Отвалилась клемма обогрева заднего стекла как исправить

Отвалился заводской контакт обогрева заднего стекла.
Опять.
На этот раз минусовой.

Точно так же как и плюсовой — слегка задел, и клемма отвалилась. В отличии от “плюса”, “минус” продержался четыре года.
Место пайки тоже очень слабое, видны крупные кристаллы припоя — обычно при нормальном припое такое бывает когда припой очень быстро охлаждают, либо место спайки не успело затвердеть, а клемму слегка сместили. Ну или соплями паяют.

На обоих контактах такое было, не знаю может на заводе с похмелья паяли, и руки тряслись? Х.з.

Без обогрева стекла мне совсем не удобно — привычка, поэтому сразу поехал на дачу ремонтировать.
Так как токопроводящий клей в нагруженных цепях доверия не вызывает, контакт решил снова паять, тем более делается это не в первый раз, процедура не сложная и хорошо знакомая.
Но перед этим надо обмеднить место пайки — без этого припаять к напылению почти нереально, да и от локального перегрева, если долго по одному месту паяльником елозить, может запросто напыление отслоится, а то и стекло лопнуть.
К счастью школа не сильно помешала моему скудному образованию, и в детских воспоминаниях ещё осталось представление, что есть такая нудная фигня как химия(хотя сейчас, пожалуй, о ней я думаю иначе).
А вот то, что в электрохимии есть раздел с не очень понятным названием — гальваностегия, узнал я только сейчас, когда рыл инфу по данной проблеме, но именно эта технология и поможет легко и непринуждённо припаять отвалившийся контакт. Без разрушения стекла.
Но это так, лирическое отступление, пожалуй начну описывать сам процесс.
В первом моём опыте по пайке клеммы обогрева стекла описание процедуры получилось каким то не много скомканным, поэтому попытаюсь рассказать снова, и надеюсь на этот раз более подробно и понятно.

Минимум, что нам для этого потребуется:
1) Медный купорос (сульфат меди), две чайные ложки (есть так же в препаратах “бордосская жидкость”, продаётся в садовоогороднохозяйственных магазинах — пакетик стоит недорого, )
2) Электролит аккумуляторный, две чайные ложки, можно взять из аккумулятора, но лучше свежий. Есть в автомагазинах.
3) Дистиллированная вода 100гр., поклонникам самогоноварения объяснять не буду как её получить, для других: можно купить в автомагазине, а можно при помощи чайника и блюдца увлекательно добыть самому, подробности добычи в инете. Есть в автомагазинах.
4) Многожильный провод 1,5 метра около 1кв/мм., есть везде, даже на Марсе и Луне — спасибо космической промышленности! Можно ещё подстраховаться предохранителем врезанным в провод — это на случай КЗ, что бы не лазать искать и заменять штатный, не у всех это удобно.
А лучше лампочку на 12 вольт и ватт на двадцать вместо предохранителя использовать, она заодно и ток немного снизит. При невысоких токах медь осаждается чуть медленнее но более плотно, покрытие более крепкое, хотя в данном случае это не принципиально.
5) Медная жила 5 — 7мм. в диаметре, 10см. длинной, а лучше медная трубка Д 7 — 10мм.
6) 10см. бинта, или кусочек Х/Б ткани, нитки.
7) Наждачная бумага от №800 до №1500, размером со спичечный коробок.
8) Паяльник, лучше 100Вт., ну или 60, желательно с массивным жалом, что бы при прикосновении к предмету пайки жало имело бы запас по теплоёмкости и не остывало бы мгновенно.
9) Канифоль или неактивный флюс и нормальный припой(лучше ПОС 61).
10) Обезжириватель или спирт. Этим не стоит пренебрегать вроде и сущая мелочь, а из за неё всё может поити на смарку. Обязательно обезжиривать.

Несколько необязательных слов по теории; не буду говорить про аноды и катоды, и то как ведут себя в электролите катионы и анионы — это не интересно, да и не нужно, а вот то, что точно знать надо — в данном способе гальваники медь у нас будет оседать на “минусе”. Повторяем и запоминаем мантру — от плюса к минусу, от плюса к минусу(это я больше для себя, а то постоянно путаюсь))
С током разобрались, он “стекает” от плюса к минусу, а нафига электролит и купорос? Серная кислота в элекролите под воздействием эл. тока здесь выступает в качестве своеобразного “проводника” “переносящего” ионы сульфата меди (который в соединении с водой уже называется медным купоросом) кои осаждаются на минусе.
Это если своими словами.
А если химик будет объяснять, да ещё правильно, а не как я…
Ох не с проста я в школе сразу химию невзлюбил! Чуяла детская душа что с ней всё не просто — какие-то грамм/моли да непонятные валентности. Как наперёд знал — та ещё заноза. Но с одной оговоркой — если химию зубришь но не понимаешь! А вот если тебе становятся понятны её правила и законы, вот тут начинается настоящая магия превращения одних веществ в совершенно другие!
Дальше.
Что бы облегчить доступ к обрабатываемой поверхности напыления я наметил маркером, и немного расточил гравёром метал дверки

Но это уже скорей изыски — можно обойтись и без этого.

1. Готовим обрабатываемую поверхность — слегка зачищаем мелкой наждачкой, увлекаться НЕ стоит!

Затем обезжириваем растворителем.
2. Готовим раствор в стеклянной посудине, засыпаем медный купорос в аккумуляторный электролит с дист. водой, и тщательно размешиваем.

3. Готовим “инструмент” — припаиваем(или приматываем) провод к одному концу медной жилы или трубки, на другой конец жилы или трубки плотно наматываем бинт в 5 — 10 слоёв, так что бы медная жила не смогла коснуться обрабатываемой детали или кузова авто. Стягиваем бинт нитками что бы он крепко держался на нашем высокотехнологическом инструменте при помощи которого мы будем перемещать одно вещество на поверхность другого.
4. Отключаем клемму (+) обогрева, и подключаем провод с жалом и намотанным на него бинтом к клемме +12 от аккумулятора или(если будем использовать штатную проводку), к проводу идущему на (+) к обогреву стекла. -12 или “массу” подаём на сохранившийся контакт обогрева стекла.

Так как постоянно возникают вопросы и недопонимание, повторюсь — На минусе будут оседать катионы медного купороса.
Минус — на ОБРАБАТЫВАЕМУЮ деталь!
Плюс — на ИНСТРУМЕНТ содержащий раствор медного купороса!

Кому понятней картинки, что ж, их есть у меня — специально для этого нарисовал

Обмакиваем бинт в раствор и несколько секунд натираем обработанное место на напылении стекла не сильно при этом надавливая.

Повторяем процедуру 3 — 5 мин. В предыдущий раз делал минут 15, но это излишне, хватит и 5 — ти.

По окончании промываем водой, обезжириваем растворителем. Наносим на место пайки какой нибудь флюс, лучше неактивный, либо канифоль, либо спиртовой раствор канифоли, паяльную или канифольно-жировую пасту, и мощным, лучше 100 Вт. паяльником облуживаем место пайки.

Хоть ими и легче паять, но кислотой или активными флюсами пользоваться не желательно — если они остаются то в последствии разрушают проводники, но если всё же решили ими воспользоваться — после работы надо всё это тщательно смыть вкусным спиртом или обезжиривателем дабы убрать агрессивные вещества. Напомню что во время любой работы во внутрь спирт лучше не принимать, т.к. это ведёт к переоценке собственных возможностей и чрезмерному головокружению от успехов, причём практически в 100% случаев абсолютно необоснованных! А регулярное долговременное употребление этой жидкости помимо серьёзных проблем со здоровьем на физиологическом уровне ещё и крайне негативно воздействует на психическое здоровье подопытного, а также разрушает нейронные связи и вызывает безусловную зависимость, а это — здравствуй распад личности и привет полная моральная деградация! Чем дольше и больше пьёшь, тем меньше мозгов остаётся осознать что скатываешься в бездну. Оно Вам это надо?
Дальше.
Вместо штатной клеммы лучше припаять провод длинной 60 — 80 мм.(площадь пайки больше) на 1,5 кв/мм. облудив с одной стороны 20 мм., и короткими тычками паяльника последовательно припаивать провод как бы “точками”.

В итоге спайка получится качественная, контакт бОльшим, сопротивление меньше, соответственно стекло в месте пайки не будет перегреваться и его шансы лопнуть стремятся к нулю.
При пайке важно не смещать провод во время остывания, и НЕ вздумайте дуть на припой, с целью его быстрейшего остывания! Так делать нельзя, в припое образуются крупные кристаллы, от чего качество спайки сильно ухудшается!
Затем смываем остатки флюса, не важно каким он был, лёгким растворителем или спиртом (Вы же ведь его не выпили, нет?) для пущей надёжности натягиваем на провод термоусадку

и присоединяем провод либо к штатному (+) либо к кузову т.е. (-) — смотря где припаивали.

Ну что ж на этом пожалуй и всё, если кому то мой опыт окажется полезен — буду рад, что не зря тыкал пальцами в клавиатуру.
Что касается эстетики.
Так скажу — в этом конкретном случае мне есть куда расти. Но здесь всё же важно было быстро восстановить работоспособность, поэтому внешний вид был вторичен.
Если у кого есть подобная проблема с обогревом, но возникают сомнения в собственных силах — не бойтесь, сложного ни чего нет, всё делается просто даже с небольшими навыками пайки.
А страшные и непонятные слова про электрохимию?
Да нет здесь ни какой химии — взял одно, потом другое и всё смешал — в школе в 7 — ом классе всё гораздо сложнее, особенно если был таким отпетым двоечником и раздолбаем как Ваш покорный слуга)
Вся эта писанина преследует чисто эгоистические цели — во-первых похвастаться, и возможно ещё получить какую то незаслуженную похвалу за то, что я добрый человек и рад всем помогать советами.
Во-вторых — иногда руки чешутся, да и не люблю я одноразовый мир вокруг себя, может если многие будут возвращать сломанные вещи ко второй жизни, то и свалок с мусором вокруг будет меньше.
По этой теме всё.
Удачи.

P.S. Если я где то, что то неправильно написал — с радостью об этом от Вас узнаю.

P.P.S. Хочу ещё раз повторить важную деталь, опытным путём я уяснил — чем меньше горячим паяльником трёшь по напылению и его перегреваешь, тем оно, напыление, крепче держится на стекле и не отслаивается.

UPD октябрь 2017.
У меня нет статистики скольким точно людям мой опыт помог, но как минимум у одного человека(см. комменты) после пайки через несколько часов стекло рассыпалось — в чём причина, я наверняка сказать не могу, но полагаю всё дело в чрезмерном локальном перегреве в месте пайки, которое и привело к напряжению стекла и его разрушению.
Также возможно многое зависит от от технологии изготовления стекла каждым конкретным производителем. Так что пожалуйста, имейте это ввиду.
У меня же паялись обе клеммы в 2012 и в 2016, плюс несколько раз припаивал клеммы другим людям и со стёклами всё в порядке.

Ещё один UPD июль 2019.
Знакомый попросил припаять отвалившуюся минусовую клемму обогрева заднего стёкла Логана, седан 2008 г.в. — задели рукой, она и отвалилась.
Ни хрена не получилось((
Заводская клемма была приклеена каким то клеем, в продаже ни чего подобного не встречал.
После успешного обмеднения пытался припаяться, но напыление на стекле, напылением как таковым не является — весь обогрев это нагревательная пленка приклееная к стеклу, при нагреве паяльником просто локально отклеивается и отваливается кусочками.
Очевидно, что в режиме обогрева стёкла температура допустимая, а вот при пайке всё это хозяйство уже отваливается.
Полный провал.
Кстати паял сплавом Розе, т.е. температура была ниже 100’С — ниже некуда.
Имейте в виду.

Проблема ненова, по поводу лечения часто бывают холивары. Если паять, то чем? Не треснет ли стекло?

На Лехином капризе решал этот вопрос приклеиванием контакта.

Есть ремнабор Permatex 21351

Состоит из пакетика (синего цвета) с салфеткой, которая пропитана активатором (запускает химический процесс затвердевания клея) и самим токопроводящим клеем (прозрачный пакетик перед салфеткой).

Как применять:

– зачистить поверхность отвалившегося контакта напильником

– обезжирить поверхности контакта и стекла в том месте, куда будем клеить контакт, с помощью спирта или бензина. При этом нет необходимости клеить строго на старое место. контактная полоса огромная, можно отступить на 1-2 см в какую-нить сторону.

– Салфеткой с активатором протираем соприкасающиеся поверхности, т.е. контакт и стекло в месте приклеивания, даем активатору высохнуть в течение 5 минут.

– в это время мнем пальцами пакетик с клеем, добиваясь однородности массы. На контакт ставим 1-2 капли клея. 

– прикладываем контакт к стеклу. Никакое дополнительное прижатие не требуется. Контакт держится на стекле за счет сил поверхностного натяжения. Можно подкорректировать положение контакта на стекле без ущерба для конечного результата.

– Оставляем на 24 часа. Если все сделали правильно, контакт крепко держится. Не стоит с ним как-то аккуратничать, если он отвалится – значит что-то неправильно сделали и надо переделывать как положено. 

Особенности хранения состава: Эти упыри из перматекса почему-то сделали одноразовый конвертик с салфеткой. В смысле того, что после вскрытия его нельзя заклеить назад. Это становится особенно обидно, потому что имеющимся количеством клея можно вылечить целый таксопарк. Ну в самом деле, по моей оценке клея хватит примерно на 20-25 стекол. Так вот, оказывается это не проблема. Высохший активатор прекрасно разбавляется бензином. Я просто попшикал на салфетку бензином из опрыскивателя для цветов. Сам же клей не засыхает совсем-совсем. Даже в незакрытом пакетике. 

Страницы: [1]   Вниз

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Страницы: [1]   Вверх