Магнитола тянет ток с аккумулятора как исправить

После установки новой магнитолы на андроиде, столкнулся с проблемой утечки тока, не знал об этом, по этому высадил аккумулятор. После изучения мною этой проблемы оказалось это очень многих андроид магнитол, а точнее их подключения, нашел много записей про перепутанные провода к разъёмах! Позвонил сначала в тех поддержку FarCar, там мне сказали, что нужно в настройках выбрать протокол для другого типа усилителя что я и сделал! Но радость была не долгой, как оказалось магнитола не всегда засыпает, да ладно и хер с ней, но она не даёт заснуть штатному усилителю и получается ток утечки около 1 амп, но когда это так как это происходит не всегда, то понимаете как сложно искать плавающую проблему!
Опять созваниваюсь с службой поддержки, прошу их объяснить правильный алгоритм работы магнитолы, они чётко мне всё объясняют : Магнитола не должна всё время загружаться при включении, должна просто сразу включаться, так положено! То есть, магнитола должна быть всё время во сне и сразу же включаться а не загружаться после включения зажигания, это правильная работа андроид магнитол! Я им объяснил проблему, то переключение на другой тип усилителя не помогло, они не знали точно что посоветовать и сказали попробуйте переподключить управляющий провод усилителя напрямую от провода АСС ( зажигание ). Я поехал к мастеру и он мне всё переключил, я замерял утечку щипцами несколько раз, её не было, но через пару дней опять батарейку высосало в ноль, я сказал про себя — ну ёб твою мать! Поехал к мастеру и переделал всё обратно, потом выключил в настройках магнитолы сон и она просто загружалась секунд 20 при каждом включении зажигания, так и ездил примерно неделю. Но это же буду не я, если не доведу дело до конца, начал обзванивать установочные центры, но не кто толком не знал что можно сделать, а в основном мастера утверждали что так и должно быть, что бы магнитола выключалась а потом загружалась при каждом запуске, сказали мы даже отсрочку сна убираем, что бы гу сразу рубилось, но я понимал что это не правильно и не должно работать через жопу!
Решил добить до конца, звоню опять в тех поддержку, они говорят что нашли решение и нужно желтый проводок ( постоянные 12 вольт ) на кан-бусе переключить на красный проводок АСС ( появляется ток только после включения зажигания ), но я не стал торопится и начал досконально рыть эту тему, и вот я наткнулся на пост Алексея alex3666, где он это подтвердил, огромное тебе спасибо тёска! В общем я так и сделал и теперь у меня работает всё как и положено, я довольный как слон! Ток потребления магнитолы в спящем режиме очень мизерный, может примерно 1-2 мА. Ещё хочу выразить благодарность драйвовчанину slav-ko, он очень помогал мне своими советами, а так же ребятам из поддержки FarCar и драйвовчанам которые делали подобные посты, вот несколько записей, которые кому то наверняка помогут с проблемой подключения андроид магнитол!
KIA Sportage Mechanix › Бортжурнал › Установка ГУ INFIDINI с CANBUS на Sportage 2010-2015 с внешним усилителем.
www.drive2.com/l/9300991/
Volkswagen Tiguan ☝One of a kind › Бортжурнал › 23.04.18 | Замена головного устройства на Android 8′ (особенности установки) + замена АКБ
Volkswagen Polo Sedan 10 гвУДТК › Бортжурнал › Новая голова — неожиданное для меня решение :). Часть 3 — Андроид 6.0.1 устранение “человеческого фактора”.

Штатное потребление тока на автомобиле

Потребление в режиме ожидания

Значение зависит от схемы подключения и наличия в магнитоле сервисных устройств. Например, в том случае, если проигрыватель оснащен часами, которые постоянно выводятся на жидкокристаллическом дисплее, будет потребляться ток от 0,01 А (10 мА).

Также в режиме ожидания потребляет энергию микросхема памяти, которая хранит разные настройки этого устройства. Небольшое потребление тока в режиме ожидания — это нормальное для магнитолы явление.

Режим ожидания

Автомагнитола даже в режиме ожидания требует питания, и некоторая величина тока расходуется. Это не является нарушением в ее работе.

В режиме ожидания происходит небольшой расход энергии и на микросхему памяти, в задачи которой входит хранение разных настроек, используемых автомагнитолой. Но потребляемая в данном случае сила тока невелика.

Сколько нужно в рабочем режиме

Средний потребляемый ток для магнитолы с небольшой выходной мощностью — от 2 до 3 А на средней громкости при напряжении питания 12 вольт. Чем выше уровень звука, тем больше энергопотребление. На максимальной громкости потребляемый ток может доходить до 10-12 А, а при нулевом уровне — от 470 до 1000 мА (0,47-1 А). Потребляемая мощность в ваттах в этих случаях будет колебаться от 5,5 до 144.

Ток, потребляемый магнитолой во время ее работы, зависит еще и от количества и сопротивления подключенных динамиков. В меньшей степени на энергопотребление влияет мощность подсветки панели, т. к. в современных проигрывателях она изготавливается из экономичных светодиодов.

Если в магнитоле есть проигрыватель компакт-дисков, то во время считывания носителя расход энергии будет кратковременно повышаться.

В том случае, если для подсветки передней панели и дисплея устройства применяются лампочки, то энергопотребление при нулевой громкости составит 1-1,5 А. Знание потребляемого тока необходимо еще и для того, чтобы определить, какой блок питания для автомагнитолы нужен для использования в гаражных условиях.

Рабочий режим

В рабочем режиме автомагнитола будет потреблять больше энергии. На то, сколько ватт потребляет устройство, влияет уровень громкости звука. При нулевом показателе потребуется от 0,47 до 1 А, что соответствует около 5,5 Вт.

При средней громкости звучания для устройства с небольшими выходными мощностями нужно 2-3 А. При максимальной громкости расход в амперах достигает 10-12, а это значит, что потребляемая мощность составит около 144 Вт.

Таким образом, от того, сколько потребляет автомагнитола, во многом зависит выбор блока питания.

На величину тока влияет количество подключенных к автомагнитоле динамиков и их сопротивление. Наименьшие затраты ампер связаны с наличием подсветки панели проигрывателя, поскольку в современных моделях используются экономичные светодиоды.

Однако если подсветка дисплея устройства и передней панели осуществляется с помощью лампочек, то на их питание при нулевой громкости нужно от 1 до 1,5 А.

Если автомагнитола оснащена проигрывателем компакт-дисков, то при считывании носителя потребляемая сила тока будет на короткое время возрастать.

Что делать при отклонениях от нормы

Если замер потребляемого тока мультиметром отличается от номинальных значений, то следует проверить исправность магнитолы и правильность присоединения. Чрезмерно высокий ток говорит о наличии короткого замыкания или утечки как внутри устройства, так и в проводке, динамиках и внешних аксессуарах. Следует внимательно осмотреть их и устранить неполадки. Внутренние неисправности автомагнитолы определяются после разборки устройства и проверки деталей мультиметром.

Причиной низкого потребления тока во включенном состоянии может быть неисправность микросхемы усилителя. Также в этом случае звук не воспроизводится или становится слабым и искаженным. В этом случае следует заменить магнитолу новой или выпаять подозреваемую микросхему и проверить ее. После замены необходимо аккуратно припаять деталь и надежно прикрепить ее к радиатору или корпусу магнитолы. Перед установкой желательно нанести на микросхему тонкий слой термопасты.

Низкий или отсутствующий ток потребления в выключенном состоянии может быть обусловлен неправильным или ненадежным присоединением цепей питания.

Дело в том, что напряжение на основные компоненты магнитолы, включая усилитель, подается на желтый провод. Часы и память питаются от красного провода. Еще одна причина этого отклонения заключается в повреждении проводки питания.

Если к бортовой сети будет подключен только желтый провод, то потребление в выключенном состоянии отсутствует. Также в этом случае магнитола может не включаться, а некоторые функции могут не работать. В этом случае следует тщательно проверить соединения. Вначале необходимо убедиться в отсутствии повреждений проводки. Затем красный и желтый провода соединяются вместе. После этого должно восстановиться нормальное потребление тока в обоих режимах и функционирование устройства.

Диагностика

Восстановление нормальной работоспособности электрооборудования начинается с точного установления причины возникновения неисправности. Наиболее качественно и точно проверка утечки тока выполняется с помощью электрического мультиметра (тестера), которым осуществляются соответствующие измерения.

При подготовке к проверке отключите все потребители, выньте ключ зажигания из замка и держите при себе. Последнее необходимо, чтобы при случайно сработавшем центральном замке не терять доступ в салон. Для гарантии перехода устройств бортовой сети в спящий режим делают паузу в пару минут.

Это интересно: Одна из причин почему вибрирует кузов на Рено Логан (Сандеро) и Лада Ларгус

Затем от аккумулятора отключают минусовую клемму. Мультиметр переводят в режим измерения постоянного тока, к нему подсоединяют провода и прибор включают в образовавшийся разрыв между клеммой провода и выводом батареи. Лучше выполнить это с помощью крокодилов. Мультиметр оставляют постоянно включенным в разрыв между проводом и выводом аккумулятора на время выполнения диагностики.

В получившейся конфигурации показания прибора соответствуют току утечки. Нормой утечки тока автомобиля считается величина в пределах 10 – 30 мА. При превышении этого значения следует:

Нахождение причины неисправности производят методом перебора последовательным отключением отдельных потребителей. Для этого воспользуйтесь тем, что основная масса бортовых цепей протекания тока защищается предохранителем или содержит в составе сменный элемент типа реле. Таким образом, для поиска утечки достаточно отключать предохранители и вынимать отдельные реле, постоянно контролируя показания мультиметра. Резкое уменьшение тока после отключения свидетельствует о

Отдельно стоит обратить внимание на потребление тока после размыкания неисправной цепи отключением предохранителя или реле. Если мультиметр показывает более 50 мА, то выявлены не все неисправности и проверку продолжайте.

Чем опасен высокий ток утечки

Следствием наличия высоких токов утечки является разряд аккумуляторной батареи. Современные батареи несложно зарядить, но это в данном случае является временным решением.

Кислотные аккумуляторы состоят из пластин, залитых электролитом, который представляет собой смесь серной кислоты и дистиллированной воды. Во время разряда кислота в виде солей оседает на пластинах, тем самым уменьшая рабочую поверхность батареи. Со временем происходит кристаллизация солей, и они не растворяются в электролите. Это приводит к снижению емкости аккумулятора и его скорой «смерти».

Обнаружив высокие токи утечки, нельзя откладывать устранение данной проблемы в долгий ящик, иначе велик риск скорого выхода из строя аккумулятора.

(414 голос., средний: 4,58 из 5)

Похожие записи

Скрипят тормозные колодки при торможении: что делать

Как проверить катализатор на машине самостоятельно

CTEK1–4

Но в том случае, если батарея подвергалась глубокому разряду и есть вероятность того, что в ней произошло расслоение электролита можно принудительно добавить еще и шестой этап «Восстановление», на котором оно будет устранено. Вызвать этот режим можно несколькими нажатиями все той же кнопки, которая также переключает устройство в режимы заряда малых, средних батарей, заряда в холодное время года. Седьмой и восьмой этапы нужны уже для поддержания батареи в полной готовности на протяжении сколь угодно долгого времени с помощью либо небольшого постоянного тока, компенсирующего саморазряд (этап 7), либо периодической подзарядки при определенном падении напряжения (этап 8).

Заметим, что устройство CTEK МХS 5.0 обладает высокой степенью защиты: ему не страшны неправильное подключение, оно не искрит (это важно: водород взрывоопасен!), не боится воды и снега. И подходит как для батарей мотоциклов (на 12 В), так и автомобилей, с жидким и связанным электролитом (батареи AGM). Но этим, пусть и замечательным устройством, ассортимент компании CTEK Sweden AB далеко не исчерпывается, скорее, он только начинается! Продолжим его изучение в следующий раз…

Организация проверки

Последовательность проверки отдельных цепей по описанной выше схеме не имеет значения. Лучше это делать последовательно, чтобы случайно не пропустить одну из них. Если таковое возможно, то проверку начинайте с тех цепей, в составе которых имеется механический переключать, риски отказа которого повышаются из-за характерных для автомобиля жестких условий эксплуатации. Любой механический контакт, например, концевик лампочки освещения багажника или перчаточного ящика, может “залипнуть”, и лампочка будет гореть при закрытой крышке. Кроме того, в число проверяемых первыми стоит включить нештатные и/или установленные самостоятельно цепи, которые изначально обладают меньшей надежностью.

Особенности проверки сигнализации

Сигнализация как потребитель электроэнергии отличается от большинства остальных тем, что в активном состоянии может находиться в различных режимах. При проверке это учитывают тем, что дважды контролируют подаваемый в нее ток:

Это интересно: Почему свистит ремень генератора и как с этим бороться

Первоначально ток заметно выше нескольких десятков мА, при переходе в ждущий режим он скачкообразно падает до полутора-двух десятков мА. При нарушении этих условий сигнализация неисправна.

Как проверить утечку тока

Для проверки понадобится амперметр, либо мультиметр с функцией измерения постоянного тока

А также гаечный ключ на 10 мм, чтобы отключить клемму 31 АКБ (минусовая клемма).

Внимание! Для замера отключать можно любую клемму (хоть плюс, хоть минус), но в целях безопасности лучше отключать минусовую! Если отключать плюсовую, то по неосторожности можно ключом коснуться металлических частей кузова и устроить короткое замыкание.

Внимание! Перед отключением клеммы от АКБ все потребители должны быть выключены. Ключ извлечен из замка зажигания и взят с собой. Это, во-первых, защитит электрооборудование от скачков напряжения. А, во-вторых, обезопасит Вас от проблем, если при подключении клеммы обратно, сработает охранная система и закроет замки дверей, а доводчик закроет стекла.

Отключаем клемму 31 АКБ

«Минусовой» щуп мультиметра подключаем к минусовой клемме АКБ

Возможно будет полезно — Как выбрать аккумулятор

Это удобно сделать через отрезок провода, так как щуп не всегда можно зафиксировать на клемме

А «плюсовой» щуп подключаем к проводу, который мы отключили от АКБ. То есть, подключаем мультиметр последовательно (в разрыв цепи)

После этого отработает центральный замок (если есть) и на дисплее отобразится ток потребления системами автомобиля. Мы видим 140 мА

А теперь внимание! Не спешите делать выводы и проводить расчеты, через сколько этот ток разрядит АКБ.

Просто сядьте на табурет и ждите примерно одну минуту. Через это время все системы авто перейдут в состояние покоя и Вы увидите реальный ток потребления или утечки

Как видим, показания обрели нулевые значения.

Примечание. На этом автомобиле отсутствует сторонняя сигнализация и отключена магнитола.

Вот так можно легко проверить ток утечки и ток потребления.

Источник

Подключение магнитолы напрямую без утечки тока

Правильное подключение любой магнитолы к сети питания производится с помощью трех проводов: черный (масса), желтый (постоянный плюс) и красный (АСС/зажигание). Но при таком раскладе не послушать музыки без повернутого ключа в замке, что же делать? Большинство автовладельцев скручивают красный провод с желтым и подключают их к постоянному плюсу, что в принципе неправильно. С таким подключением магнитола постоянно потребляет ток даже в выключенном состоянии. В зависимости от модели, одни потребляют много тока, другие пренебрежительно мало, третьи потребляют большой ток только при вставленной панельке, при скидывании ее ток резко снижается. В теплое время года все эти токи не так заметны, но вот после долгого зимнего простоя автомобиля высока вероятность не завестись всего лишь из-за прожорливой магнитолы. Моя магнитола одна только потребляет около 0.1 Ампера в выключенном состоянии при норме потребления для всей электроники автомобиля 0.03-0.07 А, что является очень большим значением.
Немного подумав над вариантами подключения магнитолы (напрямую, через кнопку и т.д), было решено собрать схему с двумя обычными диодами:

По сути, чтобы магнитола играла — нужно иметь плюс на красном проводе. Помимо трех проводов питания здесь еще задействован синий провод — на нем появляется плюс после включения магнитолы, он является управляющим для дополнительных устройств, таких как антенна, усилитель и т.д. В такой схеме он станет управляющим и для самой магнитолы. То есть, чтобы включить магнитолу — нужно повернуть ключ в замке, но с этого момента она будет питать сама себя и играть до тех пор, пока ее не выключить вручную или не сдернуть панель уже независимо от ключа в замке зажигания, а по выключении она не будет потреблять ток, т.к. на красном проводе плюса уже не окажется.
С помощью такой манипуляции удалось снизить ток утечки при простое автомобиля с 0.16А до 0.05, аккумулятор будет доволен.
Диоды можно использовать любые, взял первые попавшиеся, спаял и спрятал в термоусадку, выведя три провода наружу

Источник

Потребление тока магнитолой Asottu в выключенном состоянии

Вчера заменил «сдохший АКБ».
Еще около 10 дней назад заменил магнитолу Инфидини (четырехядерную) на Asottu (восьмиядерная с андроидом 7.1).

Подключение штатное: желтый — постоянный + от АКБ через предохранитель, а управление осуществляется от АСС по красному проводу.
Решил замерить видео потребления тока в выключенном, включенном и спящем режиме.
Замерял в гнезде предохранителя:

Для чего нужно 0,23А в выключенном состоянии?

Дополню: Спустя сутки напряжение на АКБ по данным сигналки упало с 12,7 до 12,4В!

Кто еще замерял? У кого сколько?
Кто что думает — пишите в комментарии.

Вопрос к знающим людям.
Если надо будет обрывать постоянный желтый провод «В+» (но я еще надеюсь, что решение будет найдено), то возможно ли такое подключение:
Четырехконтактное реле, где управляющая цепь врезана в красный провод АСС, а замыкающая часть соединяет «В+».
Тогда по идее при подаче + на АСС к магнитоле будет возбуждаться реле и замыкать «желтый В+».

Какие плюсы и минусы при таком подключении?

Источник

Как проверить утечку тока АКБ мультиметром? Норма утечки тока в автомобиле. Поиск и устранение.

ЭТА СТАТЬЯ БОЛЬШЕ ДЛЯ СЕБЯ, ХОЧУ НА ДОСУГЕ ПРОВЕРИТЬ У СЕБЯ НА OPEL ASTRA GTC.

Если машина очень долго стоит на стоянке и не используется, то после того как водитель повернет ключ в замке зажигания, ничего не произойдет. В процессе может щелкать реле, возможно, оживет даже стартер. Но вращать коленчатый вал он если и будет, то недостаточно. Все это — симптомы разряда аккумуляторной батареи за то время, пока машина находилась на стоянке. Существует норма утечки тока в автомобиле. Но когда АКБ разряжена, данные показатели значительно выше этих нормальных. Давайте рассмотрим, как можно обнаружить утечку тока и устранить эту неисправность.

ПОЧЕМУ САДИТСЯ АККУМУЛЯТОР?
Во время длительной стоянки заряд не должен уходить, однако нужно также учитывать токи утечки. Особенно быстро разряжается батарея в современных авто. Здесь в сеть включено немалое количество различных электронных устройств и гаджетов.

Зачастую в таких случаях норма утечки тока в автомобиле значительно выше, чем допустимая. Среди типовых причин можно выделить старую и некачественную проводку, а также изоляцию проводов. Еще одна из распространенных причин – это неправильно подключенное электронное оборудование. Это может быть аудиосистема, мультимедиа, навигатор и так далее. Причины утечки тока в автомобиле могут заключаться в грязных либо окисленных контактах. Все это существенно садит АКБ.

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.
В современных машинах есть определенное количество потребителей электрической энергии на постоянной основе. Это могут быть часы, память ЭБУ, иммобилайзеры, сигнализации и другое подобное оборудование. Они подключены к сети и потребляют электричество. Причем постоянно.
Для примера возьмем энергозависимую память ЭБУ. Если ее стереть, блок начнет процесс переобучения и будет снова запомнить все текущие установки. Охранные системы начинают работать только тогда, когда машина стоит на стоянке. Из этого можно сделать вывод, что небольшое потребление электрической энергии – это нормальная ситуация.
Но есть норма утечки тока в автомобиле. Эта норма представляет собой некую постоянную величину – ее можно высчитать. Нужно просуммировать потребление каждого потребителя в бортовой сети. Например, сигнализация требует не более 20 мА. Для работы часов нужно 1 мА. Аудиосистема потребляет около 3 мА и так далее. В сумме общая цифра будет находится в диапазоне от 10 до 80 мА (0,01-0,08А). Это совсем немного. Даже одна лампа в фаре, которую забыли выключить, потребляет от 500 мА. А норма утечки тока в автомобиле в 50 мА (0,05А) не сможет стать причиной полного разряда АКБ даже зимой.
Определить, какой имеется объем потребления, можно при помощи мультиметра. И если в процессе замеров уровень потребления выше допустимого, значит. в бортовой сети существует неполадка. Ее необходимо найти и устранить.

ОПРЕДЕЛЯЕМ, КУДА ПРОПАДАЕТ ТОК САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Как известно, главных причин, из-за которых сильно разряжаются аккумуляторные батареи, всего две. Это дополнительные потребители или короткое замыкание в сети. Итак, давайте посмотрим, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром.

С помощью данной операции можно найти и обнаружить тонкое место в бортовой сети. Для поиска утечки измерительный прибор следует включить в режим измерения силы тока. Не стоит забывать, что в автомобильной сети есть постоянный ток. Что касается диапазона измерений, то достаточно будет 10 Ампер.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МУЛЬТИМЕТР.
Прежде чем начать поиск утечки тока в автомобиле, нужно правильно подключить прибор к бортовой сети. Что касается потребителей электричества от аккумулятора, их лучше по возможности отключить. Для проведения измерений амперметр включают в разрыв цепи. Чтобы получить такой разрыв, с плюсовой клеммы (можно и минусовой) АКБ снимают провод. Затем подключают один контакт амперметра к плюсу (или минусу) аккумулятора. А второй – к только что снятому проводу.

Никогда не подключайте измерительные приборы к плюсу и минусу на аккумуляторе. В результате получится короткое замыкание. С машиной ничего не случится, но в мультиметре сгорит предохранитель. Если все подключено верно, тогда на экране прибора появится число, которое соответствует току, что потребляется постоянно включенными электроприборами. Если допустимая утечка тока в автомобиле ниже, чем результат измерений, нужно искать причину далее.

КАК НАЙТИ УТЕЧКУ.
Как мы знаем, одна из основных причин, по которым возникает данная проблема, это какой-либо электронный прибор из дополнительного либо нештатного оборудования. В современных автомобилях с каждым годом таких узлов становится все больше. Начинать поиски необходимо с тех приборов и устройств, которые установлены самостоятельно, то есть нештатно. Это могут быть различные вентиляторы, сигнализации, да что угодно.

Заводская проводка в автомобилях надежно защищена. И короткие замыкания в ней происходят только в случае каких-либо существенных повреждений. К примеру, в результате ДТП может повредиться защитный кожух. Но вот провода, проложенные самим владельцем автомобиля, зачастую лежат небрежно. Их укладывают в первое попавшееся место, которое при беглом осмотре кажется самым подходящим. Именно в этих проводах и скрывается причина возникновения коротких замыканий. А КЗ ведет к утечке токов. Проложенные автовладельцем провода могут находиться в опасной близости к блоку мотора. Двигатель, как известно, греется в процессе работы. Так, изоляция проводов может банально расплавиться.
Также шнуры трутся о края металлических деталей (особенно в местах соприкосновения дверей автомобиля). Они перетираются — в результате нарушается целостность изоляции и появляется короткое замыкание. Специалисты по автоэлектрике рекомендуют сразу после измерений (если норма утечки тока в автомобиле не соответствует показаниям мультиметра) перейти к визуальному осмотру всего, что установлено нештатно. Также обследовать необходимо отдельные части и элементы приборов и устройства, которые подвержены механическим воздействиям. Если речь идет о сигнализации, то это могут быть концевики. Если нет никаких следов нарушения, обгорания, коррозии, тогда стоит перейти к более сложным методам поиска неисправности. С помощью этой диагностики можно существенно сузить круг возможных неисправностей.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ГЛУБОКУЮ ДИАГНОСТИКУ.
Итак, мы уже знаем, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром. В этом случае прибор подключается таким же образом, как и в предыдущем случае. Но здесь по очереди вынимается каждый предохранитель и отключается реле.

Это выполняется для размыкания цепи в бортовой сети машины. Когда показатель утечки станет близким к норме, значит, цепь с проблемным потребителем обнаружена. Дальше уже следует заменить либо отремонтировать неверно работающее оборудование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.
Иногда встречаются сложные ситуации, в которых даже после проверки утечки с помощью извлечения предохранителей положительного результата нет и источник проблемы не найден. В этом случае не остается ничего, кроме как проверить утечку тока в автомобиле в цепях. Они никак не защищены предохранителями. Это генератор и стартер. Очень часто аккумулятор разражается из-за неправильной работы генератора. Элемент попросту не заряжает батарею.

Для проверки генератора мультиметр подключают к клеммам аккумулятора. Прибор переводят в режим измерения напряжения. Далее измеряют напряжение. Если АКБ разряжена полностью, прибор покажет от 12,6 до 12,9 В. Затем нужно завести мотор, включить ближний свет, печку, систему подогрева заднего стекла и измеряют напряжение снова – идеальные показатели от 12,8 до 13,4 В. Максимум – 14,3 В. Если при заведенном моторе напряжение находится в этом диапазоне, то рабочий элемент исправен. Если оно меньше, тогда проблема в генераторе, которые не заряжает батарею.

УСТРАНЕНИЕ УТЕЧЕК.
Перед тем как устранить утечку тока в автомобиле, необходимо найти источник.

В качестве него может быть что угодно. А для устранения проблемы нужно отремонтировать или заменить неверно работающее электронное устройства. Также для устранения достаточно убрать короткое замыкание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Если есть ощущения того, что АКБ разряжается быстрее, тогда следует начать поиск короткого замыкания или «клина на массу». Теперь мы знаем, как проверить утечку тока в автомобиле и как устранить неисправность.

НАДЕЮСЬ СТАТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНОЙ.
ВСЕМ СПАСИБО И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Источник

Покупая автомагнитолу для своего автомобиля покупатель смотрит на внешний вид, музыкальные характеристики и бренд, но не задумывается о том что она может посадить аккумулятор за пару тройку дней, если не ездить на автомобиле.

В инструкциях к подключению нарисован разъём с описанием проводников.

Но например в штатном разъёме, который находится в автомобиле, могут быть соединены перемычкой контакты 4 и 7 в колодке А. Это сделано для того, чтобы можно было слушать музыку не включая замок зажигания. Современные магнитолы потребляют достаточно мало тока в режиме ожидания (2-3 мА), с такими можно не переживать. А если у вас не новая машина и музыка, то однажды может подвести аккумулятор.

Перемычка в разъёме на автомобиле Шевроле Нива

Например эти перемычки есть и на других отечественных автомобилях, таких как Приора, Калина и Гранта:

Правильная схема подключения питания, которая рекомендуется в инструкциях к магнитолам:

Я для эксперимента решил проверить сколько потребляют три разные магнитолы:

Первая магнитола из современных почти новая. С перемычкой потребляет 2,9 мА, без перемычки, как по инструкции 2,2 мА. Здесь можно не переживать, это очень маленькое потребление.

С перемычкой

Без перемычки

Вторая потребляет с перемычкой уже много 68 мА, а без перемычки 2 мА. Тут уже стоит подключить как положено.

С перемычкой

Без перемычки

Третья магнитола старенькая потребляет 32 мА с перемычкой и 12 мА без. Тут если подключить правильно, ток убавиться, но всё равно останется 12 мА, что не приятно, хоть и не так много. Такую лучше отключать полностью.

Теперь поговорим о некоторых способах исправления такой ситуации. Если вы слушаете музыку только на заведённом двигателе, то можно подключить по инструкции. А если вам хочется слушать всегда, то можно сделать схемы подключения, которые будут отключать её от кнопки или реле, так же реле может отключать сигнализация при постановке на охрану. Если не хотите влезать в штатную проводку автомобиля, то можно изготовить переходник, состоящий из двух разъёмов ISO (штекер и гнездо) и уже в переходнике сделать кнопку или реле в разрыв красного провода или отключать оба провода питания. Ниже показаны схемы с реле:

Переходник

Отключение красного провода

Отключение обоих проводов

Так же можно использовать такой переходник для питания дополнительных потребителей (видеорегистратор, радар-детектор и др.)

Видео на данную тему.

Необычная утечка тока через магнитолу. В чем проблема?