Треснула шпаклевка на машине как исправить без покраски

Вчера я уже рассказывал о неожиданно появившейся проблеме с кузовом моего автомобиля.

В результате некачественного ремонта после небольшого ДТП, на кузове лопнула шпаклевка, которой, как выяснилось, было нанесено значительно больше, чем нужно.

Не буду пересказывать всю историю по второму кругу. Если интересны подробности, можете прочитать их по ссылке ниже.

В общем, проблему нужно было срочно решить, но вопрос, как именно.

Через несколько месяцев я в любом случае планировал полностью перекрашивать весь автомобиль, а следовательно, отдавать сейчас 35 000 за покраску одного элемента никакого смысла не вижу.

Сдирать отколовшийся кусок шпаклевки, и пробовать устранить дефект самостоятельно я тоже не решился. Опыта в малярных работах у меня нет абсолютно никакого.

Продолжать эксплуатировать автомобиль в таком виде тоже не вариант.

Раз трещина уже пошла, значит, в любой момент кусок шпакли может вообще отвалиться, обнажив голый металл кузова, который, естественно, начнет активно корродировать.

Немного подумав, решил просто максимально защитить и законсервировать место в районе лопнувшей шпаклевки. Чисто временное решение, чтобы доездить до осени.

Сразу хочу оговориться, что никому не советую и не рекомендую в случае возникновения подобной проблемы поступать так же.

Способ абсолютно непроверенный и, скорее всего, неправильный.

Для временного решения проблемы я использовал обезжириватель, суперклей, силиконовый герметик и армированный скотч.

Первым делом, замазал все самые крупные трещины герметиком.

Наносил герметик щедрым слоем, чтобы максимально исключить попадания влаги между слоем металла и шпаклевки.

В некоторых местах дополнительно проклеил трещины суперклеем. Не думаю, что в этом было много смысла, но, тем не менее, сделал это для большей уверенности.

Сверху наклеил слой армированного скотча. Нашел в магазине рулон черного цвета, чтобы не так сильно бросалось в глаза.

Для симметрии проделал ту же операцию с другой стороны кузова. В результате, смотрится гармонично и не особо заметно.

Понятия не имею, сработает этот способ или нет, и поможет ли остановить процесс дальнейшего распространения трещины. Хочется на это надеяться, но как оно будет, покажет только время.

В любом случае, уж лучше это, чем вообще ничего.

Представляю, сколько будет негативных комментариев под этой статьей, но все равно буду рад услышать ваше мнение. Можно даже ставки сделать, насколько это решение окажется эффективным и долговечным?

serzapw

Участник

• #1

Прошу подсказать отчего? купил машинку 2,5 года назад,тогда уже накузове на задней стойке на левом заднем боку а также заднем правом боку были трещинки шпаклёвки ,атеперь по прошествии времени эта шпакля треснула ёщё больше и внекоторых местах опять же сзади красочка при мойке и вообще покидает кузов машинки.Тогда я не интересовался этим небыло возможности времени,теперь хочу сделать сам корпусной ремонт ипоэтому хочу Ваш совет! Что же всётаки сделали тогда “кузовщики”неправильно не по технологии,что шпакля на машинке начала трескаться, вздуваться икрасочка облазить,хотелось бы самому при ремонте не лопухнуться.

pupok

be free..

• #2

лопается шпатля из-за очень большого слоя или из-за того,что неправильно замешана!!!а ржавеет под ней из-за того,что расшкуривали её с водой,чего нельзя нелать вообще!!!

serzapw

Участник

• #3

спасибо за совет,хоть ктото подсзказал.вот вфоруме писали,что шпаклю необходимо ложить на загрунтованную поверхность,этого требует любая шпакля??,ну вот вчастности полиэфирная(так называемая пластмассовая),её можно ложить на голый металл или тоже необходимо загрунтовать перед этим.И вот ещё,один приятель мне сказал ,что у golfa2 такой металл,что кнему плохо прилипает шпакля,правда это или нет???????

Серёга-87

Мастер советчик

• #4

Шпатлю вздувает из-за того,что под ней ржавеет или гниет металл.Ее вздувает и она лопает со временем.Есть шпатля по пластмассе(только по пластику).Есть стекловолокно(волосатая),ей часто закладывают ямки большие и ржавые(иногда гнилые) места на кузове.И простая полиэфирная шпатлевка-та,которой чаще пользуются для придания формы на кузове авто.Много нюансов по этой теме.Да и не всегда шпатля ложится на грунтовую поверхность.И на гольфе друг может ложил шпатлю на глянец???

pupok

be free..

• #5

serzapw написал(а):

спасибо за совет,хоть ктото подсзказал.вот вфоруме писали,что шпаклю необходимо ложить на загрунтованную поверхность,этого требует любая шпакля??,ну вот вчастности полиэфирная(так называемая пластмассовая),её можно ложить на голый металл или тоже необходимо загрунтовать перед этим.И вот ещё,один приятель мне сказал ,что у golfa2 такой металл,что кнему плохо прилипает шпакля,правда это или нет???????

не знаю где это написано,что шпатлю надо класть на грунт!обычно это делается на голый металл!!на Фольксваген Гольф 2 обычный металл,всё держится изумительно!!

Серёга-87

Мастер советчик

brigand

Участник

• #7

Согласно R-Mовской технологии по кузовному ремонту, шпатлевку можно действительно наносить на антикоррозийный грунт, который наноситься тонким полупрозрачным слоем. выдерживается 15-20 минут, не шлифуя, шпатлюем. шлифуем 80 – 150 – 240, а на места, протертые до металла, снова наносим антикоррозийный грунт в один слой -> выдержка -> 2-3 слоя наполнительного грунта. далее, в зависимости от конечного покрытия. Так получится гораздо надежнее, но кто согласен, не лениться затрачиваться дополнительное время? на сервисе, вряд ли… только хозяин.
а насчет шлифования – металл шлифуется 80, прилегающая область расшлифовывается 150 – тогда не отвалится, если не ржавое всё…

Серёга-87

Мастер советчик

• #8

Есть и такой грунт,820R по нему можно шпатлевать.Есть еще 830-эпоксидный,вот по нему уже нельзя.Мы стараемся наносить шпатлю на голый метал,перед нанесением порозаполнителя проходимся 820 по шпатле и там,где есть голый метал(для новых и целых деталей).820 служит как кислотник и как усилитель адгезии.Шпатлю выравниваем 80,перетираем риски 180,после 320 орбиталкой с проявкой и без фанатизма(только чтоб ушло рисьё).После в грунт.
У кого какие еще способы работы с материалами в процессе подготовки?

pupok

be free..

• #9

шпатлю на голый металл,металл шкурится 80(убирается ржа и т.п.),вокруг очага всё проходится 120 или 180,шпатля расшкуривается сначала 80(вне зависимости какая шпатля,волосянка или нет),потом протягивается ещё раз,расшкуриваем 120,потом 180 и под грунт(можно ещё пройтись перед грунтом 240 или 320,что практически всегда и происходит).грунт тоже бывает разный: с порозаполнителем,изолятор,по металлу,по пластику(сейчас этого полно всего!),грунт,в зависимости от цвета авто расшкуривается либо 800,либо 1000 с водой и проявкой,а дальше…продувка от воды,заклеивание(если деталь на машине) и покраска(нанесение базы ,лака и т.д. и т.п.).как-то так.

Серёга-87

Мастер советчик

• #10

Виноват.Вчера обманул всех.На эпоксидный 830 грунт можно шпатлевать,а на 820 крайне не желательно.Pupok,после 80,если ложить еще слой шпатли,перетираешь риски более мелкой наждачкой или по 80 шпатлюете? ?

pupok

be free..

• #11

Серёга-87 написал(а):

Виноват.Вчера обманул всех.На эпоксидный 830 грунт можно шпатлевать,а на 820 крайне не желательно.Pupok,после 80,если ложить еще слой шпатли,перетираешь риски более мелкой наждачкой или по 80 шпатлюете? ?

ничего не перетерается,первый раз вгрубую…потом ещё протягивается и вышкуривается более мелкой(как я и писал)!

Серёга-87

Мастер советчик

• #12

ТОже поначалу так делал.После приезжали и я видел свои косяки-риски от 80(грубые такие).Вот уже с 2 года перед нанесением 2 слоя шпатли, перетираю рисьё от 80 180-й(рубанком),а после машинкой 240 моно.Иногда 80 перетираю 180 кругом и шпатлюю.Главное риски убрать грубые,иначе просядут со временем.Раньше делали все с водой под покрас,сейчас все на сухую.Загрунтованную поверхность(если новая и ровная) проходимся машинкой 3-ий номер с 320 кругом( 3М),после перетираем риски 500 кругом с мягкой подложкой все тем же 3 номером машинки.Иногда после 500 прохожусь серым скотчбрайтом и в покрас.Бампера делаю с водой-удобнее.

pupok

be free..

• #13

обычно рисок практически нет,т.к. слой шпатли сводится к минимуму(вся светится)!а новые детали проходим 180 (снимает транспортировочный грунт),потом под грунт и т.д., грунт расшкуриваем всегда с водой и вручную(машинке как-то не доверяю),а сухую,если тока новые бампера перед грунтом (по новому пластику)!

тему надо в ФАК запехнуть,много полезного мы рассказали)))

Серёга-87

Мастер советчик

• #14

Много чего еще не рассказали.Согласен с тобой.
Кстати,транспортировочный грунт снимаем только с наших авто(отеч),на остальных матовим и в путь.Машинку не стоит бояться,просто привыкнуть нужно.Процесс упрощается и скорость возрастает.Тоже вначале боялся,теперь не знаю,как и в ручную все выводил бы

FORMUS

псих первогольфист

• #15

Сейчас тоже занимаюсь похожыми проблемами. Тоже были мысли как лучше/хуже, для себя выявил такую последовательность действий:
1. Выгрызаю подозрительные места болгаркой с металлической щеткой №125. Вырывает почти мгновенно краску, шпатлевку, ржавчину. Таким макаром кромсаю все трещины, ржавые подтеки, вздутия. Очищаю потемневший металл в горизонтальной плоскости (это и есть собственно паук).
2. Комбинируя попеременно щетку и насадку-наждачный лепесток для болгарки, очищаю металл до блеска. Пауки, уходящие вглубь, требуется высверливать или дольше выдирать щеткой. В труднодоступных местах можно применять реверсивную дрель с насадкой-щеткой, правда очищать будет много хуже чем болгаркой – обороты вращения не те.
3. Металл вроде блестит – да нет! Покрываю преобразователем ржавчины (ортофосфорной кислотой) – пораженные кородой места тут же меняют цвет с якобы металличеких на черные. После подсыхания снова выдираю щеткой. Если есть время то повторяю сей процесс.
4. Глубина поражения пауками может быть такова, что дотрем до дыр. В таком случае можно либо вырезать отрезной болгаркой пораженный участок и вварить латку, либо (если не несущий элемент и дырка небольшая) можно будет зашпатлевать “волосатой” шпаклей со стекловолокном.
5. Если есть возможность, то операцию такую же провести с обратной стороны металла
6. Шпатлевку буду наносить только на огрунтованные поверхности. Использую антикороззийный грунт (а не гф-24). Предыдущий слой преобразователя должен быть удален, снимаю щеткой или лепестком. Грунтовать надо сразу после очистки, пока металл не нахватался воздуха (быстро образуется невидимый глазу оксид железа). Шпакля на грунт ляжет хорошо, а сам грунт обеспечит надежную хватку с металлом.

p.s. Я не специалист-кузовщик, я обычный человек. Все вышеперечисленное выяснил у добросовестных людей, понимающих в этих вопросах, и буду действовать по такой схеме. Просто надоели сторонние разводящие, после работы которых корода вылазит через полгода

Ilich

Мастер советчик

• #16

Шпатлю нужно ложить на заматованную поверхность. На упаковках некоторых производителей это даже написанно. начинаю с 80ки.

В 90 процентов случаев она стреляет именно из-за того, что не заматована поверхность.

Также нужно знать область применения и свойства шпаклевки.
Нельзя закидывать глубокие впадинывмятины средней шпаклей, для этого есть шпаклевки с наполнителем (алюминий, стеклоткань) и тд.

Кстати допустимая глубина(толщина слоя) заполнения и область применения тоже пишется на упаковке, если нет, то в каталогах фирмы – производителя, которые есть практически в каждом магазинчике, который торгует этими материалами.

Не стоит также забывать о том, что элементарно нужно очиститьобезжирить поверхноть перед нанесением, нужно соблюдать пропорции смешивания с отвердителем, и хорошо вымешивать шпаклю с отвердителем.

pupok

be free..

• #17

Ilich написал(а):

Шпатлю нужно ложить на заматованную поверхность. На упаковках некоторых производителей это даже написанно. начинаю с 80ки.

В 90 процентов случаев она стреляет именно из-за того, что не заматована поверхность.

Также нужно знать область применения и свойства шпаклевки.
Нельзя закидывать глубокие впадинывмятины средней шпаклей, для этого есть шпаклевки с наполнителем (алюминий, стеклоткань) и тд.

Кстати допустимая глубина(толщина слоя) заполнения и область применения тоже пишется на упаковке, если нет, то в каталогах фирмы – производителя, которые есть практически в каждом магазинчике, который торгует этими материалами.

Не стоит также забывать о том, что элементарно нужно очиститьобезжирить поверхноть перед нанесением, нужно соблюдать пропорции смешивания с отвердителем, и хорошо вымешивать шпаклю с отвердителем.

ааабсолютно точно!! +1

Серёга-87:не,мы всегда транспортировочный грунт снимаем,конечно не до конца(эт нереально физическим путём,ток химией!),но чем больше ,чем лучше!

brigand

Участник

• #18

очень верно подмечено, что риски от 80 надо перед дальнейшим слоем шпатлевки надо перетирать 150-180. а края расшлифовываються также с целью исключить усадки. вообще оптимальный размер риски для нанесения шпатлевки – 10микрон, именно 80 их и обеспечивает. по пластику на 100 больше – 150-180.
вообще, грунтование перед нанесением шпатли – это премиум вариант ремонта. если металл не ржавый, все очень даже будет хорошо держаться
после обработки шпатли 150, можно весь участок перешпатлевать темной по пластику. таким образом заполняться все поры и риски грубые. для этих целей есть также финишная, но ей не пользуюсь…
теоретически волокнистая не шлифуется, а перекрывается наполнительной шпатлей, чтобы не дышать её стеклянной пылью…

Серёга-87

Мастер советчик

• #19

Даже из услышанного от АвтоВаза разрешено красить “по мокрому” по их транспортировочному грунту.Завтра уточню.Сегодня красили фолькса Б5.На дверях все просело от предыдущего ремонта(не у нас),от бруска с крупной наждачкой и от машинки с неменее крупным кругом.ПРИМЕР: Когда вышкурил первый слой шпатли 80 (не вышло то,что хотел),перетираю180 бруском или машинкой(можно и 240 пробежаться).Протянул 2 слой,вышкуриваю 80.Вроде форма и плоскость около дела.Чтобы не нарушить все это,беру брусок и 180 наждачку и перетираю риски от 80.Далее проявку нанес,взял 240 и бруском прошелся по 180.Риски остаются от 240.Далее можно и 320 с бруском или бегло машинкой(круговая с 320 кругом).Да и движения бруска при терке-крест накрест и вдоль плоскости.Далее все в грунты.

pupok

be free..

• #20

а какими грунтами работаете??просто у нас почти нет отечественных авто…

Треснула шпатлёвка

Приветствую всех! Столкнулся с такой проблемой. Машиной владею уже около трёх лет. Около месяца назад заметил что на задней правой двери лопнула шпатлёвка, ну и краска соответственно. Видимо в своё время был прочёс, и маляры наложили толстый слой шпатлёвки. Сначала трещина была поменьше, а потом увеличилась. Что можно предпринять что б остановить увеличение трещины? Это что получается — через некоторое время куском может отвалится?

Метки: треснула шпатлёвка

Комментарии 38

Можно снять обшивку и посмотреть изнутри, насколько там все печально.

Летом делал лёгкую шумоизоляцию для музыки. Ничего необычного не было.

Дружище тут самому нужно решить, до конца года далеко, он только начался, то что процесс необратимый это что процентов, мелкий марафет чтобы глаз не цепляля трещина, тоже не надолго, найти дверь б/у в цвет вообще хорошо, при условии что она не слеплена на продажу.
Если гложет и раздражать начинает, то лучше сделай и радуйся до конца года.
Если не принципиально, то так оставь, перед продажей косметику можно сделать и то может на тот момент так продать если цена устроит( и вкладывать не придется или скинуть цену на стоимость ремонта и сэкономить своё время). Как то так, но это лично моё мнение.
Удачи на дорогах!

Извини, написал на немецкий лад. Временно, на короткое время, для отвода глаз, чтобы в глаза не бросалось или как это ещё можно сказать… давно я уже в Германии 🤪😂.
Ну раз собираешься грубо говоря через год продавать, то я думаю не стоит в в неё много вкладывать.
Просто при продаже скажи об этом покупателям… и всё будет по пацански.

Если ты собираешься дальше ездить на этой машине, то или перекрась эту дверь или купи б /у шную в этом цвете. Если собираешься в скором будущем продавать, то сделай провизоришь/по дешёвке.

К концу года буду продавать. А что значит «провизоришь»?

Если нет желания расковыривать сейчас, залей в трещину ВД-40 чтобы не ржавело.

Как написали, залить трещину и заклеить всё бронеплёнкой и ездить дальше)

А тут выбор то не большой. Либо ремонт, либо замена. Но лучше не затягивать с оемонтом. Там может быть сюрпрайз.

Промерить толщиномером, и понять слой до метала, а там сделать вывод, возможно и дверь проще заменить, чем сошлифовывать и перерехтовывать и соответственно шпатлевать и перекрашивать.

Вскрыть больное место и нормально переделать.

Рано или поздно, но шпатлёвка всё равно начинает трескаться и отставать от места наложения, причин этому несколько, а основная, это разный материал — металл (кузов) и шпатлёвка (пластмасса) имеют разные температурные линейные расширения и потому образуются трещины, а то и полный отрыв одного от другого. Вот поэтому, если машина дорогая и не жалко денег на её ремонт, вместо шпатлёвки налаживают олово — тогда таких проблем не будет.

Для этого есть шпатлёвка с аллюминием, но тож в разумных пределах. Скорее всего делали на продажу… По нормальному все сносить, дорихтовать и перерекрас.

Рано или поздно, но шпатлёвка всё равно начинает трескаться и отставать от места наложения, причин этому несколько, а основная, это разный материал — металл (кузов) и шпатлёвка (пластмасса) имеют разные температурные линейные расширения и потому образуются трещины, а то и полный отрыв одного от другого. Вот поэтому, если машина дорогая и не жалко денег на её ремонт, вместо шпатлёвки налаживают олово — тогда таких проблем не будет.

А вы не знаете как давно начали пользоваться оловом? Я вот когда электронику чину в 50% случаях проблема в трещинах пайки, в основном это 10 лет и более. Какова вероятность того что олово тоже треснет со временем ведь на автомобилях оно на много толще чем на печатных платах

Это электродинамическое разрушение, пайка кузова оловом или латунью обычно умирает обычно уже при переплавке кузова))

А вы не знаете как давно начали пользоваться оловом? Я вот когда электронику чину в 50% случаях проблема в трещинах пайки, в основном это 10 лет и более. Какова вероятность того что олово тоже треснет со временем ведь на автомобилях оно на много толще чем на печатных платах

Электроника и кузов автомобиля это, как бы, две большие разницы и, если и в одном, и в другом случае присутствует олово, то у них разные функции. Олово для ремонта кузовов автомобиля используется, пожалуй, с момента появления автомобиля и возникшей необходимостью его править, а вот эпоксидная шпатлёвка появилась у нас с появлением первых «жигулей», когда на СТО стала поступать 2-х компонентная югославская шпатлёвка в 3-х литровых банках. Поинтересуйтесь, чем восстанавливают кузова дорогих ретро автомобилей реставраторы и окажется, что оловом, потому что это навсегда и только такой ремонт не даст со временем усадки, трещин и отслоений. А в электронике пайка трескается потому, что радиодетали при работе нагреваются и остывают, т.е. деталь шевелится и где слабое место — там оно и рвётся. При пайке надо лучше пропаивать места соединения, да не экономить олово, а накладывать достаточный слой, а не нано плёнку, тогда не будет пайка трескаться.

Рано или поздно, но шпатлёвка всё равно начинает трескаться и отставать от места наложения, причин этому несколько, а основная, это разный материал — металл (кузов) и шпатлёвка (пластмасса) имеют разные температурные линейные расширения и потому образуются трещины, а то и полный отрыв одного от другого. Вот поэтому, если машина дорогая и не жалко денег на её ремонт, вместо шпатлёвки налаживают олово — тогда таких проблем не будет.

как все заумно и не интересно.
Шпатлевка трескает из-за:
1. Коррозия металла
2. Слишком толстым слоем навалена без должной просушки.

У меня на машине толщина шпатлевки была 2 см, на арке.
Клал ее тонкими слоями. И за 4 года них не треснуло. 1 раз даже забор упал на то место. До грунта скол и все…
А если мастера криворукие жопоруки, то такое и будет… 21 век, а 80% затирает грунт с водой… и 50% шпатлевку водой…

Источник

Почему трескается краска на автомобиле

Почему трескается краска на автомобиле

Лакокрасочное покрытие кузова несёт на себе не только декоративную, но и утилитарную нагрузку: оно защищает металл от коррозии и иных повреждений. Поэтому технология его нанесения должна неукоснительно соблюдаться. В противном случае на ЛКП могут появиться дефекты, в частности – трещины.
Растрескивания, появляющиеся на краске кузова, можно разделить на две категории:

Как зашпаклевать и покрасить небольшие трещинки размером 1-2 см.

Привет всем.
Такой вопрос, на машине есть небольшие трещины в разных места (примерно см. 1-2). Хочу зашпаклевать и покрасить Садолином.

Как это лучше сделать, чтобы было менее заметно и четко? Помогите плиз? Обращаться к спецам не могу, с бабками туговато.

Хочу машиму продать, хотелось бы чтобы все было гладко.

Помогите советами. Большое спасибо!

Набор, верстка текстов. Модуль в СМИ.

Сообщение отредактировал Dormy: 29.09.2008, 16:36:27

Спецам — все это понятно, но тем неимение, посоветуйте, пожалуйста, что лучше использовать?

Чем лучше замазать и какой покрыть краской?

Набор, верстка текстов. Модуль в СМИ.

Сообщение отредактировал Miss Lucky and Crazy: 30.09.2008, 13:48:37

А просто автокраской (с антикором) с баллончика не поможет? Мне тоже надо пару мелких пятнышек покрыть. Где-то слышал можно просто клеем БФ замазать (крепко держит и водоотталкивающий)

Привет всем.
Такой вопрос, на машине есть небольшие трещины в разных места (примерно см. 1-2). Хочу зашпаклевать и покрасить Садолином.

Как это лучше сделать, чтобы было менее заметно и четко? Помогите плиз? Обращаться к спецам не могу, с бабками туговато.
Помогите советами. Большое спасибо!

Бюджет где-то 2-3 тыс. Бюджетнее некуда

Далее берешь машину, грубой шкуркой расшиваешь трещины до металла, аккуратно протравкой обрабатываешь металл, смываешь его раствором соды. Высушиваешь, разводишь шпаклевку с отвердителем, аккуратно мажешь, сушишь, шлифуешь шкуркой вначале грубой потом нулевкой до гладкого состояния. Брызгаешь грунтовкой, шлифуешь нулевкой. Берешь баллончик, хорошенько взбиваешь его, первую порцию краски брызгаешь на картонку, потом с расстояния 20-25 разбрызгиваешь краску(предварительно место покраски отавляешь незакрытым в диаметре примерно 5 см от места покраски). Покраска должна производиться в теплую безветренную погоду. Сушишь краску, не на солнце. Потом наносишь также второй слой. И вуаля, все готово! Через недельку можно акуратно шлифануть место покраски нулевочкой и располировать пастой.
Этот метод гарантирует, что вам не придут бить морду после продажи машины, т.к. то как ты хочешь просто закрасить место краской, результат на пару месяцев. Потом краска отвалится, облезет, металл под ней заржавеет.

Сообщение отредактировал Miss Lucky and Crazy: 01.10.2008, 16:28:01

Первопричины появления обычных и волосяных трещин примерно одинаковы. Одна из наиболее распространённых – ненадлежащая подготовка поверхности перед покраской (например, если старый слой краски с дефектами не был полностью снят).

Другой причиной, по которой ЛКП трескается после покраски, может стать недостаточная квалификация маляра. В частности, дефекты могут возникнуть в результате несоблюдения пропорций при подготовке двухкомпонентной краски, а также использования некачественного материала.

Иногда проблема заключается в грунтовке или в процессе её нанесения. Здесь также важно точно соблюдать пропорции компонентов и правила работы с материалом. Обычно производители прилагают к товару подробную инструкцию, с которой обязательно нужно внимательно ознакомиться. Так, например, акриловую грунтовку в баллончиках требуется регулярно взбалтывать, так как в результате оседания тяжёлых компонентов на дно свойства материала теряются.

Нередко акриловая краска трескаетсяв тех местах, где шпаклёвка уложена слишком толстым слоем. Специалисты не всегда соблюдают нормы её нанесения. Например, большие вмятины иногда устраняются не при помощи рихтовки, а шпаклюются. Давление, которое высыхающие ЛКМ оказывают на поверхность, рассчитано на металл. Шпаклёвка его не выдерживает, продавливается и разрывается. Это приводит к образованию трещин после высыхания.

При приготовлении многокомпонентной шпаклёвки исполнители также нередко допускают нарушения, связанные с соотношением пропорций. Например, чтобы ускорить процесс высыхания, добавляют слишком много отвердителя. Когда шпаклёвка наносится тонким слоем, негативных последствий обычно не наступает. Но если её слишком много, то, высыхая, она трескается.

5 самых распространенных ошибок при шпаклевании

Подготовка кузова автомобиля к покраске наиважнейший этап. Никто не будет спорить, что от качества проведения этой работы, будет зависеть и конечный результат.

Давайте вместе попытаемся разобраться и, исходя из полученной информации, выделим 5 самых распространенных и главных ошибок при работе со шпатлевкой.

1. Слишком много отвердителя

Это является, пожалуй, самой распространенной ошибкой при работе со шпатлевкой. Сам наполнитель представляет собой сложную смесь и среди прочих элементов содержит полиэфирные смолы и тальк. Смола нужна для адгезии (прилипания), а тальк служит для придания составу мягкости (пастообразности), удобству нанесения и способности принимать нужную форму. Роль растворителя в массе шпатлевки играет стирол, который испаряется по мере отверждения смеси.

Если в смеси присутствует слишком много отвердителя, то застывая, она не дает растворителю полностью выйти из слоя, образуя внутри пористую структуру. Что в свою очередь делает шпатлевку хрупкой и способствует появлению трещин и просадок.

2. Неправильная температура

Слишком холодно или жарко. Температура является очень важным фактором химической реакции при отверждении шпатлевки. При температуре ниже 17 градусов процесс резко замедляется, а при более низких температурах он может затянуться вплоть до нескольких дней.

Самый комфортный диапазон для правильного отверждения от 21 до 26 градусов. Не стоит также наносить шпатлевку на холодный или горячий металл, например нагревшийся на солнце. Если во втором случае мы получим процесс похожий на описанный в варианте, где мы переборщили с отвердителем, то при шпатлевании на холодный металл мы можем запечатать конденсируемую влагу с его поверхности. А это, в дальнейшем приведет к ржавлению и отваливанию пласта. Для исключения этой ошибки лучше «голый» металл загрунтовать, сначала кислотным грунтом, а затем акриловым.

Главное правило — поверхность при шпаклевании должна быть сухой и иметь ту же температуру, что и сама шпатлевка.

3. Нанесение шпатлевки на поверхность без адгезивной риски

Недостаточная или отсутствующая заматованность ремонтных участков под шпатлевание – частая ошибка начинающих автомаляров. Секрет успеха или неудачи кроется именно в подготовки поверхности перед нанесением шпатлевки.

Впоследствии при шлифовании в тех местах, где шпатлевка переходит в обрабатываемое покрытие, может образоваться ступенька и что еще хуже – просто отковырнуться.

4. Слишком толстый слой или почему шпатлевка лопнула

До сих пор нет четкого ответа, какой слой шпатлевки является максимально допустимым, у каждого свой взгляд на эту величину. Обычно рекомендуется класть слой толщиной не более 1см. Но мне в работу попадались автомобили, где в ремонтных зонах были достаточно толстые «пироги», и на удивление дожившие до следующего ремонта, так и не лопнув. Где здесь ошибка, каждый решает на основании своего опыта. Моё мнение, что на это влияет способ нанесения, ведь такую толщину можно нанести за один раз или несколькими тонкими слоями.
Так вот, по моему мнению, толстый слой не лопнет, если его наносить в несколько заходов, а также в качестве первого-второго слоя наносить шпатлевку с наполнителем из стекловолокна.

И еще, любое движение металла в конструкции будет ломать как толстый, так и тонкий слой шпатлевки. Поэтому, все трещины и отверстия должны быть предварительно заварены.

5. Работа без респиратора и перчаток

Химический состав шпатлевки довольно сложный и наполнители, составляющие её основную массу, являются материалами, которым нужен катализатор для отверждения. Обычно это тюбик с розовато-красным, реже синим содержимым, который является опасным для здоровья химическим элементом. И поэтому, игнорировать предупреждение изготовителя, что работать со шпатлевкой следует как минимум в хорошо проветриваемом помещении или в респираторе, а также в перчатках довольно глупо, если вам, конечно, не наплевать на свое здоровье.

А теперь несколько советов, простое выполнение которых позволит избежать сложных проблем в дальнейшем.

Ошибка многих новичков – смешать шпатлевку на картонке, фанерке или какой-либо другой впитывающей поверхности. Впитывая растворитель из смеси, химический процесс нарушается – как результат некачественная адгезия.

Перед началом работы следует тщательно перемешать шпатлевку (наполнитель) прямо в банке, т.к. тяжелый наполнитель опускается на дно.

Перед нанесением состава следует обязательно высушить и обезжирить ремонтную зону.

Наносите тонкие слои с промежуточной сушкой, не старайтесь за один раз перекрыть всю поверхность – в дальнейшем получите меньше «просадок».

Я рассмотрел здесь наиболее часто встречающиеся ошибки, особенно у начинающих. Вы можете дополнить этот список в комментариях ниже, а также дать свой полезный совет.

Добавить комментарий

Добавляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

Устранение трещин на стенах

В этой статье будут описаны основные причины того, почему шпаклевка трескается на стенах после их выравнивания при помощи шпаклевочных смесей.

Кроме того читателю будет представлены некоторые советы и рекомендации, в которых будет рассказано о том, что делать если потрескалась шпаклевка, а также предложены различные решения по предупреждению и устранению этого неприятного явления.

Трещины на зашпаклеванной поверхности.

Причины возникновения трещин

Для успешной борьбы с нежелательными проявлениями, какого либо процесса, прежде всего, необходимо выяснить и устранить причину их возникновения.

Множественные трещины на стенах, поверхность которых была покрыта шпаклевочным составом, в большинстве случаев могут возникнуть по следующим трем причинам:

Далее будут представлены советы и рекомендации направленные на устранение описанных ошибок, соблюдение которых в дальнейшем поможет избежать подобных неприятных ситуаций.

На фото показана поверхность старой стены, требующая полной очистки перед шпаклевкой.

Приготовление шпаклевочного раствора

Для того чтобы в будущем никогда не пришлось задумываться над вопросом: почему трескается шпаклевка, следует навсегда уяснить для себя одно простое правило, соблюдение которого будет полезным не только при изготовлении шпаклевочного раствора.

На упаковке любого вида товара, особенно это касается полуфабрикатов, всегда присутствует подробная инструкция по применению.

Поэтому для правильного изготовления любого раствора обязательно необходимо выполнять все действия в полном соответствии с указанной инструкцией.

Если нет возможности приготовить рабочий раствор из полуфабриката можно купить готовую шпаклевочную смесь, которая пригодна к использованию без дополнительной обработки. Однако следует помнить, что ее цена может быть существенно выше стоимости полуфабриката.

Приготовление раствора с помощью электромиксера.

Совет! Обязательным условием приготовления раствора из полуфабриката своими руками является то, что сухой порошок нужно сыпать в воду, и ни в коем случае не наоборот.

Подготовка поверхности

Одним из важнейших условий качественного и долговечного нанесения любых отделочных материалов является грамотная подготовка рабочей поверхности. В некоторых случаях это может показаться утомительным и бесполезным занятием, особенно в старых помещениях, однако от того насколько качественно будет выполнена эта работа зависит конечный результат всего ремонта квартиры.

Прежде всего, нужно полностью удалить со стены старое покрытие.

Раствор для удаления старой краски.

После очистки всю поверхность стен необходимо обработать специальной грунтовкой нанося ее в один слой при помощи малярного валика или широкой кисти. Перед выполнением дальнейших работ нужно дать ей полностью высохнуть в течение нескольких часов.

Обработка стены металлической щеткой.

Совет! Сильно приставшие участки обоев можно предварительно обработать горячим паром, прогладив через тряпку утюгом в режиме максимального отпаривания.

Нанесение шпаклевки

Для подготовки стен к нанесению отделочного покрытия используется два вида шпаклевки: стартовая и финишная. Стартовый слой служит для устранения крупных дефектов и исправления геометрических погрешностей стены. Он, как правило, наносится достаточно толстым слоем, поэтому для его высыхания требуется значительное количество времени.

Многим неопытным мастерам не хватает терпения дождаться полного высыхания выравнивающего слоя поэтому они сразу же начинают наносить финишную шпаклевку, а это как раз и является наиболее распространенной причиной того почему трескается шпатлевка на стенах.

Для правильного выполнения выравнивания стен необходимо соблюдать следующую очередность работ:

Только после этого, убедившись в надлежащем качестве обработки поверхности можно приступать к чистовой отделке стен, например покраске или поклейке обоев.

Нанесение финишного слоя.

Совет! На вопрос: что делать если потрескалась шпаклевка на стене можно порекомендовать воспользоваться раствором сухой шпаклевки разведенной в специальной жидкости-закрепителе, которая продается в строительных магазинах. Готовый раствор наносится поверх растрескавшейся поверхности и тщательно втирается при помощи шпателя.

Как исправить потрескавшееся покрытие и иные дефекты?

Техника исправления дефектов зависит от причин их появления и особенностей основания. Ниже рассматриваются способы корректировки трещин и отслаивания шпаклёвки вместе с обоями.

Если поверхность трескается и расслаивается

Если шпаклевание выполнялось по технологии, то проблемы в 90% случаев возникают из-за несоблюдения строительных норм и правил при возведении стен или дефектов самого основания. При стандартной методике заделки дефектов они с большой вероятностью образуются снова. Необходимо использовать специализированные составы для заделки «дышащих» трещин с двухфазным покрытием.

Особенности и технология:

Для заделки мелких трещин достаточно использовать сверхлёгкую безусадочную шпаклёвку. Необходимый материал есть в линейке производителя Semin. Обе фазы укладываются толщиной в 1 мм с перерывом на просушку, выравниваются по поверхности. Дисперсионный грунт наносится после каждого слоя материала. Из инструментов понадобятся только кельма или шпатель.

Если обои отходят вместе со шпаклёвочным покрытием

Причин такого отслаивания обоев много.

Соблюдайте температурный режим в пределах 20–25 градусов, избегайте сквозняков, плотно закройте все двери, окна. Если обои отслаиваются полотнищем, то можно попробовать аккуратно их снять, затем поклеить заново.

Не используйте обычный ПВА для восстановления стыков. Он пожелтеет со временем, оставит характерные следы на обоях.

Финишный слой автомобильной шпаклёвки

Финиш­ный слой нано­сит­ся на всю ремонт­ную область. Это тон­кий слой шпа­клёв­ки. Мож­но доба­вить в шпа­клёв­ку немно­го поли­ме­ра из набо­ра для ремон­та стек­ло­во­лок­на. Добав­ля­ет­ся при­мер­но такое же коли­че­ство, что и отвер­ди­те­ля из тюби­ка. Далее добав­ля­е­те отвер­ди­тель для шпа­клёв­ки и раз­ме­ши­ва­е­те. Полу­чив­ша­я­ся шпа­клёв­ка лег­ко нано­сит­ся тон­ким сло­ем и хоро­шо раз­рав­ни­ва­ет­ся. При затвер­де­ва­нии свер­ху зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти может обра­зо­вать­ся немно­го лип­кий слой. Его мож­но убрать рас­тво­ри­те­лем и начи­нать шлифовать.

Как правильно смешать шпаклевку с отвердителем?

Сталкиваясь впервые с необходимостью приготовить шпатлевку, люди сначала берутся читать инструкцию на упаковке, и это правильно. Однако многих указанная информация приводит в замешательство, поскольку им непонятно, как точно отмерить указанную пропорцию. Кто-то пытается сделать это шприцем, другие – рассчитывают объем математическим путем.

Но профессионалы всегда смешивают шпатлевку с отвердителем на глаз. Причем они утверждают, что лучше недодать отвердителя, чем положить его слишком много. Отвердитель запускает реакцию кристаллизации шпатлевочной массы. И чем больше его положить, тем быстрее шпатлевка отвердеет.

Если шпаклевки нужно много (целая банка), то отвердителя берется пропорционально массе. Замешивать сразу всю банку не стоит, поскольку она остается пластичной всего 2-6 минут. Если не успеть ее использовать за это время, то остаток можно будет выбросить.

Тюбик отвердителя рассчитан на всю банку. Но на практике отличного качества шпаклевки можно добиться, используя и половину тюбика. Вот если совсем не положить отвердителя, то шпатлевка не застынет нормально. Однако даже небольшое количество отвердителя заставит шпаклевку затвердеть за 6 минут без потери качества.

Отвердитель делают яркого цвета неслучайно. Так его лучше видно при перемешивании. Необходимо перемешивать отвердитель с массой до тех пор, пока не исчезнут прожилки яркого цвета. При этом нужно следить за тем, чтобы в перемешивании участвовала вся порция шпатлевки.

Замешивать двухкомпонентную шпатлевку необходимо энергичными движениями. На все про все есть максимум одна минута, остальные несколько минут уйдут на нанесение. Но обычно замес делается быстрее. Навыки приготовления шпатлевки приходят с опытом.

Заделка трещины

После высыхания грунтующего состава можно переходить к основным работам по устранению трещины.

Первым слоем раствора заполняют пустоты. Для этого лучше использовать узкий шпатель, которым совершают движения под углом 90 градусов к трещине с разных сторон.

Первый слой шпаклевки нужен, что раствор успел дать усадку. Если работать за один слой, то смесь выдавится из трещины и на поверхности стены появится бугор.

Надо дождаться частичного высыхания шпаклевки внутри трещины, после этого можно переходить к нанесению второго слоя. Завершающие мазки проще делать широким шпателем, старайтесь, чтобы на поверхности не оставалось следов от инструмента.

На свежую шпаклевку наклеивают бумажную ленту или сетку-серпянку. Бумажную ленту можно предварительно смочить в теплой воде.

Шпателем надо вдавить ленту в шпаклевку, выгоняя излишки раствора. Одним шпателем можно удерживать ленту, другим проводить по её поверхности.

Сверху на ленту наносят еще один тонки слой шпаклевки. Этот слой проще наносить широким шпателем, убирая все неровности и следы от инструмента.

Когда обработанный участок стены просох, его шкурят теркой с наждачной бумагой.

На этом заделку трещины можно завершить и перейти к последующим работам.

Источник