Вчера я уже рассказывал о неожиданно появившейся проблеме с кузовом моего автомобиля.
В результате некачественного ремонта после небольшого ДТП, на кузове лопнула шпаклевка, которой, как выяснилось, было нанесено значительно больше, чем нужно.
Не буду пересказывать всю историю по второму кругу. Если интересны подробности, можете прочитать их по ссылке ниже.
В общем, проблему нужно было срочно решить, но вопрос, как именно.
Через несколько месяцев я в любом случае планировал полностью перекрашивать весь автомобиль, а следовательно, отдавать сейчас 35 000 за покраску одного элемента никакого смысла не вижу.
Сдирать отколовшийся кусок шпаклевки, и пробовать устранить дефект самостоятельно я тоже не решился. Опыта в малярных работах у меня нет абсолютно никакого.
Продолжать эксплуатировать автомобиль в таком виде тоже не вариант.
Раз трещина уже пошла, значит, в любой момент кусок шпакли может вообще отвалиться, обнажив голый металл кузова, который, естественно, начнет активно корродировать.
Немного подумав, решил просто максимально защитить и законсервировать место в районе лопнувшей шпаклевки. Чисто временное решение, чтобы доездить до осени.
Сразу хочу оговориться, что никому не советую и не рекомендую в случае возникновения подобной проблемы поступать так же.
Способ абсолютно непроверенный и, скорее всего, неправильный.
Для временного решения проблемы я использовал обезжириватель, суперклей, силиконовый герметик и армированный скотч.
Первым делом, замазал все самые крупные трещины герметиком.
Наносил герметик щедрым слоем, чтобы максимально исключить попадания влаги между слоем металла и шпаклевки.
В некоторых местах дополнительно проклеил трещины суперклеем. Не думаю, что в этом было много смысла, но, тем не менее, сделал это для большей уверенности.
Сверху наклеил слой армированного скотча. Нашел в магазине рулон черного цвета, чтобы не так сильно бросалось в глаза.
Для симметрии проделал ту же операцию с другой стороны кузова. В результате, смотрится гармонично и не особо заметно.
Понятия не имею, сработает этот способ или нет, и поможет ли остановить процесс дальнейшего распространения трещины. Хочется на это надеяться, но как оно будет, покажет только время.
В любом случае, уж лучше это, чем вообще ничего.
Представляю, сколько будет негативных комментариев под этой статьей, но все равно буду рад услышать ваше мнение. Можно даже ставки сделать, насколько это решение окажется эффективным и долговечным?
Треснула шпатлёвка
Приветствую всех! Столкнулся с такой проблемой. Машиной владею уже около трёх лет. Около месяца назад заметил что на задней правой двери лопнула шпатлёвка, ну и краска соответственно. Видимо в своё время был прочёс, и маляры наложили толстый слой шпатлёвки. Сначала трещина была поменьше, а потом увеличилась. Что можно предпринять что б остановить увеличение трещины? Это что получается — через некоторое время куском может отвалится?
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Как заделать трешину в шпатлёвке (шпаклёвке)!
Ученик
(12),
на голосовании
12 лет назад
Дополнен 12 лет назад
Да а красить как, краска в банке есть, но лучше с вежую купить ( подобрать) а чем распылять? компрессора нет, и может есть в болончиках?
Голосование за лучший ответ
Григорий
Просветленный
(41921)
12 лет назад
Только ковырять. Счищать все болгаркой с щеточным кругом до металла и наносить другую шпатлевку, для толстого покрытия с наполнителем алюминиевой крошки. А если где то не до ковырять, то все начнется сначала.
Большой Мамон
Оракул
(61353)
12 лет назад
Только заново. Так как от старого покрытия, новая может отвалиться. И так: Зачищаем, грунтуем, наносим шпаклёвку. (покупаем эластичную, для бамперов) ,опять грунтуем и красим. Один выходной и солнечный день, и машинка как новая))))
Dekra
Профи
(942)
12 лет назад
Если у Вас нет компрессора и определенных навыков по ремонту лакокрасочных покрытий, то лучше не браться самому делать, тем более заднее крыло. Но если все таки решитесь делать сами, то вот Вам инструкция. Возьмите крепкий нож, отковыряйте старую шпатлевку. По следам на поверхности, Вы поймете, что дальше шпатлевка держится хорошо на металле, но я бы посоветовал Вам из своего опыта очистить всю старую шпатлевку. Если толщина шпатлевки, превышает 5 мм, то используйте сначала стекловолокнистую шпатлевку, если меньше 5 мм, то с алюминиевым наполнителем шпатлевку. Нужно, после удаления старой шпатлевки, развести не много шпатлевки, обезжирить (Ацетоном или специальным обезжиривателем для ремонта лакокрасочных поверхностей!!! ) тщательно поверхность и загрунтовать, втирая шпатлевку в металл, для лучшего сцепления с металлом. Сразу, не дожидаясь высыхания, разведите вторую порцию шпатлевки и нанесите шпакелем нужным слоем. После высыхания шпатлевки, начинайте шлифофать шкуркой 80, потом 120 ед. Опять разветите шпатлевки, обезжирьте и зашпаклюйте оставшиеся раковины. И так, до полного выравнивания поверхности. Работу эту нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении или на свжем воздухе, но обязательно в ТЕНИ!! ! Используйте специальный респиратор и специальные перчатки. Если Вы еще не передумали, то напишите мне, я напишу, что дальше делать.
-
- 25 мар 2004
- 13.476
- Карачаево-Черкессия респ.
- 10044, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
Вобщем капот явно леченый, шпаклёвки слой 2 мм, пошли трещины. Основательно лечить не хочу, нет смысла. Нужно защитить металл от коррозии. Если я трещины по заливаю эпоксидкой, нормально будет?
-
Если ржавчина пошла, то хрен ты её так остановишь таким способом. Либо полное вскрытие и ремонт, либо новый или б/у…либо залей сколько проходит.
-
- 25 мар 2004
- 13.476
- Карачаево-Черкессия респ.
- 10044, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
Большой ржавчины там нет, только лёгкий налёт, стираемый пальцем. Лет 5 уже так езжу. По своему криворукому опыту знаю – если тронешь, ржавчина попрёт.
Такими паутинами весь капот усеян, ну нет желания всё это отдирать, шпаклевать, красить.
-
Al-wagen
Захожу поудивляться
- 27 май 2013
- 5.542
- Алтайский край
- Красненькая
В принципе, супротив ржи можно попроливать по щелям преобразователя ржи, когда все прореагирует и хорошенечко высохнет, залить хоть лаком для ногтей, исключив подвод воздуха в каверны. Навсегда это не защитит, а на пару лет может и получиццо. Вообще, влага вездессуща, даже летом колebания температуры около выпадания росы даёт ржавчине достаточно сил и энергии в борьбе с металлом. А уж дожди+погодка около нуля как способствуют и содействуют…
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
- 19 ноя 2012
- 968
- Липецкая обл.
- 100 2.0E AAD 91г.
Вскрыть трещины, зашпаклевать,затереть и под пленку.
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
- 20 янв 2016
- 549
- Краснодарский край
- 100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
Делал так. После преобразователя три раза задул краской из баллончика. Хватило меньше чем на год.
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
- 25 мар 2004
- 13.476
- Карачаево-Черкессия респ.
- 10044, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
Пробовал так с крыльями, после крылья стремительно начали гнить. Там вроде как оксид железа имеет свойства сдерживать процесс, а преобразователем мы его смоем и получим голый металл.
-
- 19 окт 2015
- 598
- Ауди 100 С3 2.0RT
Жень здорова, если не хочешь ни чего делать то можно купить балончик с мовилем, с тоненькой трубочкой и пролить, а процедуру повторять с постоянной периодичностью в сухую погоду осенью, и после зимы весной или летом, смотрется будет конечно стремно, но не стремней чем просто трещины.
-
- 18 сен 2009
- 34.017
- Пензенская обл.
- узкоглазая
Это кажется что нет там ржи.
Она под этими трещинами в стороны может на несколько сантиметров уходить.
По уму два варианта – все сниматьи переделывать с перекрасом, но ооднозначно взять бу капот с разбора дешевле.
Либо забить.
Мовилями и прочей шнягой все равно не пропитать под шпаклей, слишком тонкая трещина.
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
- 25 мар 2004
- 13.476
- Карачаево-Черкессия респ.
- 10044, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
А если пролить и законсервировать сверху эпоксидкой? Что он из себя на ощупь представляет? Даст эпоксидке схватиться?
-
- 19 окт 2015
- 598
- Ауди 100 С3 2.0RT
Да зачем с эпоксидкой заморачиваться, смола+ отвердитель, время жизни раствора очень короткое, вонючая гадость которая неизвестно как еще прольется в эти щели, начнешь все равно шпателем туды ее толкать, а мовиль плохо сохнущая жирная субстания, на солнышке в трещины на горячем капоте пролезет в микротрещинки, и даст отличный слой консервации, Жень тушенку армейскую помнишь в банках металлических?? вот чем банки были измазаны , тоже самое почти и в трещинах будет.
-
- 19 окт 2015
- 598
- Ауди 100 С3 2.0RT
Мовиль который в балончике как ВДшка почти ,везде лезет, а на горячую и вовсе))))
-
- 25 мар 2004
- 13.476
- Карачаево-Черкессия респ.
- 10044, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
Да не, эпоксидка вполне себе текучая, а если нагреть, то вообще как вода. А время до застывания больше часа, да и не нужно его столько..
-
- 18 сен 2009
- 34.017
- Пензенская обл.
- узкоглазая
Имхо в обеих случаях замена капота с перекрасом либо забить
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
- 18 сен 2009
- 34.017
- Пензенская обл.
- узкоглазая
Макс ты трещины зальешь. Те пустоты под шпаклей толщиной в несколько микрон фиг с два она пропитает.
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
- 12 май 2004
- 6.623
- AUDI A6C4Q2,6
Либо вычищать всю ржу и грунтовать- красить , либо не трогать. Пока трещина вскрыта вода там не скапливается, капот хорошо греется и вентилируется. Как только чем нибудь прикроешь, вода попадать не перестанет, а выходить будет хуже, ржа пойдет вглубь. Преобразователи тоже не сильно помогают, чаще даже вредят. Так что рецепт один все вычистить и грунтануть, можно цинкором еще покрыть. Иначе никак, ржа даже под герметичным слоем сверху распространяется, причем быстрее 🙁
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
- 7 ноя 2010
- 4.538
- Audi A4 1,8 ADR 1996
Эпоксидка, даже если туда и затечёт, то она там и отвалится.
Просто отслоится от металла и/или шпакли.
Тогда уж лучше цианакрилатом залить. Он хоть как-то держаться будет. Крупные трещины перед этим содой засыпать. Затем, то что получилось зашкурить и брызнуть краской.Я бы просто сменил капот. Возни будет много, а результат — говно.
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
- 27 янв 2007
- 6.081
- Audi 100/45 2.6ABC
Думаю там шпатлёвка уже достаточно пропиталась влагой, если это всё залить лаками, эпоксидкой без доступа воздуха, то такой парничёк получится, что через год всё это можно будет с обратной стороны ловить. Вообще такие вещи это приговор, ничем ты ржу не остановишь, в большинстве случаев она идёт изнутри.
![[IMG]](https://www.audi-club.ru/threads/zadelat-treschiny-na-shpaklevke.457014/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs002.radikal.ru%2Fi198%2F1605%2Fa0%2F478362b8dec8.jpg&hash=fda1a7a3b8b18aad571cebc0b26dd8e3)
![[IMG]](https://www.audi-club.ru/threads/zadelat-treschiny-na-shpaklevke.457014/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs16.radikal.ru%2Fi191%2F1605%2F8f%2Fcff46e624e49.jpg&hash=68851934a55adfbf1b635fd6da512c56)
serzapw
Участник
-
#1
Прошу подсказать отчего? купил машинку 2,5 года назад,тогда уже накузове на задней стойке на левом заднем боку а также заднем правом боку были трещинки шпаклёвки ,атеперь по прошествии времени эта шпакля треснула ёщё больше и внекоторых местах опять же сзади красочка при мойке и вообще покидает кузов машинки.Тогда я не интересовался этим небыло возможности времени,теперь хочу сделать сам корпусной ремонт ипоэтому хочу Ваш совет! Что же всётаки сделали тогда “кузовщики”неправильно не по технологии,что шпакля на машинке начала трескаться, вздуваться икрасочка облазить,хотелось бы самому при ремонте не лопухнуться. 
pupok
be free..
-
#2
лопается шпатля из-за очень большого слоя или из-за того,что неправильно замешана!!!а ржавеет под ней из-за того,что расшкуривали её с водой,чего нельзя нелать вообще!!!
serzapw
Участник
-
#3
спасибо за совет,хоть ктото подсзказал.вот вфоруме писали,что шпаклю необходимо ложить на загрунтованную поверхность,этого требует любая шпакля??,ну вот вчастности полиэфирная(так называемая пластмассовая),её можно ложить на голый металл или тоже необходимо загрунтовать перед этим.И вот ещё,один приятель мне сказал ,что у golfa2 такой металл,что кнему плохо прилипает шпакля,правда это или нет???????
Серёга-87
Мастер советчик
-
#4
Шпатлю вздувает из-за того,что под ней ржавеет или гниет металл.Ее вздувает и она лопает со временем.Есть шпатля по пластмассе(только по пластику).Есть стекловолокно(волосатая),ей часто закладывают ямки большие и ржавые(иногда гнилые) места на кузове.И простая полиэфирная шпатлевка-та,которой чаще пользуются для придания формы на кузове авто.Много нюансов по этой теме.Да и не всегда шпатля ложится на грунтовую поверхность.И на гольфе друг может ложил шпатлю на глянец???
pupok
be free..
-
#5
serzapw написал(а):
спасибо за совет,хоть ктото подсзказал.вот вфоруме писали,что шпаклю необходимо ложить на загрунтованную поверхность,этого требует любая шпакля??,ну вот вчастности полиэфирная(так называемая пластмассовая),её можно ложить на голый металл или тоже необходимо загрунтовать перед этим.И вот ещё,один приятель мне сказал
,что у golfa2 такой металл,что кнему плохо прилипает шпакля,правда это или нет???????
не знаю где это написано,что шпатлю надо класть на грунт!обычно это делается на голый металл!!на Фольксваген Гольф 2 обычный металл,всё держится изумительно!!
Серёга-87
Мастер советчик
brigand
Участник
-
#7
Согласно R-Mовской технологии по кузовному ремонту, шпатлевку можно действительно наносить на антикоррозийный грунт, который наноситься тонким полупрозрачным слоем. выдерживается 15-20 минут, не шлифуя, шпатлюем. шлифуем 80 – 150 – 240, а на места, протертые до металла, снова наносим антикоррозийный грунт в один слой -> выдержка -> 2-3 слоя наполнительного грунта. далее, в зависимости от конечного покрытия. Так получится гораздо надежнее, но кто согласен, не лениться затрачиваться дополнительное время? на сервисе, вряд ли… только хозяин.
а насчет шлифования – металл шлифуется 80, прилегающая область расшлифовывается 150 – тогда не отвалится, если не ржавое всё…
Серёга-87
Мастер советчик
-
#8
Есть и такой грунт,820R по нему можно шпатлевать.Есть еще 830-эпоксидный,вот по нему уже нельзя.Мы стараемся наносить шпатлю на голый метал,перед нанесением порозаполнителя проходимся 820 по шпатле и там,где есть голый метал(для новых и целых деталей).820 служит как кислотник и как усилитель адгезии.Шпатлю выравниваем 80,перетираем риски 180,после 320 орбиталкой с проявкой и без фанатизма(только чтоб ушло рисьё).После в грунт.
У кого какие еще способы работы с материалами в процессе подготовки?
pupok
be free..
-
#9
шпатлю на голый металл,металл шкурится 80(убирается ржа и т.п.),вокруг очага всё проходится 120 или 180,шпатля расшкуривается сначала 80(вне зависимости какая шпатля,волосянка или нет),потом протягивается ещё раз,расшкуриваем 120,потом 180 и под грунт(можно ещё пройтись перед грунтом 240 или 320,что практически всегда и происходит).грунт тоже бывает разный: с порозаполнителем,изолятор,по металлу,по пластику(сейчас этого полно всего!),грунт,в зависимости от цвета авто расшкуривается либо 800,либо 1000 с водой и проявкой,а дальше…продувка от воды,заклеивание(если деталь на машине) и покраска(нанесение базы ,лака и т.д. и т.п.).как-то так.
Серёга-87
Мастер советчик
-
#10
Виноват.Вчера обманул всех.На эпоксидный 830 грунт можно шпатлевать,а на 820 крайне не желательно.Pupok,после 80,если ложить еще слой шпатли,перетираешь риски более мелкой наждачкой или по 80 шпатлюете? ?
pupok
be free..
-
#11
Серёга-87 написал(а):
Виноват.Вчера обманул всех.На эпоксидный 830 грунт можно шпатлевать,а на 820 крайне не желательно.Pupok,после 80,если ложить еще слой шпатли,перетираешь риски более мелкой наждачкой или по 80 шпатлюете?
?
ничего не перетерается,первый раз вгрубую…потом ещё протягивается и вышкуривается более мелкой(как я и писал)!
Серёга-87
Мастер советчик
-
#12
ТОже поначалу так делал.После приезжали и я видел свои косяки-риски от 80(грубые такие).Вот уже с 2 года перед нанесением 2 слоя шпатли, перетираю рисьё от 80 180-й(рубанком),а после машинкой 240 моно.Иногда 80 перетираю 180 кругом и шпатлюю.Главное риски убрать грубые,иначе просядут со временем.Раньше делали все с водой под покрас,сейчас все на сухую.Загрунтованную поверхность(если новая и ровная) проходимся машинкой 3-ий номер с 320 кругом( 3М),после перетираем риски 500 кругом с мягкой подложкой все тем же 3 номером машинки.Иногда после 500 прохожусь серым скотчбрайтом и в покрас.Бампера делаю с водой-удобнее.
pupok
be free..
-
#13
обычно рисок практически нет,т.к. слой шпатли сводится к минимуму(вся светится)!а новые детали проходим 180 (снимает транспортировочный грунт),потом под грунт и т.д., грунт расшкуриваем всегда с водой и вручную(машинке как-то не доверяю),а сухую,если тока новые бампера перед грунтом (по новому пластику)!
тему надо в ФАК запехнуть,много полезного мы рассказали))) 
Серёга-87
Мастер советчик
-
#14
Много чего еще не рассказали.Согласен с тобой.
Кстати,транспортировочный грунт снимаем только с наших авто(отеч),на остальных матовим и в путь.Машинку не стоит бояться,просто привыкнуть нужно.Процесс упрощается и скорость возрастает.Тоже вначале боялся,теперь не знаю,как и в ручную все выводил бы
FORMUS
псих первогольфист
-
#15
Сейчас тоже занимаюсь похожыми проблемами. Тоже были мысли как лучше/хуже, для себя выявил такую последовательность действий:
1. Выгрызаю подозрительные места болгаркой с металлической щеткой №125. Вырывает почти мгновенно краску, шпатлевку, ржавчину. Таким макаром кромсаю все трещины, ржавые подтеки, вздутия. Очищаю потемневший металл в горизонтальной плоскости (это и есть собственно паук).
2. Комбинируя попеременно щетку и насадку-наждачный лепесток для болгарки, очищаю металл до блеска. Пауки, уходящие вглубь, требуется высверливать или дольше выдирать щеткой. В труднодоступных местах можно применять реверсивную дрель с насадкой-щеткой, правда очищать будет много хуже чем болгаркой – обороты вращения не те.
3. Металл вроде блестит – да нет! Покрываю преобразователем ржавчины (ортофосфорной кислотой) – пораженные кородой места тут же меняют цвет с якобы металличеких на черные. После подсыхания снова выдираю щеткой. Если есть время то повторяю сей процесс.
4. Глубина поражения пауками может быть такова, что дотрем до дыр. В таком случае можно либо вырезать отрезной болгаркой пораженный участок и вварить латку, либо (если не несущий элемент и дырка небольшая) можно будет зашпатлевать “волосатой” шпаклей со стекловолокном.
5. Если есть возможность, то операцию такую же провести с обратной стороны металла
6. Шпатлевку буду наносить только на огрунтованные поверхности. Использую антикороззийный грунт (а не гф-24). Предыдущий слой преобразователя должен быть удален, снимаю щеткой или лепестком. Грунтовать надо сразу после очистки, пока металл не нахватался воздуха (быстро образуется невидимый глазу оксид железа). Шпакля на грунт ляжет хорошо, а сам грунт обеспечит надежную хватку с металлом.
p.s. Я не специалист-кузовщик, я обычный человек. Все вышеперечисленное выяснил у добросовестных людей, понимающих в этих вопросах, и буду действовать по такой схеме. Просто надоели сторонние разводящие, после работы которых корода вылазит через полгода
Ilich
Мастер советчик
-
#16
Шпатлю нужно ложить на заматованную поверхность. На упаковках некоторых производителей это даже написанно. начинаю с 80ки.
В 90 процентов случаев она стреляет именно из-за того, что не заматована поверхность.
Также нужно знать область применения и свойства шпаклевки.
Нельзя закидывать глубокие впадинывмятины средней шпаклей, для этого есть шпаклевки с наполнителем (алюминий, стеклоткань) и тд.
Кстати допустимая глубина(толщина слоя) заполнения и область применения тоже пишется на упаковке, если нет, то в каталогах фирмы – производителя, которые есть практически в каждом магазинчике, который торгует этими материалами.
Не стоит также забывать о том, что элементарно нужно очиститьобезжирить поверхноть перед нанесением, нужно соблюдать пропорции смешивания с отвердителем, и хорошо вымешивать шпаклю с отвердителем.
pupok
be free..
-
#17
Ilich написал(а):
Шпатлю нужно ложить на заматованную поверхность. На упаковках некоторых производителей это даже написанно. начинаю с 80ки.
В 90 процентов случаев она стреляет именно из-за того, что не заматована поверхность.
Также нужно знать область применения и свойства шпаклевки.
Нельзя закидывать глубокие впадинывмятины средней шпаклей, для этого есть шпаклевки с наполнителем (алюминий, стеклоткань) и тд.Кстати допустимая глубина(толщина слоя) заполнения и область применения тоже пишется на упаковке, если нет, то в каталогах фирмы – производителя, которые есть практически в каждом магазинчике, который торгует этими материалами.
Не стоит также забывать о том, что элементарно нужно очиститьобезжирить поверхноть перед нанесением, нужно соблюдать пропорции смешивания с отвердителем, и хорошо вымешивать шпаклю с отвердителем.
ааабсолютно точно!! +1
Серёга-87:не,мы всегда транспортировочный грунт снимаем,конечно не до конца(эт нереально физическим путём,ток химией!),но чем больше ,чем лучше!
brigand
Участник
-
#18
очень верно подмечено, что риски от 80 надо перед дальнейшим слоем шпатлевки надо перетирать 150-180. а края расшлифовываються также с целью исключить усадки. вообще оптимальный размер риски для нанесения шпатлевки – 10микрон, именно 80 их и обеспечивает. по пластику на 100 больше – 150-180.
вообще, грунтование перед нанесением шпатли – это премиум вариант ремонта. если металл не ржавый, все очень даже будет хорошо держаться
после обработки шпатли 150, можно весь участок перешпатлевать темной по пластику. таким образом заполняться все поры и риски грубые. для этих целей есть также финишная, но ей не пользуюсь…
теоретически волокнистая не шлифуется, а перекрывается наполнительной шпатлей, чтобы не дышать её стеклянной пылью…
Серёга-87
Мастер советчик
-
#19
Даже из услышанного от АвтоВаза разрешено красить “по мокрому” по их транспортировочному грунту.Завтра уточню.Сегодня красили фолькса Б5.На дверях все просело от предыдущего ремонта(не у нас),от бруска с крупной наждачкой и от машинки с неменее крупным кругом.ПРИМЕР: Когда вышкурил первый слой шпатли 80 (не вышло то,что хотел),перетираю180 бруском или машинкой(можно и 240 пробежаться).Протянул 2 слой,вышкуриваю 80.Вроде форма и плоскость около дела.Чтобы не нарушить все это,беру брусок и 180 наждачку и перетираю риски от 80.Далее проявку нанес,взял 240 и бруском прошелся по 180.Риски остаются от 240.Далее можно и 320 с бруском или бегло машинкой(круговая с 320 кругом).Да и движения бруска при терке-крест накрест и вдоль плоскости.Далее все в грунты.
pupok
be free..
-
#20
а какими грунтами работаете??просто у нас почти нет отечественных авто…
