Стяжка без демпферной ленты как исправить

Продолжаем тему 

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков – это негатив, а надо побольше позитива. 

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки. 

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

Решение принято.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.

Если наливной пол залили без скотча прямо к стенам, что нарушено , фанера прикручена целыми листами без пропитки клеем, потом подложка, ламинат дышит под нонами прогибается – как праильно все справить

Судя по описанию, Вам надо исправлять не только ошибки при заливки наливного пола, но и ошибки при укладки фанеры.

Фанеру лучше было распустить на несколько листов, между фанерой оставляется шов примерно 2-а три мм.

Между фанерой и стеной до 1-о см.

Компенсационные швы наливных полов можно нарезать, с дальнейшим заполнением герметиком.

Но судя по всему (“гуляет” фанера, гуляет ламинат), это делать уже поздно.

Демпферная лента (Вы её скотчем называете) для того и нужна что бы оставить шов температурно-усадочный.

Получается что всё что Вы сделали до укладки ламината является одной большой ошибкой.

К сожалению исправить её практически не возможно, скорей всего наливные полы пошли трещинами.

Зачем нужны были эти сложности? Фанеру можно было положить на лаги, между лагами утеплитель, дальше подложка и ламинат.

Если фанера не влагостойкая, то её надо было пропитать олифой с двух сторон, далее просушка.

Можно было использовать самовыравнивающую систему при монтаже фанеры.

В общем Вам надо по любому начинать с демонтажа ламината, далее, осмотреть фанеру, понять почему она “гуляет” возможно крепёж не того диаметра использовался, возможно стяжка под фанерой вся развалилась и дюбель в такой стяжке не держится.

Как найдёте причину, так и определитесь с ремонтом.

Но уверен, что дело не только в наливных полах, тут всё не сработало в комплексе.

Такие работы лучше доверять мастерам, как видите самостоятельная работа выходит себе дороже.

Попробуйте, снять фанеру, осмотреть полы, если не совсем всё плохо, грунтовка, фанеру на клей плюс ударные дюбеля, возможно это спасёт ситуацию.