Иногда, при комплексном ремонте-отделке всей квартиры в целом и непосредственно при установке дверей, сначала монтируются только дверные коробки, а двери не подвешиваются. Ну чтобы типа лишний раз их не трогать, случайно не испачкать и т.п.
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Вот и в этот раз коробки были установлены, сделана вся остальная отделка, включая и поклеенные обои и настеленный ламинат и т.д. И когда я подвесил первую из дверей, она при закрывании стала ударятся об центр стойки.
Первая мысль, возникающая в этом случае будет такая, что криво стойки установлены или т.п. Поэтому я первым делом проверил по лазерному уровню дверные стойки и убедился, что они стоят четко в уровень в обоих плоскостях, не дугой.
Тогда поразмыслив пару минут и повспоминав похожие случаи, я вспомнил, что было у меня когда -то так, что дверь снизу была Уже на три мм., чем сверху. Поэтому я замерил полотно и этой двери. И вот что оказалось в итоге (заранее извиняюсь за недостаточно четкий фокус снимков).
И как видите, дверь в четырех ее точках имеет разную ширину, в средней ее части она шире положенных ей 600 мм. Поэтому дверь и не закрывалась, а ударялась о стойку примерно по ее центру.
В общем, проверил я и остальные двери и еще у двух “восьмидесяток” нашел такой брак.
Как все пришлось исправлять
Подумав и убедившись, что сами двери мне не выправить, я пришел к единственному решению, в результате которого пришлось чуть уменьшить прочность крепления одной из стоек дверной коробки.
Поскольку у всех трех дверей кривизна, дуга была со стороны ручки и замка (уже врезанных на заводе), то двери я подвесил на петли, а пену у стоек со стороны ручек вырезал. Также были спилены части подвесов, которыми стойки крепились к стене.
Далее дверь была закрыта, между ею и стойкой поставлены картонные прокладки, и стойка просто запенена. Если бы не была сделана остальная отделка, то можно было бы поставить на стойку несколько новых половинок подвесов и ими закрепить ее к стене.
Ну и соответственно, после застывания пены распорки были вынуты. И теперь если навести луч уровня на щель между стойкой и полотном, будет видно, что она кривая, дугообразная.
Вот такие иногда могут попасться двери. Теперь я всегда после распаковки новых дверей проверяю их на “одинаковость” ширины по всей их высоте. Кстати, вот короткое видео о том, как в этой квартире были установлены дверные коробки без их сверления.
Благодарю, что открыли эту статью! Удачного вам ремонта и всего вам доброго!
31.03.2022
Почему перекосило входную дверь?
Прочитайте за 13 мин.
Прослушать статью
Дверь стала хуже закрываться, провисли петли и перекосился короб — причины перекоса двери в проеме могут быть разные. Что делать, если вашу входную дверь перекосило в проеме, в каких случаях можно отрегулировать самостоятельно и как, а когда не обойтись без профессионалов — читайте в статье.
Содержание
- Причины перекоса входной двери
- Как устранить перекос с помощью эксцентрика?
- Что делать с перекосом:
- При изнашивании петель
- При деформации короба
- При усадке дома
- Главные выводы
Причины перекоса входной двери
Перекос двери может быть вызван целым комплексом причин. Но прежде чем приступать к «лечению», важно определить «симптомы» и поставить «диагноз». Для этого давайте посмотрим на наиболее частые причины перекоса и их ключевые признаки:
- Изнашивание петель. Как правило перекос двери при длительной эксплуатации происходит из-за изнашивания петель. Дверное полотно проседает, нижний край двери задевает порог.
- Деформация короба. Причинами деформации короба могут быть как незакрепленный проем, так и дефект самого короба. Часто такой перекос видно невооруженным глазом. Но чтобы убедиться в своей теории, измерьте стороны дверного короба с помощью строительного отвеса или уровня.
- Неправильный монтаж.Входную дверь только установили, но что-то явно пошло не так. При открывании дверь касается пола, а если ее приподнять — ощущается заметный люфт. На полу у краев дверной коробки образовалось скопление строительной пыли, а на смежных участках стены — трещины, наличники прилегают неплотно.
- Усадка дома. Такой перекос случается при установке двери в недавно построенный дом (до 2-х лет). И, как правило, проявляется спустя год-два после установки. Если дверь в новостройке перестала плотно закрываться, а в открытом состоянии так и норовит захлопнуться, возможно, причина именно в усадке.
Как устранить перекос с помощью эксцентрика?
Перекос входной двери — повод вызвать профессиональную монтажную бригаду или обратиться в гарантийную службу производителя. Однако некоторые виды деформации можно устранить самостоятельно с помощью регулировки эксцентриком.
Эксцентрик – это механизм для регулировки плотности прилегания двери к дверному коробу. Его устанавливают в торце двери. Вращательный механизм корректирует глубину захода защелки в короб в пределах 4,5 мм, что позволяет добиться оптимального прилегания двери.
Как подтянуть дверь, чтобы она прилегала плотнее с помощью эксцентрика?
-
Откройте дверь и найдите на торце двери эксцентрик и винт. Эксцентрик имеет неровные края по толщине.
Эксцентрик на входной двери Torex
-
Ослабьте стяжной винт с помощью крестообразной отвертки.
-
Затем поверните его отверткой в сторону открывания двери.
Готово! Процедура займет у вас 2-3 минуты. С течением времени эксцентрик может «разболтаться» — в таком случае снова затяните его. Дверь будет плотно прилегать и в квартиру не попадут сквозняки, шумы и запахи.
Смотрите подробную видеоинструкцию по регулировке входной двери эксцентриком.
Регулировка входной двери за 2 минуты – YouTube
Что делать с перекосом?
Если причина перекоса понятна, действуйте в соответствии с конкретной ситуацией. А как именно, сейчас расскажем.
При изнашивание петель
Изношенные петли — одна из самых частых причин перекоса входной двери.
Источниками такой деформации могут стать разные обстоятельства:
-
Некачественные петли. Производитель решил сэкономить и использовал недорогие некачественные навесы. В результате чего петли быстро износились, а дверь провисла и перекосилась.
-
Возраст конструкции. Петли используются слишком долго и требуют замены.
-
Неправильная установка петель. Они могут быть слишком плотно прикреплены, либо, наоборот, сильно отходить от основания. Оба варианта неприемлемы, требуют срочной регулировки во избежание серьезных проблем.
-
Тяжелое полотно и недостаточное количество петель. Некоторые производители устанавливают две петли на конструкции, для которых требуется три и даже четыре. В результате от чрезмерной нагрузки конструкцию перекашивает.
Петли на входных дверях Torex
И если в последнем случае вы вряд ли сможете что-то исправить. То первые три пункта вполне подлежат ремонту. Однако мы не советуем проводить ремонтные работы с дверью самостоятельно. Особенно если на нее действует гарантия производителя. Лучше доверьте это дело профессионалам. В Torex мы предлагаем гарантийное и постгарантийное обслуживание своим клиентам.
В случае, если у вашего производителя нет постгарантийного обслуживания, можно попробовать действовать своими силами. Чтобы укрепить износившиеся петли поставьте между частями наружной петли металлический подшипник или шайбу.
Подшипник на входной двери
А если дело плохо, попробуйте заменить износившийся штифт (крепежное изделие внутри петли в виде цилиндрического стержня) или всю петлю целиком.
В случае, если и эти манипуляции не помогли, износ петель не подлежит ремонту.
При деформации короба
Если регулировка петель не привела к нужному результату, то проблема серьезнее. Из-за некачественной конструкции или установки произошла деформация короба. Причиной тому может быть как давление со стороны неукрепленного проема, так и прогиб под весом навешенной двери.
Что можно сделать в этом случае? Только обращаться к производителю и выяснять, предоставляет ли он гарантийное и постгарантийное обслуживание. Если нет, то заказывать переустановку двери у сторонних специалистов или произвести ее самостоятельно.
При переустановке входной двери своими руками важно действовать строго по инструкции:
-
Уберите штукатурку, если она закрывает дверной короб.
-
Снимите дверное полотно с петель. Если петли разборные — приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. В таком случае им потом потребуется замена.
-
Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Анкерные болты или саморезы уберите перфоратором.
Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуруповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное — строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию. -
Очистите дверной проем от всех загрязнений.
Демонтаж дверной коробки
Установка короба в проем
Когда проем готов, можно приступать к переустановке входной двери. Для этого:
-
Вставьте коробку ровно по вертикали и горизонтали. Отрегулируйте ее с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.
-
Не меняя положение коробки, просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.
-
Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петель.
-
Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли.
-
Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, отрегулируйте замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок.
-
Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия. Закрепите анкера, но не затягивайте до конца.
-
Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.
-
Заполните монтажный зазор и отверстия болтов монтажной пеной.
Подробней о самостоятельной установке читайте в другой нашей статье — Установка входной двери своими руками.
При усадке дома
Входная дверь Snegir 60 в экстерьере частного дома
Время усадки зависит от климата и сезона, когда было завершено строительство. Идеальным вариантом является завершение строительства к концу осени и началу зимы. Тогда можно ввести дом в эксплуатацию уже через 6 месяцев, так как конструкции пройдут зимние морозы и успеют равномерно просушиться за весенний период. Если же строительство завершилось летом, то в идеале дом должен пройти все сезоны и простоять целый год.
Чтобы минимизировать последствия усадки в деревянном доме, входная дверь устанавливается с обсадной конструкцией — деревянной рамой, компенсирующей расширение и усыхание древесины и предупреждающей воздействие усадки на проем.
Если усадка дома уже произошла, а дверь перекосилась — попробуйте устранить перекос с помощью регулировки эксцентриком, а если не помогло — вызывайте монтажную бригаду.
Главные выводы
- Покупайте дверь у проверенных производителей, предоставляющих гарантию и постгарантийное обслуживание.
- Осуществляйте тщательную проверку входной двери после установки. На этом этапе можно выявить ошибки монтажа и потребовать их устранить.
- Если заметили, что дверь стала плохо закрываться или коситься в проеме, сразу обращайтесь к специалистам. Не ждите пока она совсем выйдет из строя.
- Вы можете попробовать самостоятельно отрегулировать плотность прилегания полотна с помощью эксцентрика и отвертки.
- Если причина перекоса кроется в браке конструкции дверного полотна или короба, вероятнее всего, потребуется замена входной двери.
Понравился материал? Поставь лайк
3
Поделитесь:
Регистрация: 11.05.2008
Волгоград
Сообщений: 332
Установили еще в прошл. году дверь Торекс (Омега). С самого начала плохо закрывалась – нужно было хлопать. Установщики сказали, что “уплотнители новые, через пару мес. будет все ОК”. Но ничего не поменялось и по прошествии полугода. Написал претензию в салон дверей, 3 дня назад приехал мастер, “отрегулировал дверь” (доработал отверстия под запоры замков напильником).
Теперь, конечно, лучше, но есть пара “ньюансов”:
-
Совсем легко дверь все равно не закрывается, т.е. просто прижимая ее нельзя закрыть, нужно хотя бы немного, но хлопнуть.
- С внешней стороны стало заметно, что в закрытом положении нижний край дверного полотна выходит за габариты металлического “наличника” (или как он правильно называется?) на ~8мм. При этом верхний край двери – вровень. То же самое в закрытом положении с внутреннией стороны по нижнему краю двери: если со стороны петель дверь очень плотно прилегает к уплотнителю, то с другой стороны при желании можно просунуть мизинец (подмяв уплотнитель). При этом с верхней стороны двери – все ОК.
Насколько я понимаю, дверная коробка установлена “слегка неровно” (нижний угол со стороны напротив петель “завален” внуть квартиры на ~8мм). Отсюда вопрос:
1)стоит ли оставить все так, как есть,
или
2) требовать устанавливать по-новому?
Второй вариант, конечно, не очень желателен, т.к. ремонт закончен и 2-й вариант приведет к тому, что нужно будет заново делать откосы + куча пыли (в отремонт. квартире) и пр. и пр. и пр.
Можно ли оставить так, как есть, или это чем то может грозить впоследствие?
Регистрация: 25.02.2011
Ярославль
Сообщений: 333
ИМХО либо коробка, либо дверное полотно перекручены “вертолётом”. Можно качать права на эту тему. Если перекручено полотно, то его можно безболезненно (для вас) заменить на другое. Хуже со временем вряд ли будет. На всякий случай следите: если в какой-то момент замок стал необычно туго закрываться – надо срочно принимать меры, иначе дверь может заклинить в закрытом состоянии. Но скорее такого не будет.
Регистрация: 11.05.2008
Волгоград
Сообщений: 332
Gnawer написал :
Хуже со временем вряд ли будет. На всякий случай следите: если в какой-то момент замок стал необычно туго закрываться – надо срочно принимать меры, иначе дверь может заклинить в закрытом состоянии. Но скорее такого не будет.
Т.е. можно оставить все так, как есть? Т.к. качать права, конечно, можно – но не хочется, с учетом того, что потом как минимум ремонт в прихожей переделывать (т.к. это, похоже, не полотно, а именно коробка)…
Регистрация: 28.06.2010
Владимир
Сообщений: 5580
Вы рассмотрите внимательно все. Скорее всего, на глаз можно установить, что именно винтом – полотно или коробка. Gnawer правильно написал, полотно-то можно заменить, и ремонт не потребуется.
Как уж Вы умудрились такую дверь принять-то? Ведь при установке железную дверь перекрутить невозможно (ну горе-мастера все что хошь испортят, я не про них, а про нормальных), значит, ее при изготовлении испортили. А Вы перед установкой ни разику ее не открыли/закрыли?
Регистрация: 29.10.2006
Казань
Сообщений: 1399
Не важно какое полотно- опытные мастера ставят по уровню стойку на которой петли- а вторую стойку уже по притвору двери. Вам нужно замковую стойку подровнять по полотну, иначе ручку оторвете со временем- знаю по себе. Потом уплотнитель у вас не работает-звукоизоляция будет никакая, бомжатиной с подъезда будет нести если что и верх уплотнителя разрушиться может от пережатия. Если стойка на трех креплениях, убирать крайние и провернуть ее вокруг среднего. Если два-убрать нижнее и отжать низ стойки- образуется небольшая щель в откосе-это пустячек, никакой пыли не будет-в три слоя промазать шпаклей и все. если совсем пыли не хочется, закачайте белый акриловый герметик под покраску (продается в тубах как жидкие гвозди). А причина скорее всего не в полотне а в том что когда стойку засверливали, бур попал на край кирпича, скололся и ушел в сторону, ребята взохнули, и решили что и так прокатит.
Регистрация: 06.01.2011
Москва
Сообщений: 83
Я тоже так считаю-замковую стойку установили не по притвору, причем 8 мм это очень много.
Регистрация: 28.06.2010
Владимир
Сообщений: 5580
левша, о каких стойках – петельной и замковой – Вы говорите? Торекс-Омега нормальная стандартная дверь, там готовая сваренная коробка.
Регистрация: 06.01.2011
Москва
Сообщений: 83
Профан27 написал :
там готовая сваренная коробка.
Это все понимают, просто так выразился.
Регистрация: 11.05.2008
Волгоград
Сообщений: 332
Артем1 написал :
причем 8 мм это очень много.
сейчас все точно померял. Про 8мм – погорячился. Получил следующие расстояния от стоек до метал. полотна (между – уплотнители):
-
Сверху, со стороны замка – 7мм.
-
Снизу, со стороны замка – 11мм. Причем на расстоянии 70см. от пола, это расстояние по прежнему 7мм. И на последних 70-ти см. происходит его увеличение с 7мм. до 11мм.
-
Сверху, со стороны петель – 6мм.,
- снизу, со стороны петель – 6мм.
Проделал еще такую “операцию”: взял кусок бумаги 20×7см. и стал закрывать дверь с подложенной этой бумажкой. Она очень плотно держится (вытаскивать нужно с усилием) во всех местах, кроме нижнего левого угла (со стороны замка) – там держится, плотно, но рукой вытаскивается относительно легко. Если отступить от угла на 30см (вврех или вправо) – то вытаскивается уже с относительно большим усилием….
Табачный дым ВРОДЕ БЫ не проходит: т.к. соседи часто курят на лестн. площадке, до установки двери со старой метал.дверью и второй деревянной дверью (было две двери) – сразу это чувствовалось, причем ОЧЕНЬ хорошо. Сейчас запаха дыма в квартире замечено ни разу (за полгода) не было.
Вот думаю…. стоит ли из-за этого обращаться в магазин и затем заново делать ремонт в прихожей (как минимум откосы)…
В любом случае – БОЛЬШОЕ спасибо за разъяснения.
Регистрация: 29.10.2006
Казань
Сообщений: 1399
вот и я думаю что там нормальная стандартная дверь, а нижний край коробки надо отжать, скажете это невозможно? Мне придти и переделать чтоб вас убедить в обратном?
Регистрация: 28.06.2010
Владимир
Сообщений: 5580
А как Serg21220 будет рихтовать перекошенную коробку, заделанную в проем, при том, что он не хочет пыли и новых ремонтных работ?
А что, готовую коробку таки можно перекосить винтом при установке? Сколько раз наблюдал, как мастера ставят такие двери: коробку можно по небрежности отклонить от вертикали в плоскости, из плоскости – но перекрутить? если только не стремиться навредить хозяину любой ценой?
Поясните, чтобы знать на будущее.
Испортили эту коробку при сварке.
Регистрация: 11.05.2008
Волгоград
Сообщений: 332
А все-таки: как совершенно точно узнать, что именно перекошено: двер.полотно, или сама коробка? Т.к. если полотно – то безусловно напишу претензию и буду разбираться. А если коробка – то, раз ничего серьезного нет (насколько я Вас понял, при отсутствии запахов из подъезда и норм. звукоизоляции), – то оставлю так, как есть.
P.S. Во время установки меня не было, проконтролировать не мог – жена дома была. Да и как-то доверие было к тому салону дверей, где брал – вроде бы никогда там проблем не было…. В общем, “нарвался”…
Регистрация: 28.06.2010
Владимир
Сообщений: 5580
Serg21220 написал :
как совершенно точно узнать
Позвать опытного дверщика не из этой фирмы.
Регистрация: 06.01.2011
Москва
Сообщений: 83
Если три угла закрепить, четвертый регулируется спокойно. Я когда руками работал так и делал. Со стороны петель закрепил, далее со стороны замковой части смотришь куда стена завалена. Если от меня к примеру, то крепишь снизу, затем навешиваешь полотно, остальное делаешь по притвору. ИМХО-полотна все немножко вертолетом.
Регистрация: 25.02.2011
Ярославль
Сообщений: 333
А что, готовую коробку таки можно перекосить винтом при установке?
Имхо у коробки всё-таки не такая жёсткость, чтобы она совсем не гуляла. Если её закрепить с одной стороны на два болта и с другой стороны только на один сверху, то хорошим пинком в нижнюю часть наверняка можно натянуть в пределах 10-20мм.
PS: опередили 
Как проверить перекос без инструмента, я, к сожалению, не знаю.
Регистрация: 25.10.2008
Самара
Сообщений: 4803
Serg21220 написал :
И на последних 70-ти см. происходит его увеличение с 7мм. до 11мм.Serg21220 написал :
А все-таки: как совершенно точно узнать, что именно перекошено: двер.полотно, или сама коробка?
Достаточно приложить уровень, который на длине 70см совершенно точно покажет где у вас перекошено.
Serg21220 написал :
- Совсем легко дверь все равно не закрывается, т.е. просто прижимая ее нельзя закрыть, нужно хотя бы немного, но хлопнуть.
Похоже это особенность торрексов – очень упругий уплотнитель и дверь надо прихлопывать или сильно за ручку тянуть.
Если пытаться “дорабатывать” напильником, то очень вероятно может получиться люфт по притвору двери. У меня туговато закрывается, но хлопать не надо.
P.S.
Профан27 написал :
А что, готовую коробку таки можно перекосить винтом при установке?
Если криво просверлить, то при затяжке анкера коробка уйдет в сторону.
Если коробка ровная, то винт на полотне можно попробовать устранить, – закрываете дверь, определяете узкое место, защемляете в этом месте доску и аккуратно закрываете дверь, пытаясь её деформировать в нужном месте
Главная
Статьи
ТОП-7 ошибок при установке межкомнатных дверей и способы их устранения
Установить межкомнатные двери не так просто, как может показаться на первый взгляд. Самостоятельный монтаж либо обращение к некомпетентным мастерам приводит к плачевным последствиям: зазорам, скрипу, повреждению поверхности двери, проблемам с эксплуатацией.
Последствия неправильной установки дверей
Непрочное крепление дверной коробки, чрезмерно затянутые петли, некачественная монтажная пена, неграмотная последовательность работ при ремонте, неправильное соотношение веса межкомнатной двери и прочности проема вкупе с ошибками при монтаже могут привести к неприятным последствиям, таким как:
- деформация и перекос дверной коробки;
- быстрая изнашиваемость петель;
- сложности с эксплуатацией;
- появление повреждений на полотне;
- нарушение звуко- и теплоизоляции;
- скрип при закрывании и открывании дверей;
- сложности с запорными механизмами.
Чтобы межкомнатные двери прослужили не ломались, служили долго и не доставляли владельцам неудобств, необходимо периодически проводить для них профилактический осмотр. Если своевременно осматривать двери, можно обнаружить мелкие неисправности, возникшие как в процессе эксплуатации, так и по причине неправильной установки, и убрать их за короткое время самостоятельно.
ТОП-7 ошибок при монтаже
Помимо техники монтажа, важно заранее продумать множество мелочей, которые могут обернуться неприятными сюрпризами:
- Чтобы грамотно установить дверь, необходимо подойти к вопросу профессионально. Потребуют инструменты: уровень, фрезеры, качественная монтажная пена. А для подстраховки важно иметь под рукой набор маркеров и замазок под цвет двери.
- Перед установкой обязательно следует проверить стены с помощью уровня. Если стены кривые, дверь встанет неровно.
- При монтаже двустворчатой двери важно следить за рисунком текстуры. Это распространенная ошибка: одну створку устанавливают неправильно, и рисунок получается направленным в противоположную сторону.
- Если наличник не прикрывает зазор между стеной и коробкой, над полотном остается щель. Устранить дефект можно установкой порога.
- Двери должны быть установлены на одном уровне.
Неправильный алгоритм отделочных работ
Самая распространенная ошибка — неправильная последовательность работ при ремонте. Например, хозяева квартиры приобретают новые двери, устанавливают их, и только после этого приступают к отделке стен. Но новые обои — далеко не самая большая проблема. Трудности начинаются дальше, когда приходят мастера, которые будут выравнивать полы и заливать стяжку. В лучшем случае дверь не будет закрываться, в худшем ее просто не смогут установить.
О том, как устранять последствия неправильного ремонта, остается решать только на месте. Зато избежать их очень просто — нужно всего лишь соблюдать правильную последовательность отделочных работ.
Совет! Ремонт следует начинать с демонтажных работ, затем подключить электриков, залить стяжку на полу, выровнять стены, отштукатурить углы и откосы, поклеить обои, при желании установить натяжные потолки, постелить ламинат, паркет или другое напольное покрытие. Только когда ремонт фактически завершен, можно устанавливать межкомнатные двери.
Зазоры большие и маленькие
Еще одна причина проблем с дверьми — слишком большие или же слишком маленькие зазоры. Из-за них дверь становится невозможно закрыть, она начинает задевать коробку. Слишком большие зазоры приводят к тому, что в помещении ухудшится тепло- и звукоизоляция. К появлению зазоров приводит неправильный монтаж дверного полотна или коробки.
Причин для появления зазора может быть несколько:
- Перекос дверной коробки. Обычно происходит из-за неравномерного распределения нагрузки на один из крепежей продольной стойки, прикрученной к стеновому проему. К примеру, перетянутый нижний или верхний крепеж петельного бруса может деформировать короб, что в результате вызовет образование зазоров. Обнаружить перекос можно с помощью строительного уровня, а устранить проблему поможет регулировка крепления дверной коробки со стеновым проемом (где-то придется подтянуть крепеж, а в другом месте слегка ослабить). Кроме того, с помощью уровня можно определить наличие выпуклых или вогнутых участков на поверхности бруса.
- Не точно обрезанные и состыкованные брусья дверной коробки. Этот недочет лишит внутренние углы коробки идеальных размеров в 90 градусов. Даже пара лишних мм одного из брусьев обеспечит существенный зазор. В этом случае поможет только демонтаж коробки с последующей подгонкой и правильной установкой.
- Неучтенный микроклимат помещения. Если не учесть при замерах способность к усадке или расширению деревянных конструкций, разница температур и влажность приведут к деформации. Можно попробовать решить проблему. Например, если дверь не закрывается из-за того, что она разбухла под воздействием влаги, ее достаточно хорошо просушить. Либо наоборот, дверь усохла из-за высокой температуры в помещении — в этом случае нужно просто убрать источник нагрева. Если ничего не помогло, дверь придется демонтировать и заменить на новую.
Неправильное крепление дверных петель
Одной из главных причин того, что межкомнатные двери перестали закрываться, становится неправильное крепление дверных петель. Если они слишком утоплены на стойке или двери, либо наоборот, не до конца углублены, дверь перестает нормально закрываться. В последствии пострадает декоративная облицовка двери, на ней появятся трещины, сколы и царапины. Чтобы решить эту проблему, следует демонтировать неправильно установленные петли и исправить дефект.
Если дверь начала слишком туго открываться, проблема может быть в просевших петлях. Можно попробовать устранить проблему, подложив под петли картон, либо заменив их на новые. Также если петли просели, их необходимо смазать.
Совет! Не рекомендуется использовать уплотнитель на самоклеящейся бумаге. Дверной уплотнитель должен быть изготовлен из долговечной и качественной резины. Его устанавливают в паз.
Неправильная установка дверной коробки
Чтобы правильно установить дверной блок, нужно использовать отвес и уровень. С помощью деревянных клиньев коробку расклинивают, закрепляют сторону с петлями, проверяя на вертикальность и открывание. После этого заливают монтажную пену, устанавливая распорки, чтобы пена не деформировала коробку.
Основной показатель того, что дверная коробка установлена неправильно — это самопроизвольно открывающиеся или закрывающиеся двери.
Если дверь самостоятельно открывается, то причину следует искать на самом верху дверной коробки. Как правило, именно там верх стойки отклоняется вправо от вертикали. Самопроизвольно закрывающиеся двери сигнализируют о том, что нижняя часть коробки отклонилась правее вертикали. Проблемы, связанные с установкой дверной коробки, устраняются очень сложно.
Решение у этого дефекта одно — демонтаж двери вместе с коробкой. После этого нужно правильно выставить ее по вертикали, замерив уровнем, и заново установить дверное полотно.
У этой проблемы есть еще один выход — чтобы обойтись «малой кровью», можно попробовать установить наличники по евростандарту: стыки под 90 градусов, а не под привычные 45.
Неправильная навеска полотна
Неправильная навеска дверей приводит к преждевременному износу замков, петель, перекосу в блоке. Зазоры, возникшие из-за этой ошибки, нарушают соединение дверной коробки с проемом. Монтажная пена, удерживающая коробку в проеме, начинает сыпаться.
Профессиональные столяры и установщики всегда делают угол кромки полотна со стороны петель меньше 90°. Это особенно важно, если двери изготовлены из массива дерева. При навеске дверей из ДСП и других фабричных материалов, нужно следить, чтобы петли не «давили » при закрывании. Дверное полотно, навешенное правильно, при закрывании не должно касаться коробки даже со стороны петель. Единственное место соприкосновения — уплотнитель.
Проверить, правильно ли установлена дверь, очень легко: достаточно взять лист бумаги и вставить его между коробкой и полотном — если бумага беспрепятственно пройдет по всей длине двери, значит монтаж прошел успешно. Если нет — нужно перенавесить полотно, предварительно выяснив причины дефекта.
Важно! Чем больше весит дверное полотно, тем большее количество петель нужно установить. Важно, чтобы все петли находились в своих пазах. Люфта и зазоров быть не должно.
Дешевая монтажная пена
Даже купив дорогую дверь и качественные петли, владелец не может быть уверен, что недобросовестный мастер не испортит полотно, используя дешевую монтажную пену. Монтажная пена заменяет шурупы и саморезы. Ее используют для хорошего сцепления элементов дверного проема. И все же это тот невидимый глазу материал, на котором часто экономят, ошибочно надеясь, что от нее ничего не зависит.
На самом деле, из-за некачественной пены может возникнуть перекос дверной коробки. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется использовать монтажную пену только проверенных производителей, а при монтаже не забывать о распорках.
Некачественные материалы и ошибки в замерах
Чтобы избежать многочисленных проблем с эксплуатацией межкомнатных дверей, следует серьезно подойти к выбору полотна, учитывая характеристики как самой двери, так и проема. Необходимо измерить размеры, узнать вес, состав и плотность двери. Например, если монтаж происходит в помещении с кирпичными стенами, то сначала потребуется укрепить дверной проем.
Фабричные наличники и коробки из недорогого МДФ изготавливают по стандартным меркам. В таких наличниках используют дешевые и простые материалы, поэтому они и не могут выдержать тяжелую дверь.
Заключение
Не допускайте вышеперечисленных ошибок при установке, чтобы межкомнатные двери прослужили вашему дому как можно дольше. Тем не менее, практически для всех проблем есть соответствующее решение. При обнаружении дефектов, не следует затягивать с их устранением. Своевременный уход за дверью всегда дешевле, чем монтаж новой.
Продолжаем тему
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков – это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
Решение принято.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
