Кривая резина как исправить

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Деформация резины колеса — почему это происходит и можно ли это «вылечить»?

Иногда можно наблюдать то, как автомобильная покрышка приобрела неестественную для себя форму окружности. Почему это происходит и чем чревато для колеса потеря исходной формы?

Как это выглядит?

Зрелище не очень приятное..и требует срочного принятия мер

Как правило, деформированная покрышка имеет выраженные продавленные зоны на поверхности. Таким образом, колесо становится «квадратным» и несимметричным. Подобное явление часто встречается на низкопрофильных шинах с низкой высотой боковин и относительно слабым кордом, но и «бюджетные» колеса до R15 также не застрахованы от деформации.

Почему это происходит?

Существует несколько основных причин.

# Неправильные условия хранения

При смене сезонных шин, многие игнорируют довольно простые правила консервации резины, в том числе и правильное их расположение. Специалисты советуют складывать покрышки без диска горизонтально, друг на друга. Тогда как колесо в сборе (с диском) нужно ставить вертикально, рядом друг с другом. При это, раз в месяц обязательна перемена положения колес. Если игнорировать эти рекомендации, то на покрышке могут появиться продавленные участки. ( как правильно хранить шины? )

# Долгая стоянка

Колесо также способно изменять свою форму под воздействием продолжительного нахождения автомобиля в статическом положении. На покрышки влияет множество факторов, основные из которых − вес машины и температура воздуха. Большая масса продавливает резину, а горячий воздух ее размягчает. Поэтому, оставив свой автомобиль на улице на продолжительную стоянку (более полумесяца), не стоит удивляться в появлении деформации на шинах.

# Неправильное давление в покрышке

При низком давлении воздуха в колесе, увеличивается пятно контакта с дорогой, в следствие чего возрастает нагрузка на резину, особенно на ее центральную часть. Также, шина становится более мягкой и в поворотах ее боковина сильно гнется. В результате этого, при частой езде с приспущенными колесами, можно обнаружить на них продавленную центральную часть и стирание боковой части ( оптимальное давление в шинах )

Как избежать деформации покрышки?

Чтобы сохранить исходный вид покрышки необходимо следовать простым рекомендациям:

• Грамотно хранить колеса и складывать их . Чтобы предотвратить деформацию, нужно дополнительно следить за температурой воздуха в месте хранения и не допускать повышения свыше +20 градусов. В ином случае резиновый состав начнет нагреваться и станет более податливым, в результате чего любая тяжелая поклажа на шине может продавить ее и деформировать.
• Следить за давлением в колесе и поддерживать значения в соответствии с рекомендуемыми.
• Не использовать зимние колеса летом .(почитайте это ) Мягкий состав покрышки под воздействием высокой температуры воздуха становится еще мягче, что увеличивает риск деформации.
• Не перегревать покрышки резкими ускорениями , маневрами и торможениями.
• Постараться не оставлять долго машину на хранение при открытом воздухе.
• Избегать попадания колеса в большие ямы и вообще аккуратней ездить по разбитым дорогам.

Источник

Зимняя резина деформироывалась, как быть?

Привествую! История такова: поставил на зиму автомобиль в гараж. С ноября по сей день он стял в гараже, покрышки Гиславед, норд фрост 3, 215/55 R16, давление 2,0 атм. Пробег покрышик около тысячи км.

Так вот, счас стал ездить на автомобимиле и езда сопровождается сильной вибрацией, начиная с 90 км/ч. Перестановка задних колёс вперед привела к ещё более худшим результатам.

Мнения расходятся, кто-то считает что нужно поездить и они разомнутся, кто-то считает что нужно ставить летнюю резину, а эти зимнее потом при новой балансировке станут нормальными.

Как быть? Ездить на них ещё или выбрасывать её?

во-первых отбалансировать > Привествую! История такова: поставил на зиму автомобиль в гараж. С ноября по сей день он стял в гараже, покрышки Гиславед, норд фрост 3, 215/55 R16, давление 2,0 атм. Пробег покрышик около тысячи км.
==давление сохранилось?
>
> Так вот, счас стал ездить на автомобимиле и езда сопровождается сильной вибрацией, начиная с 90 км/ч. Перестановка задних колёс вперед привела к ещё более худшим результатам.
==после долгой стоянки колеса нужно обязательно балансировать.
>
> Мнения расходятся, кто-то считает что нужно поездить и они разомнутся,
==да, должны, пары-тройки сотен километров достаточно

кто-то считает что нужно ставить летнюю резину, а эти зимнее потом при новой балансировке станут нормальными.
==лучше-таки покатать зимние немного и проверить на балансировчном станке на предмет вертикальных и боковых биений.

Re:Примерно тоже так думаю. Спасибо! Проседание шин

Вам приходилось ощущать дрожание на руле и дискомфорт на первых километрах движения после того, как автомобиль несколько дней, недель или месяцев стоял без движения? Чуть позже, когда позади останется несколько километров, всё выравнивается, и автомобиль стабилизируется. Такой эффект называется проседанием, он связан с образованием вмятин и уплощений на шинах автомобиля, долгое время стоявшего неподвижно.

Многие грузовые, скоростные, гоночные и другие шины с высокими эксплуатационными характеристиками обладают «памятью», после начала движения они «помнят» положение, в котором стояли на парковке. К сожалению, эта способность может стать проблемой во время резкой смены температуры воздуха, после ночной стоянки на холоде или долгого периода неподвижности, потому что без движения шины проседают.

На ходу шины нагружаются и разгружаются приблизительно по 500 раз за километр. При переменных изгибающих нагрузках выделяется тепло, которое делает их более пластичными. Во время остановки часть шины, стоящая на земле (пятно контакта), расплющивается о поверхность и остывает. Так появляются плоские участки. И пока шины снова не прогреются, вмятины на каждой шине будут давать о себе знать в начале следующей поездки.

Проседание может быть временным (шины прогреются и распрямятся) или, в особо тяжелых случаях, постоянным («память» шины будет серьёзно ухудшать ее ездовые качества). Степень проседнания шины часто зависит от ее размера, внутренней структуры, нагрузки, температуры окружающей среды и времени.

У низкопрофильных шин боковины короткие и, как следствие, менее пластичные, поэтому основную изгибающую нагрузку принимает на себя протектор в широком пятне контакта.

Усиленные и скоростные покрышки не так сильно подвержены проседанию, у них особый состав смеси протектора и усиленная нейлоном жесткая внутренняя конструкция.

Завышенные весовые нагрузки и чересчур низкое давление заставляют шину сильнее прогибаться в месте контакта с поверхностью. Чем сильнее проседание, тем опаснее будут вмятины.

Пониженные температуры делают резиновую смесь жёсткой, усиливая склонность шин к образованию плоских участков.

Чем дольше шина сохраняет неподвижность, тем лучше она «помнит» положение, в котором была всё это время. У автомобилей, стоявших на колёсах несколько месяцев, шины проседают необратимо.

Как уменьшить эффект проседания

Полностью избавиться от проседания шин невозможно, но неприятных последствий можно избежать, если знать, при каких условиях он возникает.

ПОМНИТЕ: Прежде чем снова использовать автомобиль после хранения, нужно обязательно поднять давление в шинах до значения, рекомендованного производителем данного транспортного средства и указанного на табличке или в сервисной книжке.

Проседание шин особенно ощутимо, когда вы начинаете движение на автомобиле, который долгое время хранился неправильно (весь вес машины давил на стоящие на земле колеса). Прежде чем поставить автомобиль на длительное (свыше нескольких недель) хранение, лучше всего прогреть его на ходу, а затем сразу поставить его с вывешенными колёсами на подпорки в месте хранения. Таким образом вы полностью разгружаете шины. Если этого не сделать, спустя несколько месяцев вы рискуете обнаружить автомобиль с полностью испорченными шинами.

Проседание может возникнуть и через несколько дней простоя или даже после ночной стоянки автомобиля в мороз. Но такие деформации исчезают через несколько километров после начала вождения.

В течение дня, когда температура воздуха выше и автомобиль используется чаще, чаще всего шины держат форму. Однако, если вы собираетесь делать проверку ходовой части (вращение колёс, балансировка, диагностика проблем управляемости), перед тем, как заехать на подъёмник, нужно 5 – 10 минут прогревать шины на ходу, чтобы временные деформации не затрудняли процесс поиска неисправностей.

И, наконец, проседание будет проявляться перед каждым заездом в школе вождения или на гоночной трассе. Всякий раз, когда машина возвращается в паддок, ее необходимо приподнять, чтобы избежать образования вмятин на шинах (тогда в следующем заезде поведение машины будет более стабильным). При этом во время осмотра горячей шины на предмет наличия проколов и порезов с ее поверхности убирают весь мусор и посторонние предметы. Если вы понаблюдаете за действиями профессиональных команд во время гонок, то увидите, что после окончания заезда механики сразу снимают колёса (если планируют использовать их в дальнейшем), как только автомобиль заехал в боксы.

Источник

Секреты балансировки: Квадратные колеса

Анатолий Вайсман

Подайте круглое!

Затрясло машину — не паникуй: устранить причину, случается, проще пареной репы. Скажем, при езде по ровному асфальту колеблется руль. Всегда виноваты колеса! Особенно если машина с легким реечным управлением — например, переднеприводный ВАЗ. С колесом следует обращаться на «вы»: чем быстрей оно крутится, тем жестче требования к точности его формы, качеству балансировки и монтажа. Если балансировка «на троечку», при вращении колеса инерционная сила «тяжелого места» и вызывает тряску. А дальше простая арифметика. Допустим, за один оборот колесо проходит 2 м, трясет же сильней всего на 90 км/ч (25 м/с). Значит, резонансная частота колебаний — 12,5 Гц. Запомни: руль может успокоить лишь ювелирная балансировка передних колес. Тщательно ее делают не все и не везде, так что ищи опытных мастеров.

Картина вибраций не всегда проста. Если трясет лишь одно колесо, то все зависит от его дисбаланса и скорости вращения. Максимум — все на той же резонансной скорости. Но если всякий раз после поворота дороги руль трясет иначе, чем до него, значит, не в порядке оба передних колеса. Пройденные ими пути в повороте разные — взаимоположение «тяжелых мест» и их действие на руль меняются. Если с постоянной скоростью гнать круг за кругом по дорожке трека, вибрации будут нарастать и убывать.

Медленно вращая колесо, контролируем биение обода в поперечном направлении. Дополнительно проверим и шину. Биение свыше 0,5 мм нежелательно. Столь же важно ограничить и радиальное биение колеса. Только колесо правильной формы есть смысл балансировать.

Но иногда такое бывает и на прямом шоссе. А о причине немногие догадываются — это плохо сбалансированные колеса. разного размера! Объяснение элементарное: вот ты заменил свежей запаской колесо с протектором, изношенным на 1,5 мм. Если запаска проходит за оборот все те же 2 м, то работавшее колесо — 1,9906 м. С каждым оборотом «тяжелое место» одного колеса смещается относительно другого — и вибропортрет машины будет повторяться через 423 м пути. Конечно, чем больше разница в размерах шин, тем чаще повторы. Ну а все это могут дополнительно запутать скользкие дороги! Короче, если не хочешь головоломок — следи за балансировкой.

Увы, этим проблема не исчерпывается. Например, коленвал отлично уравновешен, а деформированное колесо, как его ни балансируй, продолжает сильно трясти. Ехать на таком «колесе» — увольте! Подайте круглое. Сравним (рис. 1, а, б) поведение деформированного колеса на гладком покрытии и исправного — на ухабистом. Если бугор на шине воспроизводит протяженность и высоту бугра на покрытии, то траектория оси колеса при медленном движении одна и та же. При высокой скорости могут быть свои нюансы, но все же тряска от кривой шины неизбежна.

Как на ходу узнать, что колесо или шина кривые? Если мягко водит руль или кузов покачивает при скоростях 5–10 км/ч, когда роль дисбаланса ничтожна, значит, хотя бы одно колесо повреждено. Все, что сказано выше про переменную тряску в поворотах и т. п., справедливо и для кривых колес.

Итак, одной балансировки колесу мало — важно, чтобы в контакте с дорогой у вращающегося колеса не было геометрических биений — радиальных, осевых и любых иных. А то ведь и совершенно круглое, оказавшись на деформированной ступице, может подкинуть загадку. Вот недавний случай. Водитель ощутил тряску руля — отдал колеса в балансировку. Сделали — опять трясет. Повторили — снова. Прибыл ко мне. Не без труда нашли причину — гнутая ступица! Потому исправное колесо и катилось зигзагом.

А вот типичная ошибка неопытного автомобилиста: навешивает вместо проколотого колеса запаску — и опускает машину при незатянутых болтах — после, мол, лучше затянутся! Ну а колесо под нагрузкой сместится относительно ступицы вверх, насколько позволят зазоры. Если теперь затянуть болты, трение не даст колесу сцентрироваться — и оно будет вращаться с эксцентриситетом е (рис. 2), обзаведется дисбалансом и будет лупить по дороге с амплитудой 2е.

Шишка на протекторе или бугор на покрытии? Как источники толчков, ударов, вибраций они, в сущности, равнозначны!

Правильно начинать не с балансировки, а с корректировки геометрии: радиальные и осевые геометрические биения шины должны быть как можно меньше. Лишь потом отправляйтесь балансировать.

Источник

Деформация шин

Деформация – это изменение размеров или формы твердого тела под действием внешних сил. Применимо к шинам можно выделить два типа деформаций:

• Функциональная деформация;
• Критическая деформация.

Деформация функциональная входит в круг обязанностей, которые должна выполнять современная шина. А именно – деформироваться, снижая вибрационное и шумовое воздействие на автомобиль и водителя, которое возникает при качении шины по поверхности дороги. Гибкость структуры шины, а также правильное давление внутри позволяют шине без проблем выполнять данную функцию, совершая при этом огромное количество деформаций на единицу времени без негативных последствий.

Критическая деформация как раз и характеризуется тем, что следствием ее может являться полное или частичное разрушение шины, исключающее ее дальнейшее использование. К критическим деформациям можно отнести:

— возникающую при длительном стоянии автомобиля;

— являющуюся следствием езды с давлением ниже рекомендованного;

— шоковую с разрушением боковины.

Деформация шины, возникающая при неправильном хранении

Повреждения, которые получает шина при нарушении правил хранения шин, являются довольно распространенными эксплуатационными повреждениями, которые не являются следствием выполнения шиной своих функций. Среди данного типа критических деформаций встречаются следующие повреждения шины:

— излом бортового кольца, возникающий при длительном хранении шин «елочкой». К сожалению, хранение подобным способом являются очень распространенной практикой, хотя шинные производители рекомендуют использовать его только ограниченное время, необходимое для перевозки шин. Излом бортового кольца является неремонтопригодным дефектом, и устанавливать такие шины на диски не рекомендуется.

Как избежать:

Необходимо внимательно осматривать новые шины при получении: бортовые кольца шины должны иметь строгую круглую форму без минимального излома. Кроме этого, при длительном хранении рекомендуется ставить шины на протектор, в вертикальном положении, используя специальные стеллажи, не повреждающие шины.

— искривление шины при хранении в стопках. Подобный способ хранения по-прежнему часто встречается, и он также особо опасен для тех шин, что оказались внизу стопки. И чем выше данная конструкция, тем сильнее страдает нижние шины. Подобное хранение может привести к внутреннему искривлению шины, что, в свою очередь, может стать причиной увода шины в сторону, а также к нерегулируемому дисбалансу или вибрации.

Как избежать:

Покупать шины в профессиональных шинных центрах и избегать тех магазинов, где в торговом зале находится огромное количество стопок шин (более четырех шин высотой). Так как внутреннее искривление шины нельзя увидеть при визуальном осмотре, и только балансировочный станок поможет выявить первые признаки проблем с шиной. При хранении шин собственником необходимо также избегать хранения стопкой, пусть даже количество шин ограничено четырьмя.

Деформация шины, возникающая при длительном стоянии автомобиля

Мало кто знает о том, что шины могут повредиться и от долгого пребывания в вертикальном положении, с воздухом внутри. Как правило, это возможно при стоянке автомобиля на одном месте. Подобное положение деформирует шину, лишая ее идеально круглой формы. При езде на такой шине могут появиться вибрации, шум. Возможно и неремонтопригодное повреждение внутренней структуры шины, особенно у шин, бывших до этого долгое время в эксплуатации.

Как избежать:

В технических документах рекомендуется ограничить срок подобного длительного пребывания до двух суток для автомобилей с полной загрузкой и до десяти суток для ненагруженных транспортных средств. При необходимости более продолжительной стоянки автомобилей следует снижать нагрузку на шины с помощью подставок или передвижения автомобиля.

Деформация шины вследствие езды на низком давлении

Одной из самых распространенных форм критической деформации является необратимое изменение шины, которое происходит из-за эксплуатации шины с низким внутренним давлением. Из-за этой недостаточности обычные рабочие деформации становятся излишними, и стенки шины, не рассчитанные на чрезмерное изгибание, начинают нагреваться сверх меры. Таким образом начинается разрушение самой шины. Вначале разрушается герметизирующий слой: он начинает бугриться на внутренней поверхности стыка боковины и беговой дорожки, затем идет его отслоение, образуется резиновый намол. Затем боковина, оголенная до нитей каркаса, начинает трескаться, и воздух покидает шину. Дальнейшая езда на такой шине может привести к полному отделению боковины от протектора.

Как избежать:

Следить за давлением. Кроме проверки, нужно регулярно менять вентили, своевременно и качественно ремонтировать шины, не допускать езды на шинах с повреждениями. Так как все это может привести к медленной потере давления и к появлению критической деформации шины.

Деформация шины при шоковой ударной нагрузке

При попадании шины в яму, наезде на посторонний предмет на дороге может возникнуть деформация шины, которая может единовременно уничтожить изделие. Если это происходит на высокой скорости, а края ямы или предмета достаточно твердые и острые, то шансы на мгновенное разрушение шины существенно возрастают. В такой ситуации происходит защемление боковины шины между диском и поверхностью, например, в ямах. Воздействие прочих факторов (скорость, агрессивность препятствия) приводит к появлению ударной силы, которая разрывает несколько нитей каркаса. Ослабленное место боковины шины легко деформируется внутренним давлением, и появляется грыжа. Дальнейшая эксплуатация шины не рекомендуется. Стоит отметить, что иногда разрыв нитей каркаса сопровождается разрывом внутренних и внешних слоев боковины шины, приводящим к потере давления, что, конечно же, исключает дальнейший ремонт шины и ее использование.

Как избежать:

Осторожно, снижая скорость, проезжать участки дороги с плохим покрытием, не допускать наездов на бордюрные камни и прочие посторонние предметы. Если плохие дороги – достаточно частое явление, то не лишним будет обратить внимание на технологии, защищающие шины от повреждения. Например, компания Мишлен использует технологию IronFlex для некоторых своих моделей (MICHELIN Energy XM2, X-Ice North 3, X-Ice 3), которая снижает вероятность повреждения боковины шины при шоковой деформации. С этой же целью применяется двойной каркас для внедорожных шин семейства Latitude, что также снижает вероятность преждевременного выхода шины из эксплуатации по причине повреждения нитей каркаса.

Источник

Кривые шины как исправить

Зимняя резина деформироывалась, как быть?

Привествую! История такова: поставил на зиму автомобиль в гараж. С ноября по сей день он стял в гараже, покрышки Гиславед, норд фрост 3, 215/55 R16, давление 2,0 атм. Пробег покрышик около тысячи км.

Так вот, счас стал ездить на автомобимиле и езда сопровождается сильной вибрацией, начиная с 90 км/ч. Перестановка задних колёс вперед привела к ещё более худшим результатам.

Мнения расходятся, кто-то считает что нужно поездить и они разомнутся, кто-то считает что нужно ставить летнюю резину, а эти зимнее потом при новой балансировке станут нормальными.

Как быть? Ездить на них ещё или выбрасывать её?

во-первых отбалансировать > Привествую! История такова: поставил на зиму автомобиль в гараж. С ноября по сей день он стял в гараже, покрышки Гиславед, норд фрост 3, 215/55 R16, давление 2,0 атм. Пробег покрышик около тысячи км.
==давление сохранилось?
>
> Так вот, счас стал ездить на автомобимиле и езда сопровождается сильной вибрацией, начиная с 90 км/ч. Перестановка задних колёс вперед привела к ещё более худшим результатам.
==после долгой стоянки колеса нужно обязательно балансировать.
>
> Мнения расходятся, кто-то считает что нужно поездить и они разомнутся,
==да, должны, пары-тройки сотен километров достаточно

кто-то считает что нужно ставить летнюю резину, а эти зимнее потом при новой балансировке станут нормальными.
==лучше-таки покатать зимние немного и проверить на балансировчном станке на предмет вертикальных и боковых биений.

Re:Примерно тоже так думаю. Спасибо! Проседание шин

Вам приходилось ощущать дрожание на руле и дискомфорт на первых километрах движения после того, как автомобиль несколько дней, недель или месяцев стоял без движения? Чуть позже, когда позади останется несколько километров, всё выравнивается, и автомобиль стабилизируется. Такой эффект называется проседанием, он связан с образованием вмятин и уплощений на шинах автомобиля, долгое время стоявшего неподвижно.

Многие грузовые, скоростные, гоночные и другие шины с высокими эксплуатационными характеристиками обладают «памятью», после начала движения они «помнят» положение, в котором стояли на парковке. К сожалению, эта способность может стать проблемой во время резкой смены температуры воздуха, после ночной стоянки на холоде или долгого периода неподвижности, потому что без движения шины проседают.

На ходу шины нагружаются и разгружаются приблизительно по 500 раз за километр. При переменных изгибающих нагрузках выделяется тепло, которое делает их более пластичными. Во время остановки часть шины, стоящая на земле (пятно контакта), расплющивается о поверхность и остывает. Так появляются плоские участки. И пока шины снова не прогреются, вмятины на каждой шине будут давать о себе знать в начале следующей поездки.

Проседание может быть временным (шины прогреются и распрямятся) или, в особо тяжелых случаях, постоянным («память» шины будет серьёзно ухудшать ее ездовые качества). Степень проседнания шины часто зависит от ее размера, внутренней структуры, нагрузки, температуры окружающей среды и времени.

У низкопрофильных шин боковины короткие и, как следствие, менее пластичные, поэтому основную изгибающую нагрузку принимает на себя протектор в широком пятне контакта.

Усиленные и скоростные покрышки не так сильно подвержены проседанию, у них особый состав смеси протектора и усиленная нейлоном жесткая внутренняя конструкция.

Завышенные весовые нагрузки и чересчур низкое давление заставляют шину сильнее прогибаться в месте контакта с поверхностью. Чем сильнее проседание, тем опаснее будут вмятины.

Пониженные температуры делают резиновую смесь жёсткой, усиливая склонность шин к образованию плоских участков.

Чем дольше шина сохраняет неподвижность, тем лучше она «помнит» положение, в котором была всё это время. У автомобилей, стоявших на колёсах несколько месяцев, шины проседают необратимо.

Как уменьшить эффект проседания

Полностью избавиться от проседания шин невозможно, но неприятных последствий можно избежать, если знать, при каких условиях он возникает.

ПОМНИТЕ: Прежде чем снова использовать автомобиль после хранения, нужно обязательно поднять давление в шинах до значения, рекомендованного производителем данного транспортного средства и указанного на табличке или в сервисной книжке.

Проседание шин особенно ощутимо, когда вы начинаете движение на автомобиле, который долгое время хранился неправильно (весь вес машины давил на стоящие на земле колеса). Прежде чем поставить автомобиль на длительное (свыше нескольких недель) хранение, лучше всего прогреть его на ходу, а затем сразу поставить его с вывешенными колёсами на подпорки в месте хранения. Таким образом вы полностью разгружаете шины. Если этого не сделать, спустя несколько месяцев вы рискуете обнаружить автомобиль с полностью испорченными шинами.

Проседание может возникнуть и через несколько дней простоя или даже после ночной стоянки автомобиля в мороз. Но такие деформации исчезают через несколько километров после начала вождения.

В течение дня, когда температура воздуха выше и автомобиль используется чаще, чаще всего шины держат форму. Однако, если вы собираетесь делать проверку ходовой части (вращение колёс, балансировка, диагностика проблем управляемости), перед тем, как заехать на подъёмник, нужно 5 – 10 минут прогревать шины на ходу, чтобы временные деформации не затрудняли процесс поиска неисправностей.

И, наконец, проседание будет проявляться перед каждым заездом в школе вождения или на гоночной трассе. Всякий раз, когда машина возвращается в паддок, ее необходимо приподнять, чтобы избежать образования вмятин на шинах (тогда в следующем заезде поведение машины будет более стабильным). При этом во время осмотра горячей шины на предмет наличия проколов и порезов с ее поверхности убирают весь мусор и посторонние предметы. Если вы понаблюдаете за действиями профессиональных команд во время гонок, то увидите, что после окончания заезда механики сразу снимают колёса (если планируют использовать их в дальнейшем), как только автомобиль заехал в боксы.

Кривые шины как исправить

Сообщения: 232 Зарегистрирован: 25 фев 2009, 00:00 Откуда: Войновка Стаж: 2006 Авто: 4wd :
Награды: 1

Рейтинг: 885

Репутация: +2

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 9 раз

Покрышки после хранения стали яйцеобразными!Замена?

Сообщение SeregaYa72 » 16 ноя 2010, 00:28

Проблема такая.
Одел зимние колеса хранящиеся в сборе (покрышка Goodyear ultra grip +диск штамповка) и началась общая вибрация авто на скорости от 70 км/ч.Руль не било.
На скорости 5 км/ч машину просто как будто немного качает.
В прошлый сезон отьездил отлично- никаких намеков на вибрацию.
Балансировка результатов не принесла.
Внешний осмотр колес-дисков тоже.

Одел летний комплект- идеально.

Поехал в другой шиномонтаж. Поменяли 2 подозрительных диска с летнего комплекта на зимний. Отбалансировались отлично. Мастер сказал что одна покрышка немного яйцеобразная. Возможно от эксплуатации (хранении) на кривоватом диске

Результатов НОЛЬ. Вибрация есть.

Вопрос: 1) Могла ли покрышка стать яйцеобразной в результате хранения?
(хранились в сборе, накаченные, горизонтально друг на друге)
2) Можно ли придать ей прежнюю форму?
Например поизменять давление +/- от номинального? Или просто в результате эксплуатации обретет? Или однозначная замена?

Машина фул тайм 4вд..менять прийдется все 4((покрышку жалко, износ минимальный, шипы все дома

Посоветуйте, может кто сталкивался.
Взранее спасибо

«Говорят, что ничего не предъявишь». Что делать, если шины невозможно отбалансировать

После покупки шин хлопоты автовладельцев не заканчиваются. Резину надо установить, а затем и отбалансировать. А что делать, если шины, сколько ни балансируй, упорно не хотят ехать ровно? Куда идти жаловаться? Об этом — в сегодняшнем материале Автобизнеса.

«В магазине заметили значительное биение»

Павел: «Купил в январе четыре летних колеса 245/40 R18, которые поставил на автомобиль в начале апреля этого года. Шины новые, но, несмотря на это, каждую неделю стал посещать шиномонтаж из-за того, что колеса постоянно разбалансировались и становились «яйцом». Машину при езде начинало трясти.

Когда третий раз поехал на шиномонтаж, мне сказали, что ничего уже не исправить, оптимизация диск-колесо уже не помогает. Сколько груза на диски ни вешай, шина от этого ровной не становилась.

Хотел сдать эти колеса продавцу, ведь чек и гарантийный талон есть. Приехал в магазин, где покупал шины. Там крутанули их на стенде — действительно, на двух колесах было замечено значительное биение. Но мне сказали, мол, покатайся еще, деньги пока не вернем. Я обратился к ним с устным заявлением об урегулировании спора в досудебном порядке, чтобы не нести денежные потери обеим сторонам, на что получил ответ, что по нашему законодательству не регламентируется биение и отклонение резины свыше 17-го диаметра. Деньги мне не возвращают.

Куда идти, кому писать? Получается, что покрышки свыше 17-го диаметра можно продавать кривыми и что это относится к недоказуемому по законодательству?»

До 16 и больше

Попробуем разобраться. Разбалансировка колес — это динамический дисбаланс шин в сборе с колесом, который устраняется корректирующей массой, проще говоря, грузиками или грузилами.

Обратимся для начала к ГОСТ 4554-97 «Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких, грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости». В данном документе содержатся сведения о том, сколько по массе таких грузил можно навесить на колесо.

Как мы видим, данные технические нормы предусмотрены только для дисков диаметром от 12 до 16 дюймов. Что касается биения шин, то тут тоже есть предельные нормы.

Но опять-таки этот ГОСТ ограничивается диаметром диска со значением 16.

У Павла диски больше. Тогда чем в его случае регулируются нормативы по биению и массе допустимого груза при балансировке? По гарантийному талону, который выписал продавец шин, он (продавец) не распространяет гарантию на шины при их дисбалансе из-за некачественного монтажа и балансировки.

Но к шиномонтажу претензий нет, поскольку проблему с биением шин диагностировал сам продавец. При этом он гарантирует соответствие шин заявленным требованиям при условии соблюдения потребителем ТКП 299-2011 «Автомобильные шины, нормы и правила обслуживания». Но в этом документе вы не найдете норм биения шин и допустимую массу грузил при балансировке. Вместе с тем в нем указан гарантийный срок службы шин — 5 лет со дня изготовления.

Прямая дорога к продавцу

За комментарием мы обратились к управляющему ООО «МастерШинаСервис» Павлу Иваницкому:

«Действительно, существующими нормами ГОСТа не установлены требования по динамическому дисбалансу шин, диаметр которых превышает R16. Если, допустим, на колеса диаметром R16 максимальное количество корректирующей массы (грузил) не может превышать 160 грамм на одно колесо, то для R17 и выше такие нормативы не предусмотрены».

Таким образом, ГОСТами нормы по балансировке шин диаметром выше 16 не оговорены, поэтому к шиномонтажу в данном случае претензии действительно не предъявишь, если балансировку и монтаж сотрудники проводили по правилам. Но предусмотрена рекламация, то есть претензия покупателя, предъявляемая продавцу или поставщику по поводу ненадлежащего качества товара.

Анализируя качество, обратимся к Закону РБ «О защите прав потребителей» (далее — Закон). В силу статьи 11 этого Закона потребитель имеет право на проверку качества товара. Если же в технических регламентах не указаны условия качества продукции, то продавец обязан передать потребителю товар, пригодный для целей, для которых он обычно используется. Применительно к шинам это означает, что они должны безопасно ездить в сборе с дисками.

Таким образом, Павел может официально обратиться к продавцу с претензией о реализации товара ненадлежащего качества и потребовать либо расторжения договора и возврата денег (срок удовлетворения — незамедлительно, в соответствии с ч.1 ст.25 Закона), либо замены товара на товар надлежащего качества (срок удовлетворения — незамедлительно, в соответствии с ч.1 ст.23 Закона).

Если продавец не согласен с этим, он обязан самостоятельно назначить экспертизу качества товара, в проблеме будет разбираться квалифицированный эксперт. Но при этом надо понимать: если экспертиза не выявит брак, покупателю придется оплачивать ее стоимость самостоятельно.

Столкнулись с беззаконием и несправедливостью? Не знаете, у кого спросить совета? Обращайтесь в правовой отдел Автобизнеса.

Деформация шин

Деформация – это изменение размеров или формы твердого тела под действием внешних сил. Применимо к шинам можно выделить два типа деформаций:

• Функциональная деформация;
• Критическая деформация.

Деформация функциональная входит в круг обязанностей, которые должна выполнять современная шина. А именно – деформироваться, снижая вибрационное и шумовое воздействие на автомобиль и водителя, которое возникает при качении шины по поверхности дороги. Гибкость структуры шины, а также правильное давление внутри позволяют шине без проблем выполнять данную функцию, совершая при этом огромное количество деформаций на единицу времени без негативных последствий.

Критическая деформация как раз и характеризуется тем, что следствием ее может являться полное или частичное разрушение шины, исключающее ее дальнейшее использование. К критическим деформациям можно отнести:

— возникающую при длительном стоянии автомобиля;

— являющуюся следствием езды с давлением ниже рекомендованного;

— шоковую с разрушением боковины.

Деформация шины, возникающая при неправильном хранении

Повреждения, которые получает шина при нарушении правил хранения шин, являются довольно распространенными эксплуатационными повреждениями, которые не являются следствием выполнения шиной своих функций. Среди данного типа критических деформаций встречаются следующие повреждения шины:

— излом бортового кольца, возникающий при длительном хранении шин «елочкой». К сожалению, хранение подобным способом являются очень распространенной практикой, хотя шинные производители рекомендуют использовать его только ограниченное время, необходимое для перевозки шин. Излом бортового кольца является неремонтопригодным дефектом, и устанавливать такие шины на диски не рекомендуется.

Как избежать:

Необходимо внимательно осматривать новые шины при получении: бортовые кольца шины должны иметь строгую круглую форму без минимального излома. Кроме этого, при длительном хранении рекомендуется ставить шины на протектор, в вертикальном положении, используя специальные стеллажи, не повреждающие шины.

— искривление шины при хранении в стопках. Подобный способ хранения по-прежнему часто встречается, и он также особо опасен для тех шин, что оказались внизу стопки. И чем выше данная конструкция, тем сильнее страдает нижние шины. Подобное хранение может привести к внутреннему искривлению шины, что, в свою очередь, может стать причиной увода шины в сторону, а также к нерегулируемому дисбалансу или вибрации.

Как избежать:

Покупать шины в профессиональных шинных центрах и избегать тех магазинов, где в торговом зале находится огромное количество стопок шин (более четырех шин высотой). Так как внутреннее искривление шины нельзя увидеть при визуальном осмотре, и только балансировочный станок поможет выявить первые признаки проблем с шиной. При хранении шин собственником необходимо также избегать хранения стопкой, пусть даже количество шин ограничено четырьмя.

Деформация шины, возникающая при длительном стоянии автомобиля

Мало кто знает о том, что шины могут повредиться и от долгого пребывания в вертикальном положении, с воздухом внутри. Как правило, это возможно при стоянке автомобиля на одном месте. Подобное положение деформирует шину, лишая ее идеально круглой формы. При езде на такой шине могут появиться вибрации, шум. Возможно и неремонтопригодное повреждение внутренней структуры шины, особенно у шин, бывших до этого долгое время в эксплуатации.

Как избежать:

В технических документах рекомендуется ограничить срок подобного длительного пребывания до двух суток для автомобилей с полной загрузкой и до десяти суток для ненагруженных транспортных средств. При необходимости более продолжительной стоянки автомобилей следует снижать нагрузку на шины с помощью подставок или передвижения автомобиля.

Деформация шины вследствие езды на низком давлении

Одной из самых распространенных форм критической деформации является необратимое изменение шины, которое происходит из-за эксплуатации шины с низким внутренним давлением. Из-за этой недостаточности обычные рабочие деформации становятся излишними, и стенки шины, не рассчитанные на чрезмерное изгибание, начинают нагреваться сверх меры. Таким образом начинается разрушение самой шины. Вначале разрушается герметизирующий слой: он начинает бугриться на внутренней поверхности стыка боковины и беговой дорожки, затем идет его отслоение, образуется резиновый намол. Затем боковина, оголенная до нитей каркаса, начинает трескаться, и воздух покидает шину. Дальнейшая езда на такой шине может привести к полному отделению боковины от протектора.

Как избежать:

Следить за давлением. Кроме проверки, нужно регулярно менять вентили, своевременно и качественно ремонтировать шины, не допускать езды на шинах с повреждениями. Так как все это может привести к медленной потере давления и к появлению критической деформации шины.

Деформация шины при шоковой ударной нагрузке

При попадании шины в яму, наезде на посторонний предмет на дороге может возникнуть деформация шины, которая может единовременно уничтожить изделие. Если это происходит на высокой скорости, а края ямы или предмета достаточно твердые и острые, то шансы на мгновенное разрушение шины существенно возрастают. В такой ситуации происходит защемление боковины шины между диском и поверхностью, например, в ямах. Воздействие прочих факторов (скорость, агрессивность препятствия) приводит к появлению ударной силы, которая разрывает несколько нитей каркаса. Ослабленное место боковины шины легко деформируется внутренним давлением, и появляется грыжа. Дальнейшая эксплуатация шины не рекомендуется. Стоит отметить, что иногда разрыв нитей каркаса сопровождается разрывом внутренних и внешних слоев боковины шины, приводящим к потере давления, что, конечно же, исключает дальнейший ремонт шины и ее использование.

Как избежать:

Осторожно, снижая скорость, проезжать участки дороги с плохим покрытием, не допускать наездов на бордюрные камни и прочие посторонние предметы. Если плохие дороги – достаточно частое явление, то не лишним будет обратить внимание на технологии, защищающие шины от повреждения. Например, компания Мишлен использует технологию IronFlex для некоторых своих моделей (MICHELIN Energy XM2, X-Ice North 3, X-Ice 3), которая снижает вероятность повреждения боковины шины при шоковой деформации. С этой же целью применяется двойной каркас для внедорожных шин семейства Latitude, что также снижает вероятность преждевременного выхода шины из эксплуатации по причине повреждения нитей каркаса.

Источник

Комментарии: (38)

---

Пришло время переобуваться, ведь температура окр.среды в то время, когда я эксплуатирую авто (днем) превысила +10 град, в среднем. Т.к. я работаю на шиномонтажке в данный момент времени (в этом сезоне переобувки) я решил заморочиться и сделать максимально точную балансировку колес с оптимизаций.
Оптимизация дисбаланса колеса это совмещение самой легкой точки диска с самой тяжелой точкой резины, т.о. дисбаланс одной детали компенсирует дисбаланс другой. Если цифры дисбаланса одинаковы вовсе, то на балансире “будут лишь нули”, а на колесо не потребуется вешать груза в принципе. Такое бывает редко, но бывает.

Хочу рассказать о случае из практики, когда клиент приехал на японском авто, с новой японской резиной(наверняка из Японии и сделанной в Японии, не помню почему я в этом так уверен) и новыми оригинальными дисками (тоже японскими). На диске и резине были одинаковые салатовые прямоугольные метки, а не стандартные желтые кружки, которые обычно с вентилями на дисках совмещают. Какого было мое удивление, когда правильно собранные колеса на балансире были без дисбаланса, три из четырех колес! Четвертое “потребовало” 10 гр, для балансировки, всего на всего. 3 из 4-х, и это не совпадение, а качество с завода. я такого не видел ни разу, как и такие специфические метки. К моему большому сожалению я не запомнил ни модель машины, ни марки резины… Лет 5 назад это было. Вот что значит грамотно оптимизированный дисбаланс с конвейера.

Предисловие. Увлекательные моменты о эксплуатации шин. Выбор резины.
Ездил я на зимних мишках (Шины марки Michelin), купил машину с ними, дата производства на них 2008-й год. т.е. шинам 12 лет уже как.

Срок службы шины по времени 5 лет. Даже если она просто лежала дома или на складе через 5 лет в богатой цивилизованной стране ее выбросят. (Но это не про нашу страну брат, не про нашу…) И как и ты, мой читатель, я смотрю в первую очередь на величину протектора. Для зимы 4 мм, для лета 2 мм положенный остаток (Не 1.6 мм, а 2.0 мм для лета, из соображения безопасности. Иначе тормозной путь увеличивается значительно в не идеальных условиях, про аквапланирование вообще не пишу).
На моей резине 4-5 мм остаток. Еще норм. Второй момент куда нужно смотреть это микротрещины, и тут уже все не так уж и норм.

По опыту могу сказать, что Мишлен оч выносливая резина, особенно что касается естественного старения и износостойкости. На других шинах подобных характеристик не видел за 7 лет работы на шинке. Почти все шины после 5 лет дубенеют, трескаются, т.к. результат естественного старения шины, это сильная потеря эластичности. Как следствие шина легко рвется, истирается, хуже зацеп за дорожное полотно, а когда в шину попадает посторонний предмет ему значительно легче такую шину порезать.
На фото ниже износ ломтями, фото взяли из инета и то что Ты видишь, это очень похоже на износ старой резины, она крошится кусками.

Как-то чел на БМВ Х5 приехал с б-у резиной, 5 лет ей и хранили абы как. У него на ходу что-то в боковину влезло, так старая шина не плавно сдулась, а порвалась напрочь, вдоль диска по окружности, разорвалась на два куска. Что бы было не в городе, а на трассе на 150 кмч ?! К слову, если вовремя не остановиться, то спущенную нормальную шину “пожует еще”, думаю ты знаешь что такое “жеванная резина” :), а эта просто порвалась.

Естественное старение ускоряется с неправильными условиями хранения шины и это не мелочь. Если комплект новой шины не выкатываешь за 3 сезона, то хранить лучше правильно.
Шины Мишлен, это что-то с чем то. Они мягкие, легкие и долгоживучие. Если ко мне на шинку приезжает старое колесо более 10-и лет с не плохим протектором для ремонта прокола — это всегда Мишлен. Всегда.
Изначально я думал добить свои мишки летом и покупать резину осенью уже зимнюю, но вспомнив как плохо мой красный половик тормозит на зиме, передумал. И не зря.
Выбирая из бюджетных шин выбор пал на Кордиант.

Кордиант на мой взгляд прекрасная резина из сегмента бюджетных шин! Сцепление, износ, шум, устойчивость к аквапланированию, вес — все параметры на достойном уровне. Было бы больше денег, взял бы Мишлен, а так Кордиант. #Реклама не за деньги. Сколько народу переобул никто про кордиант не отозвался плохо, если не сравнивать с дорогим сегментом шин.

Моя машинка наконец то ! начала нормально тормозить! Я купил ее зимой, ездил зимой, тормозил соответственно зимой на зиме и думал, что у моей машины не оч тормоза. А тут, переобул, и счастью нет предела. Никакого визга тормозов.

Балансировка и оптимизация.

Оборудование на моем рабочем месте крутое, все отображу наглядно.
И начала я с калибровки станка

А после крепим колесо, снимаем размеры линейками

Надо понимать, что дисбаланс еще зависит от того, как села резина на диск. То есть отбалансированное колесо после разборки/сборки также требует балансировки даже если вы шину одели в точности на то место относительно вентиля, где она стояла.

На предыдущем фото балансир предлагает оптимизировать 7 гр, т.е. если сейчас 37гр сумма, то после оптимизации сумма будет 30гр. Тут поясню, несложно подсчитать, что вначале дисбаланс в сумме был 30гр (5 слева и 25 справа), а теперь балансир показывает 37. 7 грамм появилась после того, как я отжал резину от борта диска, дабы ее провернуть на 180градусов. Она заново “уселась” на диск, но слегка “по другому уселась”, от этого 7 гр и всплыло. С этим ничего не поделать. Особенно, если резина новая, не обкатанная, переусадка резины на диск корректирует величину дисбаланса. Тоже произойдет после пробега в 1,5-2 тыс. км. пробега, только в большей степени. Т.е. после этого пробега произойдет усадка шины на диск и возникнет дисбаланс, но побольше чем 7 гр, а ведь резина еще притрется о дорожное полотно. Поэтому и следует перебалансировать колеса через 1.5-2 тыс. км пробега, если устанавливали новую резину.
Следующий этап это непосредственно повернуть резину отностительно диска таким образом, чтобы дисбаланс шины максимально компенсировал дисбаланс диска, совмещаем самое легкое место диска и самое тяжелое место шины. Балансир сам вычисляет это место, т.е. указывает как повернуть шину отностительно диска

Эту метку собственно и нужно совместить с вентилем

По фото видно, что проворачиваение резины наугад на 180 градусов в этом случае бы привело к еще большему дисбалансу, т.к. нужная метка (белая) находится совсем не далеко.

И вот результат

Я ранее писал, что 30 гр после оптимизации, это вероятное количество дисбаланса, но не точное. В моем случае переусадка резины сыграла мне наруку и дисбаланс оказался значительно меньше.

Важный момент тут нужно осветить. Во время этих работ резина дважды отжималась от диска. Монтажная паста, которая обеспечивает плотную и герметичную посадку шины на диск
относительно быстро высыхает. (Уточнение, монтажная паста, которую использую я, восковая). Я увидел это когда после всех манипуляций у меня травило колесо воздух по ободу.

Разбираю колесо

Таким образом если шину проворачивать для оптимизации, то нужно следить за высыханием пасты и промазывать ею повторно борт шины при необходимости. У меня из 4-х два колеса спускали.

Итог: Оптимизация сводит дисбаланс колеса к минимуму. На какую величину, теоретическую, можно узнать только после выполнения более половины всех операций, а это кусок работы, который шиномонтажник бесплатно делать не будет. Это значит что дисбаланс твоего колеса, читатель, оптимизация может и не уменьшить или уменьшить не существенно, но узнаешь об этом ты только тогда, когда половина операций уже сделана и ты обязан будешь за них заплатить. У меня одно колесо после оптимизации запросило на 5 гр больше, переусадка резины сыграла мне во вред 🙂

Цены: Для грамотной оптимизации требуется 3 раза устанавливать колесо на балансир и в последний раз производить балансировку.(Цена балансировки и просто крутнуть колесо на балансире одинаковая, как правило) 2 раза проворачивать шину относительно диска, а на некоторых колесах это без полного снятия шины это сделать нереально (силы не хватит провернуть). С учетом необходимости промазать пастой шину, то считаем 2 демонтажа/монтажа шины. Считаем: демонтаж и монтаж R14 колеса — 3,4 бел.руб.(102₽), таких два, значит умножаем и получаем 6,8 б.р.(204₽) Потом баланс 2.3 б.р.(69 ₽), множим на 3 = 6.9 б.р.(208 ₽) В сумме 12.7 бел.руб.(382 ₽) будет стоить лучшая балансировка что может быть для колеса R14. Для сравнения полностью переобуть одно колесо на нашем недорогом шиномонтаже 9.5 б.р.(286 ₽) стоит, а с оптимизированной балансировкой получится 19.9 бел.руб. (599 ₽)(это весь комплекс со снятием/установкой на автомобиль) В два раза дороже.
На этом фоне наугад разок крутнуть шину относительно диска если много груза требует балансир не так уж и глупо, не поможет и черт с ним. Пару рублей работнику доплатишь на чай, не обеднеешь. А если это еще и новая резина, так все равно перебалансировать нужно будет через пару тыс. км пробега.

Резюмирую: Необходимость в оптимизации, точной, как сделал я, на мой профессиональный взгляд требуется спортивным авто, которые ездят как спортивные авто по соответствующим дорогам. Нужна она только им и перфекционистам, которых радует сам факт, что все идеально и они готовы платить за это удовольствие. Штатному городскому авто это не нужно. Внедорожнику тем более.

Суть в том, чтобы: 1)колесо автомобиля сделать легче; 2) отсутствовала разница по весу между колесами для лучшей устойчивости авто на дороге.
Инженеры на заводе тратят миллионы для разработки подвески более легкой и уменьшении неподрессоренной массы априори. А когда у Тебя колесо — “лапоть” 15кг +, при этом штатные тормозные детали и узлы, которые тоже 10 кг+, то переживать что одно колесо тяжелее на 100грамм (0,1 кг) это глупо и не рационально. Тем более на обычных авто, где на устойчивость на дороге 100500 других факторов влияет больше, чем разница в весе колес.
Повышенный износ подвески при этом также не предвидится, ибо, даже с точки зрения практики, сколько на колеса зимой слякоти налипает, особенно изнутри, плюс-минус 1 кг на колесо r17. А люди видят на балансире 90грамм (0,09 кг) и охают как все плохо. От ям наших дорог влияние на подвеску сильнее, чем от перегруза колеса на 100грамм.
И напоследок акцентирую внимание: Колесо либо отбалансировано, либо нет. Плохо отбалансированное колесо это не отбалансированное колесо. Если наклеили 150 грамм и на балансире цифра “0”, значит колесо отбалансировано, полностью, все хорошо. Просто для балансировки потребовалось 150 гр, и теперь колесо тяжелее на 150 гр, ничего страшного.
Такие дела
П.С. На все вопросы отвечу в комментах.