Люфт штока катушки как исправить

Ремонт катушек: устраняем люфты

Читатель FishingSib

Активность в этом году  49

13193

Новосибирск

1 апреля 2015, 08:42

обновлено 20 апреля 2021, 12:11

Содержание

1. Выбор осевого люфта ведущей шестерни
2. Как закрепить контргайку ротора?
3. Устранение осевого люфта несъемного кноба

Ежегодно мы сталкиваемся с потребностью обслуживания спиннинговой катушки. Обычно, прочистить и смазать внутренности – не составляет большого труда. Но, что делать, когда ТО катушки требует большего? Как определить и устранить причину “рычания” катушки? Как восстановить поврежденную деталь? Да, мы всегда можем отдать ее в руки специалиста, оплатив его услуги. И в ряде с лучаев, это будет самым верным решением. Тем не менее, на нашем форуме скопилась масса полезной информации на эту тему и мы посчитали весьма полезным подготовить серию статей, в которых будут затронуты некоторые темы самостоятельного обслуживания безинерционки.

Статьи будут сформированы на основе материалов пользователя Prank в теме обсуждения “Самостоятельное ТО безинерционной катушки”. Вклад Владимира (Prank) в развитие тем безинерционных и мультипликаторных катушек и, в частности, ремонта, доработок, различных нюансов эксплуатации сложно переоценить. Конструктивной и правильно поданой информации так много, что даже серией статей мы затронем только малую часть. 

Сегодня поговорим о том, как устранить некоторые люфты и движения гайки ротора.

Выбор осевого люфта ведущей шестерни

Уважаемые коллеги по увлечению. Эмпирическим путем установлено, и для себя сделан вывод, что если на новой мясорубке не выбрать осевой люфт ГП (ведущей шестерни), то через сезон или два, когда появится выработка поверхностей зубьев, высока вероятность появления “тракторного” или “жужжащего” хода. В общем-то, через сезон уже поздно пить боржоми. Определить наличие большого люфта несложно – достаточно на новой катерине вытащить рукоятку и, захватившись за край полой оси ведущей шестерни ГП, тонкогубцами или мощным пинцетом подергать ее вдоль оси:

Если приличный люфт таки имеется – очень желательно сразу поставить на ось ведущей ГП допшайбы, с целью его минимизации и увеличения перекрытия зубьев ведущая-ведомая в ГП:

Но если процесс уже пошел, то только иногда удается временно убрать “жужжалку”, а иногда увы…

Еще, “рычание” может появиться если проводилось ТО катушки, которая поработала и шестерни подпритерлись, а при ТО не сделаны засечки на шестернях ГП – зуб должен попасть в тот же зуб. Это не так страшно – просто требует многократной разборки, перекидывания шестерни на один зуб и сборки, с тестовым “верчением”.

Как закрепить контргайку ротора?

Если держащий шуруп не справляется и контргайка ротора сдвигается, то самый простой способ – устранить проблему использованием пластинки, которую лучше выполнить из алюминиевого сплава (корозионно-стойкого). В крайнем случае, из жести от консервной банки, но при сборке всю ее обмазать густой смазкой

• На фотографиях 1-6 – самая простая пластинка, для примера.
• На фотографиях 7,8 – более красивый вариант, но и более трудоемкий

Устранение осевого люфта несъемного кноба

Рукоятка от катушки с несъемным кнобом. Товарищ дал убрать осевую болтанку. Его идея – просто фторопластовая разрезная шайба. Я же поначалу хотел высверлить со стороны заглушки, сделав разборной, затем отказался из-за значительной толщины шляпки – не исключено, что она частично выполняет роль опоры (втулки). Сделал, как предложил хозяин, предварительно вымыв старую смазку и смазав Абушным силиконовым маслом.

В следующей статье мы затронем тему ТО подшипников закрытого типа.

Администрация сайта

Темой этой публикации снова будут наши с вами рыболовные катушки. В силу моего профессионального технического образования и лютой тяги к технике, тема катушек, их технического обслуживания (ТО) и всего, что связано с их «кишками», является одной из самых любимых, и можно сказать больных для меня тем. Я постоянно ищу какую-нибудь информацию, изучаю технические особенности катушек, читаю, смотрю различные видеоматериалы на эту тему, и вот, что меня, друзья, очень задело и подтолкнуло на написание этого текста.

В нынешнее время, на просторах сети интернет, очень много всяческого контента, связанного с темой катушек. К сожалению, большая его часть, на мой взгляд, является откровенным шлаком и дезинформацией для соискателей подобной тематической информации, а простому обывателю слёту понять, где информация полезная, а где наоборот, не так-то просто. В ютубе есть тонны видеороликов, где самопровозглашённые великие специалисты рассказывают, показывают, поучают людей тому, в чём сами, к их неведению, не то, чтобы глубоко заблуждаются, а вообще не разбираются. Они рассказывают о том, как делать ТО, как «мыть» катушки, как и чем их смазывать, как их дорабатывать (тюнинговать), и ремонтировать. Одни даже умудряются выдвигать какие-то нелепые и абсурдные теории, и лоббировать их как истинно верные, и не подлежащие опровержению. Безусловно, есть реальные, толковые специалисты, которые не ленятся делиться своим опытом, и публикуют такие материалы, к содержанию которых можно, и даже нужно прислушиваться и использовать их как руководства к действию, но, к сожалению, их очень и очень мало.

В общем, уважаемые читатели, позвольте мне, как человеку с профильным образованием, опытом работы с механизмами, и практикой эксплуатации и обслуживания рыболовных катушек, внести некоторую ясность, и пролить малюсенький лучик света на эту тему, дабы уберечь вас от несанкционированных действий по отношению к вашему довольно дорогостоящему рыболовному инвентарю.

Чуть-чуть про тюнинг…

Сразу оговорюсь, что сейчас мы подойдём к вопросу тюнинга с общепринятой точки зрения, а во второй части посмотрим на оборотную сторону медали.

Самый, часто встречаемый контент, связан со «скользкой» темой тюнинга катушек. Тюнинг – дело, конечно, достойное, и вполне даже нужное, но, в то же время, весьма не простое и не дешевое. Давайте затронем вопрос самого «лайтового» варианта тюнинга – это замены различных штатных втулок на более технологичные детали – шарикоподшипники (далее «шары»). Недавно мне попались на глаза с десяток видеороликов и ещё больше постов в соцсетях, связанных с заменой втулок в подшпульном узле и в самой шпуле на «шары».

Вроде бы, что здесь может быть не так? Меняем втулки на «шары» и вот нам счастье. Так-то оно так, бесспорно! Заменить втулки «шарами» в этом узле весьма полезно. Только вот суть замены, многие «знающие», извращают до безобразия и преподносят совершенно не в том свете, в каком это есть на самом деле. И самое смешное – все под одну гребёнку. Вот пример (попытаюсь дословно изложить): «Замена штатных втулок в шпуле и подшпульном узле на «шары» гарантированно поможет вам избавиться от поперечного люфта шпули катушки на штоке». Дорогие друзья, прошу вас, ни в коем случае не верить этому утверждению. Это чистой воды брехня! Если разобраться и слегка капнуть вглубь, то достаточно будет просто сравнить «в лоб» заменяемые детали, и всё сразу станет понятно.

Давайте разберёмся. Втулка, устанавливаемая производителем в подшпульный узел и в саму шпулю, она, как и «шар», которым мы собираемся её заменить, имеет определённые размеры – внутренний и внешний диаметры, которые идентичны у обеих деталей. Внутренний их диаметр соответствует размеру посадочного места на штоке, а внешний – размеру посадочного в гнезде шпули. Поэтому, заменив одно другим (соответствующих размеров), мы никаким чудесным и волшебным образом не сможем уменьшить/увеличить поперечный люфт шпули на штоке, как бы сильно нам этого не хотелось. Втулки/«шары» в этом узле выполняют лишь одну функцию, и предназначены исключительно для обеспечения беспрепятственного вращения шпули вокруг своей оси, и плавной и мягкой работы фрикционного тормоза во время работы катушки под натиском сопротивления зесечённой вами рыбы.

Логично, что «шары» эту функцию выполняют куда более качественно, чем втулки, ибо работают с наименьшим сопротивлением, являя собой подшипник качения, когда как втулка является ничем иным, как «подшипником» скольжения, который отличается повышенным сопротивлением во время работы. Получается, что замена втулок на «шары» в этом узле, способствует более плавному и лёгкому вращению шпули на штоке. Кто-то, возможно, скажет, что «шар» в отличие от втулки, имеет более точные размеры и за счёт этих «соток» и нивелируется тот самый, мешающий всем спокойно спать, поперечный люфт шпули. С первой частью этого утверждения невозможно не согласиться, так оно и есть. Но как бы грустно это не звучало, даже повышенная точность «шаров», в данном случае не поможет устранить имеющийся поперечный люфт шпули. А причиной тому служит расположение этих деталей в механизме. Втулки/«шары» в этом узле установлены, по отношению к шпуле, практически в самом её центре (если смотреть на шпулю в профиль), то есть где-то посередине между нижним и верхним краями шпули. Пусть даже их там установлено два, но посажены они настолько близко друг к другу (как правило, расстояние между ними составляет не более 1-1,5 мм), что чисто физически, они не могут являть собой двойную точку опоры.

Второй точкой опоры для шпули служит гайка фрикционного механизма, которая так же имеет определённые размеры и никак не может «наглухо» обездвижить шпулю с целью устранения этого люфта. Вывод из всего этого следующий: втулки на «шары» меняются только лишь для обеспечения более плавной и мягкой работы фрикциона, а никак не для устранения каких-либо люфтов.

Встретилось обсуждение и на тему продольных люфтов шпули. В катушках с «бесконечником», где движение штока шпули реализовано посредством бесконечного винта, довольно часто наблюдается значительный продольный люфт шпули, который является суммарным (но об этом позже). Одно из обсуждений касалось замены тефлоновой втулки в опоре плавающей собачки (в народе – ножа, бегунка или зуба), установленной в каретке штока, на «шар».

Кто-то задал вопрос, мол, а стоит ли менять втулку на «шар» и что это даст? Было два мнения. Кто-то говорил, что ради «десятки» в зазоре не стоит заморачиваться, и что замена ни к чему не приведёт, только к потере денег, другие – что установка шара в этот узел позволяет устранить люфт пусть не полностью, но частично. Принцип работы механизма, думаю, всем понятен – «бесконечник», получая вращение от главной пары, приводит в движение шток шпули за счёт того, что бегунок, заключённый в каретку, перемещается по дорожкам вращающегося «бесконечника».

Бегунок «сидит» в каретке и у него есть одна опора. В катушках среднего ценового сегмента это втулка (шарикоподшипник устанавливается производителем в катушках более высокого класса). Внутренний диаметр этой втулки имеет достаточный зазор для свободной посадки корня бегунка в ней, что обеспечивает свободное вращение его внутри втулки не только вокруг своей оси, но, к сожалению, и в поперечном направлении. Так же дорожки в «бесконечнике» имеют зазор между их краями и самим бегунком в десятую долю миллиметра, что обеспечивает беспрепятственное перемещение последнего по этим канавкам. Так же и сам бесконечный винт, являясь элементом, вращающимся вокруг своей оси (как правило на втулках), априори имеет допустимый продольный люфт в сотую, а то и десятую долю миллиметра. Отсюда и получается, что «десятка» там, «десятка» сям, в сумме «помноженные» на длину штока, и вот он продольный люфт шпули в 1-2 мм, который многих так беспокоит.

Замена опорной втулки бегунка на «шар», может частично уменьшить продольный люфт штока, за счёт того, что «шары» имеют более точные размеры (правда, подшипник в таком случае должен быть достаточно высокого класса), в сравнение с втулками, и не подвержены износу внутреннего и внешнего диаметров. К тому же, всегда есть возможность посадить «корень зуба» в «шар» с натягом (ведь за счёт качения «шара», он не потеряет свободы хода по дорожкам бесконечника), что так же обеспечит уменьшение люфта. К сожалению, с помощью этих манипуляций выбрать люфт полностью не удастся, ибо зазор «бесконечника» и бегунка останется прежним, и у шарикоподшипника также имеется нормативный люфт, обеспечивающий его долгосрочную работу. Поэтому суммарный продольный люфт штока, хоть и станет заметно меньше, но, всё же, продолжит иметь место быть.

Что же касается самого бесконечника (бесконечный винт – БВ), о нём тоже много говорят, и волнует всех также замена опорных втулок БВ на шарикоподшипники. Здесь вопрос «Для чего менять и что это даст?» тоже нередко встаёт ребром. Одни говорят про повышение мягкости хода, другие про выборку люфтов, третьи про увеличение мощности, но правда только одна. Мощности добавлять в этот узел смысла нет, ибо он не испытывает каких-то колоссальных нагрузок во время работы, люфты (и без того почти не ощутимые) выбрать «в ноль» тоже не получится, в силу наличия того же технологического люфта шарикоподшипников. Выходит, что опорные втулки БВ меняются на ШП исключительно для повышения плавности и мягкости хода катушки и, соответственно, продления срока службы элементов этого узла, за счёт замены того же скольжения на качение и уменьшения сопротивления.

В катушках с кривошипно-кулисной системой подачи шпули (в народе «паровозной»), продольный люфт шпули так же является суммарным и обусловлен зазором в опоре паразитной шестерни, зазором между толкателем «паразитки» и дорожкой каретки штока шпули, а так же зазором между зубьями ведущей и паразитной шестерён. Замена опорной втулки паразитной шестерни на шарикоподшипник, может повлечь за собой частичное уменьшение продольного люфта штока шпули за счёт, опять же, более высокой точности исполнения деталей и исключения возможности износа внутреннего радиуса «шара» (в отличие от втулки), но это не будет так явно заметно, как хотелось бы. А вот увеличить срок службы и добавить плавности ходу катушки – запросто.

Получается, процедура замены втулок «шарами», что в «бесконечнике», что в «паровозе», производится, в первую очередь, для обеспечения долговечности работы механизмов, путём замены скольжения (способствующего износу трущихся деталей) на качение; во вторую – повышения мягкости и плавности хода; и в последнюю, но от этого не менее важную, нивелирования разнонаправленных люфтов рабочих деталей этих узлов.

Замена втулок на «шары» в опорах главной пары, а именно задней опоры пиньона (ведомой шестерни).

Эта тема не так актуальна, как предыдущие, так как, во-первых, в большинстве современных катушек уже в «базовой» комплектации реализована двойная опора пиньона на шарикоподшипниках, а, во-вторых, эту операцию, без «хирургического вмешательства», можно проделать в катушках, количество которых можно пересчитать по пальцам двух-трёх рук. Но скажу так, если в катушке возможность такой замены имеется, то делать её нужно не раздумывая, и чем быстрее – тем лучше. Просто замерить посадочные и заменить втулку шарикоподшипником. Это поможет уменьшить поперечный люфт ротора (опять же за счёт повышенной точности размеров шара) и значительно повысить срок службы главной пары в целом, и где-то даже прибавить ей мощности.

Ролик лесоукладывателя (ЛУ). В силу того, что ролик ЛУ является одним из важнейших элементов катушки, и испытывает постоянные нагрузки во время работы, его тюнинг стоит, чуть ли не на самой высокой ступени иерархической «лестницы» общего тюнинга катушек. Тема замены в нём втулок на «шары» изъезженная, как дедушкин «Москвич», тем не менее, всегда актуальная. Но для реализации не всегда проста. Замена в нём втулок на шарикоподшипники способствует облегчению его вращения, долговечной работе и предотвращению преждевременного износа всех элементов этого узла. В случае с роликом лесоукладывателя, «сколхозить» и обойтись только лишь заменой втулок «шарами», возможно так же всего в нескольких (немногочисленных) моделях катушек. В идеале стоит приобрести специализированные комплекты для тюнинга ролика лесоукладывателя, предназначенные конкретно для ваших моделей катушек, в которых есть всё необходимое, для доработки и улучшения этого узла.

В первую очередь, в данном случае, преследуется идея увеличение ресурса этого узла, путём облегчения вращения в нём ролика, посаженного на «шарики», и исключения возможного перекоса в моменты критических нагрузок на этот узел. Ролик, имея в своей опоре шарикоподшипники, будет вращаться значительно легче, и возможность его подклинивания, во время работы, будет сведена к минимуму, а это очень важно, ибо тем самым мы убережём от износа наши лески/шнуры и сам ролик от пропиливания его шнурами.

И напоследок – кноб. Заменить в кнобе втулки на «шары» весьма полезно.

Элемент этот испытывает довольно сильные нагрузки, причём постоянно, и, рано или поздно, на оси кноба и на его опорных втулках образуется такая выработка, что люфты (и продольный и поперечный) становятся невыносимо противными. Обусловлено это всё тем же скольжением втулки по оси, и неминуемым их износом. «Шар» же способен терпеть более мощные нагрузки, и за счёт качения, практически на 100% лишён «болезни» износа, поэтому единоразовая замена втулок на шары, в подавляющем большинстве случаев является «разовой акцией» и не имеет тенденции повторяться при правильном использовании и обслуживании. Замена, как правило, не составляет особого труда. Достаточно замерить внешний и внутренний диаметры втулок, их высоту, и купить в любом, специализирующемся на продаже подшипников, магазине, шарикоподшипник идентичных размеров, классом не ниже 4-5, и заменить ими втулки, предварительно смазав «шары» густой смазкой.

№263. Ремонт, доработка и обслуживание катушки.

ЛЕЧИМ КАТУШКУ.

Поводом к написанию этой статьи послужило то что, во всей рыболовной литературе и «всемирной паутине» о катушках упоминается только ТО, ну в лучшем случае замена втулки на подшипник, и нечего о люфтах. Я предлагаю свой взгляд на эти проблемы в недорогих катушках.

Далее по разделам:

2-корпус и внутренний механизм

3-механизм ролика лесоукладывателя

Некоторые фотки переснять не удалось, я их уменьшил.

1.ШПУЛЯ КАТУШКИ.

Снимаем, разбираем, от и до в последовательности чтобы ничего не перепутать. Не секрет что шпули вытачивают ,затем фрезеруют на станках. Помимо хорошей обработки и сборки изделия есть и мелкие «немелкие» недочёты, в виде заусенцев и мелкой стружки. Которая имеет место быть и внутри катушки (если корпус металл) не говоря уже про шпулю. Пару раз на профилактику попадали катушки EXIA,купленные в разное время в разных местах. Хозяева катушек жаловались на хруст и плохую работу обгонки.(ЭТО НЕ АНТИРЕКЛАМА). Разобрав катушку обнаруживал там ворох стружки, которая попала даже в обгонку, испортив сепаратор, пару роликов и естественно втулку, не говоря уже о шестернях.

Итак: убираем заусенцы и стружку(если они есть). Шайбы фрикциона тоже надо просмотреть,нет ли между ними стружки,которая существенно влияет на работу фрикциона. Острым ножом или алмазным надфилем сглаживаем заусенцы, всё промываем, и собираем.

2.КОРПУС И ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЗМ.

В комплекте с некоторыми катушками идут запасные шайбы для главной передачи (фото 2).

Фото 2. Добавлять шайбу надо грамотно, в этом не помешает ШЦ или микрометр, для определения толщины шайбы. Некоторые шайбы имеют такие тонкие, что какая из них толще, на глаз или на ощупь не определить. Добавляем, собираем корпус, но вместо ротора желательно поставить его имитацию, т.е. какую либо втулочку или что-то подобное, дабы сЪимитировать нагрузку, которую даёт ротор, когда его прикручивают на место, притягивает шестерню к верху. Если ротор поставить сразу, то можно незаметить когда шестерни «закусывают» друг друга — когда мы переборщили с толщиной шайбы — ротор скрадывает ощущение «закусывания», а без ротора мы это почувствуем сразу же.

Но ими как правило хорошо выбрать люфт не получается в паре «главная передача». Если там только нет DIGIGEAR. Остаются другие люфты. Дело в том, что посадки под подшипники в корпусе некоторых катушек имеют такой допуск, что подшипник просто вываливается под собственным весом.

В некоторых случаях это можно устранить, вложив по кругу подшипника фторопластовую плёнку. Процедура не для слабонервных. Вырезают полоску по ширине подшипника и длиной равной его окружности. Уплотнитель должен быть уложен по всей окружности, тем самым не сбивается центровка подшипника относительно осей шестерён. Укладываем плёнку и ставим подшипник под небольшим усилием. Надо стараться, чтобы плёнка не попала под подшипник, а была строго по кругу на всю его ширину, излишки сверху срезаем новым лезвием заподлицо. фото 3.

С другой стороны может стоять втулка. С ней можно поступить таким же образом. Но лучше заменить её на подшипник соответствующего размера. Тем самым не вырабатывается посадка на шестерне, а не на корпусе как многие думают, и улучшается плавность хода и долговечность механизма в целом. В итоге люфт остаётся только на посадках под подшипники на шестерне, с этим уже приходится мириться.

Если в вашей катушке кулисный механизм, то устранить люфт можно на шестерёнке кулисы, если она на подшипнике качения, а не скольжения. Фото 4. Но в основном он доработки не требует.

Ежели «бесконечный винт» то можно произвести следующие доработки.

Шестерёнку на винт можно посадить плотно на место с помощью плёнки, если она болтается на винте. Фото 5. Продольный шат винта устраняется путём подкладки шайбы соотвествующей толщины и диаметра, со стороны крышки винта, под которой находится подшипник и закрывается накладкой. Фото 6. В итоге винт не имеет продольного шата, и не ухудшается его вращение под нагрузкой.

Многие, наматывая леску/шнур дома видят что укладка хорошая. Но на рыбалке через какое-то время у нас летят петли. Смотрим на намотку, а там что только нет: горбы, провалы, намотка конусами, леска намоталась на корпус шпули и т.д. Катушку после этого приговаривают «к смертной казни»,в лучшем случае для лески. А причина может быть в следующем.

Шток шпули крепится винтом к бегунку, который перемещается по червяку, при помощи вилочки. В собранной катушке двигаем шток вверх-вниз, и ощущаем шат. Этот шат в хороших катушках не должен превышать 0.5-1мм. А в некоторых катушках он доходит аж до 6-7мм. ужас. Вот и получается на рыбалке, при твиче вниз, шпуля под своим весом смещает шток вниз, тем самым смещается соосность относительно бортов шпули и ролика. При рывках вверх всё наоборот. В итоге леска ложится абы как. При проводке мы делаем рывки в разные стороны, а шпуля живет своей жизнью, и леска сама по себе.

Тем самым если вилочка сильно ходит во втулочке фото 7, добавляем 1-н оборот тоненькой плёнки, чтобы было не внатяг. А втулку вместе с вилочкой в бегунок садим плотно с помощью плёнки, тоже оборачивая её по кругу, фото 8. И у нас получается люфт равный ширине нарезанной канавки на винте минус толщина вилочки, тобиш, где-то 0.5-1мм. Самое то, что нужно.

Далее. В собранной катушке покрутив шток влево-вправо почувствуем как он шатается (если он не на направляющих). Добавив шайбочку на втулочку бегунка сверху, устраняем это явление. Фото 9. Не переборщите с толщиной шайбы, иначе быстро сработается вилочка и винт. Ставим шайбу, закрываем крышечкой, прикручиваем, собираем корпус и смотрим. Если люфт стал меньше раза в 2-3,то отлично, если исчез совсем, то это уже плохо- значит переборщили с толщиной шайбы. Повторяем процедуру, пока не добьёмся нужного результата.

3-механизм ролика лесоукладывателя

Источник

​Как убрать люфт на рукоятке безынерционной катушки.

• Из каких комплектующих состоит безынерционка
• Ремонт безынерционных рыболовных катушек начинается с разборки
• Как правильно обслужить безынерционную катушку
• Эффективная смазка безынерционной катушки своими руками

Ремонт безынерционных катушек своими руками вполне возможен, и большинство рыболовов делают его, не задумываясь. Причин возникающих дефектов множество, основные из которых – пыль, грязь, вода. Однако нередко виной может быть и человеческий фактор, когда новичок тянет рыбу не удилищем, а катушкой.
Безынерционка – очень сложное устройство, от качества элементов и точной подгонки которых сильно зависит ее эффективная работа. Хорошая катушка имеет мягкий ход, равномерную намотку лесы, при работе отсутствуют люфты. Чтобы надолго сохранить ее в хорошем состоянии, требуется техническое обслуживание.

Содержание

1. Выбор осевого люфта ведущей шестерни
2. Как закрепить контргайку ротора?
3. Устранение осевого люфта несъемного кноба

Ежегодно мы сталкиваемся с потребностью обслуживания спиннинговой катушки. Обычно, прочистить и смазать внутренности — не составляет большого труда. Но, что делать, когда ТО катушки требует большего? Как определить и устранить причину «рычания» катушки? Как восстановить поврежденную деталь? Да, мы всегда можем отдать ее в руки специалиста, оплатив его услуги. И в ряде с лучаев, это будет самым верным решением. Тем не менее, на нашем форуме скопилась масса полезной информации на эту тему и мы посчитали весьма полезным подготовить серию статей, в которых будут затронуты некоторые темы самостоятельного обслуживания безинерционки.

Статьи будут сформированы на основе материалов пользователя Prank в теме обсуждения «Самостоятельное ТО безинерционной катушки». Вклад Владимира (Prank) в развитие тем безинерционных и мультипликаторных катушек и, в частности, ремонта, доработок, различных нюансов эксплуатации сложно переоценить. Конструктивной и правильно поданой информации так много, что даже серией статей мы затронем только малую часть.

Сегодня поговорим о том, как устранить некоторые люфты и движения гайки ротора.

Регулировка намотки лески на шпулю катушки шайбами

Бывают случаи, что даже новая и даже весьма дорогая безынерционная катушка сбрасывает петли и образует «бороды». Но, это не повод списывать её, можно и даже нужно отрегулировать профиль намотки и она будет исправно выполнять свои функции. Особенно часто это происходит, если на шпулю намотана плетеная леска. Плетенка путается сильнее, чем простая монофильная леска.

Представьте ситуацию – куплена новая катушка, намотан новенький классный японский шнур и первый раз с новой катушкой на рыбалку, и вот тут начинаются сюрпризы. Особенно, они подстерегают тех, кто любит ловить твичингом, т. е. рывковой проводкой. Самая главная проблема – это сброс петель, или как их называют «бород». Распутать которые стоит огромных нервов и времени, а на рыбалке его всегда мало.

И часто мы их не распутываем, а просто отрезаем, запутавшийся кусок плетеного шнура. Если она часто сбрасывает эти самые «бороды», то можно лишиться половины шнура уже на одной рыбалке. Чтобы этого не делать — нужно просто попробовать отрегулировать профиль намотки на шпуле катушке и в 90% случаев, это поможет избежать петель.

Профиль – это условный разрез шпули вместе с намотанным на нее шнуром. Здесь может быть три варианта: прямой конус, обратный конус и «верблюжьи горы». Когда витки ложатся неравномерно и образуются бугры из лески.

Последний «бугристый» профиль — самый проблемный и если вы намотали шнур на шпулю и видите эти бугры, то «бороды» будут однозначно. По опыту, самый правильный вариант – это обратный конус, он дает меньше всего проблем со сбросом петель, точнее их практически не бывает. С прямым конусом ситуация – 50 на 50. Если петель нет, то и регулировать ничего не нужно, если катушка нет-нет и сбросит парочку, то нужно регулировать. Как это делать?

Но, не тех, что мы используем с болтами и гайками, но очень похожих. Исходя из сказанного выше, наша задача — получить обратный конус. С которым меньше всего будет петель и «бород», в большинстве случаев не будет и вовсе.

Суть регулировки с помощью шайб, в сущности, очень проста:

Берем катушку и выполняем стандартную процедуру намотки плетенки на шпулю. Смотрим на полученный профиль намотки. Если у нас после намотки получился легкий обратный конус, то оставляем всё как есть. Когда профиль далек от обратного конуса, нужно попробовать изменить его с помощью шайб, которые расположены под шпулей. Обычно, достаточно убрать шайбу или заменить ее на более тонкую и получится обратный конус. Но, часто бывает, что конус этот лишком крутой и это плохо. Тогда, регулировочная шайба должна быть тоньше. Такую можно вырезать из пластика, который используется в коробочках из под воблеров и блесен. Он, как раз чуть, тоньше стандартной шайбы, которая идет в комплекте с безынерционной катушкой. В некоторых моделях катушек уже в коробке идут запасные шайбы специально для регулировки. Причем, они разные по толщине. Если вы купили именно такую безынерционку, то отрегулировать профиль намотки будет немного проще и быстрее.

После всех этих манипуляций с регулировкой только реальная рыбалка покажет — правильно ли мы отрегулировали профиль намотки. Если за всю рыбалку не было ни одной бороды или петли, то все в норме, а если проблемы были, нужно еще поработать с шайбами.

В некоторых случаях, причины бороды и петель — это не профиль намотки, а несколько иное:

Дешевая и не поддающаяся регулировке катушка, с которой просто ничего нельзя сделать. Неправильная намотка лески на катушку. Витки ложились неплотно друг к другу, и это вызвало проблемы с петлями. Во время намотки обязательно нужно настроить тормоз так, чтоб при малейшем сопротивлении он срабатывал. Только так можно добиться ровной и плотной кладки шнура на шпулю.

Читать другие статьи, обзоры и отзывы :

• Abu Garcia Cardinal SX — Обзор и отзывы о катушке для спиннинга
• Daiwa Caldia 18 LT — Обзор и отзывы о катушке для спиннинга
• Виды намотки лески на шпулю катушки. Какая намотка лучше?
• Stinger Aggregate — Обзор и отзывы о катушке для спиннинга
• Daiwa Exist 18 LT — Обзор и отзывы о катушке для спиннинга

Выбор осевого люфта ведущей шестерни

Уважаемые коллеги по увлечению. Эмпирическим путем установлено, и для себя сделан вывод, что если на новой мясорубке не выбрать осевой люфт ГП (ведущей шестерни), то через сезон или два, когда появится выработка поверхностей зубьев, высока вероятность появления «тракторного» или «жужжащего» хода. В общем-то, через сезон уже поздно пить боржоми. Определить наличие большого люфта несложно — достаточно на новой катерине вытащить рукоятку и, захватившись за край полой оси ведущей шестерни ГП, тонкогубцами или мощным пинцетом подергать ее вдоль оси:

Если приличный люфт таки имеется — очень желательно сразу поставить на ось ведущей ГП допшайбы, с целью его минимизации и увеличения перекрытия зубьев ведущая-ведомая в ГП:

Но если процесс уже пошел, то только иногда удается временно убрать «жужжалку», а иногда увы…

Еще, «рычание» может появиться если проводилось ТО катушки, которая поработала и шестерни подпритерлись, а при ТО не сделаны засечки на шестернях ГП — зуб должен попасть в тот же зуб. Это не так страшно — просто требует многократной разборки, перекидывания шестерни на один зуб и сборки, с тестовым «верчением».

Ручки безынерционных катушек

Можно сказать, что ручка — не первая деталь катушки, но и не вторая. Вращая ручку, мы приводим в движение весь механизм катушки, заставляя вращаться главную шестерню, а уже она инициирует движение других шестеренок, ответственных за вращение ротора и подачу шпули вперед-назад для равномерной укладки лески.

Используя тактильные ощущения при вращении ручки, мы можем диагностировать состояние внутреннего механизма катушки: смазана ли она, не велики ли люфты между деталями механизма катушки, каково состояние подшипников и т. д.

Для предметного разговора об этой важной детали спиннинговой катушки приведем общую схему ручки с названиями ее частей (фото 1).

Наиболее часто применяющиеся конструкции ручки можно разделить на три типа по способу их складывания для транспортировки: 1- й тип — ручка складывается при неполном откручивании зажимного винта (фото 1); 2- й тип — ручка складывается при нажатии специальной кнопки в узле 4 (фото 2)

3-й тип — ось ручки представляет собой винт, и ручка складывается его вывинчиванием из отверстия с резьбой в оси ведущей шестерни при зажатом ладонью роторе катушки (фото 3).

Первые безынерционные катушки отечественного производства были оснащены ручками третьего типа. Интересен тот факт, что силовые модели катушек ведущего производителя рыболовных снастей — фирмы Shimano также оборудованы ручками этой системы. Наиболее часто выходящей из строя деталью ручки является ось грибка. Особенно это касается ручек, у которых пластмассовый грибок вращается непосредственно на металлической оси, а наружное отверстие не закрыто заглушкой. Поэтому ось грибка наиболее подвержена загрязнению.

Частички грязи, песчинки представляют собой твердые образования, которые легко вдавливаются в пластмассу грибка, образуя абразивную поверхность, очень быстро стачивая ось.

Простейшей профилактической процедурой для таких ручек является частое промывание и смазывание этого узла жидким маслом, также будет не лишним закрыть отверстие в грибке заглушкой из резины, поролона или герметика (фото 4).

В последнее время конструкторы учли эту неприятную особенность пары металл-пластик, и появились ручки, не имеющие пластмассовых грибков. В этих ручках обязательно присутствует заглушка, металл трется о металл, а в некоторых да же стоят два шариковых подшипника. Но все равно смазывать их хотя бы раз в месяц необходимо.

Также часто выходит из строя кнопочный узел складывания ручки в транспортное положение. Причина этого до обидного банальна. Складывая такую ручку, мы обязательно должны нажать кнопку, а когда мы переводим ручку в рабочее положение, то просто отводим ее в сторону, при этом подпружиненная кнопка со щелчком занимает фиксирующее положение. Эта процедура, повторенная многократно, приводит к стиранию прямоугольных граней в запорном механизме узла, и он рассыпается на составные части. После этого единственный выход — блокировка узла, и ручка уже не складывается. А всего-то и нужно было — при раскладывании ручки в рабочее положение нажимать на фиксирующую кнопку и отпускать ее, когда ручка заняла рабочее положение.

Довольно часто рыболовы ломают зажимной винт (деталь 6 на фото 1), пытаясь его затянуть, чтобы убрать продольный люфт в ручке, возникающий в процессе эксплуатации катушки. Этот люфт устраняется совсем другим методом, а затягивание зажимного винта приводит только к его поломке.

Почему дорогие силовые катушки оснащены ручкой 3-го типа. Для этого рассмотрим сопряжение оси ручки с ведущей шестерней катушки. Обычно ось ручки представляет собой шестигранник или четырехгранник. Соответственно ось главной шестерни имеет шестиугольное или четырехугольное отверстие. Хотим мы этого или не хотим, а размеры отверстия чуть больше соответствующих размеров оси. В этом заключается причина люфта ручки, который хорошо ощущается при пошатывании ручки вперед-назад, если придержать ладонью ротор катушки. В процессе эксплуатации катушек с ручками 1-го и 2-го типа этот люфт только увеличивается. Этот недостаток был не так заметен в катушках старой конструкции с храповым механизмом стопора обратного хода, когда ручка отрабатывала назад градусов на 15. После того как в катушках начали применять мгновенный стопор обратного хода, этот люфт ощущается сильнее, особенно при хватке рыбы. Ручки третьего типа лишены этого недостатка — сопряжение ручки с ведущей шестерней совершенно лишено люфтов. Ясно, что катушки силового класса, рассчитанные на большие нагрузки, оснащаются только такими ручками.

С помощью ручки можно диагностировать внутреннее состояние механизма спиннинговой катушки. Чаще всего спиннингисты эксплуатируют катушку, совершенно не заботясь о качестве ее работы, — крутится, вот и хорошо. И только когда катушку начинает клинить, они начинают проявлять беспокойство. Ручки безынерционных катушек А ведь приближающуюся преждевременную «старость» катушки можно было заметить значительно раньше и, приняв меры, продлить срок ее нормальной работы залог качественной работы внутреннего механизма катушки заключается не только в своевременной смазке, но и в точном сопряжении зубьев ведущей и роторной шестерен. Зазор между зубьями шестеренок должен быть минимальным. Как же определить, что этот зазор уже увеличился и требуется.некоторая корректировка.

Поставьте ручку катушки в рабочее положение. Возьмите ручку пальцами у основания возле корпуса катушки (фото 5) и подвигайте ее вперед-назад вдоль оси ручки.

Вы почувствуете, некоторый люфт. Он должен быть небольшим (0,1-0,2 мм). Этот люфт определяет зазор между зубьями ведущей шестерни и роторной. Если он больше, то необходимо его уменьшить путем подбора подгоночной шайбы (или нескольких), которая ставится между подшипником и ведущей шестерней катушки. Отмечу, что в любой катушке эти шайбы имеются, то есть при изготовлении такую подгонку проводили, но в процессе эксплуатации зазор увеличивается и требуется его корректировка с помощью установки дополнительных шайб.

Статьи по теме:

Как движутся рыбы

Рыбацкие ножи и ножи для дайвера

Как закрепить контргайку ротора?

Если держащий шуруп не справляется и контргайка ротора сдвигается, то самый простой способ — устранить проблему использованием пластинки, которую лучше выполнить из алюминиевого сплава (корозионно-стойкого). В крайнем случае, из жести от консервной банки, но при сборке всю ее обмазать густой смазкой

• На фотографиях 1-6 — самая простая пластинка, для примера.
• На фотографиях 7,8 — более красивый вариант, но и более трудоемкий

Устранение осевого люфта несъемного кноба

Рукоятка от катушки с несъемным кнобом. Товарищ дал убрать осевую болтанку. Его идея — просто фторопластовая разрезная шайба. Я же поначалу хотел высверлить со стороны заглушки, сделав разборной, затем отказался из-за значительной толщины шляпки — не исключено, что она частично выполняет роль опоры (втулки). Сделал, как предложил хозяин, предварительно вымыв старую смазку и смазав Абушным силиконовым маслом.

В следующей статье мы затронем тему ТО подшипников закрытого типа.

Источник

• #261

Корпус-да. А лапка с крышкой алюминиевые.

У 02-го также.

• #263

Собираем смазываем.
На обгонку , шток, подшипник ролика лесоукладывателя пару капель “легкого масла”.
На медленные подшипники стоящие на валу ведущей и ведомой шестерни добавляем более густое масло, нагрузка на них значительная и легкое масло будет выбивать .
Бесконечный винт и палец (водило) смесью Oil+Grease , или полугустой смазкой.
Главную пару и паразитку мажем густой смазкой, надо помнить что на зубьях все равно останется тонкий слой . поэтому усердствовать не надо.
Пока не встречался плохо работающий фрикцион, поэтому посмотрев на него, протерев грязь, собираем обратно.

Маленький секрет, при соединении половин корпуса промазываю стыки по контуру смазкой, защищает от влаги и пыли.
Для проверки работоспособности катушки не устанавливая ротор , одеваю мет. трубку на ведомую шестерню и подтягиваю винтом.

• #265

Василий, у тебя за фотоаппарат?

• #266

Canon 500D , штатный объектив.
Взял у дочки потренироваться.

• #267

По моему мнению Дайва остановилась в развитии. Я про Сертейт… Что старый, что новый разницы нет.

А чем конкретно отличается старый от нового технически ? по вашему 04, 07, 10, 13 – одно и тоже ? Как владелец сертейта, я могу вам много рассказать, чем они отличаются, и поверьте, отличий много. Одно их связывает – Корпус всегда был из Металла, что у нового, что у старого. Главная пара – очень хорошее тяговое и прочное колесо. Зачем менять то, что хорошо работает ? Велосипед по новой не придумаешь, так же как и колесо круглее не сделаешь. Если раньше паразитка была из пластика, теперь она из металла. Ротор изменем в корне. Стал более легкий, какие то биения и дисбаланс исключены, в связи с этим старт у катушки очень легкий. Ролик ЛУ так же изменен в корне – он стал большего диаметра. Если у старого сертейта корпус был типа Washable ( не герметичный), то у нового все на сальниках и резинках, герметизация 100%. Система Mag sealed – не знаю, нужна она или нет. Но для соленой воды – штука полезная. Могу найти еще кучу отличий. Есть модель такая еще у сертейта – Hyper custom. Колесо сделано из Бриллевой бронзы, ведомая – сталь. Только у дайвы есть эти разработки. Никто не стоит на месте, все производители внедряют в свои катушки новые технологии.

• #268

Присматриваю катушку под воблеры , пока остановился на SHIMANO RARENIUM CI4+ 2500S
Интересует качество материала CI4+ : насколько он хорош относительно CI4 и пластика ?
По размеру шпули : сколько влезет 0.12 плетенки (спайдерваре ультракаст) на 2500S ?

• #269

Это Riobi Zester. Проблема – не могу окрутить винт ролика л/у. Уже второй год. Нет жёсткого упора, кроме своей левой ладони. Может кто подскажет какую приспособу.

• #270

Это Riobi Zester. Проблема – не могу окрутить винт ролика л/у. Уже второй год. Нет жёсткого упора, кроме своей левой ладони. Может кто подскажет какую приспособу.

Посмотреть вложение 106973

феном нагреть строительным сначала нужно. потом откручивать.

• #271

Проблема – не могу окрутить винт ролика л/у

Винт паяльником нагреть еще можно, в крайнем случае.
Шлицы винта сорваны, придется новые протачивать фрезой
или ножовкой по металлу маленькой типа этой , с мелкими зубьями.

Перед откручиванием замочить в керосине (ВД40).

• #272

Это Riobi Zester. Проблема – не могу окрутить винт ролика л/у. Уже второй год. Нет жёсткого упора, кроме своей левой ладони. Может кто подскажет какую приспособу.

Посмотреть вложение 106973

может там как у ексии резьба правая с 8:30

• #273

Всем спасибо за советы. На днях попробую.

• #274

Выражаю благодарность ДениZ за развитие спиннинга в отдельно взятой семье, в г. Комсомольске-на-Амуре! Денис, спасибо за катушку!

Денис, здравствуйте! Подскажите пожалуйста сталкивались ли Вы с проблемой покупки Шимановских подшипников, не подскажите как и где их приобрести, мне нужен S ARB 5х8х2,5. заранее спасибо

• #275

Стопор обратного хода так же не внушил доверия. сделан очень просто и крепится очень слабой, не надежной пружинкой. Хотя толкатели здесь металлические

Посмотреть вложение 105839

Это тот самый механизм-обгонная муфта?

• #277

Почему вы так думаете ? Есть опыт эксплуатации такими же дорогими катушками ( Сертейт, Экзист, Лювиас ?) Расскажите, по каким причинам вы считаете, что у дайвы плохие катушки ( факты поломок, может фото внутренностей )

Добрый день! Недавно блуждал в интернете, нашел в ютубе обзор – русский парень живет в Швеции, очень хвалил первый страдик FJ с икс шипом, сказал, что один недостаток -стоимость(2800 крон), потом рассказал про свою дайву ( к сожалению марку не запомнил), которая по цене такая же, но по качеству значительно хуже, вот как-то так.

• #278

Спасибо огромное! попробую заказать.

• #280

… Одно их связывает – Корпус всегда был из Металла, что у нового, что у старого. ….

это “плюс” или “минус”?

Эта статья будет содержать как доработку по некоторым «косячкам» в спиннинговых катушках, так и обзор двух моделей. Представленные доработки относятся и к другим катушкам, которые этого требуют.Так как на доработку ко мне попали сразу 3 спиннинговых катушки с магазина,2 ELF(2500с и 2500)и NASCI 2500. Но впоследствии хозяин NASCI испугавшись, что после доработки катушка станет хуже, изъявил желание забрать сей девайс, сказав, что, раз так сделано, значит так оно и надо. Разубеждать я его не стал. И в итоге на «обслугу» осталось 2 эльфа, поэтому статья и будет являться обзором по одной модели катушки (сборной, раз катушки парные).

И так, начнём,или, как говорил Гагарин-поехали !

Катушка на ход оказалась очень приятной. Что нельзя было сказать про люфты. Сразу бросилось на вид, то что у катушки был сильный продольный люфт ротора, который даже был очень заметен при включенном обратном стопоре, когда рукоятку переставали вращать, то ротор приподымался миллиметра на2-3,что очень плохо просто технически, а также сопровождалось некомфортностью при прерывистом вращении. В большинстве катушек это говорит о плохой подгонке посадочных мест деталей, но в данном случае оказалось, что подшипник не прижимался к корпусу обгонкой, и в итоге свободно болтался, следствием чего и явился такой люфт. Открутив обгонку, обнаружил две шайбочки подложенные почему-то только под 2 винта обгонки. Вот эти шайбы.

Фото 1

Для чего они там были не совсем понятно, однако измерив, все составляющие, и обнаружив, что их отсутствие не влияет на центровку обоймы по высоте, убираем их и прикручиваем обгонку на место. Таким образом, люфт исчез, остался совсем маленький, еле заметный, обусловленный только качеством самого подшипника.

Люфт главной пары был выбран подбором шайбы нужной толщины.

Здесь нельзя не сказать о том что, тот, кто не обращает на это внимания,рискует в какой-то момент сорвать зубья приводной шестерни.Так как при таких люфтахзацепление зубьев в лучшем случае идёт на пол зуба, а не на весь, как положено, и приработка идёт тоже на половину, потому что под нагрузкой шестерни «разъезжаются» по причине того что зуб по профилю в основном имеет трапецию. По этой причине выбор люфта надо делать сразу, а не после, например годичной эксплуатации, после некоторого времени, убрав люфт, может кардинально катушка зарычать, и с этим уже ничего не поделаешь.

Также в некоторых катушках с бесконечником, и во всех с кулисой на главной шестерне есть поясок. Сделан он не просто так, а под него в обязательном порядке должна быть положена прокладка, которая не позволяет главной шестерне под нагрузкой (когда мы крутим ручку катушки) «впиватся » в шестерню ротора, таким образом нагрузка на зубья становится равномерной и постоянной, независимо от того под нагрузкой катушка или нет и зацепление будет на одном уровне.Почему не делает это производитель,не понятно.

Фото 2 

Подбирается она таким образом, чтобы при подложенной шайбе, продольный ход шестерни был маленький(как можно меньше, но нельзя переусердствовать, иначе подшипники будут работать враспор и быстро выйдут из строя).Шайба подбирается в пустом корпусе, придётся несколько раз собрать и разобрать катушку. Также надо смотреть, чтобы шайба не мешала вращению паразитки, не цепляла зубья шестерни.

Поперечный люфт шестерни ротора был устранён подкладкой фторопластовой плёнки вокруг втулки, втулку посадили плотно, но без деформации, её уже доставать не будем в дальнейшем, т.к. притирка главной пары уже будет с учётом этого.

Фото 3

Фото 4

Продольный люфт штока с 3мм, уменьшаем до 1 таким же способом который был описан в 1-ой части статьи. 

Фото 5

Фото 6 

Шат вокруг оси штока отсутствует, так как каретка находится на двух направляющих, исключающих это явление. Движение плавное в обе стороны, закусывания нет, что свидетельствует о хорошей выверке осей направляющего механизма и точной обработке поверхностей как внутренних так и наружных. О продольном люфте бесконечника здесь уже позаботился сам производитель, выставив его шайбами, тютелька в тютельку.

Ролик в доработке не нуждается, так как люфт незначительный, вращение очень хорошее, и сама конструкция довольно хорошо продумана.

Также, у кого есть возможность изготовить новый ролик на шарике могут себе доставить удовольствие, сделать свою катушку ещё лучше. Резал я по своим размерам а не с оригинала. Канавку расширил, перегородка по середине – чтобы подшипники вращались не зависимо друг друга. Результатом полностью доволен, получил что хотел. Не так уж и сложно его сделать.

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11 

Так как обработка производилось не на специальном оборудовании, то естественно у ролика получился чуть заметный дисбаланс. Но при этом, если его крутануть бумажкой то вращение продолжается чуть более 9 сек (естественно без смазки), ни в одной катушке ещё, я такого не встречал .Подшипники закрытые с лицевых сторон(наружных),шайбы спецом не ставил так как здесь задумывалась выборка люфта не помощью шайб, а с помощью канавки которая находится внутри ролика. Между подшипниками медные шайбочки на 0.05 шире канавки, чтобы при закручивании не стягивало подшипники. Таким образом, ролик центрируется между двумя подшипниками, как и задумывалось изначально. Канавка сделана шире спецом для того что иногда юзаю плоские шнуры. И поэтому она посредине ролика. Форму сделал просто- трапеция по бокам, маленькая галтель в углублении, с таким профилем уже любые шнуры и лески. А то у большинства заводских роликов канавка маленькая, и форма канавки остроугольная некоторые лески и плоские шнуры закусывает. Пришлось так же вывести появившийся дисбаланс ротора.

Фото 12

Также профилактику ролика желательно проводить после 2-3-х рыбалок.

У катушек ,конструкция ролика которых схожа с конструкцией ролика по типу DAIWA laguna, можно и нужно под подшипник со стороны винта положить тоненькую прокладку, такой толщины чтобы при полной затяжке винта, это не влияло на вращение ролика, и диаметром между внутренним и наружным обоймами подшипника. Если этого не сделать, то при затяжке винта до предела, ролик зажмёт и вращаться он не будет.

Фото 13 

Говоря про смазочные материалы можно дать такой совет, что, если смазка через чур густая, то развести её до нужной консистенции можно маслом для катушек,(только надо учесть что не все смазки позволяют это, также на время разведённая смазка ложится на какую либо пластинку, и если масло не вытекает, тогда всё отлично).

У некоторых катушек (если не сказать что у всех)облегчить сброс дужки можно путём подгиба дуги, до того положения когда, дужка находясь в состоянии покоя она уже прилегает к «уху» ротора. Таким образом, мы избежим стирания «уха» и корпуса в некоторых местах, и более лёгкого хода дужки, по причине очень маленького сопротивления со стороны противовеса.

Фото 14

На фото ухо не прикручено , но уже видно что проблем не будет, нет перекоса. Подточив немного выступ, в который ввинчивается болт, мы сведём болтанку практически к нулю.

Фото 15

Фото 16

Например, даже по фотографии в журнале уже видно очевидный недостаток. 

Фото 17

Фото 18

Отгибания и уха ролика станет также наименьшим, ведь при закрутке дужка распирает уши, а приведя её в нужный изгиб, мы продлеваем жизнь также посадочным местам дужки лесоукладывателя.

Сняв ротор, на кольце вижу смазку, которая на ощупь, больше похожа на клейстер. В самом роторе смазка на вид и на ощупь в нормальном состоянии и в достаточном количестве. Поэтому всё оставил, так как есть.

Далее открываю крышку катушки и вижу, что смазка находится где угодно, но не там где надо.

Фото 19

Снимаю шестерню и вижу что онапрактически сухая!

Фото 20

Сам механизм тоже практически бес смазки. Точнее смазка то есть но…не там.

Втулка вообще сухая!

Фото 21

И если внутри ротора и на стопорном кольце смазка бело-белёсого цвета, то эту даже смазкой назвать не получается, на ощупь напоминает старый воск, а про цвет и говорить не хочется.

Фото 22

Фото 23

На втулках бесконечника смазка вроде нормальная, но всё равно весь механизм был тщательно промыт 2 раза, смазан новой смазкой.

А теперь посмотрите на шестерню ротора, чёрный налет именно там где были остатки смазки.

Фото 24

И шайба прижатая к подшипнику, также потемнела.

Фото 25

Даже на ставшем в последнее время популярном сайте daily-fishing на некоторых шестернях видно такой эффект.

ИЗ этого следует что смазка потеряла свои свойства в худшую сторону,за время хранения катушки.

Далее о подшипниках. Все говорят что закрытые подшипники в смазке не нуждаются, и она заложена на весь срок службы катушки, и промывать их нельзя.

Я на это отвечу-ЭТО ПОЛНАЯ ЧУШЬ!!!

Никто конкретно ещё и определённо сказать не может, какой этот весь срок службы, это может быть и год и два и пять. Даже с технической точки зрения подшипники держат всю нагрузку, и больше нуждаются в уходе, так как ход катушки сразу же пойдёт на спад, в итоге неуход приведёт к сильной потери качества.

Я уверен что большинство (если не все) не знают, чтосмазка заложенная в катушку на предприятии имеет ресурс примерно 1 года в зависимости от условий эксплуатации и интенсивности.И все высказывания, что я катушку не мазал 5 лет и там всё нормально-полный бред, попробовал бы тот человек свою машину не обслуживать 5 лет., а потом-бы такое говорил.

Значит далее. Открываем подшипник. И что там видим-он полностью сухой !!!лишь на сепараторе кое-где есть остатки высохшей смазки.

Фото 26

Промываем хорошо, я обычно с шариками это делаю 3 раза.

Фото 27

Заполняем новой смазкой, и закрываем.

Фото 28

Все подшипники были сухие, а также втулки бесконечника внутри.

Вот вам и пища для ума,стоит ли эксплуатировать сразу купленную катушку ???

Механизм убивается на раз, и восстановлению не подлежит. 

А потом говорят катушка проработала несколько рыбалок и ход изменился, да и сама уже некажется такой хорошей, и вообще это не катушка а полный хлам и т.д.- хорошо задумайтесь насчёт этого.

Мною был проведён маленький эксперимент, с товарищем ,в ryobi exia 4000,вместо штатных шариков поставили ,новые шимановские, 3 основных, ход у катушки изменился на несколько порядков, но для этих катушек это слишком жирно, поэтому новые шарики были поставлены на родину, но факт паршивых шаров в катушках руоби был на лицо.Однако если шиману сделать с такими наворотами она будет стоить огроменных денег,в принципе что и есть на самом деле. Но у кого валяются ненужные шарики от шимано (хотя врятли)-поставьте, не пожалеете.

Кстати когда открыл крышку , то на обратной стороне крышки приклеилась прокладка,та что на фото, только чудом она не попала в механизм, и откуда она ,непонятно (как она туда попала, тоже).Также не забываемпометить шестерни, обязательно,также в мультипликаторных катушках это тоже очень нужная операция, т.к. шестерня при отключении шпули лишь сдвигается в сторону, а сопряжение шестерён остаётся по-прежнему.

Фото 29

При промывке гайки фрикциона, в осадке обнаружилось вот это.

Фото 30

Этот заусенец тоже желательно убрать, так как отвалившись попадёт в пружину, либо куда ещё и будет возможно мешать нормальной работе механизма.

Фото 31

Если бы во время ловли эта стружка с ручки попала в шарик, то это бы былтрындец подшипнику,в закрытый шарик попасть шансов меньше, но закон подлости ещё никто не отменял, а в открытый подшипник тем паче.

Фото 32

Также что бы убрать люфт 4-х гранника, был аккуратненько выбит штифт, и под него, с натягом была положена пластинка из меди, после чего штифт поставили обратно. После этого рукоятку складывать очень не желательно, дабы не разбить соединение. Рукоятка вместе с крышкой-гайкой возится отдельно, сначала это непривычно, но потом воспринимается как должное, и не напрягает.

фото 33

Люфт четырёхгранника в шестерне был устранён путём добавки тоненькой медной полосочки, на всю длину шестерни, с изгибом по краям- чтобы не выпадала когда ручки нет (толщина определяется опытным путём, ширина чуть меньше грани).На фото она короче, но когда начнётся сезон, она будет нужного размера.

Фото 34

Также шайба находящаяся на колпачке, молотком была выровнена, и на неё была положена, обыкновенная плоская шайба, чуть меньшего диаметра. Это сделано для того чтобы при многократных затяжках, края шестерни не развальцовывались. А у маленького пластмассового квадратика- втулочки, был немного рассверлен внутренний диаметр, чтобы при зажиме мы чувствовали, силу зажатия гайки.

Фото 35

Стопор обратного хода- Обгонные муфты ,также были промыты и смазаны новой смазкой.

Кстати, что мне очень нравится в шимановских катушках, так это муфта.В ней каждый ролик находится на независимой “подвеске”.А в обычных, с пластиковым сепаратором,ролики очень сильно зависят от общего поворота сепаратора,и требовательны к очень точной симметричности чашки муфты.

ТАК же в катушке втулка была заменена на подшипник который находился под шпулей, а под шпулю поставлен подшипник, который по качеству чуть хуже чем родной шимановский. Тем самым мы продлили срок службы катушки, и улучшили работу механизма.

Фото 36

«Втулка предотвращает износ одной детали, обычно гнезда в корпусе, но не предотвращает износа вала в месте контакта. Сила трения остаётся сравнительно высокой. Чтобы узел нормально работал, зазор между втулкой и валом уже в производстве закладывается сравнительно большим.

Сочетание через шарикоподшипник лишено указанного недостатка. Естественно, если подшипник качественный и нет слишком большого зазора из-за низкого уровня производства. самые дешевые подшипники у известных производителей делаются по стандартам точности – ABEC в США, ISO – международный, DIN в Германии. в ABEC-1 и ABEC-7 (высший класс, применяемый в катушках) допуски по внешнему и внутреннему диаметрам отличаются всего на 0,003мм (0,005 для ABEC-7 и 0,008 для ABEC-1), а по диаметрам, геометрии шариков и беговых дорожек ещё меньше. Из соображений кинематики, температурных изменений и упругой деформации под нагрузкой при производстве здесь закладывается необходимый и достаточный радиальный зазор, типичный – 0,01-0,02мм. Это очень немного по сравнению с допусками на валы и посадочные места деталей катушки и, если есть претензии по качеству узла, то причина на катушечном заводе, а не на шарикоподшипниковом.

У узла на шарикоподшипнике вероятность выйти из строя выше, чем у узла на втулке: шарикоподшипник может “рассыпаться”, а втулка – практически никогда. Когда износ пары- обоймы-шарики всего несколько соток, шарикоподшипник уже может рассыпаться. А узел со втулкой вроде жив, хотя и втулка стёрлась на пару десяток, и ось проела на пару десяток. Но можно ли считать такой узел нормально работающим? если это опора шестерни? Это значит, что в редукторе перекос и шестерни, и все остальные связанные с ним детали работают и изнашиваются не в том месте и не так, как надо, прогрессируют люфты и ударные нагрузки.

При своевременном ремонте, т.е., прежде всего, замене трущихся и изнашивающихся деталей, катушка на шарикоподшипниках прослужит дольше, а сам ремонт проще. Во-первых, хоть шарикоподшипники и не всегда легко достать, это всё же это унифицированные элементы замены. Во-вторых, они практически полностью предотвращают износ валов, т.е. предотвращают необходимость их замены – а это уже уникальные детали, не унифицированные».

— выписка из спец.справочника.

Тем более не надо идти на поводу у товарищей, которые советуют заменить пластиковую втулку на металлическую (бронза, медь).Этого делать ни вкоем случае нельзя,так как мы буквально за рыбалку, а то и меньше ,убьём посадочные места на шестернях, а пыль получившаяся в результате убьёт механизм.

В хим.состав и термомеханическую обработку, и прочие нужные подробности вдаваться не буду. Но основные маркировки по материалам подшипников надо знать.

Вот те что в катушках применяются на сегодняшнее время:

CS-chrome steel-шарики и обоймы из подшипниковой высокоуглеродистой стали.

HC-hybrid ceramic-керамические шарики,и обоймы из SS

SS-stainless steel-обоймы из нержавейки,а шарики из CS

FC-full ceramic- шарики и обоймы керамические(самые дорогие,цена за 1ед.достигает 150$)

В мультипликаторах металлические втулки ставят на полированную ось из нержавейки,и она там предпочтительней, нежели пластиковая, из-за более высоких нагрузок. А в безынерционках шестерни изготавливаются совсем из других материалов, и имеют другие свойства.

У некоторых катушек оказывается слишком тяжёлая шпуля, особенно это актуально для спиннинга UL. Я на одной шпуле просверлил отверстия в 3 ряда, также сделал выборку металла из нутри шпули, и просверлил ряд отверстий на меньшим диаметре шпули, как в «мыльницах».Таким образом масса шпули уменьшилась на 30%.что уже существенно. 

Фото 37 

Если оригинал весит 56гр. То перфорированная стала весить 39.2гр. Я добился снижения веса на полных 16 гр.согласитесь что это уже существенно. Ведь чем меньше масса шпули, тем меньше нагрузка на шток и паразитку, а также снижение веса идёт на пользу фрикционного тормоза,- ему легче сработать.

Тем самым если ul катушка весит 190гр. то снизив вес шпули, мы можем догнать вес до фактического до 170гр. Что совсем недурственно. Стоимость такой катушки по заводской цене отличалась бы наверно в половину, но если грамотно к этому подойти и точно знать в каких местах выбрать лишний металл, можно за это не платить, а сделать самому, в домашних условиях,не ухудшив функциональности и прочностных характеристик.

Функциональности при этом вовсе не страдает, а чтоб вода и пыльпесок не попала на шток, то во внутрь надо вставить тонкое пластиковое прозрачное колечко, шириной в юбку шпули.

Доработав таким образом катушку мы получили очень хороший, качественный и надёжный инструмент, сочетающий в себе хороший запас мощности и долговечности в своей сфере применения.

Фото 38

Если дешёвую катушку сделать очень хорошей, то дорогую никто покупать не будет, поэтому тому у кого есть заинтересованность не переплачивать лишнюю сумму, то может самостоятельно(при должных навыках) довести недорогую катушку до высшего класса, который может быть достигнут в этой модели. Специально ходил в магазин и сравнивал люфт ротора в катушке STRADIC и TW FC.Так вот у них люфт ротора БОЛЬШЕ !,а это уже, не есть хорошо, что не позволительно за такую сумму.

Также, как я вижу по своей статистике выбор катушек у спиннингистов делится на несколько групп:

–для одних показатель металлический корпус, и внутренний механизм(надёжность)

–для других- металлический корпус- внутренности их вообще не волнуют

–третьи выбирают по красоте (внешнему виду)-уподабливаясь чайкам, кидаться на всё что блестит

–4-тые-выбирают компромисс- гибридный корпус (половинка металл, другая графит)

–5-вообще не важно из чего она слеплена, не видят разницы в катушках за 20$ и за 200$

–6-е-выбирают ценную середину, соотношение- цена-качество, что увы сейчас уже случается всё реже и реже

–7-е-в первую очередь оценивают, вещь именно на качество внутреннего механизма, не обращая внимания на неброский цвет и небрендовую фирму.

–8-е-им нравятся очень дорогие вещи, в основном чтобы не «упасть в глазах» себе подобных, и покрутить в своём коллективе пальцами- процесс самой рыбалки для таких людей ,с рубиновыми кольцами и позолоченными спиннингами и катушками, далеко, далеко, далеко на последнем месте(если таковой вообще имеет место быть).

А к какой группе вы отнесёте себя ?

В заключении хочется сказать:

Многие спрашивают – зачем дорабатывать катушку ?! Отвечу лишь одно, что любая доработанная, или ,если хотите- вылеченная спиннинговая катушка ,проживёт дольше, такой же стандартной. Ведь дорабатывая свою «лялю» вы знаете все её слабые и сильные места.

Эти две части статьи являются своего рода- шаблоном, для модернизации своих катушек и проверке своих сил для этого.

Но каждый случай поломкидоработки индивидуален и всё не распишешь. К каждой детали нужен свой подход и свои маленькие секретики.

Мне нравится «ковырятся» в катушках , и я от этого получаю удовольствие. Так же видя выражение лиц тех, кто считал дешёвые катушки отстоем, а потом проловив одну рыбалку моей катушкой (под моим наблюдением, естественно) говорил, что катушка в 3 раза дешевле, а работает в несколько раз лучше его дорогого бренда, у людей просто, как говорят- не сходился плюс с минусом, от вопроса –почему так?

Но секреты на то они и есть, чтобы их знали не все, а нюансы знали единицы.