Содержание
- Дефекты окрашенных поверхностей: краска сморщилась
- Дефекты окрашенных поверхностей: краска сморщилась
- Причины возникновения
- Способы устранения
- Если подняло краску
- Почему подняло краску?
- Что делать, если подняло краску?
- Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?
- Дефекты покраски : апельсиновая корка, морщины при покраске мебельных фасадов и автомобиля
- Дефект апельсиновая корка или шагрень
- Беспорядочно разбросанные впадины и выпуклости различных размеров
- Почти периодически распределённые по поверхности почти одинаковые впадины
- Разбавители и растворители
- Дефект апельсиновая корка или шагрень при покраске автомобиля
- Причины и предотвращение дефекта апельсиновая корка или шагрень при покраске автомобиля на разных этапах покраски
- Бугорки в лакокрасочном покрытии
- Помутнение, белёсость после напыления
- Морщины на лакокрасочном покрытии
- Дефект сморщивание при покраске автомобиля
- Причины и предотвращение дефекта сморщивание при покраске автомобиля на разных этапах покраски
- Пятнистость после нанесения водных материалов
- Дефект покраски стальных дисков (поднятие пленки, сморщивание)
- Комментарии 138
- Что делать когда начал облазить лак на машине
- Причины повреждения лакового покрытия кузова авто
- Как устранить трещины на лакокрасочном покрытии автомобиля?
- Правила нанесения лакокрасочных составов на поверхности
Дефекты окрашенных поверхностей: краска сморщилась
Дефекты окрашенных поверхностей: краска сморщилась
Одним из дефектов окрашенной поверхности является её сморщивание. Образуется оно в виде складок и по своему внешнему виду напоминает морщины на коже. Если у вас на стене или любой другой поверхности краска сморщилась, нужно прежде всего выяснить причины деформации, чтобы при следующем окрашивании ситуация не повторилась.
Причины возникновения
Способы устранения
Вначале необходимо зачистить проблемный участок с помощью шкурки или скребка. После этого очищенная поверхность грунтуется с использованием грунтовки « ACRYLAN UNCO ECO », которая имеет силиконовую основу, или « DUROVIT » (на основе растворителя) и покрывается акриловой краской для наружных работ « ACRYLAN ». Также прекрасно подойдет краска для вертикальных поверхностей « ACRYLAN VERTICAL ».
Чтобы в будущем избежать подобных проблем, при покраске следует придерживаться нескольких простых правил. Лучше всего не заниматься покраской в дождь или жару, стоит выбрать умеренную погоду без осадков со средней температурой воздуха. Перед нанесением краски стоит убедиться, что грунтовка уже полностью высохла. Если процесс покраски происходит в прохладных условиях, то слою грунтовки и краски необходимо дать дополнительное время для полного высыхания. И помните, лучше два тонких слоя краски, чем один толстый.
Источник
Если подняло краску
Такое происходит сразу после нанесения лака или краски или во время сушки.
Проблема в том, что при покраске может возникнуть этот дефект, когда, казалось бы, нет для него причин. Краску может иногда поднять, даже если поверхность нормальная и тщательно подготовлена.
Рассмотрим причины “поднятия” краски, способы устранения этого дефекта и предотвращения.
Почему подняло краску?
Что делать, если подняло краску?
Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?
Если на ремонтной поверхности много зон с разными материалами (краска, грунт, шпаклёвка), то все эти зоны лучше изолировать, покрыв слоем грунта-изолятора. Так поверхность станет однородной, и не будет впитывать краску или грунт по-разному. Кроме того, грунт-изолятор выравнивает цвет. Таким образом, краска будет укрывать всю панель одинаково.
Для изоляции старого покрытия можно использовать как специальный грунт-изолятор, так и эпоксидный грунт.
Грунт-изолятор есть в линейке продуктов практически любого производителя лакокрасочных материалов. Он наносится на подготовленную к покраске поверхность и через 15–30 минут поверх него можно красить.
Эпоксидный грунт также может быть изолятором (см. статью “Эпоксидный грунт, применение”). Он создаёт химически непроницаемую поверхность. Эпоксидный грунт может использоваться как основа для наполняющего акрилового грунта, либо как финальный слой перед покраской. Нужно использовать двухкомпонентный продукт, наносимый краскопультом. Обычно он не разбавляется и когда смешивается с активатором, то получается достаточно жидким для распыления. Но не все эпоксидные грунты одинаковые. У разных производителей состав и вязкость может отличаться и иногда его нужно разбавить и, если используется в качестве финального слоя, то тогда он хорошо растечется и даст гладкую поверхность. Разбавление может повлиять на его свойства, однако, многие успешно так делают. В качестве разбавителя можно применять ксилол.
Можно изолировать всю панель, либо зону, где возможна несовместимость покрытий, тогда нужно сделать плавный переход на нормальную краску. Эпоксидный грунт не имеет наполняющих свойств, поэтому, если наносится в качестве слоя, на который будет окрашен, то поверхность должна быть хорошо выровнена. При нанесении на металл, риска должна быть 120–180, на старое покрытие 240–320. После тщательного смешивания компонентов эпоксидного грунта, нужно подождать минимум 30 минут, когда компоненты активируются, а потом распылять. Эпоксидные грунты сохнут очень медленно, поэтому краску поверх него можно распылять не ранее часа, после его нанесения. Про другие дефекты можете прочитать в статье “Дефекты покраски автомобиля”.
Источник
Дефекты покраски : апельсиновая корка, морщины при покраске мебельных фасадов и автомобиля
Дефект апельсиновая корка или шагрень
Дефект покраски апельсиновая корка или шагрень имеет две по разному выглядящие разновидности, имеющие различные причины:
Беспорядочно разбросанные впадины и выпуклости различных размеров
Физической причиной такого дефекта является то, что неравномерности нанесённого слоя лака не успевают полностью выровняться до подсыхания, то есть лак имеет недостаточный розлив.
Иногда причиной шагрени является оседание окрасочного тумана на ранее нанесённые, подсушенные участки покрытия. В это случае следует использовать более медленный разбавитель.
Почти периодически распределённые по поверхности почти одинаковые впадины
Этот дефект видимое проявление ячеек конвективных потоков в слое лака, вызываемых испарением быстрых фракций растворителя из верхней части слоя.
Если после окончания испарения быстрых фракций слой теряет текучесть, то ячеистая структура фиксируется, если же в материале имеется достаточное количество медленных фракций разбавителя, то ячейки до подсыхания разглаживаются.
Разбавители и растворители
Разбавители это жидкости для разбавления краски, лака до нужной вязкости, а растворители добавляются производителем красок и лаков, они обеспечивают растворение смол и других составляющих материала.
На поверхности глянцевых лаков эмалей заметна апельсиновая корка микронной глубины, поэтому наносить их следует с достаточным разбавлением медленными растворителями, не повышать температуру в сушильной камере в течение первых часов после нанесения.
Дефект апельсиновая корка или шагрень при покраске автомобиля
Плохой розлив свеженанесенной краски при покраске автомобиля напоминает апельсиновую корку.
Таблица 1
Причины и предотвращение дефекта апельсиновая корка или шагрень при покраске автомобиля на разных этапах покраски
| Этап процесса покраски | Причина | Предотвращение |
|---|---|---|
| Подготовка | Слишком высокая вязкость нанесённой краски | Смешивайте в правильной пропорции, используя мерную линейку. Проверяйте вязкость |
| Неправильный разбавитель — слишком быстрый | Выбирайте рекомендованный разбавитель в зависимости от размера детали, температуры и потока воздуха | |
| Нанесение краски | Слишком высокое или слишком низкое давление распыления | Наносите продукты только рекомендованным давлением, согласно технической документации |
| Слишком большой диаметр дюзы | Используйте рекомендованное оборудование для продукта согласно технической документации | |
| Слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды и/или объекта | Идеальная температура окружающей среды для окраски составляет 20 ºC | |
| Используемые материалы слишком холодные | Идеальная температура хранения составляет около 20 ºC | |
| Слишком много присадок | Смешивайте в правильных количествах, ориентируясь по мерной линейке или ёмкости |
Незначительную апельсиновую корку можно устранить полировкой. При более существенном дефекте необходимо зашлифовать поверхность и выполнить окраску повторно.
Бугорки в лакокрасочном покрытии
Помутнение, белёсость после напыления
Помутнение, белёсость после напыления происходит из-за потери «хорошего» растворителя на туманообразование.
 |
|---|
| Рис. 2. Помутнение лака после нанесения |
НЦ краски и лаки белеют при сушке в условиях высокой влажности воздуха, в этом случае также помогает добавка нескольких % медленного разбавителя.
Морщины на лакокрасочном покрытии
Иногда отделочный слой, нанесённый на недостаточно просушенный грунт, пропитывает его своим растворителем, в результате чего грунт размягчается, а усадочные процессы приводят к появлению морщин.
Таким образом, если морщины появились, то прежде всего следует обратить внимание на сушку грунта и на взаимодействие с ним растворителя отделочного слоя.
 |
|---|
| Рис. 3. Морщины на лакокрасочном покрытии |
Дефект сморщивание при покраске автомобиля
На поверхности покрытия при покраске автомобиля образуются мелкие волнообразные складки, дефект называется сморщивание.
 |
|---|
| Рис. 4. Морщины на лакокрасочном покрытии при покраске автомобиля |
Таблица 2
Причины и предотвращение дефекта сморщивание при покраске автомобиля на разных этапах покраски
| Этап процесса покраски | Причина | Предотвращение |
|---|---|---|
| Нанесение грунта | Использован неправильный отвердитель или разбавитель | Пользуйтесь рекомендованными отвердителем и/или разбавителем в зависимости от продукта |
| Нанесение краски | Краска нанесена на поверхность, которая лишь частично просохла | Убедитесь в полном сквозном отвердевании поверхности при обезжиривании или шлифовании |
| Не соблюдено время выдержки. Последующий слой нанесен, когда предыдущий был еще мокрым | Соблюдайте рекомендованное время межслойной выдержки. Убедитесь в хорошей циркуляции воздуха | |
| Краска нанесена слишком толстым слоем | Наносите рекомендованное количество слоев, пользуясь правильной техникой нанесения. Не наносите слишком толстые слои |
При небольшом сморщивании высушить покрытие принудительно, зашлифовать и нанести заново. При более крупном сморщивании удалить нанесённое покрытие и нанести его заново.
Пятнистость после нанесения водных материалов
Пятнистость после нанесения водных материалов на древесину, имеющую тёмный цвет, может проявиться из-за того, что собственные водорастворимые пигменты древесины поднимаются на поверхность вместе с испаряющейся водой.
Этот дефект может произойти даже через несколько дней после окрашивания, и бывает особенно заметно на светлых эмалях.
Для того чтобы справиться с этой проблемой придётся использовать специальный грунт-изолятор или провести отбеливание древесины.
Источник
Дефект покраски стальных дисков (поднятие пленки, сморщивание)
Доброго времени суток!
Объект покраски: Стальные диски
После нанесения базы в момент сушки краска стала «сморщиваться». Может быть вы, уважаемые маляры, подскажете, что я сделал не так.
И так, подробнее о процессе:
Далее закуплен материал: Грунтовка Zinc-Alu Spray (Chamaleon) и слегка запылены отпескоструеные диски.
Закуплен материал: грунтовка акриловая Protect 300 Acrylic Filler (Novol), базовая эмаль металлик Octobase Ready Made ( Octoral ), растворитель Voke Bazowy.
Грунтовку замешал с растворителем и отвердителем ровно по инструкции на электронных весах. Огрунтовал диски. Оставил на сутки в плюсовой температуре.
Обезжирил материалом Solid Cleaner
Замешал базовую эмаль с растворителем ровно по инструкции на электронных весах 2:1.
Начинаю красить в 2,5 слоя. Температура помещения 23. В в воздухе краскопульта намеков на воду нет. Стоит стационарный влагоотделитель + небольшой фильтр на самом краскопульте. Междуслойную сушку выдерживаю по инструкции. 10 мин. После нанесения последнего слоя начал ждать высыхания (20 мин), чтобы начать наносить лак. И тут понеслось. Краска на глаза начала сморщиваться. Притом на конкретных элементах диска. Внутренний кантик и выбитые заводские цифры с тех. информацией.
WTF?
Отковырял после суток
Заново зачистил всё от краски. Тот же растворитель. Загрунтовал тем же акриловым грунтом аккуратно, стараясь не налаживать во впадины бронейбойный слой, выжидал ровно по 10 минут как по инструкции. Наложил эмаль в два слоя — межслойная сушка 15 мин и люто залакировал выдерживая 15 мин.
Всем спасибо за советы и ответы.
По итогу получается три ошибки, которые я мог допустить:
— однокомпонентный цинк-алюминиевый грунт, который поднял мне эмаль.
— слишком жирно наложил во впадины, не дал как надо высохнуть и наложил еще жирненько поверх, как итог — сдвиг нижнего слоя и поднятие пленки.
Ну и фото вымученных дисков.
Комментарии 138
Сегодня съездил в гараж. Всдутие немного просело. Крохкое. Иголкой откровырял. Акриловый грунт стал темным и металлическим. Всдулась базовая эмаль. Фото сверху.
как тут писали выше, нельзя пользоваться 1К (однокомпонентными) материалами. они не встанут никогда нормально! Сверху наносишь базу с разбавителем и усё! начинаются вот такого рода косяки!
Смывка и всё повторно?
В этом случае другого варианта не вижу… Если вышкурить только места вспучивания то останутся во первых ямы, а во вторых по границе вышкуриных мест будет подрывать(поднимать) краску.
Если пользуешься однокомпонентным грунтом, то когда наносишь сверху базу, наноси её не жирно. тонкими слоями.
А вообще по технологии запрещено использовать 1К материалы. Только с отвердителем.
1К материалы допускаются на площадях с пяти рублевую монетку. Если перед покраской ребрышко пробил до металла чуть чуть, подпыляют очень тоненько, подсушивают и красят…
Всё ясно. Выходные на переделку. Спасибо за ответ. Учту на будущее.
как тут писали выше, нельзя пользоваться 1К (однокомпонентными) материалами. они не встанут никогда нормально! Сверху наносишь базу с разбавителем и усё! начинаются вот такого рода косяки!
Все 1 К материалы в топку, из за них такого рода проблемы случаются всегда.
похоже на недосохший обезжириватель
Как еще не перестали пользоваться баллонами?! Всегда после них у всех проблемы… и продолжают. Только 2К грунты и тогда все ок!
Рука дрогнула и схватила баллон. Больше не буду.
Ну и я внесу свое слово.
Занимаюсь ни чем иным, как испытанием совместимости лакокрасочных материалов. Так вот еще летом мы по работе испытывали всякие цинконаполненные грунтовки, включая Хамелиона. Вся пакость в том, что дополнительное связующее в них, это алюминий. Zink-Alu, с такой формулой у нас было четыре баллона разных фирм и ни одно покрытие не показало должного результата. Либо морщило последующие слои, либо в последствии верхнее покрытие слезало с цинко-алюминиевого слоя. Скорее всего, эта продукция сделана для покраски глушителей и других элементов не требующих последующей покраски. Единственная грунтовка, которая позволила сделать все без проблем, это APP Zink ’96.
Это вот вы сейчас как топором обрубили.) Я еще когда наносил её, у меня йокнуло что-то, а я отмёл в сторону.
Да нам поставщики вечно привозят всякий товар, и наша контора не хочет продавать товар с которым потом могут возникнуть вопросы, вот я и занимаюсь испытаниями на совместимость. Из цинкосодержащих, без проблем получилось только с фирмой АРР.
Не, с zink-alu теперь только сугубо глушители.
И то, у меня к таким доверия нет, даже для глушителя.
Кстати, вот интересный момент с этой chameleon zink-alu. у меня в гараже стоит печь на отработанном масле, наверное каждый видел. так вот, ради эксперимента я зачистил пятачок на самом верхнем блине печки (так называемом теплообменнике) и нанес эту термокраску. на баллоне написано + 300 С. по факту от блина печки можно подкуривать. две недели топлю каждый день по несколько часов. краска на месте и не сгорает.
Не, с zink-alu теперь только сугубо глушители.
По аннотации этот грунт используют для окраски оцинковки )))) обычный грунт на оцинковке плохо держится, поэтому и изобретают ядрёну жижу ))))
Ну и я внесу свое слово.
Занимаюсь ни чем иным, как испытанием совместимости лакокрасочных материалов. Так вот еще летом мы по работе испытывали всякие цинконаполненные грунтовки, включая Хамелиона. Вся пакость в том, что дополнительное связующее в них, это алюминий. Zink-Alu, с такой формулой у нас было четыре баллона разных фирм и ни одно покрытие не показало должного результата. Либо морщило последующие слои, либо в последствии верхнее покрытие слезало с цинко-алюминиевого слоя. Скорее всего, эта продукция сделана для покраски глушителей и других элементов не требующих последующей покраски. Единственная грунтовка, которая позволила сделать все без проблем, это APP Zink ’96.
Полностью соглашусь. У меня тоже пробило верхний слой лака.
От подобной грунтовки?
Грунт-краска на основе цинка. Первый раз красил ею, а потом лаком. Было в норм. А потом пришлось перекрашивать, зачистил, покрасил с цинком, а потом лаком. Через некоторое время заметил почернело, как поцвело под лаком.Неприятно, но пока езжу. Будет лето, будет время перекрашу обычной краской+лак.
Сегодня заново зачистил диски и загрунтовал просто акриловой грунтовкой. Завтра покрашу и уже точно скажу, была ли проблема у меня в цинконаполнителе.)
Ждемс. Хотя сейчас хрен его знает, что в краски добавляют.
Всё перекрасил. Всё гуд!
Учитывая все сказанное опишу что делал на своей машине со стальными дисками, не заморачивался вообще, пескоструйка с удаление очагов ржавчины и удалением краски. после чего нанесено покрытив 2 слоя из баллона термостойкой краской серебристого цвета! уже 2 месяца не единой проблемы пережили смену резины и мойку один раз в неделю минимум так машина нива шевро и используется для выездов на охоту и родителями для поездок на дачный участок! Успехов!
В прошлом году я делал по вашей схеме. По итогу за зимний сезон и «летне-осеннюю спячку» на балконе они превратились в ужас. и вам успехов!
Посмотрим! поставлю отметку на апрель в телефоне отпишусь о результатах!))))
Источник
Что делать когда начал облазить лак на машине
При плохой покраске кузова автомобиля или вследствие жесткой эксплуатации машины на ЛКП появляются трещины. Почему это происходит, и как бороться с этим дефектом? Поговорим о причинах повреждения лакокрасочного покрытия авто, способах его реставрации, а также о профилактических мерах по предотвращению появления трещин.
Причины повреждения лакового покрытия кузова авто
Для покраски автомобиля используют специальную акриловую краску, которая ложится плотно и держится на поверхностях кузова надежно.
Как устранить трещины на лакокрасочном покрытии автомобиля?
Чтобы избежать вздутия, растрескивания и отшелушивания ЛКП-покрытия на кузове автомобиля, необходимо в обязательном порядке:
Правила нанесения лакокрасочных составов на поверхности
Вне зависимости от того, меняете ли вы полностью ЛКП на кузове авто (рекомендуется делать именно это) или выполняете очаговый ремонт лака, следуйте обязательным правилам:
В завершении следует отметить, что вздутие или растрескивание лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля — явление не редкое и вполне закономерное: машина эксплуатируется в достаточно жестких технических и климатических условиях, изнашивается, травмируется и подвергается воздействию множества агрессивных сред.
Чтобы устранить трещины ЛКП, следует помнить, что мелкая «косметика» не решает проблему — места повреждения лакокраски придется полностью зачистить, обезжирить, отшлифовать, выровнять и нанести грунт под покраску. Это работа не сложная, хотя и трудоемкая.
Наносить на кузовные поверхности авто следует только проверенную, сертифицированную и смешанную в правильных пропорциях лакокраску. В процессе работ следует соблюдать жесткие климатические требования, правила нанесения ЛКП и техники безопасности.
Источник
Adblock
detector
Уважаемые форумчане!
Я столкнулся со следующей проблемой.
Пол на застекленной лоджии покрыл на 1 слой Belinka Base, затем на 3 слоя Belinka Toplasur для получения нужного оттенка.
Далее покрыл слоем Яхтного лака Sadolin Celco Yacht 90 (глянцевый), не разбавляя его уайтспиритом. Через 15 часов (на банке написано между слоями 8-10 часов) нанес второй слой лака. Когда лак начал застывать, то в некоторых местах поверхность стала немного сморщиваться. При этом первый слой, который наносил кистью абсолютно также и такой же толщиной высох очень даже ровно.
Чем это сморщивание может быть вызвано? Не до конца просох первый слой? (хотя по ощущениям все высохло нормально). Слишкой толстый слой? (наносил равномерно и 90% все-таки не сморщились).
Чувствую, что придеться теперь покрывать третьим слоем, но хотелось бы избежать подобного результата.
Заранее благодарю за помощь!
Регистрация: 26.02.2009
Славянск
Сообщений: 14
Mihasus написал :
Через 15 часов (на банке написано между слоями 8-10 часов)
Заливал, небось, от души и первый слой и второй? 8 ,10,а там и все 12часов это для тонкого слоя
Mihasus написал :
Слишкой толстый слой? (наносил равномерно и 90% все-таки не сморщились).
Лучше 4 тонких слоя, чем 1 толстый
dr. Knauf написал :
Заливал, небось, от души и первый слой и второй? 8 ,10,а там и все 12часов это для тонкого слоя
Большое спасибо за ответ! Ну не заливал конечно 
Просто кистью наносил и старательно распределял по поверхности. При такой консистенции лака я если честно, то не знаю как его кистью наносить тонко 
В магазине сказали что для лака нужен велюровый валик. Попробовал им, но что-то совсем плохо наносится им
Теперь сохнуть будет дней 5-6 прежде чем снова смогу пролачить.
Скроет ли третий слой такие огрехи второго? Или эти места (а может и весь пол) надо будет прошкуривать? (я прошкуривал после нанесения первого слоя пропитки чтобы снять поднявшийся ворс)?
Регистрация: 26.02.2009
Славянск
Сообщений: 14
На тех местах, где поморщился, тщательно зашкурь, а остальную поверхность слегка, что бы сделать матовой и вскрой лаком. Перед тем как будешь ошкуривать поверхность должна на ощупь быть пластмассовой, а не резиновой. Если резиновая значит ещё надо сушить
Регистрация: 29.10.2005
Москва
Сообщений: 14446
2Mihasus 1) вероятно лак недосох вследствие толстого слоя и/или отн. низкой температуры, выс. влажности на лоджии
2) лак не разбавляли – имхо зря, надо было сделать пожиже
3) остальное см. пост 4
dr. Knauf написал :
На тех местах, где поморщился, тщательно зашкурь, а остальную поверхность слегка, что бы сделать матовой и вскрой лаком.
Еще раз огромное спасибо! Через неделю попробую! Слой все-таки как можно тоньше стараться наносить? А есть ли для этого какие-либо хитрости?
iale написал :
лак не разбавляли – имхо зря, надо было сделать пожиже
Большое спасибо! Видимо сыграла совокупность факторов
А когда буду наносить третий слой – его нужно разбавлять? или разбавляют только первый слой лака?
Такое происходит сразу после нанесения лака или краски или во время сушки.
Проблема в том, что при покраске может возникнуть этот дефект, когда, казалось бы, нет для него причин. Краску может иногда поднять, даже если поверхность нормальная и тщательно подготовлена.
Рассмотрим причины “поднятия” краски, способы устранения этого дефекта и предотвращения.
Почему подняло краску?
- Более дешёвые краски имеют тенденцию поднимать старое покрытие чаще.
- Растворители наносимой краски воздействуют на старое покрытие. Это химическая реакция растворителя, размягчающая нижележащую поверхность и поднимающая её. Причиной может быть нанесение базы краски слишком толстым слоем. Это может произойти из-за пропитывания старого покрытия или попадания под его края или через протиры от шлифования. Никогда не наносите толстый (мокрый) первый слой. Первые слои наносите тонкими, полумокрыми (ближе к сухим, но слишком сухие слои тоже плохо, так как они ухудшат адгезию последующих слоёв). Это снизит вероятность «поднятия» краски. В помещении должно быть достаточно тепло, чтобы растворитель успевал испаряться до того, как будет воздействовать на поверхность.
- Первый слой не просох, как следует. В этом случае материалы могут быть качественными и совместимыми. Растворители в базе краски воздействуют на наносимое покрытие. Это ведёт к сморщиванию. Если Вы наносите базу на недавно загрунтованную и подготовленную поверхность и возникает поднятие краски, значит, грунт не достаточно хорошо просох или не до конца активирован. Если шлифовальная бумага «забивалась», когда вы подготавливали поверхность к покраске, то это признак не затвердевшего грунта. Если был нанесён однокомпонентный грунт, то он не твердеет, а только высыхает и растворители из краски могут пропитать его.
- Нанесение слишком толстых слоёв, которые не дают нижнему слою испарить растворитель и сохнуть с той же скоростью, что и верхний слой.
- Поверхность может быть слишком горячая для нанесения покрытия.
- Неправильная чистка и подготовка поверхности. Если на окрашиваемой поверхности остались не подготовленные под покраску места (не шлифованная область). Нужно помнить, что перед шлифованием старое покрытие нужно тщательно отмыть, так как слой защитного покрытия или загрязнения могут остаться в рисках и ухудшить адгезию новой краски. Пользуйтесь матирующей пастой, она обладает как матирующими так и очищающими свойствами. Также можете прочитать статью “подготовка машины к покраске”.
- Недостаточное время сушки между покрытиями. Растворитель не успевает испариться из первого слоя. Важно хорошо просушивать нижний слой, перед нанесением на него последующего слоя.
- Слишком большой промежуток времени между слоями. Существует период (окно), в которое можно нанести второй слой или перекрасить окрашенную недавно поверхность. Если этот период прошёл, то может возникнуть дефект «поднятия» краски. Обычно, краска должна наноситься несколькими тонкими слоями, с периодом в 15–20 минут и не позже 1–2 часов. Если этот срок прошёл, то нужно подождать сутки и подготовить поверхность заново.
- Иногда, краска может сморщиваться, при нанесении на бампер. Так может происходить, если на бампере есть участки с «голым» пластиком. На бампере может оставаться антиадгезионная смазка, которая используется на заводе при их производстве, которая будет «поднимать» краску. Подготавливайте бампер к покраске правильно (см. статью подготовка бампера к покраске).
- Не совместимость покрытий. Не подходящий нижний слой (к примеру, нитроцеллюлозная краска или грунт).
- Неправильная сушка. Ускорение сушки верхнего слоя ведёт к тому, что нижний слой остаётся непросохшим и запечатывается верхним. Не сушите свежеокрашенную поверхность сушками сразу же после нанесения краски. Дайте поверхности немного подсохнуть самостоятельно, после чего можно уже ускорять затвердевание.
- Если поверхность обезжиривалась при помощи растворителя, вместо специального обезжиривателя, то это может вызвать реакцию “поднятия” краски. Даже если использовалось специальное средство, убедитесь, что обезжириватель полностью испарился до начала нанесения краски.
Что делать, если подняло краску?
- Производители лакокрасочных материалов рекомендуют снимать дефектное покрытие до металла, перегрунтовывать и перекрашивать панель. Это, конечно же, самый надёжный способ избавиться от «поднятия» или сморщивания краски. При сильном сморщивании краски в нескольких местах именно так и нужно поступить. Если же «подняло» краску не сильно на небольшой площади, то можно решить проблему несколькими способами, приведёнными ниже.
- Если дефект не сильный, то можно подсушить его, отшлифовать, сняв выступающие части и перекрасить. Перед шлифованием дефектного покрытия нужно дать ему подсохнуть не менее часа. Далее отшлифовать бумагой P600-P800, так, чтобы поверхность стала ровной. Сморщивания можно избежать, если наносить каждый слой очень тонко (сухо), не задерживаясь на одном месте при нанесении. Можно также обдувать нанесённую краску воздухом из краскопульта, ускоряя испарение растворителя. Таким образом, Вы создадите слой-основу на «чувствительной зоне», на которую потом можно нанести полноценный слой краски или лака.
- Дефект «поднятия» краски можно перекрыть лаком. Так как содержание растворителя там гораздо меньше. Лак нужно распылить тонкими, сухими слоями. Он создаст плёнку и изолирует дефектную поверхность от воздействия растворителей. Далее, после высыхания лака, распылите базу.
Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?
Если на ремонтной поверхности много зон с разными материалами (краска, грунт, шпаклёвка), то все эти зоны лучше изолировать, покрыв слоем грунта-изолятора. Так поверхность станет однородной, и не будет впитывать краску или грунт по-разному. Кроме того, грунт-изолятор выравнивает цвет. Таким образом, краска будет укрывать всю панель одинаково.
Для изоляции старого покрытия можно использовать как специальный грунт-изолятор, так и эпоксидный грунт.
Грунт-изолятор есть в линейке продуктов практически любого производителя лакокрасочных материалов. Он наносится на подготовленную к покраске поверхность и через 15–30 минут поверх него можно красить.
Эпоксидный грунт также может быть изолятором (см. статью “Эпоксидный грунт, применение”). Он создаёт химически непроницаемую поверхность. Эпоксидный грунт может использоваться как основа для наполняющего акрилового грунта, либо как финальный слой перед покраской. Нужно использовать двухкомпонентный продукт, наносимый краскопультом. Обычно он не разбавляется и когда смешивается с активатором, то получается достаточно жидким для распыления. Но не все эпоксидные грунты одинаковые. У разных производителей состав и вязкость может отличаться и иногда его нужно разбавить и, если используется в качестве финального слоя, то тогда он хорошо растечется и даст гладкую поверхность. Разбавление может повлиять на его свойства, однако, многие успешно так делают. В качестве разбавителя можно применять ксилол.
Можно изолировать всю панель, либо зону, где возможна несовместимость покрытий, тогда нужно сделать плавный переход на нормальную краску. Эпоксидный грунт не имеет наполняющих свойств, поэтому, если наносится в качестве слоя, на который будет окрашен, то поверхность должна быть хорошо выровнена. При нанесении на металл, риска должна быть 120–180, на старое покрытие 240–320. После тщательного смешивания компонентов эпоксидного грунта, нужно подождать минимум 30 минут, когда компоненты активируются, а потом распылять. Эпоксидные грунты сохнут очень медленно, поэтому краску поверх него можно распылять не ранее часа, после его нанесения. Про другие дефекты можете прочитать в статье “Дефекты покраски автомобиля”.
Печатать статью
Морщится краска, после нанесения лака, как быть?
Ученик
(148),
закрыт
3 года назад
Дополнен 3 года назад
При покраске подсушеной детали, опять слоем краски, такая же хрень
UNIT
Просветленный
(21045)
3 года назад
Балончики это дерьмо. Но если уж так, то нужно грунт по пластику тонкий слой, потом вторичный грунт (под краску) желательно акриловый и краску с лаком тогоже состава. У тебя похоже, что краска алкидная, а лак акриловый – это не сочетается и поднимает. К тому же краска должна быть желательно база, металлик матовая под лак, а не глянцевая, она не кроется лаком и сама создает защитный слой с глянцем. И не вздумай обезжиривать растворителем.
vlad 1Ученик (148)
3 года назад
Но суть в том что следущий слой краски после 2х часов, тоже поднимает свою же краску
vlad 1Ученик (148)
3 года назад
Не подскажешь еще, могу ли я некоторые морщинки, пузырки, убрать нулевкой и пастой полировачной, вернется на глянцевой краске глянец? Или так не выйдет?
tuev
Искусственный Интеллект
(133472)
3 года назад
Вариант 1 – поверхность не зашкурена, надо заматовать всё тщательно.
Вариант 2 – красить “на сырую”, не давая высохнуть грунту, и краске.
Вариант 3 лучший – использовать хотя бы грунт 2-компонентный, а лучше и лак тоже. Чтоб не из баллончика.
Alex
Мыслитель
(6586)
3 года назад
Во первых краска должна сохнуть не более 10 минут во вторых в балонах за счет сжатия образуется влага и чтобы ее убрать заливают какую то химию, чтобы связать молекулы воды до их образования, поэтому я полагаю, что именно она может быть причиной.
P.S. Сам никогда не красил балончиком, для этого есть краскопульт и нормальные материалы, такой фигни тоже не разу не было.
В общем дело такое. Красил авто ваз 21099 металликом, база мобихель, лак ю-пол (hs), температура в помищении 20 по цельсию, воздух от компрессора очишеный и осушеный, пульвик hvlp давление ставлю для базы 3 атм., для лака 2.5 атм. Порядок покраски таков: сначала припылил загрунтованые места, жду 10 минут, далее полусухим слоем пылю всю машину, жду 15 минут, далее ложу последний укрывочный мокрый слой базы, жду примерно 15-20 минут до поматовения поверхности, далее крою лаком, 1 слой полусухой, жду примерно 35 минут и пробую на отлип – не липнет, ложу 2 слой мокрый и тут после того как только его положил начинается какая-то шняга, лак местами начинает скукоживатся, местами наблюдается больше, местами меньше, на вертикальных поверхностях проявляется в большей степени, задняя левая дверь и крыло полностью покрывается этой хернёй, остальные частично, в центре крыши и на “клюве” капота тоже проявления вспучивания но не такие критичные. До этого момента по такой же технологии сделал не одну машину, ничего нигде не пучило, только вот лак я тогда лил ms. Из всех причин повлекших это я выделил 3. Либо это несовместимость материалов, либо первый слой лака был не досушен, либо он-же был пересушен. Может кто сталкивался с такой-же проблемой. Дело в том что я на днях этими же материалами и такой-же технологией покрасил кусок железки и там ничего не произошло, всё прекрастно затвердело и лак хорошо растянулся.В чём-же всё-таки причина, где я накосячил, или может hs лаки как-то по другому ложатся (дело в том что с ними не идёт растворителя как с ms лаками) ? И что делать дальше ? Я стал тереть лак и не увидел никаких отслоений ни лака от базы ни базы от старого лкп и грунта, можно ли просто перетереть лак а не снимать его полностью вместе с базой, высушить и покрасить заново ? И ещё один вопросик, извиняюсь что не по теме, ну в общем, при покраске не хватило базы-остались просветы, можно ли перетерев базу скотч-брайтом (красный (ЗМ)) спустя 48 часов при 20 градусов по цельсию покрывать засохшую базу свежей, ну и соответственно лаком ? 
На последней фотке уже попробывал затирать
