Проблемы с машиной как найти

Топ-10 признаков, что ваш автомобиль пора утилизировать.

 

Если вы действительно любите свой автомобиль, то даже если у вас не хватает средств на его содержание, то вы должны в любом случае найти возможность регулярно обслуживать машину, чтобы максимально продлить ее срок службы. К сожалению, не всегда владельцы подержанных автомобилей это понимают.

В итоге рано или поздно количество проблем в автомобиле сыграет злую шутку. Машина начнет рассыпаться в буквальном смысле. Но многие владельцы даже в этом случае будут по-прежнему пользоваться автомобилем, порой, вкладывая огромные деньги на его текущий ремонт. Но как узнать, что пришло время избавиться от убитого автомобиля, продав его или сдав на утилизацию?

К сожалению, рано или поздно любой автомобиль окажется на свалке. Это неизбежно. Ничто не вечно. Так что каждый владелец старого автомобиля должен это понимать. Но почему многие владельцы старых автомобилей продолжают надеяться, что их транспортное средство будет служить вечно? Но это не так. В итоге многие водители неоправданно тратят много денег на обслуживание и ремонт старых автомобилей. 

Особенно те, кто понимает что, продав или утилизировав старый автомобиль, им не хватит денег на покупку более свежего авто. Но это не оправдывает их. Помните что убытки из-за поломок старого автомобиля, могут со временем быть сопоставимы с покупкой почти новой машины.

В итоге большое количество людей часто просто игнорируют различные признаки неисправности, считая, что автомобиль может прослужить еще достаточное время даже с нерешенными проблемами.

Так что же делать? В первую очередь всегда нужно вовремя понять, что когда пришло время избавиться от старой машины, и приобрести более свежую или лучше новую. Но как же узнать когда такое время пришло?

 

Здесь все очень просто. Вы должны посчитать, сколько денег у вас уходит на обслуживание и ремонт старого автомобиля, или сколько необходимо вложить в старую машину, чтобы отремонтировать все неисправности.

Смотрите также: Почему в современных автомобилях большой расход масла

Если окажется что сумма немаленькая и она сопоставима с покупкой более свежего авто, то конечно пришло время поменять его. Также существует ряд признаков, которые явно могут указывать на то, что ваша машина уже готова отправиться на свалку.

Вот 10 таких признаков, которые заметив нельзя игнорировать. Помните, что все эти признаки говорят о том, что возможно ваша машина прослужит еще не долго.

1) Множество предупреждающих значков на приборной панели

 

Как вы знаете, приборная панель оснащена множеством сигнальных и предупреждающих значков. Напомним, что существуют как обычные информационные индикаторы, так и предупреждающие говорящие о какой-либо неисправности в автомобиле. 

Самым серьезным значком на приборной панели является “Чек двигателя” (Check Engine), который означает, что двигатель вашей машины работает неисправно. Это конечно не означает, что в этом случае вам придется готовить крупную сумму для переборки мотора.

Но этот индикатор говорит о том, что эксплуатировать машину нежелательно. В этом случае вам нужно провести как можно скорее компьютерную диагностику с помощью специального сканера, который подключается к порту OBD-II, расположенный в машине. 

Также в любой машине существует еще ряд очень важных предупреждающих значков, которые нельзя оставлять без внимания, если вы не хотите огромных проблем с машиной. Естественно, за каждым появившимся значком стоит какая-либо неисправность, которую необходимо устранить.

Соответственно, чем больше на приборной панели высвечивается значков предупреждения, тем больше проблем имеет ваш автомобиль.

Но помните, что главное обращать внимание на индикатор “Чек двигателя”. Также обращайте внимание на значок масленой лейки, который если горит или мигает, означает, что в двигателе упало давление масла.

В этом случае заглушите мотор и вызовите эвакуатор, чтобы отвести машину на комплексную диагностику. 

В противном случае вы рискуете, что двигатель вашей машины выйдет из строя. В этом случае, если ваш автомобиль старый вы вряд ли согласитесь вкладывать огромные деньги в ремонт двигателя. В таком случае вам останется либо продать автомобиль на запчасти, либо утилизировать его. 

Так что, если в вашей машине горит несколько значков на приборной панели, то это явно указывает на то, что автомобиль прослужит еще не долгое время.

2) Двигатель «жрёт» слишком много масла

 

Если вы начали замечать, что двигатель вашей машины испытывает неутолимую жажду масла (т.е. просто напросто вам постоянно приходится подливать моторное масло в двигатель между плановыми заменами), то вероятнее всего ваш силовой агрегат имеет большой износ и в скором времени ему будет необходим капитальный ремонт (если он, конечно, будет возможен). 

3) Повышенный расход других жидкостей

 

Как и наше человеческое тело, автомобиль нуждается в ряде крайне необходимых жидкостях, для того чтобы работать исправно и без сбоев. 

Поэтому очень важно, чтобы каждый владелец машины регулярно проверял уровень антифриза, тормозной жидкости, уровень фреона в кондиционере, уровень масла в коробке передач, уровень трансмиссионной жидкости в редукторе моста, уровень жидкости в гидроусилителе и уровень тормозной жидкости. 

Если при регулярном осмотре, вы заметили, что ряд уровень ряда жидкостей снижается, это говорит о явной их утечке.

Подробнее об этом можно прочитать в нашей статье “Диагностика утечки автомобильных жидкостей” и “Пять видов жидкостей которые необходимо проверять в автомобиле”.

К сожалению, не всегда снижение уровня некоторых жидкостей говорит о том, что это связано с обычной разгерметизацией какого-то компонента автомобиля, которую в принципе недорого устранить. 

Например, в случае серьезных проблем с двигателем, в машине может начаться жор охлаждающей жидкости. В этом случае вам грозит крупный ремонт силового агрегата, который возможно будет стоить больше чем стоимость вашей машины. 

4) Странный дым из выхлопной трубы

 

Если ваш автомобиль начал дымить, как заядлый курильщик Мальборо, то, скорее всего, ваш двигатель имеет большие проблемы. Стоит отметить, что в этом случае “Чек двигателя” может не появиться на приборной панели. Но это не говорит, что силовой агрегат в вашей машине работает исправно.

Например, если дым в выхлопной трубе стал синим или голубым, то это означает, что моторное масло попадает в цилиндры мотора. При этом также вы должны обязательно заметить повышенное потребление масла между плановыми заменами.

Обычно моторное масло начинает попадать в цилиндры двигателя из-за износа поршневых колец, повреждения самых поршней, а также из-за различных дефектов направляющих втулок клапанов или же из-за повреждения прокладок. 

 

Кстати, если вы думаете, что еще долгое время сможете ездить на дымящем двигателе, то вы ошибаетесь. Помните, что моторное масло, попадая в камеру сгорания, затем в любом случае попадает в выхлопную трубу. Это рано или поздно может привести к выходу из строя датчика кислорода и даже к поломке дорогостоящего каталитического нейтрализатора (катализатора). 

Смотрите также: 10 шумов в автомобиле, которые могут беспокоить водителя

Также, помимо черного дыма в выхлопной трубе, может появиться белый непрозрачный дым, который может указывать на то, что охлаждающая жидкость попадает вовнутрь двигателя. Обычно это бывает либо при повреждении прокладки головки блока, либо при трещине в головке блока. 

 

Кроме того, часто встречаются на дороге старые автомобили с черным дымом из выхлопной трубы. Это, как правило, говорит о том, что двигателе слишком богатая кислородом топливно-воздушная смесь. Обычно переобогащенная кислородом топливная смесь говорит о проблеме с различными датчиками или о негерметичности форсунок.

Также существует еще множество причин, из-за которых в вашей машине может появиться черный дым. Причем причины могут указывать, как на проблемы в работе электроники, так и на проблемы с механической частью двигателя.

В таком случае вам стоит обратиться к автомеханику для полной диагностики возможных неисправностей, и затем принимать решение стоит ли ремонтировать автомобиль.

Более подробную информацию о различном цвете дыма в выхлопной системе вы можете прочитать здесь.

5) Неисправность газораспределительного механизма

 

Вы наверняка знаете, что такое поршни и цилиндры двигателя. Также естественно большинство водителей слышали о свечах зажигания и топливом инжекторе. Но, к сожалению, не все знакомы с газораспределительным механизмом двигателя, который синхронизируют работу клапанов и поршневой системы. Но это очень важный узел двигателя, который отвечает за слаженную работу системы клапанов и работу поршней силового агрегата. 

Как правило, для слаженной работы этих систем отвечает газораспределительный механизм, оснащаемый ременным приводом (ремень ГРМ) или цепным приводом (цепь ГРМ). 

Многие современные автомобили оснащены интерференционными двигателями, у которых синхронизация работы клапанов и поршней очень важна, поскольку в случае неслаженной работы этих систем, поршня и клапана могут встретиться друг с другом и полностью вывести мотор из строя, который после поломки может даже не подлежать восстановлению.

Естественно, как и все в нашей жизни, ничто не бывает вечным. Поэтому что ремень, что цепь ГРМ рано или поздно изнашиваются. В итоге существует риск их обрыва и соответственно рассинхронизации систем клапанов и поршней. В результате неминуема поломка силового агрегата.

Как правило, существует определенный регламент замены ремня или цепи ГРМ. Например, на многих автомобилях производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 70,000-100,000 км. Да, конечно на рынке есть автомобили, у которых ремень ходит больше 100 тыс. км.

Но также существуют и модели требующие замены ремня ГРМ каждые 40 тыс. км.

В общем, все зависит, каким автомобилем вы владеете. Для того чтобы узнать, как часто вы должны менять ремень или цепь ГРМ обратитесь к руководству вашего автомобиля, где обычно производитель указывает плановые регламентные работы. 

Что касаемо цепи то она, как правило, имеет несколько больший срок службы по сравнению с ремнем ГРМ. Но опять же все зависит от модели автомобиля. 

Если вы не знаете, когда менялся последний раз ремень или цепь ГРМ в вашем автомобиле, то советуем вам поменять их как можно скорее. Иначе вы рискуете повредить двигатель.

Если же все-таки произошло так, что ваша машина больше не заводится по причине обрыва ремня или цепи ГРМ, в результате чего клапана встретились с поршнями, то вы должны провести диагностику объема повреждений внутренних компонентов двигателя и оценить стоимость восстановительных работ. Затем вы должны принять решение стоит ли ремонтировать старую машину или же пришло время продать ее на запчасти или отправить на свалку.

6) Стук или детонация в двигателе

 

Двигатель внутреннего сгорания, которым оснащены автомобили, это гигантский кусок тяжелого высокопрочного металла, противостоящий и сдерживающий каждую секунду тысячи взрывов из-за воспламенения топлива в камере сгорания. 

Естественно, что не бывает бесшумных взрывов, поэтому любой мотор внутреннего сгорания не может работать бесшумно.

Но благодаря различным системам и механизмам, конструкторы и инженеры в автопромышленности добились за последние годы невероятного прогресса, уменьшив шум современных силовых агрегатов до минимума. 

Плюс, конечно, уже долгое время выпускаются автомобили с отличной шумоизоляцией в подкапотном пространстве, которая позволяет скрывать от окружающих и водителя сильный шум от работы мотора. 

Но со временем шумоизоляция и различные системы, отвечающие за громкость работы двигателя, изнашиваются, и шум двигателя становиться более заметным. Плюс чем больше пробег авто, тем больше вероятности появления различных проблем в работе внутренних компонентов двигателя. Соответственно, как правило, старая машина работает громче новой. 

Например, при неисправности системы смазки, двигатель может начать работать слишком громко. В том числе может появиться даже металлический стук, который явно указывает на серьезные проблемы силового агрегата. В результате если проигнорировать появление стука вероятнее всего мотор в скором времени выйдет из строя. 

7) Ржавчина на кузове автомобиля

 

В большинстве районов нашей страны существует проблема для любых автовладельцев подержанных автомобилей. Речь идет о ржавчине, которая не щадит не одно транспортное средство. 

Обычно в группе риска находятся автомобили, которые эксплуатируются в районах с высокой влажностью и с большими перепадами температур. 

Особенно это касается старых автомобилей возрастом более 7 лет.

В первую очередь начинают, как правило, гнить пороги, арки, капот, багажник и двери автомобиля. Также подвержено образованию ржавчины днище автомобиля. 

К сожалению, в отличие от механических проблем с машиной, которые можно в большинстве случаев устранить, вопрос с ржавчиной решить очень тяжело.

 

Да, можно конечно, обнаружив коррозию кузова, зачистить поврежденную деталь кузова, нанести шпатлёвку, грунт и затем покрасить поврежденное место. Но это решит проблему на короткий срок. Поверьте, ржавчина появится снова в короткий срок.

Поэтому единственным правильным решением будет заменить поврежденную деталь на новую. 

Но если двери, капот и багажник можно еще легко заменить на новые, то в случае коррозии несущих конструкций автомобиля сделать это крайне тяжело и очень затратно, а порой невозможно.

Поэтому, если ваша машина имеет множество мест с коррозией деталей кузова, то пришло время избавиться от нее. Поверьте, в противном случае ремонт кузова вам обойдется очень дорого. Проще будет накопить на более свежий автомобиль.

8) Скрип и стук рулевой и подвески

 

Если в вашей машине включена передняя передача и рулевое колесо расположено прямо, то автомобиль должен ехать по прямой линии, а его подвеска должна поглощать любые дорожные неровности без особых проблем.

Но если вам, для того чтобы машина ехала прямо, нужно обязательно видеть как расположены передние колеса на дороге, и если ваш автомобиль подпрыгивает на маленьких неровностях, а также если его подвеска скрипит или стучит даже на маленьких трещинах на дороге, то, скорее всего, пришло время ремонту рулевой системы и ходовой части транспортного средства.

Ваша рулевая система и подвеска имеет множество компонентов, которые требуют регулярного планового осмотра и плановой замены в связи с износом. Поэтому естественно, если вы не будете следить за их состоянием и вовремя менять рулевые тяги, рулевую рейку, шаровые шарниры, салейнтблоки, рычаги и т.д., то ваша машина превратиться в настоящую рухлядь, которую выгоднее будет отправить под пресс, чем полностью ремонтировать.

Как узнать, убита ли рулевая и подвеска автомобиля? Во-первых, для этого нужно проводить периодически диагностику рулевой системы и подвески. Во-вторых, вы сами этой поймете, если запустите эти системы. Как? Очень просто. По люфтам, скрипам и стукам.

9) Износ коробки передач

 

В каждом автомобиле, помимо двигателя, есть еще один очень важный дорогостоящий компонент, без которого машина не сможет двигаться. Речь идет о коробке передач, в случае выхода которой вы обязательно потратите огромные деньги на ремонт.

Особенно если в вашем автомобиле стоит автоматическая трансмиссия, которая с технической стороны намного сложней механики.

К сожалению, не все автоматические коробки могут быть отремонтированы в случае неисправности. Также конечно все зависит от вида поломки.

Но ясно одно, что чаще всего стоимость ремонта коробки передач может обойтись в очень большие деньги, которые лучше потратить на более свежий автомобиль. То есть, часто ремонт автоматической трансмиссии на старой машине нецелесообразен. 

Смотрите также: Когда менять ремень ГРМ?

Как же понять, что срок службы АКПП подходит к концу? Ну, во-первых обратите внимание, как коробка переключает передачи. Есть ли провалы при переключении, толчки и пробуксовка. 

Также часто при компьютерной диагностике можно обнаружить в системе ошибку коробки передач. 

Так что, если у вас старая машина, то вы должны распознать заранее будущие проблемы с АКПП и избавиться от авто. 

10) Неизвестная проблема, которую долго не могут установить

 

Наверняка, следующая ситуация знакома многим владельцам старых машин. И так, представьте. Ваша машина отказывается заводиться. Вы, отдав машину в сервис, несколько дней ждете, когда с вами свяжется представитель технического центра и сообщит радостную новость, что машину завели.

Но в итоге вам звонят и сообщают что, скорее всего, причина неисправности в ряде электрических проблем и что для их устранения для начала нужно поменять аккумулятор, высоковольтные провода и может быть стартер.

Вы естественно, соглашаетесь на замену неисправных деталей и продолжайте ждать того часа, когда окажетесь счастливым за рулем своей машины. Но вам снова звонят с автосервиса и сообщают о том, что нужно еще заменить генератор и несколько датчиков.

В этот момент вы понимаете, что в итоге ремонт машины обойдется в круглую сумму, но, тем не менее, соглашаетесь на дальнейший ремонт. Ведь автомобиль должен работать. 

Смотрите также: Самые дорогие поломки в автомобиле

Далее вы почти уверены, что совсем скоро вы получите полностью исправный автомобиль. 

Но в итоге вам звонит мастер с автосервиса и сообщает о том, что в принципе в машине поменяно все, что могло влиять на запуск двигателя, но, к сожалению, реанимировать его не удалось.

 

Вы в растерянности начинаете спрашивать что же еще можно сделать и в этот момент автомеханик предлагает поменять вам часть проводки или какой-нибудь электрический компонент, расположенный под центральной консолью, которые возможно и является причиной отказа запуска силового агрегата. Но стоит это очень дорого, поскольку для ремонта предстоит разобрать половину машины. 

Как вы поступите в этом случае? Откажетесь от ремонта? Самое смешное, что 90 процентов владельцев автомобилей при такой ситуации согласятся на дальнейшее гадание на кофейной гуще. 

И поверьте, вероятность того, что проблема будет устранена не 100 процентов. 

В итоге владелец старой машины при подобной ситуации может отдать за поиск проблемы и замену обнаруженных дефектных компонентов, огромную сумму. В некоторых случаях сумма может быть сопоставима со стоимостью самой машины.

Да, конечно, подобное может быть из-за недостаточно квалифицированного автомастера. Но если вы доверяете работнику автосервиса как своему другу, то, наверное, при таких проблемах с машиной вероятнее всего пришло время попрощаться с ней.

Как вы уже поняли аналогичный совет относится к любым похожим сложностям со старыми автомобилями, которые поверьте умеют пить кровь своим не очень богатым владельцам.

«Ничего не стучит, ничего не стучит!» – как часто мы встречаемся с такими утверждениями в рекламе или прямо из уст продавца при осмотре автомобиля? К сожалению, через некоторое время из ушей водителя доносятся тревожные звуки, автомобиль не едет, как следует, под автомобилем появляются загадочные пятна, а обслуживание вызывает все больше проблем. Что делать и как заранее выявить неисправность?

Давайте не будем обманывать себя – автомобили очень сложны в наши дни, и времена, когда каждый мог починить свои «четыре колеса» в домашнем гараже, используя стандартный набор ключей, безвозвратно прошли. 10, 15 и даже 20-летние автомобили не являются понятными для водителя, когда дело доходит до их обслуживания, поэтому в большинстве случаев, когда что-то случается, вы не можете обойтись без посещения механика. К счастью, знание некоторых правил позволит вам предварительно диагностировать неисправность. Вот несколько примеров проблем с возможными причинами.

Вибрация во время вождения

Если во время вождения возникают вибрации, которые ощущаются не только на рулевом колесе, но и распространяются на весь кузов, причины могут быть как серьезными, так и простыми, а также довольно сложными и, к сожалению, дорогими. Сначала проверьте баланс колес. Бывает, что балансировочные грузы снимаются или падают с обода, и это приводит к генерации вибрации. Причиной может быть также прилипание к большей массе грязи, например, грязи, мягкого асфальта и т. д.

Немного более проблемным дефектом будет повреждение шины, например, выпуклость протектора, его запуск после случайной блокировки и т. д. Иногда это трудно заметить, но даже отклонение от нормы, которое невидимо невооруженным глазом, может вызывать вибрации, особенно на более высоких скоростях. Поврежденный обод также может быть проблемой. Подводя итог, сначала проверьте диски и шины. Кстати, регулярно проверяйте, правильно ли установлены колеса и поддерживают ли они рекомендуемое давление.

Большие проблемы будут возникать из-за неисправного шарнира в автомобилях с передним приводом. Даже незаметный изгиб в миллиметр может вызвать вибрации. К сожалению, это очень трудно диагностировать даже на профессиональной станции технического обслуживания.

Дым из выхлопной трубы

Дым из выхлопной трубы является нормой, но если его больше, чем обычно, и он имеет необычный цвет – белый, синий или черный – это может быть признаком серьезной неисправности. Чем раньше мы это определим, тем дешевле будет ремонт.

Если за автомобилем много белого дыма, проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если его состояние низкое, а радиатор и все трубы герметичны, возможно, имеется утечка в самой камере сгорания. Это может быть треснувшая прокладка или даже треснувший блок. В таких случаях ремонт может быть очень дорогим.

Дым синего цвета может указывать на сильный износ или повреждение двигателя. Этот цвет выхлопных газов говорит о том, что в дополнение к топливу и воздуху, устройство также сжигает масло. Чем интенсивнее синий цвет, тем больше масла попадает в камеру сгорания. Сначала проверьте уровень масла в двигателе – если он низкий, есть повреждение или сильный износ двигателя. Поврежденный турбокомпрессор также может быть проблемой.

Черный дым обычно ассоциируется с дизельными двигателями. Если даже небольшое нажатие на педаль газа заканчивается «черным облаком» позади автомобиля, это может быть признаком отказа компонентов системы впрыска. Самодиагностику сложно осуществить, и в этом случае рекомендуется посетить специализированную мастерскую. Механик должен проверить работу форсунок, впрыскивающего насоса и системы рециркуляции выхлопных газов. Если проблема связана с бензиновым агрегатом, то источником может быть слишком много топлива.

Потеря моторного масла

В дополнение к вышеупомянутой потере масла из-за утечек в камере сгорания, следует искать проблемы при механическом повреждении или повреждении уплотнения. Резина и силикон, из которых чаще всего изготавливаются уплотнения, со временем теряют свои первоначальные свойства и перестают быть плотными. Если уровень масла со временем снижается, даже если вы не пользуетесь автомобилем очень часто, вы должны обнаружить источники утечек и устранить их как можно скорее. Причиной потери масла также может быть негерметичный турбокомпрессор или поврежденный масляный поддон.

Проблемы с запуском двигателя

В большинстве случаев топливная система или система зажигания виноваты в проблемах при запуске двигателя. Без необходимого оборудования и знаний это довольно сложно проверить, но прежде, чем мы проверим, мы можем осмотреть несколько элементов. Прежде всего, следует прислушаться, если во время поворота ключа в положение зажигания из топливного бака доносится небольшой гудящий звук. Если это так, насос подает топливо. Если нет, он может быть поврежден, но прежде чем мы получим добро на замену, вы должны проверить предохранитель. Если предохранитель исправен, возможно, проблема в реле насоса. К сожалению, в домашних и гаражных условиях это очень сложно проверить.

Другой возможной причиной проблем с запуском агрегата может быть вентилируемая система подачи топлива. Виновником может быть грязный или негерметичный обратный клапан. Чуть более прозаическими причинами могут быть нехватка топлива в баке или разряженная батарея, а также выход из строя иммобилайзера или системы сигнализации.

Воздух из шины

Казалось бы, тривиальная проблема, но во многих случаях она может быть очень раздражающей. Когда мы прокалываем шину, воздух быстро выходит, и единственное решение – заменить колесо и, если возможно, отремонтировать поврежденную шину на заводе по вулканизации. Иногда, однако, бывает, что воздух выходит довольно медленно, и каждые несколько дней вам нужно пополнять его уровень. В этом случае вам также следует тщательно проверить состояние шины, так как она может быть с винтом, гвоздем или другим предметом, проткнувшим ее. Бывает, что даже после зависания над этим типом элемента он застревает в шине и образует своего рода уплотнение. Конечно, вам следует как можно скорее пойти в мастерскую по вулканизации, чтобы отремонтировать шину или заменить ее новой, если повреждение слишком велико.

Проблемой также может быть протекающий или поврежденный клапан, а также повреждение обода вокруг клапана или контакт с шиной. Даже небольшое повреждение или коррозия могут привести к очень медленной, но постоянной потере воздуха из шины.

Неравномерная шина или износ шин

Протектор шины должен равномерно изнашиваться по всей поверхности. Если водитель замечает, что все шины или одна из них изношены неравномерно, он должен тщательно проверить состояние подвески и схождения. Кроме того, проверьте состояние дисков и проверьте давление в шинах. Это основы, которые должен запомнить каждый водитель. Если центр протектора изнашивается больше, чем по краям шины, это может означать, что в большинстве случаев давление воздуха было слишком высоким. В противном случае давление воздуха было слишком низким. Повышенная степень износа шин также может указывать на агрессивный стиль вождения.

Если протектор шины изношен неравномерно, например, один край шины явно изношен больше, это может указывать на повреждение подвески, то есть изгиб поворотного рычага, неправильное схождение и т.д. Очень часто этот тип износа возникает во время внезапного торможения (без АБС) из-за перегруженной машины, а также на очень плохих поверхностях.

Блокировка и нагрев тормозов

В большинстве случаев проблема блокировки или нагрева тормозов связана с повреждением или износом тормозных суппортов, а точнее с захватом поршня в суппорте. Путешествуя по городу на небольших расстояниях на низких скоростях, проблема может быть даже незаметной, но если мы отправимся в поездку и едем со скоростью более 100 км / ч, неисправность может привести к трагедии. Поврежденные, перегретые или неэффективные тормоза – самый короткий путь к очень опасным ситуациям.

Размытые направляющие зажима также могут быть проблемой, поскольку они не позволяют зажиму свободно перемещаться относительно хомута. Бывает, что колеса застревают из-за сильно изношенных тормозных колодок или дисков, а также из-за заблокированного троса стояночного тормоза. Сгоревшие тормозные колодки или забитые гибкие шланги могут произвести плохое впечатление. Помните, что проблемы с тормозами никогда не следует недооценивать и откладывать! Также следует помнить, регулярно проверять количество тормозной жидкости и ее периодическую замену.

Машину ведет в сторону

Отвод автомобиля в сторону влияет не только на комфорт и уверенность вождения, но и на безопасность. Кроме того, это признак того, что что-то не так с системой подвески автомобиля. Конечно, причиной могут быть поврежденные шины, но в большинстве случаев это проблема сходимости подвески. Иногда исправление в профессиональной мастерской является достаточным, в других случаях может потребоваться замена изношенных или поврежденных элементов.

Вытягивание автомобиля вбок происходит, среди прочего, при ослаблении подвески из-за износа резинометаллических втулок или из-за поломки пальцев шарнирного соединения. При ускорении или торможении обычно наблюдается четкое тяговое усилие, потому что силы заставят колесо значительно двигаться. Проблема вытягивания автомобиля вбок также может заключаться в поврежденной тормозной системе, например, когда один из суппортов захватил поршни, которые не отступают на достаточное расстояние и постоянно прижимают колодки к диску.

Потеря охлаждающей жидкости

Самая простая причина потери охлаждающей жидкости – протекающая система охлаждения. Однако, если утечки нигде не видно, под машиной нет пятен, причины следует искать в другом месте. Сначала проверьте крышку заливной горловины моторного масла. Если под пробкой собирается густая жидкость бежево-шоколадного цвета, это означает, что жидкость попадает в масло. Это может указывать на трещину в прокладке головки, на самой головке или, в крайнем случае, на корпусе двигателя. К сожалению, ремонт очень дорогой и может быть выполнен только в профессиональной мастерской.

Если нигде нет следов охлаждающей жидкости, и она не попадает в двигатель, она может течь только при движении, когда давление внутри системы выше и вызывает постепенную утечку из-за утечек. В этом случае стоит внимательно посмотреть на радиатор и все его соединения, а также резиновые элементы, которые из-за старения могут потерять свою герметичность.

Странные шумы из-под капота

Любые тревожные звуки, доносящиеся до наших ушей из-под капота автомобиля, должны пробудить нашу бдительность. Продолжение движения не рекомендуется, так как это может привести к серьезному повреждению приводного устройства. Иногда это может быть изношенный клиновой ремень, иногда это капитальный ремонт или замена двигателя.

Если из-под кожуха двигателя издается повторяющийся писк, это может быть упомянутый выше клиновой ремень или изношенные ролики. Помните, что этот ремень отвечает за питание многих компонентов в автомобиле, включая компрессор кондиционера, генератор переменного тока, гидроусилитель руля или водяной насос. Писк обычно меняется с увеличением частоты вращения двигателя. Также может быть шипящий звук под крышкой, который может быть из-за утечки во впускной или выпускной системе.

Гораздо больше проблем может быть вызвано металлическим скрипом, скрипом, стуком или другим шумом. Например, металлический скрип или металлические скрипы, которые появляются сразу после запуска двигателя, особенно если он работает на холостом ходу или усиливаются до выключения двигателя, могут быть признаком повреждения насоса охлаждающей жидкости. Этот симптом не следует недооценивать, и вы должны как можно скорее пойти в мастерскую для диагностики.

Столь же серьезным может быть металлический глухой стук, который увеличивается с увеличением частоты вращения двигателя. В них могут использоваться подшипники, которые сами по себе не дороги, но их замена или, что еще хуже, поломки, которые могут привести к ним, могут повредить семейному бюджету.

Стук и грохот могут быть результатом изношенного генератора переменного тока, в то время как громкие удары могут быть вызваны натянутым ремнем ГРМ или цепью ГРМ. В каждом из вышеперечисленных случаев необходимо реагировать относительно быстро, чтобы не привести к очень серьезному отказу двигателя.

Странные шумы от колес при езде с повернутыми колесами

Если прямолинейное движение не издает никаких тревожных звуков, но в поворотах вокруг колес появляются странные однородные звуки, это могут быть первые проблемы с подшипниками. Если звуки появляются только на неровностях, на них могут быть надеты шплинты или подушки амортизационной стойки. Громкие звуки также генерируются свободным колесом, в то время как циклические удары, которые увеличиваются по частоте при увеличении скорости, могут привести к застреванию камней или других элементов на краю шины.

Рассмотрим ТОП-7 основных признаков, указывающих на необходимость обращения в автомастерскую.

1. Автомобиль постепенно «разваливается»

Лучше не ждать «развала» машины и заранее обратиться к автомобильным мастерам/ Фото: bezrulya.ru

Понятие «машина разваливается» относительно. Ведь нет никаких проблем в том, чтобы поменять элементы ходовой части или поставить новые тормозные диски. Это базовые расходные элементы, которые постепенно изнашиваются и требуют обновления.

Но если речь идет о более важных и дорогостоящих деталях, особенно касательно кузова, силового агрегата или электронного оборудования, необходимо задуматься о срочном обращении в сервисный центр или о продаже автомобиля. Подобные признаки свидетельствуют о серьезных проблемах с автомобилем, которые требуют незамедлительного вмешательства.

2. Появились следы ржавчины

Следы ржавчины на автомобиле/ Фото: avtovzglyad.ru

Коррозийные процессы появляются на кузовах практически всех транспортных средств, за исключением отдельных моделей с особой защитой. Просто на одних машинах ржавчина проявляется раньше, а на других – позже. И если вы столкнулись со следами коррозии в тех местах, где ее никогда раньше не было, будьте готовы услышать неприятный вердикт – автомобиль серьезно изношен и требует обслуживания.

В зоне повышенного риска оказываются транспортные средства, которые используются в регионах с повышенной влажностью и серьезными температурными перепадами. Тем более, если возраст машины превышает 7 лет.

Особенно часто ржавеют пороги, капот, багажник, пороги и двери. Также коррозия появляется на днище транспортного средства.

3. Большое количество предупреждающих иконок на панели приборов

Check Engine на панели приборов/ Фото: elm327-obd2.ru

Как известно, на приборной панели современных автомобилей отображен ряд сигнальных и предупреждающих уведомлений. Отдельные значки носят информационный характер, другие же свидетельствуют об опасных неисправностях в машине.

Так, наиболее серьезным значком является «чек двигателя» (Check Engine). Он обозначает важный сбой в работе мотора. Естественно, далеко не всегда приходится подготавливать крупную сумму, чтобы перебрать мотор. Но эта индикация говорит о том, что продолжать эксплуатацию транспортного средства не рекомендовано.

Единственный правильный выход – как можно быстрее обратиться в сервисный центр и выполнить компьютерную диагностику, используя специальный сканер с подключением к порту OBD-II, который находится в автомобиле.

Индикаторы панели управления/ Фото: gdr.com.u

Существуют и другие обозначения, которые нельзя игнорировать, если вы боитесь серьезных проблем со своей машиной. Каждая иконка привязана к каким-либо сбоям, требующим устранения. И если количество значков растет, значит, состояние автомобиля стремительно ухудшается.

Помимо «чека двигателя», особо важной иконкой является «масленая лейка». Она свидетельствует о снижении давления масла в двигателе. В таком случае нужно немедленно заглушить мотор, вызвать эвакуатор и доставить машину на комплексную диагностику. В противном случае силовой агрегат может быстро выйти из строя, что повлечет более серьезные проблемы и денежные вложения. Поэтому вам придется либо продать авто, либо сдать его на утилизацию.

4. Повышенный расход технических жидкостей

Расход масла/ Фото: mirsmazok.ru

Если вы столкнулись с тем, что силовая установка «пожирает» большое количество масла, и вы вынуждены регулярно поднимать его уровень между плановыми заменами – скорее всего, агрегат серьезно изношен и нуждается в капитальном ремонте (если, конечно, это удастся сделать).

Это касается не только моторного масла, но и других технических жидкостей. Ведь, как и человеческое тело, машина требует ряда важных составов для корректной и долгой работы.
Поэтому важно регулярно следить за уровнями:

антифриза;

тормозной жидкости;

фреона в системе кондиционирования;

масла в трансмиссионном узле;

жидкости гидроусилителя и т. д.

Если во время планового осмотра было выявлено, что уровень жидкостей стремительно падает, это указывает на утечку.

Однако это далеко не всегда связано с разгерметизацией авто. Нередко проблема носит более серьезный характер. Например, при неисправностях мотора может стремительно снижаться объем охлаждающей жидкости в резервуаре. За этим следует недешевый ремонт силового агрегата, который часто сопоставим по затратам со стоимостью машины.

5. Странный дым из выхлопной трубы

Черный выхлоп/ Фото: mirsmazok.ru

Если машина внезапно начала «дымить», вероятно, двигатель серьезно изношен. При этом отсутствие значка «чек двигателя» на панели приборов не является причиной отказа от диагностики. Кроме того, вы можете обнаружить повышенный расход моторного масла между плановым обслуживанием.

Нередко масло начинает проникать в цилиндры из-за износа поршневых колец, повреждения поршней и ряда других дефектов, затрагивающих направляющие втулки клапанов или прокладки.

Некоторые автомобилисты и энтузиасты считают, что смогут долго ездить на дымящем агрегате, но это заблуждение. Нельзя забывать, что при попадании в камеру сгорания масло автоматически переходит в выхлопную трубу. Поэтому со временем это провоцирует повреждение датчика кислорода или выход из строя недешевого катализатора (каталитического нейтрализатора выхлопных газов).

Белый дым из выхлопной трубы автомобиля/ Фото: rad-star.ru

Кроме черного дыма, в системе выхлопа может появиться белый непрозрачный дым. Проблему провоцирует попадание охлаждающей жидкости внутрь силовой установки из-за дефектов головки блока либо трещин в головке.

На дорогах часто встречаются старые модели машин с черным дымом. Появление таких признаков связано с повышенной концентрацией кислорода в топливовоздушной смеси, что случается при сбоях в работе датчиков или разгерметизации форсунок.

Есть ряд других причин, провоцирующих появление черного дыма. При этом многие из них связаны не с электронными компонентами, а с механическими поломками. Поэтому вам следует как можно быстрее связаться с автомехаником, провести комплексную диагностику двигателя и предпринять правильные меры по устранению неисправностей.

6. Проблемы с ГРМ

Устранение проблем с газораспределительным механизмом/ Фото: avtoremont-penza.ru

Далеко не все автомобилисты уделяют должное внимание газораспределительному механизму (ГРМ), отвечающему за синхронизацию функционирования клапанов и поршневых элементов. Однако это важнейшая деталь, обеспечивающая слаженную и корректную работу клапанов и поршневой группы.

При сбоях с ГРМ эти узлы перестают справляться со своими задачами и выходят из строя.
Во многих моделях авто установлены интерференционные двигатели, где особое внимание уделяется синхронизации работы поршней и клапанов. В противном случае мотор может полностью выйти из строя и не подлежать восстановлению.

Обрыв цепи ГРМ/ Фото: drive2.ru

А поскольку все узлы двигателя подвергаются износу, цепь ГРМ не является исключением. В процессе эксплуатации транспортного средства есть вероятность ее обрыва и рассинхронизации клапанов и поршней.

Автомобильные производители следуют определенному регламенту по замене цепи или ремня ГРМ. Так, среднестатистический интервал между такими процедурами составляет 70-100 тыс. км пробега. Точные промежутки зависят от технических особенностей автомобиля.
В сравнении с ремнем газораспределительного механизма, цепь служит намного дольше, но все тоже относительно.

7. Стук или детонация двигателя

Шумы в моторе/ Фото: zr.ru

Двигатель внутреннего сгорания представляет собой сложную систему, выполненную из высокопрочных сортов металла, который выдерживает огромное количество взрывов при воспламенении топливовоздушной смеси. Естественно, они не бывают бесшумными, поэтому в работе установки неизбежны громкие звуки. Но специальные механизмы и системы серьезно сокращают шум от работы двигателя, позволяя наслаждаться комфортной ездой.

Если же громкость работы двигателя стремительно возросла, есть смысл проверить качество шумоизоляции и сопутствующих приспособлений, снижающих уровень шума.

В автомастерскую попадают многие автомобили, но относительно редко эта участь постигает качественные машины за 500 тыс. рублей.

Да, я тоже читал примерно миллион статей на тему, «как найти идеальную машину не от перекупа», «как определить битую», «как определить скрученный пробег». Но это вам совершенно не поможет, если все авто за ваши деньги были слегка помяты и отремонтированы, у всех скручен пробег и у всех есть потеки масла, потертые сиденья и тот или иной набор неисправностей.

Задача покупки в этом случае преобразуется, если нельзя найти идеальный экземпляр, то надо найти такой, который можно будет успешно отремонтировать и эксплуатировать дальше. Желательно, при наименьших финансовых затратах и с минимальными рисками полного отказа.

Чем можно поступиться при выборе б/у машины, а чем – нельзя ни в коем случае? И как изменится стратегия выбора в зависимости от предполагаемого возраста, срока владения и стиля эксплуатации машины? Конечно, жизнь немного сложнее любой статьи, но тем не менее я надеюсь, что смогу немного помочь с выбором.

Кузов

Начнем, пожалуй, с ниспровержения авторитетов. Большая часть руководств покупателей автомобилей советует в первую очередь найти машину с кузовом в отличном состоянии, без коррозии и следов аварий. Если авто сравнительно новое (то есть примерно лет до пяти), то, несомненно, совет дельный.

Если же речь идет о машине возрастом в десять–пятнадцать лет, то отсутствие следов коррозии и аварий, скорее всего, говорит лишь о недавней перекраске. Качество малярно-кузовных работ перед продажей обычно варьируется от «так себе» до «бессовестный кошмар», то есть под блестящим лаком, как правило, дожидается своего часа зародившаяся коррозия и покоится килограмм-другой шпатлевки. Действительно идеальные экземпляры в «родной» краске встречаются, но в основном в регионах с теплым климатом и по цене, которая ничего общего не имеет со здравым смыслом.

Фактически это означает, что типичная машина «за 10» обязательно имеет следы коррозии на кузове, и поделать с этим решительно ничего нельзя. И да, большая часть автомобилей побывала в мелких и не очень авариях.

Надо учитывать, что внешние следы коррозии сильно снижают стоимость авто, а значит, можно найти машину в технически лучшем состоянии и в лучшей комплектации за ту же сумму, пожертвовав внешним видом.

Пока коррозия не затронула силовые элементы конструкции (стойки, лонжероны, усилители порогов, моторный щит) и не углубилась в швы, это в основном проблема косметическая. Конечно же, если порог гнилой насквозь, в рамке лобового стекла дыры, а швы «аквариума» разбухли и оттуда лезет ржа, то это уже серьезно, да и, скорее всего, в скрытых полостях коррозия уже давно точит металл.

Но вот коррозия передней кромки капота, крыльев, низов дверей и даже крышки багажника – не повод для паники. Это просто расходы, куда менее серьезные, чем по мотору, трансмиссии, рулевому управлению, тормозам и электрической части. Во всяком случае, такого рода кузовные болячки совершенно не сказываются на эксплуатационных характеристиках машины. Локальные коррозийные повреждения, связанные с не очень качественным восстановлением после старых аварий, тоже зачастую не являются серьезным недостатком.

Не всякие следы аварий стоит воспринимать как повод отказаться от покупки. Однозначно не стоит приобретать авто стоит, лишь если все намекает на серьезное ДТП и плохое восстановление после него. Отсутствие подушек, преднатяжителей, перешитая приборная панель – все это повод исследования кузова на предмет повреждений и обычно – отказа от такого экземпляра.

Если же машина восстановлена хорошо, то вы, во-первых, вряд ли найдете следы ремонта (они проявят себя только через много лет), а во-вторых, ухудшение качества машины – скорее, умозрительное. Может, при следующем серьезном ДТП конструкция кузова сработает хуже. А может и нет.

Лечение кузовных проблем – не такое уж дорогое. Обратное можно сказать про сильно запущенные случаи и очень редкие автомобили, на которые не найти кузовных деталей. Но мы с вами говорим о масс-маркете. И тут в среднем четыре–семь тысяч рублей за покраску элемента с подготовкой, до 10-ти – в сложных случаях. Как правило, снижение цены на машину за подобные проблемы обычно держится на уровне стоимости устранения повреждений с некоторым запасом. А если нет, то это прекрасный повод поторговаться.

Однозначно не стоит покупать машину с серьезной коррозией силовых элементов или поверхностной коррозией большей части кузовных элементов. Это уже или кандидат на свалку, или в руки умельцев, для обычного покупателя восстановление такого кузова не имеет экономического смысла. Конечно, если стоит задача отъездить буквально пару месяцев, или разница в цене с хорошими экземплярами больше полутора сотен тысяч рублей, то можно попробовать, но я бы не рекомендовал даже в этом случае.

Вы же не хотите знать, что бывает, когда на скорости 80 километров в час отрывает рычаг подвески или перекашивает подрамник? Или на сколько месяцев может «зависнуть» машина в кузовном сервисе? Оставьте эти «приключения» для любителей настоящего треша.

Все промежуточные стадии коррозийных повреждений стоит рассматривать, только точно зная цену кузовных элементов, цену работ на восстановление и с уверенностью в своих мастерах. Ведь не секрет, что типичный маляр искренне считает, что любая покраска держится буквально пару лет, потому что не умеет делать сколь-нибудь качественно и даже не представляет себе, что хорошая окраска просто обязана продержаться десятилетия.

Салон

Состояние салона в первую очередь говорит об отношении к машине. Это действительно так, только не стоит на основании этого правила делать глобальные выводы обо всех автомобилях и тем более выбирать машину «по салону». Всегда есть исключения.

Предпродажная подготовка с дешевой химчисткой творят чудеса, и у перекупов салоны всегда в отличном состоянии. Цена такой операции – от полутора до пяти тысяч рублей, и что мешает вам проделать ее после покупки машины, решительно непонятно.

Если владельцем машины была девушка, то салон часто идеально вычищен, но о состоянии авто это, опять же, не скажет ничего.

Идеальный салон после детейлинга, конечно, явно говорит о том, что машина была любимой игрушкой, на которую не жалели денег. Но, скорее всего, внешний вид авто скажет от этом не менее красноречиво. А затертый и убитый салон разъездной машины вполне будет соответствовать ее внешнему виду. Но в большинстве случаев вам предстоит увидеть в меру грязный интерьер типичной машины. С кучей мелких и не очень мелких неисправностей.

На современных автомобилях стоимость оснащения салона и, соответственно, цена ремонта всей начинки может оказаться очень высокой. И если машина посложнее типичного Logan или Solaris, то и цена салонных неисправностей может оказаться существенной.

К числу весьма дорогих и неприятных проблем в этой области можно отнести протечки, неработающие элементы блока климатической установки, текущие радиаторы печки, поломки испарителя кондиционера, разнообразных заслонок, датчиков и прочего.

На большей части машин цена работ по устранению будет включать в себя снятие приборной панели и центральной консоли, а это означает сумму от 15 тысяч рублей только за работу. И неважно, что цена моторедуктора с разборки – рублей 500. Чтобы действительно дешево сделать такую работу, нужно досконально знать конструкцию, но вряд ли вы настолько хорошо знакомы с приобретаемой моделью машины.

На практике это означает, что можно ограничиться простейшей проверкой климатики, наличия влаги на коврах, состояния систем безопасности и… смело торговаться за всю остальную «мелочь», от порванных сидений до неработающих блоков мультимедийной системы, стеклоподъемников, замков и многого другого.

Если только вы не покупаете что-то новое и престижное, например, скромный Mercedes W211 или Audi A6 С5 в возрасте, на которых надеетесь еще пофорсить. На машинах подобного класса есть еще сложная система управления салонными опциями, завязанная вдобавок на противоугонные системы. Устранение проблем с ней может быть очень дорогим, вплоть до необходимости заказа оригинальных новых деталей и установки у дилера. В общем, в этом случае даже банальные сбои системы центрального замка – уже повод для тщательной проверки и серьезной скидки. А то и отказа от покупки.

Электрика и электроника

Обычно на состояние собственно проводки и всех ее узлов не обращают особого внимания. Ну а что там смотреть, провода и есть провода, блоки электронные лишь бы работали. Опытный владелец более-менее современной машины классом повыше уже понимает, что вливания в эти системы могут быть бесконечными.

Особенность электроники авто в связности огромного числа элементов системы, от генератора до последнего проводочка и лампочки. В этой системе не работают простые принципы «посмотрел и заменил», которыми пользуются почти все автосервисы. А плохой ремонт или откровенный «колхозинг» будут аукаться значительными суммами и простоем машины еще долго.

Особую лепту в копилку отказов электрики вносят установщики «ксенона» и сигнализаций. Не зря многие дилеры пытаются всеми правдами и неправдами отказывать в обслуживании машинам с установленными не у них «сигналками» и прочим дополнительным оборудованием. Способности «гаражников» в создании проблем сложно переоценить.

Даже вполне исправная на первый взгляд машина может иметь десятки заложенных «мин» в электросистеме. Причем большая часть будет не документирована и вылезет в самый ответственный момент.

Машина даже с прекрасным кузовом и мотором, но с проблемной электрической частью, например, после не очень качественного свопа мотора, установки незаводских опций, переделках «под рестайлинг» или просто нескольких лет ремонтов у сельского электрика, должна стоить на уровне самых страшных и убитых экземпляров.

Банально потому что для восстановления в нормальное состояние ей нужен капитальный ремонт, с полной разборкой салона, снятием косы моторного отсека и прочими недешевыми и травматичными для машины работами, по сложности сравнимыми с «капиталкой» мотора или восстановлением кузова. Тем более что большая часть проблем с электрической начинкой приводит к неработоспособности машины, а ряд неисправностей – и к пожару.

Менее серьезные же случаи, когда проводка банально изношена от перегрева (что характерно для «заряженных» машин с плотной компоновкой подкапотного пространства), часть блоков залиты и не работают, тоже не должны оцениваться как мелкие неприятности.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Несмотря на важность этих систем, по большому счету все их компоненты можно считать расходными материалами. Желательно просто учесть состояние систем при покупке и получить скидку на доведение до среднего состояния. Все равно со временем вы замените эти элементы.

Износ дисков, колодок и даже тормозных шлангов и трубок не может считаться серьезным фактором для отказа для покупки. Конечно, цена замены может быть шестизначной, особенно на машинах премиум-класса, но все эти компоненты ремонтируются без всякого ущерба для их дальнейшей работоспособности.

А вот электроника тормозной системы может создавать уже очень серьезные неприятности. Тут и высокая цена компонентов, и не всегда простая починка. Вспомним, опять же, про многострадальный SBC на Mercedes. Цена блоков АБС даже старых машин кусается, не говоря уже о более свежих системах с ESP и многочисленными датчиками ускорений, положения руля и т. д.

Подвеска, кроме современных пневматических и сложных систем с электронным регулированием, обычно тоже чинится сравнительно недорого. Конечно, бывают перекосы, как, например, на VW-Audi с передней многорычажкой или Volvo 960, когда комплект подвески стоит треть цены машины, но по большому счету это все весьма скромные расходы и легкий ремонт. Пневматика – явно выбор не для рассматриваемого нами сегмента, но основная проблема с ней даже не в цене деталей такой подвески, а в вероятности полного отказа машины и количестве компонентов системы, от которых этот отказ зависит. Потому в ценовой категории «до 500» периодически встречаются разнообразные W220 и прочие BMW X5, основным плюсом которых для будущего покупателя преподносится «сейчас пневма работает».

Неисправности рулевого управления встречаются куда чаще, чем принято считать. Просто гидравлика таких систем – все же штука крайне надежная, она годами работает с убитыми насосами, грязным маслом и подтекающими сальниками, что владельцами за неприятности не считается. А электрические усилители просты по конструкции и установлены на сравнительно новых машинах. Как и другие компоненты шасси, рулевое управление обычно дает много поводов сбить цену, но при этом его неисправности не служат причиной отказа от покупки.

По-настоящему дорогие рулевые рейки встречаются в основном на сравнительно свежих немецких премиальных марках, во всех остальных случаях цена восстановления или замены не так уже велика. Если сервис пугает ценами в 20–40 тысяч рублей за замену, то, скорее всего, они искренне заблуждаются, их отдел запчастей пытается вам продать что-то новое и не хочет ремонтировать старое. Ну или же вас банально хотят «развести».

Трансмиссия

Компоненты трансмиссии обычно считают крайне надежными и на их цену не обращают особого внимания. Но на практике ломается все, особенно на старых машинах. И не всегда можно купить б/у запчасть в достойном состоянии.

Обычно это касается авто с проблемными узлами вроде раздаток, АКПП, МКПП и приводных валов. Поскольку все меняется хорошо и без последствий, то вопрос выбора превращается в задачу оценки стоимости восстановления компонентов. Критичными являются те, которые нельзя быстро и легко заменить на целые или отремонтировать.

Боюсь, перед покупкой конкретного авто придется проделать некоторую подготовительную работу: покопаться на сайтах разборок и прочих барахолках. Сюрпризы в виде полного отсутствия в продаже отдельно ШРУСов, ломких раздаточных коробок и МКПП встречаются регулярно. Обычно новыми эти узлы стоят очень дорого, а если существуют конструктивные недостатки, то на хорошее б/у надежды мало.

Ну а про надежность АКПП можно много чего сказать, но эту тему мы не раз рассматривали. К счастью, рынок контрактных АКПП весьма развит, как и их ремонт, чего нельзя сказать о восстановлении других узлов. Получается, что неприятности с АКПП встречаются чаще, но устраняются проще и быстрее. А вот состояние других узлов стоит проверить тщательно: может статься, что ремонт окажется «золотым», особенно на полноприводных машинах, с их множеством карданов и двумя мостами.

Моторы

Понятно, что от мотора зависит многое, ремонт стоит дорого, и без двигателя машина – лишь бесполезный кусок металла. Но моторы бывают очень и очень разные. Пренебречь состоянием можно в целом ряде случаев. Например, вы покупаете японскую машину, контрактный агрегат для которой можно самому заказать в Японии, а не купить у посредников со свалки в Польше. Или мотор распространенный, хорошо чинится, имеет дешевые запчасти и высокий ресурс – тут в крайнем случае найдете любой б/у агрегат, а в идеале вам его починят.

К тому же в большинстве случаев неисправность мотора не означает необходимость его капитального ремонта или замены. Зачастую можно рассчитывать на проверку и ремонт только навесного оборудования и отдельных узлов. Впрочем, и тут есть много нюансов.

Только на очень новых и очень сложных машинах неприятности с двигателем устраняются дорого и сложно. Даже замена ГРМ может существенно влиять на цену, если ее стоимость составляет четверть цены авто. На современных автомобилях ресурс механизма ГРМ составляет обычно 100–160 тысяч километров, а стоимость замены цепей только начинается от 40 тысяч рублей у абсолютного большинства машин. В ряде случаев цена может достичь 100–200 тысяч реблей.

Много хлопот может доставить система непосредственного впрыска. Отчасти потому что цена компонентов велика и стоимость работ при замене большая – тут требуется дилерский сканер и специальное оборудование. А еще потому, что такие системы действительно сложно диагностируются, а цена неудачной замены составит десятки тысяч рублей.

Особое внимание обратите на цельноалюминиевые моторы с алюсиловыми гильзами. Они крайне уязвимы к любым проблемам – поломка топливной аппаратуры, впуска или, скажем, системы смазки вызовет, скорее всего, очень дорогой ремонт. При этом число б/у моторов в достойном состоянии будет небольшим, а цена – высокой.

К счастью, есть много хороших моторов, да и с возрастом цена починки падает. Буквально пять–восемь лет – и вот уже есть и запчасти, и практика недорогих ремонтов, и б/у двигатели за вполне адекватную цену. А иногда можно заменить «родной» мотор на что-то более удачное и распространенное, устроить «своп» первого рода, причем можно будет найти описание работ и не выступать «пионером».

Если вы покупаете не авто немецких производителей последних десяти лет выпуска, то, скорее всего, моторные проблемы будут сравнительно легко решаемы и ими можно пренебречь.

Напоследок скажу о «недвижимости на колесах», которую иногда можно встретить в продаже по бросовой цене. Если машина не на ходу совсем, то невозможно проверить ни мотор, ни трансмиссию, ни состояние подвески. А значит нужно закладывать в цену риски и по этим узлам. Это очень опасная покупка.

Резюме

Чем новее машина, тем важнее для нее отсутствие механических проблем. Ведь цена мелкого кузовного ремонта, при котором детали не меняют, а лишь красят и шпаклюют, примерно одинакова для старых и новых авто. Стоимость же узлов и компонентов снижается год от года.

Пренебрежение электрической частью может дорого обойтись впоследствии, причем особенно важно отсутствие недокументированных изменений и плохое качество исполнения работ. Часто даже при кажущейся полной работоспособности всех элементов на момент покупки стоит очень тщательно проверить абсолютно все.

В трансмиссии больше всего хлопот могут доставить те узлы, которые основная масса водителей считает отменно надежными: МКПП и элементы привода. Как ни странно, но складывается ситуация, когда эти компоненты купить сложнее, чем б/у АКПП, а найти специалистов по ремонту еще сложнее.

И, конечно, всегда полезно проверить, какие узлы на конкретной модели авто отличались ломучестью. Например, прочитать об этом в нашем разделе, посвященном выбору подержанных машин. Часто оказывается, что простейшая на первый взгляд деталь на недорогом авто оборачивается реальной проблемой. Как правило, в этот список список попадают дроссели, блоки АБС, блоки управления впрыском, модули зажигания… Порой конкретная модификация узла встречается редко, ломается часто и стоит очень дорого, а цена замены на нечто более надежное сопоставима со стоимостью самой машины.

В общем, не верьте гаражно-рыночным стереотипам и подходите к выбору «бэушного» автомобиля рационально. И все будет хорошо.

Здравствуй дорогой читатель!
В этом посте я расскажу основные принципы выявления неисправности в современных автомобилях, так сказать, что б развеять некоторые секреты этого таинства и постараюсь ответить на самые частые вопросы в этой работе.
Правильная диагностика систем автомобиля включает в себя несколько проверок:
1-я пожалуй самая главная это обстоятельства произошедшего то есть нужно обязательно знать случилась поломка в движении или на месте, или при запуске авто, немаловажна информация о несвязанных иногда вещах, то есть посторонний запах, звук, условия эксплуатации и погодные условия, также и время суток может пригодится (я позже расскажу зачем всё это). То есть если это произошло у Вас то нужно вспомнить всё, даже например вечернюю мойку авто) Если не у Вас то обязательно распросить владельца, а иногда приходится допрашивать))))
2-е так называемая сканерная диагностика. Во всех современных авто огромная куча блоков управления различными системами, такими как двигатель, трансмиссия, системы торможения и прочего. Этот этап самый простой, запускаем считывание накопленных и присутствующих кодов неисправности со всех систем, именно всех, неважно, что загорелась к примеру лампа проверь двигатель или лампа абс мы делаем считывание всех блоков. Получаем как правило целый список кодов неисправностей половина из которых могли храниться в памяти очень давно и может быть не имеют никакого отношения к нашему случаю, но обязательно сохраняем себе весь этот список это важно!
3-е вот теперь для удобства дальнейшей работы можем удалить все эти коды неисправности из блоков, но тут может нас ждать сюрприз, что удалив коды авто может заработать в штатном режиме или еще смешней он откажется заводиться и при сканировании системы не будет кодов неисправности(но это зависит от конкретного случая)
На данном этапе мы сделали сбор данных которые нам понадобятся для дальнейшего поиска неисправности
Вот тут пожалуй рассмотрим конкретный случай в качестве примера
Автомобиль у которого загорелась контрольная лампа системы абс и как правило если автомобиль оборудован системой стабилизации то данная система тоже отключится и будет уже гореть две, а то и три контрольных лампы.
Сканер выявил к примеру код неисправности пепереднего левого датчика, но далеко не на всех авто будет конкретное уточнение что именно не нравится системе, а неисправностей может быть несколько, 1-электрическая цепь датчика, 2-неправильный сигнал, 3-разность скорости вращения колеса от остальных. Так вот для чего всё это я))), видим ошибку датчика и как назло нам попалась машина у которой код ошибки идёт без детализации проблемы. Если есть возможность нужно осмотреть цепь датчика, его крепление. Дальше нужно выявить характер проблемы, что у нас неисправно электрическая цепь или проблема с сигналом, да можно конечно вооружиться тестером, осциллографом, но зачастую эти телодвижения лишние. Исправна ли цепь датчика можно определить очень просто, стираем коды неисправности, выключаем зажигание, заводим, если контрольные лампы погасли то электрическая цепь датчика исправна и мы переходим к следующему этапу, подключаемся к системе абс посредством того же сканера и заходим в блоки измеряемых величин, выбираем данные по скорости 4-х колёс и начинаем движение малым ходом по прямой, как правило такое возможно до скорости в 20км/ч(дальше блок отключит диагностику), но нам этого достаточно, практически во всех сканерах при измерении величин можно вывести информацию в виде графика(также можно записать в фаил эти измерения)
При движении наблюдаем за показаниями(желательно чтоб за рулем был помошник), далее сравниваем картинки с остальными и смотрим что не так, при движении по прямой сигнал со всех колес должен быть одинаковый без скачков и провалов, как правило сразу становится понятно сигнал будет отсутствовать или иметь отличную от других форму. К примеру зафиксировали мы скачки сигнала на данном колесе, дальше нужно понимать откуда датчик считывает информацию ведь бывают разные конструкции на некоторых авто ротор датчика установлен на приводе колеса в виде зубчатого ротора, на некоторых сальник ступичного подшипника имеет магнитные вставки и является ротором для датчика, на некоторых узел ступица колеса и датчик с ротором являются единым неразборным узлом. В любом случае вывешиваем колесо и проверяем на люфты и посторонние звуки при вращении, если узел разборный то разбираем его и внимательно осматриваем датчик и его ротор на механические повреждения-они в любом случае будут, например появившийся люфт в ступице может привести к тому что ротор коснётся датчика и повредит себя и(или) датчик, как правило в таком случае оба на замену, также может сдвинуться сам датчик относительно ротора и сигнал будет вне допуска(на некоторых авто они просто вставлены в отверстие и держаться во втулке)
Бывает и попадание инородного предмета в эту пару
Вот поэтому важны обстоятельства, например вы ехали весело по весенним лужам вечером, а с утра выехали и случилась поломка, просто водичка попала в пару и за ночь замерзла, когда тронулись этот кусок льда повредил датчик или ротор)
Ну или к примеру вы переобували колеса на шиномонтаже, а как поехали это случилось, а тут всё очень просто, в наш век шиномонтажи пользуются ударными гайковертами и при монтаже колес от этих ударов осыпалась пыль/грязь а зачастую кусок ржавого метала прилип к датчику и вносит магнитные помехи)
Таких примеров можно привести десятки, вывод один самый важный этап это сбор информации и анализ обстоятельств.
Так, что правильно диагностируйте неисправности, неправильная диагностика зачастую приводит к покупке ненужных дорогостоящих запчастей и продолжительному ремонту!
И самое главное правило прежде чем понять что сломалось важно понимать как оно работает, без этого ничего не получится во всяком случае хорошего))))
Всем хорошего дня)