытные электрики, но читатели нашего портала, прочитав эту статью, убедились, что в этой работе ничего невозможного нет. Нужен только вдумчивый подход, изучение теоретической части и следование всем инструкциям. Какие советы в заключение коллектив авторов хотел бы дать читателям.

• На этапе распределения линий, проектирования схемы щитка, выбора модели и комплектации необходимым оборудованием (УЗО, автоматы и др.) никогда нельзя пренебрегать советами специалистов. Это можно сделать как в реальной жизни у опытного электрика, так и в виртуальном пространстве – в интернете немало форумов, где специалисты с удовольствием дадут советы.
• Закупку всех комплектующих необходимо делать только у проверенных продавцов, только известных брендов, причем надо стараться, чтобы все модульное оборудование было одного производителя и одной серии.
• Сборку электрического щита лучше производить не на стене, а на столе. Окончательный монтаж и коммутацию всех отходящих линий, УЗО и автоматов надо делать после завершения отделки помещения.
• В электрическом щите никогда не бывает много места. Лучше приобретать щиты с хорошим запасом мест для УЗО и автоматов.
• При сборке щита не надо никуда торопиться и стараться сделать ее с такой же скоростью, как и опытные мастера. К каждому действию надо подходить вдумчиво, чтобы система работала отлично независимо от наличия УЗО и автоматов.

Надежной и безопасной вам электрической проводки!

Видео: Сборка силового Щита (с описанием процесса)

Видео: Обзор электрического щита квартиры