Укладка лески на катушку
автор Валерий Федоров
Здравствуйте, дорогие читатели «Школы Рыбалки»! Чтобы избежать недоразумений, в этой заметке мы будем различать два термина – «укладка» и «намотка». Под «укладкой» будем понимать фигуру образованную леской, намотанной на шпулю. Таких фигур три – «прямой конус», «обратный конус» и «цилиндр».
Форма укладки зависит как от формы шпули, так и от ее положения на штоке катушки. Под «намоткой» будем понимать размещение витков на шпуле. Оно зависит как от программы колебания шпули по штоку, так и от программы вращения лесоукладывателя. От укладки зависит дальность заброса, а от намотки лески – вероятность образования «бороды».
На всех безынерционных катушках применяется один способ намотки – «крест». Но на разных катушках, в зависимости от их конструктивных особенностей, шаг намотки (расстояние между соседними витками) может быть разным, а так же, может быть постоянным или переменным. Чем больше шаг намотки, тем меньше вероятность образования «бороды», но и тем меньше лесы помещается на единице длины шпули. Поэтому намотка с большим шагом внешне выглядит «рыхлой».
Новичок может подумать, что леса уложена абы как. Конструкцией катушки предусмотрено, что как шаг намотки, так и способ укладки мы можем изменить по своему усмотрению в некоторых пределах. Следовательно, нам желательно знать, что это такое и с чем его едят.
Прямой конус (рис. 1а)
Укладка с переменным шагом намотки, при которой шаг намотки уменьшается к стенке шпули. В результате, чем ближе к стенке шпули, тем больше наматывается лесы и укладка приобретает форму конуса сужающегося к борту. Эта укладка обеспечивает наименьшее трение при сходе витков, так как каждый дальний виток имеет больший диаметр, чем каждый ближний и потому трение дальнего витка о ближний при сходе – минимально.
Кроме того, большая часть витков сходит под углом к борту (угол «б») близким к 90*, что обеспечивает минимальное трение о борт. В результате дальность заброса по сравнению с «цилиндром» увеличивается до 15%, в зависимости от конусности. С другой стороны, легкость схода, вкупе с малым шагом намотки, увеличивает вероятность стаскивания витков, уложенных ближе к стенке, и образования «бороды».
Чтобы уменьшить, если можно так выразиться, «бородоопасность», выпускаются шпули с профилем прямого конуса. Здесь конус образуется не за счет изменения шага намотки, а за счет формы шпули. На таких шпулях, как правило, имеются метки производителя, выше которых делать намотку не рекомендуется.
Если меток нет, то высота намотки возле стенки должна быть ниже борта не менее, чем на 2 мм. Укладка «прямой конус» наиболее широко применяется для заброса относительно легких грузов на большую дальность. Особенно в тех случаях, когда в качестве основной лесы используется монофил.
Обратный конус (рис. 1б)
Укладка с переменным шагом, при которой шаг намотки уменьшается к борту шпули. Из рисунка видно, что угол схода лесы со шпули (угол «а») у обратного конуса по всей длине шпули будет меньше, чем у прямого. Следовательно, трение дальних витков лесы о ближние витки у обратного конуса больше. При этом, каждый дальний виток имеет меньший диаметр, чем ближний. Это уменьшает вероятность самопроизвольного схода витков и образование «бороды».
Посмотрим на угол «б». Большая часть витков у прямого конуса сходит от стенки при большем угле «б», что обеспечивает меньшее трение о борт. А у обратного конуса большая часть витков сходит у борта при меньшем угле «б» и, следовательно, при большем трении. В результате, суммарное трение лески (трение схода + трение о борт) у обратного конуса существенно больше. Дальность заброса по сравнению с «цилиндром» уменьшается до 15% в зависимости от конусности.
Но, нет худа без добра. Обратный конус – самая бородобезопасная укладка. Надо хорошенько постараться, чтобы сделать «бороду» с такой укладкой. Поэтому намотку можно делать почти до края борта, оставляя, может быть, микроскопический зазор около 0,5 мм.
Чтобы уменьшить трение о борт выпускаются шпули с профилем обратного конуса. Здесь конус образуется не за счет увеличения количества витков возле борта, а за счет формы шпули. Эта укладка широко применяется при неравномерной проводке, когда витки лесы наматываются с разным натяжением, что увеличивает вероятность образования «бороды» при забросе.
Цилиндрическая укладка
Универсальная, наиболее распространенная укладка с постоянным шагом намотки, по характеристикам нечто среднее между прямым и обратным конусом. Достаточно бородобезопасная с относительно невысоким трением схода и трением о борт. Если на шпуле нет меток производителя, зазор при намотке 1-1,5 мм.
Цилиндр – наиболее оптимальная укладка для фидерной катушки, когда вес забрасываемых грузов колеблется в диапазоне 50-150 граммов. Может применяться как в матче на ближних и возможно средних дистанциях, так и в спиннинге.
Регулировка шпули
Чтобы сделать нужную нам укладку, надо передвинуть шпулю по штоку катушки. Сдвигаем шпулю вперед – больше витков наматывается у стенки, назад – больше витков наматывается у борта. В первом случае получим прямой конус, во втором – обратный. Регулировка осуществляется шайбами (фото 1 и 2).
Чтобы подвинуть вперед шпулю катушки с передним фрикционом, шайбы надо подкладывать. Чтобы подвинуть вперед шпулю с задним фрикционом, шайбы надо снимать. И наоборот. Если в комплекте с катушкой шайб нет – годятся любые нержавеющие подходящие по размерам, в том числе, пластиковые и полиэтиленовые. Толщина и количество снятых (подложенных) шайб зависит от желаемого размера конуса и длины шпули.
Бэкинг
Ходят слухи, что производители катушек начали выпускать бэкинги. Я их еще не видел. А пока думаю, что лучше всего бэкинг делать из обыкновенной швейной нити №№ 60-80 по современной нумерации. Она малого диаметра и потому не портит намотку. Современные нити изготавливаются из полиэстера и потому достаточно гигроскопичны и быстро сохнут.
Швейная нить не проскальзывает на шпуле и для фиксации ее не обязательно вязать к шпуле, а достаточно зажать в клипсе, замотать несколькими витками, после чего конец обрезать. Так как шнур по такому бэкингу тоже не проскальзывает, то можно не морочить себе голову и со шнуром, а крепить его точно так же.
Чтобы незакрепленный шнур не улетел, достаточно, чтобы на шпуле оставалось около десяти его витков. То есть, примерно два оборота ручки катушки. Но до этого лучше не допускать. А если допустили – пусть улетает.
В противном случае, если у нас удилище с малым диаметром тюльпана (см. статью «Фидерные удилища»), то при очередном забросе вместе с узлом может улететь не только оснастка, но и половина квивертипа. Поэтому, желательно, чтобы цвет бэкинга отличался от цвета лесы. (Я предпочитаю красный цвет. «ALARM!»). Тогда легче своевременно обнаружить, что леса заканчивается и пора покупать новую.
После каждой рыбалки леску желательно обрезать. Сколько? Как минимум, обрезать кусок, на котором в лупу видны ворсистость или другие повреждения. Желательно проверять шнур и во время рыбалки после зацепов или после 5-6-ти забросов за бровку. Лучше отрезать пару метров шнура стоимостью 2-3 гривны, чем отстрелить всю оснастку стоимостью 25-30 гривен. По мере расхода лески, а как минимум – в конце сезона, бэкинг надо подматывать.
автор статьи Валерий Федоров
Регулировка профиля намотки и борьба с “бородами”
Автор Serj1978, 21 февраля 2011, 20:14:38
0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.
Вниз
Страницы1 2 3 … 10
Serj1978
-
- Дед
- Сообщения: 1,812
- Серый.
- Расположение: Ростов-на-Дону
- Репутация: 499
- Записан
Спрашивают: “Как регулировать профиль намотки?”
Информация широкодоступная и простая для усвоения с одной стороны, отсутствующая на нафем форуме непосредственно, с другой стороны (хотя мож я пропустил). Ну пусть будет темка.
Профиль регулируется шайбами, которые обычно подкладываются под шпулю в катушках с передним фрикционом и находятся хрен знает где в катушках с задним. Если у кого есть катушка, в которой непонятно куда подкладывать/убирать шайбы – пишите в эту тему. Будем думать всем миром. Тут же можно пообсуждать какой профиль нужен, зачем он вообще нужен и т.п.
Значит обратный конус получаем, когда шайб мало. Здесь – одна шайба. Первая картинка.
Добавляем шайбу. Получаем что-то похожее на цилиндр. Две шайбы. Вторая картинка.
Добавляем шайбу. Получаем прямой конус. Три шайбы. Третья
Такие профили намотки можно получить изменяя толщину шайб от минимальной, до максимальной. Надеюсь зависимость понятна – больше меньше.
p.s. катушку взял первую попавшуюся
p.s.1. плетня кабанячья и не в тему
p.s.2. главное, что принцип показал. обещал человеку показать – решил показать всем. кому интересно.
Не делай зла – не будешь в вечном страхе.
Don REPER
-
- Для друзей Андрей
- Дед
- Сообщения: 2,106
- Я люблю DONFISHER.RU, остальные сайты по …
- Расположение: Ростов-на-Дону
- Репутация: 1061
- Записан
Где-то читал у катушек с задним фриком – наоборот , чем у передне фрик-ых только шайбы убираем – добовляем в самой шпуле. Как то давно пробовал – получалось.
Serj1978
-
- Дед
- Сообщения: 1,812
- Серый.
- Расположение: Ростов-на-Дону
- Репутация: 499
- Записан
На задне-фрикционных шайбы могут находиться в разных местах.
Под фиксатором гайки регулятора, к примеру.
Или вообще внутри механизма катушки (тяжелый случай).
Надо смотреть по каждой модели отдельно.
Вообще же суть регулировки проста – сдвигаем проём шпули относительно ролика лесоукладчика и он начинает накидывать больше плетни/лески либо к одному краю либо к другому. Вот и думайте, куда надо сдвинуть шпулю, чтоб получить нужное изменение 
Примеры нарисованы.
Насчет бород. ИМХО бывают они, частенько, не из-за профиля намотки как такового, а из-за:
– неплотной намотки плетёнки/лески. наматывайте через книжку или как угодно, лижбы мотать с небольшим натягом, это Важно
– свойств самой плетёнки – если она склонна цепляться сама за себя, тогда либо менять плетёнку, либо пробовать чуть изменить профиль. мой любимый – слегка обратный конус или цилиндр. даже шимано катана, на рывковой проводке не мучала бородами. учтите, что можно делать шайбы самому. делать из тонких материалов, толщиной порядка 0.1 – 0.25 мм и очень тонко регулировать профиль намотки. то что показано на картинках это очень грубый пример с толстенными шайбами. показан принцип.
– наматывайте меньше плетни! в конце концов лучше потеряйте на забросе 2-3 метра дальности, но забудьте о бородах, чем … мучицца… оставьте до бортика 2-3 мм – ниче страшного зато на сколько меньше проблем! 
Совокупность вышеприведенных мер, чи мыслей, возможно, кому-то поможет… буду рад
Не делай зла – не будешь в вечном страхе.
Rostislav-a
-
- rostislav-a
- Постоялец
- Сообщения: 29
- лучший отдых это рыбалка!
- Расположение: Батайск/Ростов н/Д
- Записан
Из прочтенного сделал вывод, что скорей всего нужно менять шнур, т.к. намотка у меня без конусов, плюс к тому же почитал отзывы по шнуру PP (http://fion.ru/rating/items/289) – все не так однозначно с этой плетней, у кого-то все пучком, а кто-то ругает.
Иногда возникают ощущения что бороды сходят из-за неплотной намотки и слипания самого шнура при подсыхании…
На своем примере могу сказать что на фидере у меня FireLine Cristal 0.13 на китайской катушке Winner – так все нормально, никаких проблем, только положительные эмоции…
Ну и на всякий случай сфоткал свою намотку:
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя!
Serj1978
-
- Дед
- Сообщения: 1,812
- Серый.
- Расположение: Ростов-на-Дону
- Репутация: 499
- Записан
А я бы шайбочек добавил чуть. Чтобы конус сделать более выраженным и убрать снизу шпули наброс, который, мне кажется, на фото выглядит рыхлым. Поиграться можно.
А вообще – замечал. Если рукой стягиваешь плетёнку со шпули, а она как бы цепляется витками сама за себя, жди неприятностей. И это бывает “завязано” либо на конкретную толщину плетёнки, либо на её породу, либо на сочетание плетёнки и катушки. Как бы то ни было прежде чем покупать нитку – см. вышенаписанное. И чтобы от верхнего борта был отступ чуть побольше, чем сейчас, на фото. Только возникнет проблемка – вся плетня на шпулю не поместится. Если есть бэкинг – придется уменьшить количество. Если нет… 
Может попробовать плетню чуть потоньше?
Вот здесь пример правильноего. Идеального, блин, конуса. И хорошего уровня намотки – любо дорого посмотрить. Будешь играться шайбами к такому стремись. Идеал.
Не делай зла – не будешь в вечном страхе.
FLY-1971
-
- DAIWA
- Старожил
- Сообщения: 903
- Расположение: г.Ростов-на-Дону
- Репутация: 1155
- Записан
Don REPER
-
- Для друзей Андрей
- Дед
- Сообщения: 2,106
- Я люблю DONFISHER.RU, остальные сайты по …
- Расположение: Ростов-на-Дону
- Репутация: 1061
- Записан
Serj1978
-
- Дед
- Сообщения: 1,812
- Серый.
- Расположение: Ростов-на-Дону
- Репутация: 499
- Записан
Не делай зла – не будешь в вечном страхе.
Serj1978
-
- Дед
- Сообщения: 1,812
- Серый.
- Расположение: Ростов-на-Дону
- Репутация: 499
- Записан
Цитата: Don REPER от 21 февраля 2011, 21:26:11
Вот это наверное самое правильное. Не все же катушки дружат с плетнёй.
Это суперская железобетонная отмазка, когда никайф возиться и надо наступить на горло своей жабе, в процессе покупки очередной дорогой (или еще более дорогой) катушки. Ну. Зачёт!
Кстати насчет случаев, где медицина бессильна. Вот тут. Есть ряд горбов и впадин на профиле. Жопа. Будет петлить, бородить и хрен чего ей сделаешь. Т.к. сходящая с впадины леска цепляет за горб и поехало. Такую катушку реально в утиль, да простит меня её хозяин. А регал – еще повоюет, Фетисов писал, что у него покупатели аж довольны регалами-то
Не делай зла – не будешь в вечном страхе.
FLY-1971
-
- DAIWA
- Старожил
- Сообщения: 903
- Расположение: г.Ростов-на-Дону
- Репутация: 1155
- Записан
Цитата: Serj1978 от 21 февраля 2011, 21:34:04
Это суперская железобетонная отмазка, когда никайф возиться и надо наступить на горло своей жабе, в процессе покупки очередной дорогой (или еще более дорогой) катушки. Ну. Зачёт!
Смех, смехом , но моя первая катуха,которая нормально работала с леской 0,14 ,была Shimano Catana 1000, до этого перепробовал штук пять разных китайских и результат БОЛТ,денег извел кучу, намотался руками лески, делая бэкинг, кроме разочарования ничего, с тех пор на катушках не экономлю и как результат нет разочарований и бород(тьфу,тьфу,тьфу, чур меня)
Serj1978
-
- Дед
- Сообщения: 1,812
- Серый.
- Расположение: Ростов-на-Дону
- Репутация: 499
- Записан
Не делай зла – не будешь в вечном страхе.
puga
-
- SAVE WATER
- Старожил
- Сообщения: 764
- DRINK BEER
- Расположение: Новочеркасск
- Репутация: 926
- Записан
ну и я подзаморочился катушка корморан блэк мастер,плетня прошка 0.15. ну во первых сделал бэкинг из бутылок (укладка стала лучше,только трудно определить сколько его надо).первое фото-все шайбы на месте(посередине провал,в нижней части шпули намотка рыхлая-чуствуется даже нажатием пальца).убрал одну шайбу-изменений практически не заметил.в итоге убрал 2 шайбы-фото 2.получилось вроде ровненько,намотка плотная,пожалуй так и оставим
Ded 47
-
- Бывалый
- Сообщения: 466
- Записан
я заметил,что.” петлит” обычно после неравномерной проводки.на флюгеровском президенте убрал шайбу и забыл про сходы петель.кому очень дальний заброс неактуален – обратный конус намотки – что надо. есть маленькое но: подтормаживает лёгкие приманки,но это лучше чем распутывать “бороды”.
Den_7s
-
- Местный
- Сообщения: 76
- Расположение: Шахты
- Записан
На новую катану намотал плетенку, получился конус не в ту сторону. Убрал две шайбы – стало получше. Serj1978 спасибо за инфу.
Serj1978
-
- Дед
- Сообщения: 1,812
- Серый.
- Расположение: Ростов-на-Дону
- Репутация: 499
- Записан
Выглядит неплохо. Намотать желательно поменьше.
На этих шпулях высота намотки должна быть до начала скоса на переднем бортике.
Хотя, как сказал Саша (sher), после пары рыбалок лески станет столько, сколько надо
И, кстати, не гонитесь за обратным конусом. Уж во всяком случае за выраженным обратным конусом.
Не делай зла – не будешь в вечном страхе.
Вверх
Страницы1 2 3 … 10
Итак, если упрощенно обозначить основные варианты геометрии намотки лески на шпулю, то таковых будет три. Это прямой конус, при котором диаметр массива намотанного шнура в задней части шпули заметно больше, чем в передней, цилиндр и обратный конус, в котором соотношение диаметров противоположное тому, что в конусе прямом.
С точки зрения обеспечения максимальной дальнобойности приоритет вроде бы у прямого конуса – с соответствующей шпули леска при забросе сходит с минимальным сопротивлением. Поэтому до сих пор некоторые карповые или морские береговые катушки исполнены со шпулями этой геометрии. Однако есть проблема, состоящая в том, что при использовании плетеных шнуров (особенно – если еще и практикуется рывковый стиль проводки, следствием которого является не всегда плотная укладка шнура) верхние сбегающие витки увлекают за собой нижние. Итог малоприятный – «борода»… Именно из-за этого, пусть и немного в ущерб дальности заброса, профиль намотки решили поменять в сторону обратного конуса. Сама идея в первый момент могла показаться парадоксальной – ведь такая геометрия создавала сопротивление сбеганию шнура через бортик шпули, но главное – она очень сильно препятствовала сдергиванию нижележащих слоев. И потому обратный конус, будь он в версии «по Shimano» (регулируемый) или «по Daiwa» (врожденный), быстро стал набирать популярность. Более того, «шимановский» подход мы стали успешно сочетать с «дайвовским», то есть меняли шайбами профиль намотки даже у тех катушек, что уже изначально комплектовались шпулями геометрии ABS.
От простого – к сложному
Первое время мне казалось, что регулировка намотки шайбами – дело совершенно тривиальное. Берем новую катушку, наматываем на нее шнур. Прикидываем, что получается. Если цилиндр или прямой конус, то сматываем шнур, убираем шайбочку, что насажена, подобно колечку в детской пирамидке, на ось катушки между звездочкой и шпулей, и наматываем шнур снова. Как правило, результат нас устраивает: получается небольшой крутизны обратный конус, то есть та геометрия, что сейчас считается оптимальной. Но это – если не вдаваться в детали. А в них имеет смысл вдаваться. А порою это просто необходимо! Поэтому поговорим о вариантах и подробностях.
Если мы говорим об относительно простых катушках, то их подшпульный узел выполнен весьма просто и единообразно: одна средней толщины пластмассовая шайба с круглым или прямоугольным небольшим отверстием посередине. Очень легко снимается и, если надо, возвращается на место. Но нередко бывает так, что снятие этой шайбы влечет за собою неожиданно не самые приятные последствия. Например, обратный конус получается уж очень резким (это тоже плохо, о чем мы
Катушка с плетней, намотанной обратным конусом, меньше петлит по сравнению с такой же, но с ровной намоткой без конуса.
От катушки тоже зависит. Твичу био SR 2000s, дайвой CY, твин S 2500. Намотка ровная. Ничего не регулировал. Правда дайва стандартно с мини обр. конусом кладёт. Проблем с петлями нет. Плетни мягки юзаю, на дайве Салмо элит брейд 0,14мм- вот когда она сцуко изнашивается, так начинает петлить… а пока новая всё идеально. Хотя прошлый сезон юзал риоби зестер 2000, мини обр. конус сделал, пелель небыло вообще! Правда надо признатся я плетёнки использовал 0,12мм Ф.Лайн и PP10 lb *1* Но когда мотнул тонюсенькую СЭБ 0,12 проблем с петлями небыло, несмотря на ужасную намотку. Так что жесткие плетни снижают кол-во петель, но хуже мягких для твича… но это совсем другая история.
Бывают случаи, что даже новая и даже весьма дорогая безынерционная катушка сбрасывает петли и образует «бороды». Но, это не повод списывать её, можно и даже нужно отрегулировать профиль намотки и она будет исправно выполнять свои функции. Особенно часто это происходит, если на шпулю намотана плетеная леска. Плетенка путается сильнее, чем простая монофильная леска.
Зачем нужна регулировка безынерционной катушки?
Представьте ситуацию – куплена новая катушка, намотан новенький классный японский шнур и первый раз с новой катушкой на рыбалку, и вот тут начинаются сюрпризы. Особенно, они подстерегают тех, кто любит ловить твичингом, т. е. рывковой проводкой. Самая главная проблема – это сброс петель, или как их называют «бород». Распутать которые стоит огромных нервов и времени, а на рыбалке его всегда мало. И часто мы их не распутываем, а просто отрезаем, запутавшийся кусок плетеного шнура. Если она часто сбрасывает эти самые «бороды», то можно лишиться половины шнура уже на одной рыбалке. Чтобы этого не делать – нужно просто попробовать отрегулировать профиль намотки на шпуле катушке и в 90% случаев, это поможет избежать петель.
Профиль намотки – что это?
Профиль – это условный разрез шпули вместе с намотанным на нее шнуром. Здесь может быть три варианта: прямой конус, обратный конус и «верблюжьи горы». Когда витки ложатся неравномерно и образуются бугры из лески.
Последний «бугристый» профиль – самый проблемный и если вы намотали шнур на шпулю и видите эти бугры, то «бороды» будут однозначно. По опыту, самый правильный вариант – это обратный конус, он дает меньше всего проблем со сбросом петель, точнее их практически не бывает. С прямым конусом ситуация – 50 на 50. Если петель нет, то и регулировать ничего не нужно, если катушка нет-нет и сбросит парочку, то нужно регулировать. Как это делать?
Регулировка с помощью шайб
Но, не тех, что мы используем с болтами и гайками, но очень похожих. Исходя из сказанного выше, наша задача – получить обратный конус. С которым меньше всего будет петель и «бород», в большинстве случаев не будет и вовсе.
Суть регулировки с помощью шайб, в сущности, очень проста:
- Берем катушку и выполняем стандартную процедуру намотки плетенки на шпулю.
- Смотрим на полученный профиль намотки. Если у нас после намотки получился легкий обратный конус, то оставляем всё как есть.
- Когда профиль далек от обратного конуса, нужно попробовать изменить его с помощью шайб, которые расположены под шпулей. Обычно, достаточно убрать шайбу или заменить ее на более тонкую и получится обратный конус. Но, часто бывает, что конус этот лишком крутой и это плохо. Тогда, регулировочная шайба должна быть тоньше. Такую можно вырезать из пластика, который используется в коробочках из под воблеров и блесен. Он, как раз чуть, тоньше стандартной шайбы, которая идет в комплекте с безынерционной катушкой.
В некоторых моделях катушек уже в коробке идут запасные шайбы специально для регулировки. Причем, они разные по толщине. Если вы купили именно такую безынерционку, то отрегулировать профиль намотки будет немного проще и быстрее.
После всех этих манипуляций с регулировкой только реальная рыбалка покажет – правильно ли мы отрегулировали профиль намотки. Если за всю рыбалку не было ни одной бороды или петли, то все в норме, а если проблемы были, нужно еще поработать с шайбами.
Нюансы шайбочной регулировки
В некоторых случаях, причины бороды и петель – это не профиль намотки, а несколько иное:
- Дешевая и не поддающаяся регулировке катушка, с которой просто ничего нельзя сделать.
- Неправильная намотка лески на катушку. Витки ложились неплотно друг к другу, и это вызвало проблемы с петлями. Во время намотки обязательно нужно настроить тормоз так, чтоб при малейшем сопротивлении он срабатывал. Только так можно добиться ровной и плотной кладки шнура на шпулю.
