Стук распредвала ваз 2114 8 клапанов как исправить

Тема не нова и достаточно подробно разжевана в инете и здесь на драйве, поэтому буду по возможности краток 🙂
Симптомы
а) Холодный двигатель стучит как будто что-то с клапанами, клапана и зазоры при этом в норме
б) Периодически появляющийся стук на холостых оборотах
в) Двигатель работает как дизель

Далее постараюсь рассказать природу стуков и как это проверяется, фоток будет по минимуму т.к. расписано все по пунктам
1. Снимаем кожух ГРМ
2. Ослабляем гайку ролика натяжителя
3. Снимаем ремень ГРМ со шкива (шестерни) распредвала
4. Откручиваем болты, гайки и снимаем клапанную крышку
5. Откручиваем 10 гаек крепления корпусов подшипников и снимаем их

6. справа сбоку откручиваем заглушку распредвала (у многих в ней установлен датчик фаз), в зависимости от наличия инструмента (нужна длинная головка на 10) возможно придется снять воздушный фильтр
7. снимаем распредвал
А теперь начинается самое интересное 🙂
Одной из причин стуков может быть “болтание” толкателей (стаканчиков) клапанов в своих посадочных местах, лечится это заменой:
а) толкателя

б) ГБЦ
есть еще народно-колхозные способы, но они слишком варварские, поэтому про них я умолчу
аккуратно вынимаем каждый толкатель с шайбой, спускаем масло, ставим обратно, проворачиваем вокруг оси и проверяем люфт
Мне повезло — люфта ни у одного толкателя замечено не было
Далее вынимаем толкатели из ГБЦ, советую сделать все возможное и предусмотреть невозможное, чтобы не перепутать их иначе будет звиздец и много всяких взрослых слов :)))
кладем распредвал в ГБЦ в посадочные места и убеждаемся что он лежит там ровно без болтанки
далее берем корпус подшипника распредвала

ставим сверху, жмем на него одной рукой, другой в это время проверяем поперечный люфт распредвала, который к слову сказать гораздо опаснее осевого
Агааа, люфтит сцуко…
Я брал толстый круг от болгарки большого диаметра
аккуратно стачиваем подшипник снизу, не забывая примерять и проверять люфт иначе если переусердствовать можно зажать распредвал намертво
Делаем это с каждым корпусом подшипника по отдельности…
побыстрее пока помним кто где стоял :))) ставим толкатели обратно как было
Помимо поперечного широко известен и осевой люфт распредвала
в общем то основной и простой способ лечения — подкладывание шайб сбоку где заглушка

Я не заморачивался и не измерял люфт и сначала вырезал шайбу из жестяной банки, немного повертев распредвалом я обнаружил что люфт побольше будет т.к. распред шайбы даже не касается

недолго думая я вырезал шайбу из алюминия толщиной 0,4 мм
решил проверить размер люфта и поставил алюминиевую шайбу и жестяную вместе — при установке заглушки распредвал зажимало. Снял жестяную — все стало в норме
Толкатели уже установлены, ставим распредвал, промазываем корпуса подшипников герметиком по краям

и затягиваем гайки в последовательности как на самой первой картинке
Ставим/Меняем сальник (если нужно), ставим шестерню распредвала, домкратим машину, включаем 5 передачу, одеваем ГРМ, Еще раз убеждаемся что ничего не клинит и распредвал не зажат пытаясь провернуть рукой колесо по часовой стрелке выставляем метки, проверяем зазоры клапанов, собираем все остальное…
Вот теперь когда все собрано я обычно подключаю диагностический кабель www.drive2.ru/l/460722036268861977/ и сбрасываю адаптивные настройки, сбрасывать их по идее надо всегда когда проводились какие-либо действия с ГРМ
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПУСК!
Как многие догадались больше ничего не стучит и не гремит, прогретый двигатель теперь характерным цокающим звуком немного напоминает 16-клапанник, стоя у капота спереди даже стало слышно звук выхлопа, который совсем негромкий с новым глушителем

Одна из часто встречающихся проблем у отечественных автомобилей ВАЗ 2110-2114 на 8-ми клапанных двигателях – стук распредвала, хотят эти машины отличаются высокой надежностью и ремонтопригодностью и неполадку можно устранить самостоятельно.

Как диагностировать стук распредвала

Чтобы определить стук распределительного вала требуется завести двигатель на холодную, когда смазка опустилась вниз и распредвал остался практически сухим:

• шум слышен только на холодном двигателе, после прогрева он снижается за счет того, что постель начинает смазываться;
• распредвал издает глухой звук, у коленвала он более звонкий, особенно при наборе оборотов;
• при повышении оборотов шумность распредвала остается на одном уровне.

Когда стук происходит из-за продольного люфта, можно провести еще один тест. Для этого снимается кожух ремня ГРМ и заводится двигатель. После этого рукояткой отвертки или другим удобным инструментом нужно нажать на болт, удерживающий шестерню распредвала. Если при этом стук пропал, причина – продольный люфт, который требуется устранить.

Со стуком распределительного вала можно проездить долгое время, но если не решать проблему,  это приведет к разрушению вала, выходу двигателя из строя и его капитальному ремонту. Поэтому решать проблему нужно сразу после ее выявления.

При деформации или механическом повреждении распределительного вала ВАЗ 2110-2114, поломке опор или лопнувшей шейке, эта деталь подлежит замене. То же делается в тех случаях, когда кулачки вырабатывают свой ресурс, деформируясь, и не обеспечивают правильную работу клапанов. В этом случае стук будет особенно интенсивным и не пропадет при прогреве двигателя. Поэтому, когда слышен стук распредвала в районе клапанов, нужно быть особенно осторожным. Но чаще всего причина – люфт в результате выработки посадочных гнезд и постели распредвала.

Перед началом работы требуется снять крышку клапанов двигателя, снять крышку правой опорной подушки и вытащить клапанные толкатели. Это освободит доступ к распредвалу и  при необходимости позволит его проворачивать для определения люфта, поскольку вал полностью разгружается.

При стуке распредвала ВАЗ-2114 или другой модели из этого ряда, наблюдается два типа люфта – продольный и поперечный и каждый из них имеет свой способ устранения.

Устранение продольного люфта

При продольном или осевом люфте, зазор появляется между задней опорной крышкой и фланцем распредвала. Чтобы устранить этот зазор, требуется подобрать уплотнительную шайбу. Для этого подойдет оцинковка толщиной 0,5 мм, из которой вырезается шайба с внутренним диаметром 25 мм и наружным 35 мм.

Как показывает опыт, этого достаточно, чтобы устранить осевой люфт распредвала. Еще один вариант – пыльник от подшипника 302, который устанавливают на генератор автомобиля, поэтому при замене их лучше не выбрасывать. Сняв пыльник, его нужно обжечь, чтобы избавиться от резиновой оболочки. В результате получается идеальная по размеру металлическая шайба.

После этого снимают заднюю опорную крышку, для чего ключом на 10 нужно открутить 2 гайки и один болт. Устанавливают шайбу, и крышка снова ставится на место. Важно, чтобы после затягивания вал вращался свободно, усилие может незначительно возрасти за счет устранения люфта, но не критично. Если распредвал сильно зажат и вращается с большим усилием или не вращается вовсе, нужно снова снять крышку и обточить шайбу. Бывает, что установка одной шайбы не убирает люфт, в этом случае нужно поставить еще одну или две шайбы.

Устранение поперечного люфта

Поперечный люфт определяется путем расшатывания распредвала вверх-вниз, для чего снимается одна из крышек опорных подушек. Этот люфт появляется при износе шеек распределительного вала и опорных подушек постели вала, в которые они упираются.

Сначала демонтируем обе крышки подушек распределительного вала и снимаем лишний металл на наждачном камне с мелкозернистым абразивом. Его поверхность должна быть идеально ровной, чтобы не нарушить геометрию детали. В качестве альтернативы подойдет мелкозернистая наждачная бумага, наклеенная на ровное стекло.

Крышка подушки притирается абразивом, чтобы уменьшить ее глубину, в результате чего она будет более плотно удерживать вал. Чтобы наждак не забивался, его рекомендуют периодически поливать водой. После 1-1,5 минут обработки, крышку нужно установить на место и затянуть, проверив люфт. Важно не снять слишком много металла, поскольку распредвал перестанет вращаться. После установки он должен двигаться без люфта с небольшим, так называемым «бархатистым» усилием.

Далее операция повторяется со второй крышкой опорной подушки, при этом ту крышку, которая обрабатывалась ранее, нужно снять, чтобы она не мешала определять степень люфта распределительного вала. После полного устранения люфта устанавливают обе крышки, и производят сборку двигателя. После запуска двигателя стук должен полностью прекратиться.

Видео: Простой способ как устранить стук распредвала ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115.

Заключение

Стук распределительного вала на популярных моделях ВАЗ 2110-2114 может стать первым признаком износа двигателя. Но своевременное его устранение  продлевает срок службы на несколько десятков тысяч километров пробега. Поэтому не нужно игнорировать признаки этой неполадки,  ее можно быстро и дешево устранить своими силами в гараже.

В случае если люфт в распредвале не убрать, его кулачки будут изнашиваться гораздо быстрее, что приведет к нестандартному износу клапанов и поломке двигателя. Еще более сложная ситуация возникнет при лопнувшей шейке, что неизбежно закончится капитальным ремонтом двигателя, требующим много времени и больших  затрат.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Благодаря распредвалу Ваз 2114 осуществляется синхронизация тактов впуска и выпуска в двигателе внутреннего сгорания. Привод распредвала осуществляется за счет вращения коленвала, который, в свою очередь, вращается посредством движения КШМ. Важнейшая конструктивная часть распределительного вала — так называемые «кулачки». Кулачки напрямую отвечают за процесс открытия/закрытия клапанов.

Благодаря кулачкам регулируются фазы газораспределения мотора. На всех автомобилях распределительный вал расположен в РБЦ (развал блока цилиндров). На ВАЗ 2114 установлен чугунный распредвал, схему устройства которого можно посмотреть на скриншоте ниже. На стандартных восьмиклапанных моторах семейства «Самара-2» установлен один распределительный вал.

«Вазовские» распредвалы обладают средненьким ресурсным потенциалом: 90 — 100 ткм пробега. На этом рубеже, обычно, производится капитальный ремонт ДВС.

Типовые неисправности распредвалов, их признаки

Основные причины, по которым описываемая деталь может сломаться:

• Изнашиваются кулачки: появляется стук во время пуска мотора. Когда износ достигает крайней стадии, звуки доносятся и во время движения автомобиля;
• Распредвал деформируется: неисправность также характеризуется посторонними шумами во время работы силового агрегата;
• Изнашиваются подшипники распределительного вала;
• Ломаются элементы вала.

Описанные выше поломки приводят к нарушению режима подачи топлива из-за того, что происходит десинхронизация распредвала и клапанов цилиндров. В некоторых случаях неисправность детали обусловлена применением некачественного моторного масла с большим количеством примесей или малым количеством масла в двигателе.

Замена распредвала ваз 2114 8 клапанов — один из этапов капитального ремонта двигателя. Интернет-магазины предлагают множество вариантов исполнения детали, в том числе и так называемые «спортивные распредвалы», которые, якобы, сулят значительный прирост мощности. Но мы остановимся на стандартной детали с каталожным номером 21110100601000. Данная деталь продается в большинстве крупных онлайн-магазинов. Ценовой диапазон: 2100-2600 рублей.

Габаритные характеристики штатной детали:

• Длина: 46 см;
• Ширина: 4,5 см;
• Высота: 4,5 см;
• Масса: 2,45 кг.

Внешний вид нового распредвала можно посмотреть на рисунке ниже.

Действия по замене распредвала на Lada 2114

Предупреждаем, что действия описанные ниже, подразумевают вмешательство в ключевые системы автомобиля. Игнорирование предложенного алгоритма и сопутствующих рекомендаций приведет к необратимым последствиям — в частности, к выходу из строя ДВС. Если Вы не уверены в своих силах, то лучше обратитесь за квалифицированной помощью профессиональных автомехаников. Изложенный ниже материал ориентирован на опытных автолюбителей, которые разбираются в устройстве автомобиля.

Для работ по замене сальников распредвала Ваз 2114 или непосредственно самого распределительного вала автовладельцу понадобятся:

• Набор ключей: накидные, рожковые, торцевые головки — все пойдет в ход;
• Тара под крепеж и мелки детали;
• Набор отверток;
• Герметик;
• Ключ-динамометр (рисунок ниже).

Алгоритм ремонтных работ:

1. Демонтируем шкив распредвала;
2. Вытаскиваем шпонку шкива из паза распределительного вала;
3. Откручиваем гайку крепления системы газораспределения;
4. Демонтируем гайки крепления кронштейна к тросу;
5. Демонтируем шланги отвода картерных газов, предварительно ослабив хомутики;
6. Демонтируем крышку клапанов двигателя, свинтив гайки;
7. Снимаем прокладку под крышкой;
8. Откручиваем болты и гайки и после этого снимаем заглушку;
9. Откручиваются гайки корпуса подшипников распределительного вала. Ни в коем случае нельзя откручивать гайку сразу — их нужно ослаблять постепенно, дабы избежать излома крепежа и уменьшить натяжение пружин. Делаем так: ослабили незначительно одну гайку — перешли к другой. И так продолжаем, пока не открутим все десять штук.
10. Убираем корпус распредвала и отводим от головки блока цилиндров крышку привода ремня ГРМ;
11. Снимаем распредвал;
12. Извлекаем сальник распредвала;
13. Перед установкой новой детали зачищаем полость вала от нагара, остатков смазки и герметика. Также нужно очистить соприкасающиеся элементы головки блока цилиндров и подшипников;
14. Наносим свежую смазку на опоры распредвала и «кулачки»;
15. Укладываем вал в опоры ГБЦ. Кулачки 1-го цилиндра должны быть направлены вверх;
16. Наносим свежий герметик на места соприкосновения ГБЦ и подшипников;
17. Ставим крышку корпуса головки блока цилиндров и закручиваем гайки в несколько кругов, постепенно усиливая натяжение пружин и прилегание подшипников к ГБЦ;
18. Итоговая степень затяжки гаек не должна превышать значения в 2,2 кг/см;
19. Вытираем проступившие излишки герметика и устанавливаем сальник;
20. Устанавливаем ременной привод и зубчатый шкив;
21. Вращаем коленвал по часовой стрелке до совпадения установочных меток на шкиве коленвала и тыльной крышке привода ремня ГРМ;
22. Вращаем коленвал так, чтобы шкив распредвала «шагнул» приблизительно на 2-3 зубца;
23. Измеряем зазоры 1-го и 3-го кулачков. Зазор для впускных клапанов — 0,2 мм, для выпускных — 0,35 мм.
24. Замена распредвала на «четырнадцатой» завершена.

Разумеется, для выполнения описанных манипуляций требуется демонтаж ДВС. Проводите работы в сухом и хорошо освещенном гаражном боксе. После замены распредвала обязательно залейте новое масло в ДВС. Смазка должна быть новой вне зависимости от сроков предыдущей замены.

Если после проведенных работ мотор стал работать ровнее, нормализовался расход топлива, исчезли посторонние шумы и вибрации, то ремонтный комплекс завершен успешно. Новый распределительный вал при бережной эксплуатации прослужит не менее 80 000 км.

Если у Вас остались вопросы о процедуре замены распредвала ваз 2114 8 клапанов, то ознакомьтесь с полезным тематическим видео

Каждый человек пугается неожиданных стуков — это инстинкт. Не важно что создаст этот стук, дверь или двигатель автомобиля. Резкие хлопки создают страх. Стук двигателя тоже создает страх, так как по себе знаю — любой стук мотора это страшно. Бывает даже страшно заводить машину утром. Даже свист неразработанного ремня генератора уже вызывает бурю эмоций. Некоторые после того, как услышали стук, начинают думать откуда же он берется, и целый день вертят эту мысль у себя в головах. Ведь маленький стук может говорить о серьезном ремонте.

Если автомобиль не новый, то двигатель точно имеет выработку: стучат юбки поршней, вкладыши коленвала, цепь, распредвал о гидрокомпенсаторы. Ничего из перечисленного не критично, но на станцию стоит заехать, ведь может стать еще хуже. Поэтому я и подниму вопрос о распредвале, а точнее о причинах возникновения стука распредвала и о решении этой проблемы.

Если во время старта холодного мотора вы услышите глухой стук, тогда можете не сомневаться — это стучит распредвал. Можно попробовать увеличить обороты. Если звук становится звонче, то это стучит коленвал. В противном случае это распредвал.

По мере роста температуры странный звук должен пропадать. Но в голове все равно крутится мысль о том, что же все таки стучало. Лучше всего разобраться.

Я хочу отметить, что, если во время пуска двигателя начинает что-то стучать, а потом пропадает, то не нужно волноваться раньше срока. Но с этого момента стоит поискать мастера, который сможет определить причину стука и устранить ее.

И так, начнем разбираться с самым распространенным виновником стука мотора — с распредвалом. Определимся с причинами стука, а также просмотрим случаи, когда необходимо ремонтировать распредвал, заменять, либо регулировать детали.

Регулировать можно заменив сальник распредвала, либо же отрегулировать шкив.

Сперва представление о распредвале

Распределительный вал выполняет очень важную функции в двигателе внутреннего сгорания: он открывает различные клапана как для подачи воздухо-топливной смеси в цилиндры, так и для удаления отработанных газов из системы. Если распредвала не будет, то двигатель не сможет работать. Это очень важная деталь ГРМ.

На валу распредвала находится шестерня, которая соединена с коленвалом ременным или цепным приводом. Чтобы правильно разместить распредвал в ГБЦ, конструкторами было придумано устанавливать его в специализированную постель. Кулачки очень важны для работы распределительного вала. На каждый клапан имеется определенный кулачок, который двигает его для открытия. Кулачки давят на рычаги толкателей, раскрывая клапана. В исходное положение направляющие клапанов возвращаются благодаря двум разным по диаметру пружинкам.

Основные причины, из-за которых начинает стучать распредвал

Ниже будут приведены причины, приводящие к таким последствиям. Говорить на 100%, что это они, не стоит, но специалисты автосервисов придерживаются такого мнения. Характерные позывы к стуку распредвала:

1. Критичный износ кулачков. Если износ минимальный, то стук будет только на «холодную». На прогретом моторе стука не будет слышно. При сильном износе кулачков стук начнет появляться и на «горячую».
2. У подшипников тоже не вечный ресурс, поэтому они могут сильно подизнашиваться.
3. В результате длительной эксплуатации могут изнашиваться постели.
4. Сбой в системе может привести к раннему зажиганию. Тогда можно услышать звон «пальчиков». Будет происходить детонация от несвоевременного сгорания горючего.
5. Возможно распредвал деформирован. Это вызовет осевое биение.
6. Всяческие механические дефекты распределительного вала.
7. Плохое моторное масло — это почти самая существенная причина из-за которой распределительный вал может выйти из строя. При каждой замене следует обращать внимание на состояние сальника. Иногда он приходит в негодность сразу же после замены.
8. Самая нелепая ситуация — когда нет масла в системе. Это самое жуткое, ведь за маслом нужно постоянно следить!

Но все же стук появился. Что делать?

Если при старте двигателя после простоя, в тот момент, когда распредвал не смазывается, слышится характерный глухой стук, то можно сказать, что уже начались неполадки распределительного вала. Конечно, если вы ранее не слышали как стучит распредвал, то определить именно его будет тяжело. Но все же эта деталь стучит медленнее, чем коленвал. Проблемы как таковой еще нет.

Если же после запуска стучит распредвал и потом, после прогрева мотора до рабочей температуры, то это говорит о необходимости визита в автосервис. Как утверждают специалисты, двигаться при такой проблеме можно, но не долго. Мотор «проживет» еще каких-то 50 тысяч, после чего просто «стуканет». Но это не 100% данные. Рисковать не нужно, ведь можно не доехать до ближайшего СТО. Нужно провести небольшую диагностику своего двигателя: если звук не пропадает, а усиливается со временем, тогда лучше отказаться от поездки.

Решение о продолжении движения принимать только владельцу транспортного средства. Послушав кого-то стороннего, можно сделать еще хуже. Очень хорошо, если вы своими руками можете отремонтировать или заменить вышедшую из строя деталь. Но, если вы не обладаете такими способностями, то лучше всего обратиться в хороший автосервис.

Многие согласятся, что лучше сразу оживить свой автомобиль установкой нового распредвала, чем потом мучатся с рядом проблем, которые появятся в процессе эксплуатации неисправного узла. Может еще все обойдется, и будет достаточно элементарной регулировки клапанов.

Если говорить честно, то лучше всего сразу же обратиться за помощью к специалистам. Они продиагностируют ГБЦ, выявят все проблемы и смогут без вопросов их решить. Ведь стучать могут и гидрокомпенсаторы, и клапана. Сразу «грешить» на распредвал не стоит. Да и радости в его замене мало, так как его стоимость приблизительно 50 у.е. Поэтому нужно, при появлении непонятных стуков, ехать на диагностику и надеяться на легкий ремонт.

Многие уже знают, что на инжекторных двигателях ВАЗ 2111 присутствует такая болезнь: “Осевое биение распредвала”. Эта болезнь не прогрессирует, и не вызывает повреждений других узлов ГРМ, но проявляется она в виде неприятного стука распредвала. Так уж получилось, что разработчики двигателя 2111 упустили этот момент. Там где на карбюраторных двигателях раньше стоял бензонасос и трамблр, на инжекторных стоит обычная заглушка, в которую и упирается распредвал. Осевой люфт распредвала, установленный заводом-изготовителем не должен превышать 0. 15-0.

20мм. Со временем, в последствии износа пастели распредвала осевой люфт увеличивается, и из-под клапанной крышки начинает доноситься отчтливый стук. Конечно можно продолжать ездить с этим стуком и не париться, но не каждому автолюбителю это будет приятно. Я уверен, что практически в любой автомастерской вам скажут: “Или забей на этот стук, или меняй всю головку! “. Но есть один простой и абсолютно бесплатный способ устранить этот надоедливый стук путм подкладывания шайбы между распредвалом и его боковой крышкой! Далее подробное описание и фотоотчт о проделанной работе.

Проверка осевого люфта распредвала. Снимите кожух ремня ГРМ и заведите двигатель. Потом при работающем двигателе нажмите ручкой отвртки в болт шестерни распредвала. Если при нажатии стук пропадает — причина: Осевое биение распредвала.

Подготовка к работе. Теперь нужно освободить пространство вокруг боковой крышки распредвала. Мне мешал воздушный фильтр, я отвернул его и отодвинул в сторону. Снимаем крышку распредвала. Для начала мощным дедовским ключом на 17 выставляем шестерню распредвала по метке.

Это нужно для того, чтобы “штырк”, который есть на распредвале не мешал снимать крышку. Потом ключм на 10 отворачиваем крышку (2 гайки и один болт с резиновым колечком). На фото фидно только 2, третий сзади: Аккуратно снимаем крышку. Изготавливаем шайбу.

На материал для шайбы я взял кусок оцинковки толщиной примерно 0. 5мм и закрепил е на обрезке МДФ-панели четырьмя саморезами (чтобы не рзала). Маркером начертил 2 круга (внутренний диаметр 25мм, наружный 35мм) и выдолбил стамеской внутренний диаметр. Наружный диаметр вырезал ножницами по металлу, и получилась у меня такая вот кривая, вся в заусенцах заготовка шайбы: Внутренний диаметр шайбы обработал круглым напильником, на наружном обточил острые углы: Устанавливаем шайбу. Одеваем шайбу на распредвал (она должна свободно вставлятся, если нет — то подгоняем размеры). Ставим крышку назад и затягиваем е.

Благодаря распредвалу ВАЗ 2114 такты впуска и выпуска в ДВС синхронизированы. Распределительный вал приводится в действие вращением коленчатого вала, который, в свою очередь, вращается за счет движения КШМ. Важнейшей конструктивной частью распредвала являются так называемые «кулачки». Кулачки непосредственно отвечают за процесс открытия / закрытия клапана.

Благодаря кулачкам регулируется фаза газораспределения двигателя. На всех автомобилях распредвал находится в ЗБК (развал блока цилиндров). На ВАЗ 2114 установлен чугунный распредвал, схему устройства которого можно увидеть на скриншоте ниже. Распределительный вал устанавливается на стандартные восьмиклапанные двигатели семейства Самара-2.

Распредвалы «ВАЗ» обладают средним ресурсным потенциалом: 90 – 100 ткм хода. На этом этапе обычно проводится обзор ДВС.

Типовые неисправности распредвалов, их признаки

Основные причины, по которым описанная деталь могла сломаться:

• Кулачки изношены: при пуске двигателя слышен стук. Когда износ достигает крайней степени, слышны звуки во время движения автомобиля;
• Распредвал деформирован: неисправность также характеризуется посторонними шумами при работе силового агрегата;
• Подшипники распределительного вала изношены;
• Элементы дерева ломаются.

Описанные выше отказы приводят к нарушению режима подачи топлива из-за того, что происходит рассинхронизация распределительного вала и клапанов цилиндров. В некоторых случаях неисправность детали вызвана использованием некачественного моторного масла с большим количеством примесей или небольшим количеством масла в двигателе.

Новый распредвал на 2114

Замена распредвала ВАЗ 2114 на 8 клапанов – один из этапов капремонта двигателя. Интернет-магазины предлагают множество вариантов исполнения деталей, в том числе так называемые «спортивные распредвалы», которые якобы обещают значительное увеличение мощности. Но мы остановимся на стандартной детали с номером детали 21110100601000. Эта деталь продается в большинстве крупных интернет-магазинов. Ценовой диапазон: 2100-2600 руб.

Габаритные характеристики стандартной детали:

• Длина: 46 см;
• Ширина: 4,5 см;
• Высота: 4,5 см;
• Вес: 2,45 кг.

Внешний вид нового распредвала можно увидеть на фото ниже.

Действия по замене распредвала на Lada 2114

Предупреждаем, что действия, описанные ниже, предполагают вмешательство в основные системы автомобиля. Игнорирование предложенного алгоритма и его рекомендаций приведет к необратимым последствиям, в частности к выходу из строя ДВС. Если вы не уверены в своих силах, лучше всего обратиться за квалифицированной помощью к профессиональным механикам. Представленный ниже материал рассчитан на опытных автомобилистов, разбирающихся в устройстве авто.

Для проведения работ по замене сальников распредвала ВАЗ 2114 или непосредственно на самом распредвале автовладельцу потребуются:

• Набор ключей: кольцевые, рожковые, торцевые головки – все будет использовано;
• Контейнер для застежек и пастельных деталей;
• Набор отверток;
• Герметик;
• Динамометрический ключ (фото внизу).

Алгоритм ремонтных работ:

1. Снимите шкив распределительного вала;
2. Вытаскиваем шпонку шкива из паза распредвала;
3. Откручиваем крепежную гайку газораспределительной системы;
4. Снимите гайки, которыми кронштейн крепится к тросу;
5. Разбираем патрубки отвода газов основания, предварительно ослабив хомуты;
6. Снимите клапанную крышку двигателя, открутив гайки;
7. Снимаем прокладку под крышкой;
8. Откручиваем болты и гайки и затем снимаем заглушку;
9. Откручиваются гайки корпуса подшипника распредвала. Гайки ни в коем случае нельзя откручивать сразу – их нужно ослаблять постепенно, чтобы не погнуть крепежи и снизить натяжение пружин. Делаем так: одну гайку немного ослабили – перешли на другую. И так продолжаем, пока не откручиваем все десять штук.
10. Снимаем корпус распредвала и снимаем крышку привода ремня ГРМ с ГБЦ;
11. Снимите распределительный вал;
12. Снимите сальник распредвала;
13. Перед установкой новой детали очищаем полость вала от нагара, остатков смазки и герметика. Также необходимо очистить контактные элементы ГБЦ и подшипников;
14. Нанесите свежую смазку на подшипники и кулачки распределительного вала»;
15. Вставляем вал в опоры ГБЦ. Кулачки 1-го цилиндра должны быть обращены вверх;
16. Наносим новый герметик на места соприкосновения ГБЦ и подшипников;
17. Ставим крышку корпуса ГБЦ и закручиваем гайки в несколько кругов, постепенно увеличивая натяжение пружин и сцепление подшипников с ГБЦ;
18. Конечная степень затяжки гаек не должна превышать 2,2 кг / см;
19. Устраняем излишки вышедшего герметика и устанавливаем сальник;
20. Установите ременную передачу и зубчатый шкив;
21. Вращаем коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения меток совмещения на шкиве коленчатого вала и задней крышке привода ремня ГРМ;
22. Вращаем коленчатый вал так, чтобы шкив распредвала «проходил» примерно на 2-3 зуба;
23. Замеряем зазоры 1-го и 3-го кулачка. Зазор для впускных клапанов – 0,2 мм, для выпускных – 0,35 мм.
24. Замена распредвала на «четырнадцатый» завершена.

Конечно, для проведения описанных манипуляций необходимо произвести демонтаж ДВС. Работайте в сухом, хорошо освещенном гаражном боксе. После замены распредвала обязательно залейте в двигатель новое масло. Смазка должна быть новой, независимо от сроков предыдущей замены.

Если после проделанной работы двигатель стал работать более плавно, нормализовался расход топлива, пропали посторонние шумы и вибрации, ремонтный комплекс успешно завершен. Новый распредвал при аккуратной работе прослужит не менее 80 000 км.

Если у вас остались вопросы о порядке замены распредвала ВАЗ 2114 8 клапанов, смотрите полезное тематическое видео

Каждый человек боится неожиданных ударов – это инстинкт. Неважно, что создает этот кадр, дверь или двигатель машины. Сильные удары вызывают страх. Удар двигателя тоже вызывает страх, потому что я по себе знаю, что каждый удар по двигателю страшен. Также может быть страшно заводить машину утром. Даже свист неразвитого ремня генератора уже вызывает бурю эмоций. Некоторые, услышав стук, начинают думать, откуда он, и весь день крутят эту мысль в голове. Ведь небольшой удар может свидетельствовать о серьезном ремонте.

Если машина не новая, то у двигателя обязательно есть производство: юбки поршней, гильзы коленвала, цепь, распредвал на гидроподъемниках стучит. Ничего из вышеперечисленного не критично, но стоит остановиться на станции, так как может стать еще хуже. Поэтому подниму вопрос о распредвале, а точнее о причинах детонации распредвала и решении этой проблемы.

Если при запуске холодного двигателя слышен глухой стук, можно быть уверенным, что стучит распределительный вал. Можно попробовать увеличить скорость. Если звук становится громче, он ударяется о коленчатый вал. В противном случае это распредвал.

При повышении температуры странный звук должен исчезнуть. Но в голове до сих пор крутится мысль о том, что еще стучало. Лучший способ – это понять.

Хочу отметить, что если при запуске двигателя что-то начинает стучать, а затем исчезает, заранее беспокоиться не о чем. Но с этого момента стоит поискать мастера, который сможет определить причину инсульта и устранить ее.

Итак, давайте начнем с самого распространенного виновника детонации двигателя: распредвала. Определите причины удара, а также изучите случаи, когда распредвал нуждается в ремонте, замене деталей или регулировке.

Его можно отрегулировать, заменив сальник распредвала или отрегулировав шкив.

Во-первых, представление о распредвале

Распределительный вал выполняет очень важную функцию в двигателе внутреннего сгорания: он открывает различные клапаны как для подачи топливовоздушной смеси в цилиндры, так и для удаления выхлопных газов из системы. Если распредвал отсутствует, двигатель не сможет работать. Это очень важная составляющая времени.

На распредвале имеется шестерня, которая соединяется с коленчатым валом ременной или цепной передачей. Для того, чтобы правильно расположить распредвал в изголовье, конструкторам пришла в голову идея установить его в специализированной станине. Кулачки очень важны для работы распределительного вала. У каждого клапана есть специальный кулачок, который перемещает его, чтобы открыть. Кулачки нажимают на рычаги толкателя, чтобы открыть клапаны. Направляющие клапана возвращаются в исходное положение благодаря двум пружинам разного диаметра.

Основные причины, по которым распредвал начинает стучать

Причины, которые привели к этим последствиям, будут указаны ниже. Не стоит на 100% говорить, что это они, но такого мнения придерживаются специалисты автосервиса. Типичная необходимость выбить распредвал:

1. Критический износ кулачка. Если износ минимальный, то удар будет только на «холоде». На горячем двигателе стука не будет. При сильном износе кулачков на «горячем» начнут появляться стуки».
2. Также у подшипников нет вечного ресурса, поэтому они могут сильно изнашиваться.
3. Из-за длительного использования кровати могут изнашиваться.
4. Неисправность в системе может привести к преждевременному возгоранию. Тогда вы можете услышать звук «пальцев». Детонация произойдет из-за преждевременного сгорания топлива.
5. Распределительный вал может деформироваться. Это вызовет осевое биение.
6. Всевозможные механические дефекты распредвала.
7. Плохое моторное масло – едва ли не самая важная причина выхода из строя распределительного вала. При каждой замене обращайте внимание на состояние сальника. Иногда сразу после замены приходит в негодность.
8. Самая нелепая ситуация – когда в системе нет масла. Это самое тревожное, ведь за маслом нужно постоянно следить!

Но хит все-таки был. Что делать?

Если при запуске двигателя после холостого хода в момент, когда распредвал не смазан, слышен характерный стук, то можно сказать, что неисправности распредвала уже начались. Конечно, если вы ранее не слышали, как стучит распредвал, точно определить будет сложно. Однако эта деталь стучит медленнее, чем коленчатый вал. Как таковой проблемы пока нет.

Если после запуска стучит распредвал, а затем, после прогрева двигателя до рабочей температуры, это говорит о необходимости посещения автосервиса. По мнению специалистов, передвигаться с такой проблемой можно, но ненадолго. Движок «проживет» еще около 50 тысяч, после чего просто «стукнет». Но это не дано на 100%. Не стоит рисковать, так как до ближайшей заправки вы можете не добраться. Вам необходимо провести небольшую диагностику своего двигателя: если звук не пропадает, а со временем усиливается, то от поездки лучше отказаться.

Решение о продолжении движения принимает только владелец транспортного средства. Если вы слушаете кого-то еще, это может усугубить ситуацию. Очень хорошо, если можно отремонтировать или заменить сломанную деталь своими руками. Но если у вас нет таких навыков, лучше всего обратиться в хороший автосервис.

Многие согласятся, что лучше сразу оживить свою машину, установив новый распредвал, чем страдать от ряда проблем, которые появятся при эксплуатации неисправного агрегата. Может, все будет хорошо и хватит базовой регулировки клапана.

Если честно, лучше сразу обратиться за помощью к специалистам. Они диагностируют головку блока цилиндров, выявят проблемы и без проблем их устранят. Ведь могут стучать и гидроподъемники, и клапаны. Сразу “грешить” на распредвал не стоит. И от его замены доставляет мало радости, так как его стоимость составляет порядка 50 долларов США. Поэтому необходимо при появлении непонятных штрихов идти на диагностику и надеяться на легкий ремонт.

Многие уже знают, что на инжекторных двигателях ВАЗ 2111 есть такая болезнь – «Эксцентриситет осевого распредвала». Это заболевание не прогрессирует и не вызывает поломки других узлов ГРМ, а проявляется в виде неприятного хода распределительного вала. Случилось так, что разработчики двигателя 2111 упустили этот момент. Там, где на карбюраторных двигателях был бензонасос и распределитель, на инжекторных двигателях стоит обычная заглушка, в которую упирается распредвал. Осевой зазор распредвала, установленный производителем, не должен превышать 0,15-0.

20мм. Со временем из-за износа мелка распредвала увеличивается осевой люфт и вы начинаете ощущать сильный стук из-под крышки клапана. Конечно, с этим снимком можно продолжать ездить и не париться, но не каждый автолюбитель будет счастлив. Уверен, что почти во всех гаражах вам скажут: «Либо забудь этот снимок, либо всю голову поменяй!». Но есть простой и совершенно бесплатный способ устранить этот досадный удар, вставив шайбу между распредвалом и его боковой крышкой! Кроме того, подробное описание и фотоотчет о проделанной работе.

Проверка осевого люфта распредвала. Снимите крышку ремня ГРМ и запустите двигатель. Затем при работающем двигателе вдавите рукоятку отвертки в болт шестерни распределительного вала. Если стук пропадает при нажатии, причина – биение осевого распредвала.

Подготовка к работе. Теперь нужно освободить место вокруг боковой крышки распредвала. Мешал воздушный фильтр, открутил и отодвинул. Снимите крышку распределительного вала. Для начала мощным дедовским ключом на 17 выставляем шестерню распредвала по метке.

Это сделано для того, чтобы «штифт» на распредвале не мешал снятию крышки. Затем закройте крышку 10 ключами (2 гайки и болт с резиновым кольцом). На фото всего 2 кормления, третий сзади – аккуратно снимаем крышку. Сделаем стиральную машину.

В качестве материала для шайбы взял кусок оцинкованной стали толщиной около 0,5 мм и закрепил на срезе плиты МДФ четырьмя саморезами (чтобы не порезаться). Маркером я нарисовал 2 круга (внутренний диаметр 25 мм, внешний 35 мм) и выдолбил внутренний диаметр долотом. Вырезал ножницами по металлу внешний диаметр и получил такой загиб, шайба полая с заусенцами: внутренний диаметр шайбы отработала круглым напильником, острые острые углы по внешнему диаметру – установила шайбу. Надеваем шайбу на распредвал (она должна вставляться свободно, если нет, то подгоняем размер). Накладываем крышку обратно и закручиваем.