Светодиоды моргают как исправить

Большинство из нас считают, что светодиодные лампы имеют очень низкий коэффициент пульсаций. На сам деле оказывается, что это не совсем так. Точнее, совсем не так. В этой статье мы выясним, почему светодиодная лампа заметно мерцает и как можно устранить этот недостаток.

Нормативы и стандарты

Согласно СП 52.13330.2016 и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 требования к коэффициенту пульсаций осветительных приборов достаточно жесткие:

• для помещений, где ведутся работы повышенной точности – до 10%;
• для помещений с вращающимися механизмами – до 10%;
• для детских садов – до 10%;
• для помещений, работают с ПК – до 5%;
• для других общественных непроизводственных помещений – до 20%.

Почему мерцает светодиодная лампа

Мнение, что светодиодные лампы якобы не мерцают, обусловлено тем, что светодиоды питаются постоянным напряжением. Но те полупроводники, которые установлены в лампочках используемых нами дома, питаются совсем не постоянным напряжением. Да, сетевое напряжение выпрямляется драйвером лампочки, сглаживается, но совсем не идеально. А поскольку светодиод имеет очень малую инерционность, его световой поток повторяет пульсации напряжения питания. Этот визуальный эффект мы и называем мерцанием.

Важно! Особенно это касается низкокачественных бюджетных источников света, в которых коэффициент пульсаций питающего напряжения может достигать 30% и более. Такая лампочка годится лишь для освещения подсобок и подъездов, поскольку уже через 10 минут нахождения в помещении с таким освещением глаза полезут на лоб в буквальном смысле.

Сравнительный тест ламп разного типа и производителя на коэффициент пульсаций светового потока

Как избавиться от мерцания?

Или хотя бы не избавиться, а свести его к минимуму. Тут есть три варианта:

• Покупать только дорогие качественные лампы известных брендов.
• «Влезть» в схему встроенного в лампочку драйвера.
• Встроить небольшую схему в светильник.

Ну первое понятно. Здоровье дороже. Второй и третий же варианты подойдут в том случае, если мы все же умудрились купить источник света с большим коэффициентом пульсаций. Начнем со второго. Для этого придется разобрать лампочку, чтобы добраться до драйвера. К сожалению, разобрать и потом качественно собрать можно приборы далеко не всех производителей. Тем не менее, есть немало ламп, которые позволяют это сделать, не применяя зубила, напильника, ножа и кувалды.

Доработка с разборкой

Разбираем лампочку и находим на плате драйвера сглаживающий высоковольтный конденсатор. Опознать его несложно – это большой бочонок, который может находиться в любом положении – стоять, лежать, висеть на выводах.

Обязательно читаем маркировку на конденсаторе. Емкость его может быть разной – зависит от мощности лампы и жадности производителя, а вот рабочее напряжение будет не ниже 400 В.

Выпаиваем его, предварительно определившись с полярностью. Со стороны минусового вывода на таких конденсаторах обычно стоят «минусики» по всей длине корпуса. На место выпаянного устанавливаем другой с тем же или большим рабочим напряжением (важно!) и емкостью в 1.5 – 2 раза больше емкости стоявшего. Собираем лампочку и в принципе все, доработка закончена, можно включать!

Полезно! Если лампочка начала мерцать не сразу после покупки, а спустя какое-то время, то очень может быть, что ее сглаживающий конденсатор потерял емкость (высох электролит). В этом случае на место старого можно попробовать установить заведомо исправный той же емкости.

Доработка без разборки

Если по каким либо причинам лампочку разобрать не удалось или места для нового конденсатора (он будет большего размера, чем установленный) нет, то придется мудрить со светильником. Есть и еще одна причина, по которой разборка лампы нежелательно – гарантия. Но в этом случае вместо того, чтобы плясать с бубном и прикручивать какие-то схемы, лучше сдать этот прибор по гарантии как неисправный.

Для этого варианта доработки нам понадобится высоковольтный диодный мост, выдерживающий обратное напряжение не ниже 300 В и ток не ниже 200 мА. Можно собрать мост и на отдельных диодах с теми же характеристиками. К примеру, на Д226.

Еще придется найти высоковольтный электролитический  конденсатор на рабочее напряжение не ниже 400 В. Емкость его будет зависеть от мощности лампы и может колебаться от 2.2 до 10 мкФ. Чем мощнее лампа, тем большую емкость должен иметь конденсатор и тем меньший коэффициент пульсаций будет у выпрямленного напряжения. Теперь собираем простую схему и устанавливаем ее в светильник, включив в разрыв питающих лампочку проводов:

При включении светильника произойдет следующее. Переменное сетевое напряжение будет выпрямлено и сглажено нашей схемой. Поступив на лампу, оно сгладится еще раз конденсатором драйвера. Диодный мост драйвера при этом никакого эффекта относительно пульсаций давать не будет. В результате коэффициент пульсаций питающего напряжения, а значит, и мерцание светового потока будет намного ниже.

Важно! С предлагаемой схемой не будут работать лампы, драйвер которых собран на основе гасящего конденсатора (на первом рисунке нижнее фото). Такая лампочка не выйдет из строя, она просто не будет светиться.  Впрочем, схемы с гасящим конденсатором сегодня устанавливаются в самые бюджетные, недолговечные  и недорогие лампочки, которые лучше вообще не покупать.

Вот в принципе и все по теме устранения мерцания светодиодных ламп. Оба метода просты и достаточно действенны, но все же лучше покупать качественный товар, а не дорабатывать только что купленный.

Читайте также на lampaexpert.ru:

Чаще всего с вопросом почему мигает светодиодная лампа вы можете столкнуться после ремонта или замены обычных ламп накаливания на энергосберегающие. Решить эту проблему можно 6 разными способами. Но чтобы узнать в чем причина такого странного поведения ламп для начала покопаемся в теории.

Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.

Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Вот как раз этот конденсатор и является всему виновником.

Подсветка выключателя

Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.

Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:

1. шунтирование резистором
2. шунтирование конденсатором
3. подключение подсветки отдельным проводом
4. использование проходного выключателя
5. демонтаж подсветки внутри выключателя
6. включение параллельно светодиодной обычной лампочки

Шунтирование резистором

Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.
Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.

После этого ваша лампа перестанет моргать.

Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.

Метод имеет большой минус.

Сопротивление будет греться, а при неправильном подборе мощности и вовсе может привести к пожару.

Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».

Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора

Если у вас нет резистора, то вместо него можно воспользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным запасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.

Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то при помощи паяльника можно собрать вот такую схемку.

Здесь один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а второй для разряда конденсатора.

В цепи переменного тока, конденсатор это по сути реактивное сопротивление, которое не учитывается эл.счетчиком и в отличии от резистора конденсатор не греется.

Поэтому установка конденсатор более предпочтительнее и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеописанные с использованием сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).

Где найти такой конденсатор? Чтобы не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже сгоревшую энергосберегающую лампу и вытащить оттуда или взять из обычного стартера для люминисцентных ламп. Правда есть одно НО. Применять лучше бумажный или керамический, т.к. электролитический при скачках напряжения может не безопасно взорваться. Так что если вы взяли именно его в качестве шунта, обязательно берите с большим запасом по напряжению.

Отдельный нулевой провод

Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.

Проходной выключатель

Также можно воспользоваться проходным выключателем вместо обычного. В этом случае в одном положении будет гореть лампочка, а во втором подсветка. Лампочка также моргать не будет.

Это достигается за счет прямой подачи в отключенном положении на лампу только нулевых проводников.

И уже никакие наводки не заставят ее засветиться. Правда здесь также нужно заводить нулевой проводник на выключатель. Зато данный способ позволяет избавиться от мигания, даже когда подсветка не является этому причиной! (об этом сказано ниже).

Если вас не сильно напрягают дополнительные затраты связанные с покупкой проходного переключателя, и залезать в дебри с выбором подходящих резисторов и конденсаторов у вас нет желания, то этот метод наиболее оптимальный.

Подключение простой лампочки

А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.

Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки.
Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.

Демонтаж подсветки

Ну а наконец самый радикальный метод, когда уже сдают нервы — просто выдерните ненавистную подсветку из выключателя. Правда возникает вопрос для чего вы тогда покупали такой выключатель?

Моргает даже без выключателя с подсветкой

А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.

В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.

Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.

Зачастую случается так, что спустя некоторое время эксплуатации, светодиодная лента начинает моргать, мерцать как ”стробоскоп”, частично тускнеть или гореть не в полную силу.

Не стоит впадать в панику, такие проблемы можно выявить быстро и устранить их самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Если такие дефекты возникают не сразу после подключения, а через несколько минут или секунд, возможно неправильно подобран блок питания. Ему элементарно не хватает мощности и начинается падение напряжения.

Обычно, как происходит — в магазине ленту вам подключают и все светится нормально, и только дома через некоторое время, после нагрева микросхем и других элементов, начинаются проблемы. Почему такое случается?

Да потому что многие китайские блоки питания не соответствуют своим паспортным данным. На табличке написано, что он 200Вт, а по факту не выдает и 150Вт!

При включении через такой блок на полную мощность, лента может «вспыхнуть» и тут же погаснуть. Так как блок питания уходит в защиту от перегрузки.

Когда у вас протяженная подсветка длиной 15-20 метров и более, старайтесь монтировать ее лентой одной марки. Иначе в RGB варианте при разноцветном моргании, какой-то из участков будет отставать или вообще пропускать отдельные цвета.

Также такое возможно при подключении лент от разных блоков питания. За счет разницы на них выходного напряжения, отрезок подсоединенный к блоку с одним Uвых., может чуть позже менять цвета RGB, чем другой, или грубо говоря отставать.

Еще распространенной причиной мерцания светодиодной ленты, даже в выключенном состоянии является ситуация, когда блок питания подключают через комнатный выключатель света с подсветкой.

Общеизвестно, что подсветка выключателя заставляет светиться светодиодные лампочки. То же самое относится и к светодиодной ленте.

Так что подключайте блок напрямую через автомат в эл.щитке, либо через выключатели, но без подсветки.

Ну и конечно не нужно забывать про сроки эксплуатации. При длительной исправной работе в течение нескольких лет, в блоках могут элементарно высохнуть конденсаторы стабилизации и потерять свою изначальную емкость.

Либо они просто выйдут из строя. Иногда это можно определить даже визуально по вздутию бочонка.

Также слабое, тусклое свечение ленты по истечении длительного периода времени происходит от естественной деградации кристаллов в светодиодах.

И процесс этот ускоряется при отсутствии нормального охлаждения в виде алюминиевого профиля.

Даже дорогие и качественные экземпляры будут перегреваться, если вы их приклеите на деревянное или пластиковое основание.

Светодиодную ленту запрещено паять активными (кислотными) флюсами. В противном случае кислота остается на контактной площадке и постепенно будет разъедать место соединения.

Начинается непонятное моргание во включенном состоянии ленты, с последующей не работоспособностью всего участка после пайки. Поэтому для такого соединения используйте только рекомендуемые материалы и соблюдайте правила пайки. 

Если же контакт уже разъело, придется вырезать один модуль ленты и впаивать на его место другой.

А еще возможен перегрев контакта не правильно выбранным паяльником (более 60Вт). В итоге медная площадка отслаивается от дорожки и появляется неустойчивое место соединения.

Окисление контакта на коннекторах

Не все любят и умеют паять ленту, поэтому соединяют ее другим, более доступным способом – коннекторами.

Однако они имеют один существенный недостаток – окисление контактов. Чаще всего такое происходит в помещениях, где недавно покрасили, побелили стены или заливали стяжку.

То есть там, где наблюдался переизбыток влаги. Сила тока протекающего через коннектор, не редко превышает 10А:

Если контакт окислен, то при большом токе он будет нагреваться и выгорать, пока не исчезнет полностью.

Такое же может произойти из-за недостаточного пятна соприкосновения контактных площадок, что не редко наблюдается в подобных соединителях.

Поэтому рекомендуется тщательно подходить к выбору коннекторов. Какие виды из них наиболее распространены и как выбрать лучший, можно ознакомиться в статье “3 вида коннекторов для соединения светодиодной ленты”. 

Вышеуказанные дефекты относятся в первую очередь к низковольтным лентам 12-24В. А есть еще ленты 220 вольт.

В них подключение светодиодов выполняется последовательно на более протяженных участках. Например, в 1 метре у вас будет 60 диодов.

В подсветке 12В вы от этого более-менее избавлены. Они состоят из коротких модулей по 3-6 диодов. Мерцание или затухание одного из них, приведет к такому же эффекту только на этом коротком модуле.

Выявляется это легко и устраняется либо перепайкой неисправного диода, либо заменой одного модуля или кластера.

Иногда мигание ленты начинается только спустя час или два после ее запуска и подачи питания. Это тоже может быть связано с неисправностью одного диода.

Он со временем нагревается и разрывает контакт. Лента тухнет, остывает, светодиод вновь запускается, свечение возобновляется. И так далее по новому кругу.

Если подсветка спустя продолжительный период времени вообще не запускается или включается “через раз”, не спешите ругать китайских товарищей. Возможно это происходит из-за банальной причины – сели батарейки в пульте дистанционного управления.

Поэтому такую вещь нужно проверять в первую очередь. Чаще всего пульты идут для управления контроллерами RGB.

Исправный пульт, не должен производить никаких самостоятельных переключений. Чтобы удостовериться, что он здесь не причем, просто извлеките батарейки.

Еще один способ выявить неисправный контроллер на RGB подсветке, это исключить его из схемы и подавать на ленту по отдельности питание на каждый цвет.

Если по отдельности все цвета работают исправно, а вместе ничего не горит, или моргнет один раз и сразу тухнет, то причина в повреждении RGB контроллера. Меняйте именно его.

Когда разобрались с основными причинами, стоит понять, как же их лучше выявить и диагностировать. Что для этого понадобится и с чего начинать?

Всю светодиодную подсветку можно разбить на отдельные функциональные части:

Основной прибор необходимый для диагностики – мультиметр для замеров постоянного и переменного напряжения.

Перво-наперво замеряете переменное напряжение, которое поступает на блок питания. Вдруг там и нет необходимых 220В (“+” “-” 10%).

Далее проверяете выход. Здесь уже должно быть 12В или 24В (“+”/”-” 10%), смотря какой источник вы используете. Если выходное напряжение ниже или выше, не забывайте, что его можно немного подрегулировать при помощи резистора.

Находите разъем ADJ и подкручиваете винт отверткой. Когда с этим все в норме, идете по цепочке дальше.

Проверяете, поступает ли питание на вход RGB контроллера или диммера. Оно должно быть таким же, как на выходе блока питания.

Постепенно доходите до самой ленты. Подносите измерительные щупы к контактным площадкам и делаете замер. На них может быть напряжение от 7 до 12 вольт.

Если тускло светится какой-то один участок, а не вся лента, то измерения нужно проводить именно на нем.

При ненормальном снижении напряжения или его полном отсутствии, как раз таки и выявляется неисправный участок или элемент подсветки, отвечающий за работоспособность ленты.

В случае, когда все замеры показали, что напряжение на контактах в норме или в его пределах, нужно переходить к поиску неисправных светодиодов.

Как найти не рабочий светодиод

Светодиоды в отдельных модулях подключаются последовательно.

Поэтому при перегорании или выходе из строя одного, перестает работать или начинает мерцать, глючить весь участок подсветки.

Чтобы найти неисправный, воспользуйтесь советами:

При более внимательном осмотре, иногда удается выявить не рабочий диод, даже без приборов. Если явных следов подгорания нет, то присмотритесь к его поверхности.

Посередине может быть черная точка, либо просто потемневшие места, которые явно отличаются от того, что можно увидеть на соседнем рабочем элементе.

Прозвоните подозрительный диод, а затем такие же измерения проделайте на соседних, заведомо исправных. При этом вовсе не обязательно знать технические характеристики диода в ленте. Достаточно их сравнить между собой.

Если нет под рукой мультиметра, то простым кусочком медной проволоки начните закорачивать диоды один за другим. Как только дойдете до неисправного, остальные загорятся как ни в чем не бывало.

Нельзя исключить и заводского брака, когда один из диодов плохо припаян.

Нажимаешь на него с усилием, и весь участок начинает светиться. Отпускаешь – потухает.

Тут спасает только повторная пайка.

Если вы заметили мерцание светодиодных лампочек и хотите узнать, почему возникает такая неприятность, вы обратились по адресу. Мерцание – обычная проблема светодиодов, и ее также можно быстро решить. Мерцание светодиодов связано с несколькими причинами, такими как плохой драйвер светодиода, несовместимый диммер, некачественная лампа или такая простая причина, как неплотное соединение. Итак, сядьте и читайте дальше.

Прежде чем перейти к причинам мерцания, мы расскажем вам о науке, стоящей за мерцанием. Что мерцает? Оказывает ли это отрицательное влияние на ваше здоровье? Уменьшает ли это срок службы светодиодных ламп? Или вы должны беспокоиться о взрыве лампочки!

Что мерцает?

Мерцание – это быстрое мигание выходного света, вызванное мешающими колебаниями входящего источника питания. Эти быстрые колебания могут вызвать множество проблем со здоровьем у людей, подвергшихся воздействию такого освещения. Более того, мерцающий свет никогда не сможет правильно осветить территорию.

Светодиоды состоят из электрических компонентов, чувствительных к входному источнику питания, который они получают. Небольшое нарушение входного напряжения / тока вызовет мерцание светодиодов. Мерцание может быть вызвано многими другими причинами, такими как скачки напряжения, плохие диммеры, неплотное соединение, пыль и мусор в приборе и т. Д.

Типы мерцания светодиода 

Вам следует знать два типа мерцания:

• Видимое мерцание
• Невидимое мерцание 

Видимое мерцание, как следует из названия, легко обнаруживается глазами. При частоте менее 100 Гц наблюдается видимое мерцание. Многие люди с повышенной чувствительностью к мерцанию света испытывают кратковременные эпилептические припадки в диапазоне частот от 3 до 70 Гц. У людей, подвергающихся воздействию диапазона 15-20 Гц, обнаруживаются долгосрочные проблемы со здоровьем.

С другой стороны, невидимое мерцание не обнаруживается глазами, но оно по-прежнему вызывает незначительные проблемы со здоровьем, такие как головная боль, головокружение, мигрень, тошнота и т. Д.

Плохо ли мерцание светодиодов?

Теперь ответим на самый часто задаваемый вопрос: вызывает ли мерцание лампу? да. Если произойдет мерцание из-за скачка напряжения и внезапного высокого напряжения, ваш светодиод взорвется. Плохая проводка – еще одна частая причина мигания лампочки. Дело в том, что если ваша лампочка мерцает по последней причине, высока вероятность того, что она взорвется.

Основные причины мерцания светодиода

Давайте быстро рассмотрим основные причины наблюдаемого вами раздражающего мерцания. Как только вы поймете, что может вызвать мерцание, вы сможете определить, почему мерцает ваша лампочка!

1. Колебания напряжения

Колебания напряжения могут возникать при нестабильном и нарушенном входящем напряжении. Более того, напряжение может колебаться, если тяжелый электронный прибор включен в той же электрической системе. Эта внезапная перегрузка вызовет мерцание светодиодов в вашем доме.

Этот тип мерцания длится всего несколько секунд и периодически наблюдается, так как напряжение имеет тенденцию стабилизироваться через несколько секунд. Если вы замечаете мерцание в разные периоды дня в течение короткого периода, это может быть причиной.

• Пусковой ток от тяжелой техники

Некоторым приборам для запуска требуется большая нагрузка, например, кондиционерам, стиральным машинам и т. Д. При включении такой электроники индикаторы могут мигать из-за внезапного скачка тока в электрической системе.

Иногда, когда к одному и тому же общему трансформатору подключено множество устройств, ток может резко прерваться.

• Эффект ряби

В некоторых странах (например, в Австралии) контроль пульсации удовлетворяет пиковый спрос на электроэнергию за счет уменьшения количества электроэнергии, поступающей в определенные районы.

Эффект пульсации приводит к внезапному миганию светодиодов. Это происходит потому, что количество поступающей энергии уже меньше, чем обычно, и другие ваши бытовые приборы потребляют значительную ее часть, оставляя очень мало энергии для ваших светодиодов.

Эффект пульсации может даже сильно повлиять на срок службы драйвера светодиода. Итак, необходимо найти решение этой проблемы.

2. Плохие драйверы светодиодов

Каждый светодиод подключен к драйверу, и он может быть внутренним или внешним. Основная задача драйвера светодиода – регулировать поток тока / напряжения через цепь светодиода. Входная мощность может быть нарушена тепловыми колебаниями внутри цепи, вызывая колебания тока. Драйвер контролирует это колебание и создает непрерывный поток тока по цепи.

В дополнение к этому, драйвер светодиода действует как трансформатор, понижая высокое напряжение в соответствии с требованиями светодиода. Существует два типа драйверов светодиодов в зависимости от типа питания, которое требуется светодиоду. т.е. драйверы постоянного тока и постоянного напряжения.

Если драйвер светодиода не выполняет свою работу должным образом, в цепи не будет регулирования тока, и ваш светодиод будет мигать. Фактически, плохой светодиодный драйвер приведет к повреждению ваших лампочек и уменьшит срок их службы. Существует даже опасность взрыва из-за большого накопления тепла.

Неисправные драйверы – это первое, что ваш электрик проверит, если ваши светодиоды мигают.

3. Затемнение

Затемнение – одна из основных причин мерцания светодиодов. Давайте сначала разберемся, как работает затемнение в светодиодах.

Регулировка яркости светодиодов работает по-другому, поскольку светодиод состоит только из электронных компонентов. Явление «фазового затемнения» основано на сокращении положительных синусоид переменного тока. Это сокращение сокращает время, в течение которого свет остается ярким. Ниже приведено визуальное представление синусоидальной кривой для полностью яркого светодиода (слева) и светодиода с затемнением на 50% (слева).

Это принцип «затемнения по заднему фронту», при котором половина синусоидальной кривой обрезается, чтобы сократить время, в течение которого лампа находится на полной яркости. Все огни включаются и выключаются 100 раз в секунду. Технически все лампочки постоянно мигают из-за этого основного явления. Поскольку частота высока, люди не видят мерцания.

Вы также встретите термин «широтно-импульсная модуляция (ШИМ)». Это также означает настройку «выключенного состояния» импульсов, чтобы лампочка была выключена дольше. Таким образом, снижается общий выход лампочки.

Однако мигание усиливается, когда имеет место эффект затемнения. Интервал между включенным и выключенным состояниями увеличивается, что вызывает видимое мерцание. А по мере того, как вы затемняете свет еще больше, интервал увеличивается, вызывая большее мерцание. Следовательно, затемнение является причиной мерцания светодиодов.

• Совместимость с диммерами

Для оптимальной работы диммер должен быть совместим со светодиодной арматурой. Если вы используете светильник с регулируемой яркостью с лампой без регулировки яркости, ожидайте некоторого повреждения!

4. Слабые связи

Свободная проводка не требует пояснений. Если в цепи светодиода имеется плохое соединение или неисправный провод, ток прерывается, вызывая мерцание. Плохое и неисправное соединение может возникнуть со временем из-за износа проводов. Или это может произойти, если лампочка никогда не была правильно подключена.

5. Лампы низкого качества

Иногда это просто качество этого светодиода. Просто некачественная светодиодная лампочка вскоре после установки начнет мигать. Всегда выбирайте для своих светодиодных светильников хорошо известных производителей.

Лучшие решения для мерцающих светодиодных фонарей

В этом разделе будут рассмотрены все возможные решения проблем, упомянутых выше. Мы также поможем вам устранить причину мерцания лампы и выявить основную причину мерцания светодиода.

1. Выберите высококачественный светодиодный источник питания / светодиодные драйверы

Светодиоды, питаемые переменным током (AC), будут переключаться между включенным и выключенным состояниями достаточно быстро, чтобы глаза не могли их заметить.

В традиционных лампочках мы не замечаем особого мигания. Это потому, что нить накала продолжает светиться между мерцаниями, тратя энергию в виде тепла. Однако этого не происходит со светодиодами, что является одной из причин того, почему светодиоды настолько энергоэффективны.

Если цикл включения / выключения входного переменного тока нарушается, выходной свет страдает. Более того, если частота источника питания меньше 50 Гц, мы, скорее всего, увидим колебания, или мерцание.

Мы можем с уверенностью сказать, что в большинстве случаев неисправна не лампа, а источник питания, который она получает. Однако в современной светодиодной установке светодиоды больше не питаются от основного источника переменного тока. Вместо этого используется драйвер для преобразования переменного тока в постоянный ток. Это трансформатор, который понижает подачу электроэнергии до постоянного тока.

Драйвер постоянного тока будет регулировать постоянный ток в вашей светодиодной цепи путем изменения напряжения, тем самым значительно уменьшая мерцание. Но опять же, если ваша светодиодная лампа несовместима с таким драйвером, она не будет работать! Во многих случаях источник питания вызывает проблемы, поэтому проверьте, не Светодиодный драйвер работает нормально, или если ваш светодиодный драйвер совместим со светодиодом.

• Используйте высокочастотные (ВЧ) драйверы

Производители стараются делать диммеры лучше, имеющие высокочастотные циклы. При высокой частоте глаз не обнаруживает мерцания даже после затемнения.

Установка высокочастотных драйверов может значительно сократить временной интервал между циклами включения / выключения, а значит, меньше мерцания!

• Используйте драйверы постоянного тока

Мерцание в лампах T8 можно в значительной степени остановить, используя драйверы постоянного тока. Такие драйверы изменяют напряжение для получения «постоянного тока», что означает, что ваш светодиод получает постоянный ток без помех. Это снижает эффект преобразования переменного тока в постоянный, тем самым уменьшая мерцание!

• Замените неисправные конденсаторы

Ваши светодиоды подключены к конденсатору, который контролирует ток, идущий в ваши лампы. Неисправный конденсатор изменит «эквивалентное последовательное сопротивление» (ESR), что приведет к потерям мощности, накоплению тепла, нестабильности и снижению эффективности. Другой фактор – это «релаксационный осциллятор» внутри конденсатора, заставляющий его колебаться между состояниями включения / выключения. Это приводит к тому, что при выключении света светодиоды светятся наносекундной длительностью, вызывая мерцание.

2. Используйте совместимые светодиодные диммеры

Иногда, когда вы заменяете старый светодиод на новый, вы сталкиваетесь с мерцанием. Причина может заключаться в том, что старый диммер несовместим с вашей новой светодиодной лампой. Старая диммерная технология не предназначена для управления нагрузкой менее 20 Вт.  

Либо выберите светодиодную лампу с широкой гибкостью, либо получите новый диммер, совместимый с новой лампой. Советуем ознакомиться с этикетками лампочек и диммеров и согласовать совместимость. Вы найдете диммеры с разной мощностью. Это влияет на количество ламп, которые могут быть затемнены диммером, в зависимости от индивидуальной мощности ламп.

Вы можете проконсультироваться с электриком, чтобы узнать правильную совместимость нагрузки диммера.

• О переключателях затемнения

С развитием светодиодных технологий проблемы совместимости достигли своего пика. Новые светодиоды несовместимы со старыми переключателями затемнения. Сейчас доступно множество видов светодиодов и переключателей яркости, поэтому лучший способ избежать этой проблемы – совместить метки.

Чтобы проверить, не мерцает ли ваша лампочка из-за плохой совместимости с переключателем затемнения. Замените светодиод на обычную лампу накаливания и проверьте выключатели.

• Причудливый переключатель тоже может быть проблемой!

Вы, наверное, заметили, что светодиоды мерцают даже при выключенном свете! Это обычное дело, и происходит это из-за вашего необычного переключателя. В настоящее время переключатели поставляются с дополнительными функциями, такими как диммирование, управление Wi-Fi, управление освещением и т. Д. Они известны как «умные переключатели с диммером». Такие выключатели постоянно расходуют электроэнергию, даже когда свет не включен.

Эти переключатели могут нарушить подачу питания на светодиод. Может произойти утечка тока, в результате чего светодиоды будут постоянно мигать.

• Используйте светодиоды с регулируемой яркостью

Иногда, просто по незнанию, вы можете использовать нерегулируемый светодиод с регулируемой яркостью. Поэтому убедитесь, что вы используете диммируемый и совместимый светодиод с такими светильниками.

3. Проверьте ненадежную проводку и плохие соединения

Проверьте соединения! Выключите основное питание и затяните все соединения светильников. Очищайте изнутри, пока вы работаете, чтобы улучшить работу. Тщательно проверьте место подключения приспособления. В другом случае вы можете проверить незакрепленную арматуру, просто вставив лампу в другое соединение. Если мерцание прекратилось, значит, соединение было ненадежным.

Всегда используйте провода длиной не менее 6 дюймов. Короткие провода иногда могут вызывать проблемы в цепи.

Если одновременно гаснут несколько лампочек, проверьте распределительную коробку и проверьте надежность всех соединений.

Если проблема не устраняется после затягивания соединений, вероятно, это плохой драйвер и несовместимый диммер. Хотя это может легко исправить даже неопытный человек, все же рекомендуется обратиться к опытному электрику. Работа с электрическими цепями требует соблюдения техники безопасности!

4. Устранение проблем с напряжением и скачком напряжения 

Убедитесь, что вы используете отдельные выключатели для тяжелой техники, такой как холодильники, кондиционеры и т. Д. Поскольку для этой электроники требуется высокое напряжение, особенно для запуска, они потребляют мощность, вызывая падение напряжения в остальной цепи.

Иногда дело даже не в вашем устройстве! Если к общему трансформатору подключено много тяжелых машин, перегрузки и скачки напряжения будут частыми, потому что ваш сосед, возможно, настроил тяжелое оборудование! Наличие общего трансформатора может быть проблемой.

Учтите это: если традиционная лампа, например, лампа накаливания, подключена к той же цепи, что и светодиод, ваш светодиод будет мигать. Почему? Лампы накаливания потребляют 100% энергии, поэтому мало светодиода светится должным образом.

Попросите электрика придумать решение таких проблем.

5. Замените лампочку!

Если после проверки всех соединений ваша лампочка все еще мигает, значит, лампочку нужно заменить. Это просто плохое качество светодиода, решения которого нет. Проверьте свой светодиод на другом переключателе. Если ничего не помогает, пора заменить лампочку на первоклассные светодиоды от RC-освещения! Приобретайте свою продукцию в компании, которая также предоставляет гарантии.

Другой жизнеспособный вариант – приобрести умную светодиодную лампу, которая почти полностью устраняет мерцание!

Последние мысли: устранение проблем с мерцающим светом!

1. Первым делом проверьте, не ослабла ли проводка. Убедитесь, что ваше приспособление плотно прикручено и нет ослабленных соединений. Штатный светодиод T8 мерцает из-за неплотных контактов.
2. Подключите светодиод к другому переключателю и посмотрите, сохраняется ли мерцание.
3. Обычно светодиодные фонари так же хороши, как и их конденсаторы. Замените конденсатор на качественный и посмотрите результат.
4. Если вам удобно работать с электрическими компонентами, возьмите вольтметр и проверьте, нет ли в цепи искаженного напряжения. (Среднее напряжение должно быть ~ 120 В)
5. Если проблема не исчезнет, ​​проверьте драйверы светодиодов, диммеры и источник питания. Проверьте наличие скачков напряжения и скачков напряжения из-за тяжелых приборов или общего трансформатора.
6. Используйте драйверы постоянного тока, чтобы уменьшить мерцание. Если мигание продолжается, возможно, возникли проблемы с совместимостью.
7. Как только вы обнаружите неисправный компонент, обратитесь к производителю и попросите его заменить или помочь.
8. Наконец, поговорите со специалистом-электриком, чтобы найти решения.

Заключение

Если вы видите мерцающие огни, немедленно примите меры по устранению неисправностей, чтобы избежать непоправимых повреждений, таких как возгорание или взрывы. Такие причины, как неплотная проводка и плохие драйверы светодиодов, могут привести к серьезным повреждениям, поэтому в таких случаях немедленно обратитесь к электрику.

Советуем покупать качественные светодиодные компоненты от известных производителей. Качество значительно снижает мерцание, красиво освещая вашу территорию и избавляя вас от проблем со здоровьем и других неудобств.

Контакты RC-освещение для консультации и выберите наши светодиодные светильники, чтобы испытать первоклассное освещение!

Причины мерцания светодиодов во включенном состоянии

Частота мерцания светодиодной лампы может быть разной, она зависит от количества электрического тока, который проходит через блок питания. Кстати эти показатели влияют на то, как будет светить лампочка. Перепады тока не являются основной причиной эффекта «мерцания», а лишь следствием работы других элементов сети. При неправильном монтаже сети с подобным явлением сталкиваются постоянно. Но, есть и другие проблемы, влияющие на мерцание светодиода: что делать в этом случае расскажем далее. Итак, светодиод стал мерцать, не оттягивайте решение проблемы.

Заниженное напряжение сети

У светодиодных лам имеются драйвера, они имеют уникальные характеристики и хороший запас прочности. Когда лампы включают, то они начинают работать по принципу «питающей» батарейки. Если характеристики драйвера ухудшаются, то соответственно лампа начинает работать хуже, светодиод начинает мерцать.

Как известно, моргающая лампа негативно сказывается на здоровье. Снизить характеристики светодиода может нестабильное напряжение. Колебания от 180 до 220 В могут вывести из строя любой прибор. Если проблема мерцания возникает часто, нужно проверить показатели тока на выходе или входе конкретного устройства и поднять показатели до оптимальных величин.

Проблемы наведенного напряжения

Как известно, напряжение – это разность электрических потенциалов, которые двигают электрически заряженные частицы по твердому проводнику. Подобное состояние непосредственно связано с модуляцией магнитного поля. Если в магнитном поле будет проложен дополнительный проводник, то он будет подвержен воздействию наведенного напряжения. В результате возникают кривотолки, они снижают показатели с электросети, возникает эффект приложенного тока, соответственно лампа станет мигать.

Подобный эффект можно наблюдать на крупных ЛЭП станциях во время дождя или снегопада. Электропровода находятся в близости друг от друга, и если нарушена изоляция, то можно наблюдать легкое свечение. Снизить воздействие наведенного напряжения, убрать этот эффект можно одним способом – укладывать каждую линию провода в отдельный кабельный канал. Выполнять работы следует на стадии монтажа освещения.

Импульсные блоки питания и их качество

Современные Led лампы имеют встроенный корпус с устройством для стабилизации напряжения. Однако их запас прочности настолько низкий (у плохого качества ламп), что при незначительных колебаниях тока, они выходят из строя. Поэтому рекомендуется установить в систему светодиодного освещения отдельные блоки питания. Основная задача устройства заключена в стабилизации напряжения, устранение или «сглаживания» скачков. Импульсные блоки питания преобразуют напряжение сразу же.

Если на входе подается переменное напряжение в 220 В, то на выходе этот показатель преобразуется в постоянное значение. Подобного типа блоки питания представляют собой трансформатор, который работает на более высоких частотах, его КПД составляет 70-80%.

Прибор «чувствителен» к перегрузкам, он может выйти из строя даже при холостом ходе, поэтому лед светильники начнут мигать. Если эффект мерцания, мигания лампочки сохраняется, нужно проверить работоспособность блока питания, при необходимости заменить его.

Важно! При перегрузке сети импульсный блок питания может воспламениться.

Плохой монтаж проводки и дребезг контактов

Проводка в доме/квартире должна быть качественной, это гарантирует безопасность. Все электрические нагрузки должны передаваться надежно, не вызывая перегрев токоведущих жил. Если таковое явление имеется, следует поменять проводку. Известный факт, что любое нарушение электрического сопротивления влияет на работу светодиодного освещения.

Если в люстре вставлены лампы с хорошо налаженным дорогим драйвером, то он справится с проблемой помех, дешевые аналоги – нет. Плохой монтаж электрической сети может привести к другому неприятному эффекту – дребезг контактов. Отметим, что дребезг характерен для всех выключателей, релейных устройств.

Если в сети имеется разрывы токоведущих цепочек, при замыкании контактов можно слышать удары металлической части подвижных деталей по стационарному закрепленному основанию. Всевозможные нарушения в сети ухудшают эксплуатационные характеристики осветительных приборов и приводя к мерцанию светодиодов. Так как устранить эту проблему? Заменить проводку по всему дому, хорошо изолировать контакты.

Диммирование светодиодных ламп когда возникает мигание света

Не все конструкции светодиодных ламп подвержены внешнему способу управления яркости от диммера, а только те устройства, которые были разработаны для определенных условий эксплуатации. На упаковке диммируемой светодиодной лампочки имеется характерный знак – ручка поворотного регулятора. Если его нет на упаковке, то нет смысла приобретать простую модель, она будет мерцать включенном состоянии, так как не приспособлена работать с низким напряжением.

Мерцание димминированных диодов может возникать в случае технических погрешностей. При желании всегда можно отрегулировать световой поток светодиодных лам с помощью спец. конструкций драйверов с встроенным диммером. Сегодня производители осветительных приборов выпускают универсальные диммеры, они подходят для энергосберегающих и светодиодных ламп.

Важно! Не предназначенные для работы от диммера светодиодные лампы буду создавать неприятный эффект мерцания.