Возможно, я никогда не столкнулся бы с «восстанием» вагонки, если не случай. Началось все с того, что по моему недосмотру из дымохода в печь попала вода. Это привело к резкому скачку влажности в парной. Воду я вытер тут же и затопил печь, чтобы восстановить прежний микроклимат.
Первые два-три протапливания сошли мне с рук. Но через пару недель я стал замечать, что на некоторых участках стен вагонка как следует распухла.
Как я искал общий язык с вагонкой
Первый проверенный метод борьбы с непредвиденными ситуациями – ничего не делать. Так я и поступил. Товарищи по несчастью писали на банном форуме о том, что часто вагонка возвращается на старое место без участия со стороны. Ставка делается на то, что после высыхания дерева уменьшится в размерах и примет прежнее положение. Чтобы процесс пошел быстрее я специально устроил сквозняки.
К сожалению, мне этот метод не помог. Причина элементарна – просушка действует только тогда, когда с внутренней и внешней сторон остается свободное место для циркулирования воздуха. По неопытности я укладывал стены в парной без учета этой особенности, за что и поплатился в дальнейшем.
Из-за того, что древесина не просыхает в парилке окончательно повышается риск не только вспучивания, но и гниения материала. Отсутствие пространства с внутренней стороны не дает влаге покидать вагонку и ускоряет ее разрушение. Дело шло к наихудшему – я уже подумывал о том, чтобы затеять полную пере-обшивку парной. Но до этого не дошло.
Сосед с самодельной баней, который уже успел столкнутся с последствиями своих инженерных решений подбросил мне настоящий банный лайф-хак. Если вода не испаряется сама, ей нужно помочь в этом деле. Для этого я снял одну доску в неприметном месте, чтобы помочь циркуляции воздуха.
Результат не заставил себя ждать – лишняя влага испарилась за пару часов. Конечно, у этого секретного способа есть один минус. Его нужно повторять на постоянной основе.
Как быть умнее меня
Для тех, кто планирует строить баню, опираясь на свой опыт, я собрал коллекцию собственных «грабель». Знание врага в лицо поможет избежать тех обидных ошибок, которые допустил я. Ошибки такие:
- нет вентиляционных зазоров. Между вагонкой и основанием (стеной, потолком и т.д.) нужно оставлять промежутки в 1-2 см. Зазоры не перекрываются теплоизоляцией. Иначе материал со временем отсыреет, и обрастет трещинами;
- нет «компенсационных зазоров». По всему периметру облицовки остаются микроскопические пробелы в 5-6 мм. Эти небольшие зазоры дают вагонке возможность расширяться при нагревании без видимых последствий;
- неправильные крепежные элементы. Многие операции при строительстве я выполнял с помощью кляймеров (специальных скоб). Но как оказалось при отделке влажных помещений лучше всего подходят саморезы или гвозди. Кляймеры неустойчивы к деформации облицовки и резким температурным перепадам.
Почему вздулась вагонка и что с этим делать?
Деревянные отделочные ламели – матерел настолько универсальный, что используется для обшивки почти любых жилых и рабочих помещений: на даче, в бане, на балконе и в спальне. Однако, чтобы такая отделка прослужила долго, необходимо правильно подобрать материал и правильно его закрепить.
Крепление вагонки
Особенности материала
Древесина неоднородна по своей структуре. А это означает, что проявление тех или иных качеств зависит от направления усилий. Например, влага из воздуха активней впитывается поперек ствола, а выводится – вдоль, что позволяет срубу обходиться без вентиляции – эту роль выполняет само дерево.
Ламели – доски, вырезанные из ствола, эту особенность большей частью утрачивают, но даже самая тонкая вагонка способна удалить из помещения избыток влаги.
Однако древесина при впитывании влаги изменяется в объеме, причем неравномерно, а вдоль волокон. Отсюда первое строжайшее требование при монтаже изделий.
- Вагонка укладывается неплотно. Не стоит вбивать шип в паз до упора, должен оставаться технический зазор в 1–3 мм, иначе доска будет вздуваться. Особенно строго это условие должно соблюдаться в бане, где влажность и температура высокие.
Напитывание влагой и скорость удаления зависят от множества факторов.
- Порода дерева – осина и липа, например, не склонны к набуханию, поэтому и применяются для отделки в бане. А вот тополь и береза склонны к короблению.
- Участки ствола – при распиле доски оказываются вырезанными из разных мест ствола. В результате способность к расширению у них оказывается разной: доска тангенциального распила расширяется на 9–15%, радиального – на 5–10%.
- Степень высыхания – вагонку выпускают естественной влажности, то есть высушенную на воздухе, и сухую со степенью влажности в 8–12%. Для этого последнюю высушивают в сушильных камерах. Чем более сухая древесина используется, тем ниже вероятность того, чтобы вагонка вздулась.
Дерево – не единственный материал, который изменяется в объеме при изменении температуры. Во всех таких случаях укладка предполагает нежесткое крепление, чтобы материалу было куда изменяться в длину.
Почему вздулась вагонка
Выглядит деформация, как образовавшаяся на потолке волна из нескольких ламелей, причем обычно не возле стены, а ближе к центру. И прежде чем решить, что делать, нужно установить причину происходящего. Изменение объема ламелей – явление закономерное. Но почему именно оно приняло катастрофические масштабы, и ламели вздулись, нужно узнавать на месте.
- Самая распространенная причина – использование вагонки естественной влажности для внутренних работ. Такая древесина реагирует даже на небольшие изменения влажности, что особенно хорошо заметно при отделке на даче, где помещения не отапливаются, или на балконе. Высушенная древесина имеет своего рода резерв для поглощения влаги без изменения в объеме.
- Почему при хороших показателях влажности вагонка вздулась, можно понять, оценив крепление. Если гвозди или саморезы закручены до упора, ламелям просто некуда расширяться. В результате крепеж будет просто вырван, а «освобожденные» доски вздуются.
Попытка закрепить материал как можно жестче, чтобы компенсировать деформацию, ни к чему не приведет. Дерево способно вырвать самый прочный крепеж, или попросту растрескается само.
- Накопление влаги за обшивкой – встречается при отделке стены, но чаще наблюдается на потолке, особенно на даче, где кровельный пирог устраивается самый простой. Что именно послужило причиной – плохая гидроизоляция, недостаточная пароизоляция, отсутствие утепления, определить можно только на месте аварии. В любом случае это означает, что на правильно установленную отделку конденсат собирается сверху, и прежде, чем что-то делать с обшивкой, необходимо исправить недостатки крыши.
- Почти такая же картина наблюдается и в случае недостаточной вентиляции. Опять-таки, чаще вздувается вагонка на потолке, так как в вертикальном положении водоотводящие каналы на задней стороне доски действуют более активно. Отсутствие прослойки воздуха между кровельным пирогом и ламелями, обязательно приводит к тому, что последние вздуваются.
Устранение деформаций
Методов по сути всего два. Однако если ламели повреждены из-за недостатков крыши или вентиляции, исправить дело, только перебрав отделку, не удастся.
- Первый метод наиболее трудоемкий. Предполагается снять часть материала, включая деформированную, и уложить заново, тщательно соблюдая требования – неплотность стыковки и нежесткий крепеж.
- Второй способ несколько проще, но зато требует аккуратности и опыта работы. В этом случае снимаются только поврежденные ламели. Но перед укладкой обратно 2 или 3 из них подрезаются по ширине с тем, чтобы весь материал был возвращен на место с зазорами – как при стыковке шип в паз, так и с боковыми.
Если причиной послужила высокая влажность материала, то желательно его досушить перед обратной укладкой. Идеальным вариантом для этого является отапливаемый гараж или сарай. Обогреватели сильно сушат воздух, что и обеспечит лучшие условия.
Работа с вагонкой – оптимальное решение для тех, кто предпочитает обшивку дома из натурального дерева. Она подходит для отделки, гостиных, кухонь, спален, мансард, хозяйственных помещений и комнат, с повышенной влажностью. Вначале обшивка выглядит красиво и аккуратно, но бывает так, что через время доски подвергаются деформации и помещение теряет вид. Почему вздувается вагонка, как правильно выбрать и укладывать дерево, избежав неприятностей?
Основные причины вздутия вагонки
Дерево – самодостаточная система, способная поддерживать собственную влажность. Впитываясь поперек ствола, она тут же выводится вдоль его, поэтому дома из бруса не подвержены вздутию или деформации по причине влажности. Вагонка, как и любая выпиленная доска, лишена этих естественных свойств, поэтому подвергаясь влиянию повышенной влажности, ее волокна расширяются. Это главный ответ на вопрос, почему вагонка в бане вздувается от повышенной влажности.
Внешне вздутие вагонки выглядит как волны, вдоль или поперек помещения, выдавливающие ламели со своего места и нарушающие геометрию кладки. Почему вздувается вагонка волнами? К причинам деформации относятся:
- Неверный выбор древесины. Для отделки влажных помещений необходимы твердые сорта (липа, осина, кедр). Решение обшивать более дешевыми елью или сосной и есть причина, почему вагонка в бане вздувается.
- Степень высушености древесины – параметр, оказывающий влияние на количество влаги, которую может впитать ламель. Чем лучше высушено дерево, тем меньше вероятность вздувания вагонки, лучше отдать выбор принудительной сушке в камере.
- Нарушение технологии укладки гидроизоляционного и пароотводящего слоев на стене или крыше.
Как выбирать и укладывать вагонку, чтобы избежать ее вздувания в будущем
Чтобы избежать проблем с деформацией отделки дерева в помещениях различной влажности, необходимо знать, почему вздувается вагонка и как этого избежать. При монтаже вагонки следует соблюдать следующие правила:
- Выбрать сухую древесину (8-12%) подходящего для типа помещения сорта.
- Не устанавливать доски слишком плотно. При заготовке учитывается, что шип не должен входить в паз до упора, но рекомендуется оставить еще 1 мм для страховки. В этом пункте важно не перестараться, при большем увеличении расстояния могут образоваться зазоры.
- Правильное устройство вентиляции. На тыльной стороне вагонки имеются желобки, по которым стекает конденсат, если он образовался. Система работает при установке досок на стенах вертикально, но не эффективна при горизонтальной отделке или обшивке потолка. В этом случае необходимо уделить особое внимание системе отведения влаги в помещении и не забывать о сантиметре свободного места между утеплителем и доской.
- Накопления влаги под обшивкой кровли или стен – частая причина, почему вздувается вагонка. Происходит по причине некачественной установки пароизоляционного слоя или пренебрежения им вовсе. Одной только гидроизоляции будет недостаточно, такая система будет сродни парнику и поспособствует накопления влаги.
Меры борьбы с вздуванием вагонки в помещении
Можно долго рассуждать на тему того, почему вздувается вагонка и как этого избежать, но если неприятность случилась, остается только исправлять ее всеми доступными способами. Методы ремонта не сложные, но требуют прикладывания усилий, все они основаны на перекладывании и расширении площади покрытия вагонки.
- Если вагонка вздулась по вертикали, необходим разбор всех досточек от угла до вздувшегося участка и перекладывание их с соблюдением необходимого расстояния. Крайняя ламель подрезается до нужной ширины. Можно разобрать только вздувшийся участок, но для его обратного монтажа потребуется плотническая сноровка.
- При горизонтальном направлении волн, вздувшийся участок полностью разбираются и ламели подрезаются по высоте. После чего укладываются заново.
- Если причиной стала некачественная установка вентиляции или пароизоляции, то придется починить, хотя бы на поврежденном участке.
Страница 1 из 2
-
- Регистрация:
- 23.06.07
- Сообщения:
-
55
- Благодарности:
- 58
onidenis
Участник
- Регистрация:
- 23.06.07
- Сообщения:
- 55
- Благодарности:
- 58
- Адрес:
- Одинцово
Построили баню из оцилиндровки, пару недель назад обшил потолок вагонкой, вчера приехал на дачу взглянул на потолок и ужаснулся вагонку в трёх местах вспучило, причём не в конце, а в первой половине потолка. Теперь придётся все отдирать? И прибивать заново уже шляпками наружу или есть какой другой вариант?
-
- Регистрация:
- 07.06.08
- Сообщения:
-
9.350
- Благодарности:
- 6.456
nir
Завсегдатай
nir
Завсегдатай
- Регистрация:
- 07.06.08
- Сообщения:
- 9.350
- Благодарности:
- 6.456
- Адрес:
- Псков
Пучит, потому что слишком высушена. От покупных 10-12 в бане без постоянного отопления вагонка набирает свои законные 16-18%. Соответственно увеличиваясь в размерах. Не торопитесь. Протопите разков 5, а уже потом принимайте решение отдирать. Вариантов то два-или отодрать или оставить.
-
- Регистрация:
- 23.06.07
- Сообщения:
-
55
- Благодарности:
- 58
onidenis
Участник
- Регистрация:
- 23.06.07
- Сообщения:
- 55
- Благодарности:
- 58
- Адрес:
- Одинцово
Так печку планирую ставить только следующим летом
, получается ,что она в таком кривом состоянии будет висеть всю зиму.
В связи с этим возникает вопрос: А если она высохнет в таком состоянии? -
- Регистрация:
- 07.06.08
- Сообщения:
-
9.350
- Благодарности:
- 6.456
nir
Завсегдатай
nir
Завсегдатай
- Регистрация:
- 07.06.08
- Сообщения:
- 9.350
- Благодарности:
- 6.456
- Адрес:
- Псков
Еще раз–пучит, потому что из маленького размера (сухого) становится большим (более сырым) пусть стоит. Возьмет свое, потом переколотите.
-
- Регистрация:
- 23.06.07
- Сообщения:
-
55
- Благодарности:
- 58
onidenis
Участник
- Регистрация:
- 23.06.07
- Сообщения:
- 55
- Благодарности:
- 58
- Адрес:
- Одинцово
-
- Регистрация:
- 15.04.08
- Сообщения:
-
1.925
- Благодарности:
- 1.630
aparat2
Живу здесь
- Регистрация:
- 15.04.08
- Сообщения:
- 1.925
- Благодарности:
- 1.630
О, да – зимой её вообще вспучит колесом! Лучше отодрать и прибить заново, вставляя между досками дистанцер, например, спичку.
-
- Регистрация:
- 12.02.07
- Сообщения:
-
1.847
- Благодарности:
- 1.131
Бурят
Карать и порабощать 🙂
Бурят
Карать и порабощать 🙂
- Регистрация:
- 12.02.07
- Сообщения:
- 1.847
- Благодарности:
- 1.131
- Адрес:
- Улан-Удэ
И еще эту вагонку не надо доводить до углов примерно на сантим. Щели закрываются галтелями
-
- Регистрация:
- 20.03.08
- Сообщения:
-
472
- Благодарности:
- 460
EsKor
WideProfile
- Регистрация:
- 20.03.08
- Сообщения:
- 472
- Благодарности:
- 460
- Адрес:
- Санкт-Петербург
Вообще-то существует правило: древесину (заготовки, доски, бруски и т.д.), до делания из неё чего-либо выдерживать несколько месяцев в том месте (или месте с аналогичными условиями) где поделка из неё будет использоваться.
Тут, правда можно, всё это оспорить – место использования м.б. переменчиво по влажности. Что тогда делать?
Есть тогда и другое правило (конкретно к “набивному” материалу, например доскам). Прибивать их (после выдерживания) плотно без зазора в самое влажное время.
Если необходимо в самое сухое, то только остается бить с зазором, предварительно накопытив информацию о величине расширения в зависимости от влажности, в идеале для конкретного типа древесины.
Я бы (если бы “бы” не мешало) сейчас её снял и прибил заново без зазоров, или если ожидается более мокрое время года, то прибивать когда оно наступит. Однажды так уже приходилось делать. -
- Регистрация:
- 23.06.07
- Сообщения:
-
55
- Благодарности:
- 58
onidenis
Участник
- Регистрация:
- 23.06.07
- Сообщения:
- 55
- Благодарности:
- 58
- Адрес:
- Одинцово
я смотрю , что все-таки придеться всю ее отдирать и прибивать заново, а так хотелось чтобы эстетично и без видимых гвоздейdit-no
-
- Регистрация:
- 07.06.08
- Сообщения:
-
9.350
- Благодарности:
- 6.456
nir
Завсегдатай
nir
Завсегдатай
- Регистрация:
- 07.06.08
- Сообщения:
- 9.350
- Благодарности:
- 6.456
- Адрес:
- Псков
а кто запрещает саморез в ребро?
-
- Регистрация:
- 23.06.07
- Сообщения:
-
55
- Благодарности:
- 58
onidenis
Участник
- Регистрация:
- 23.06.07
- Сообщения:
- 55
- Благодарности:
- 58
- Адрес:
- Одинцово
а про такой вариант я не слышал, это как? ведь после отдирания вагонки часть пазов потрескаются т.к гвоздь пройдет на сквозь и останется в обрешетке. Соответственно вопрос куда его крутить и как войдет следующая вагонка в паз если там останется шляпка?
-
- Регистрация:
- 26.10.07
- Сообщения:
-
157
- Благодарности:
- 176
Dmitriy202
Живу здесь
- Регистрация:
- 26.10.07
- Сообщения:
- 157
- Благодарности:
- 176
- Адрес:
- Питер
Посадите ее на кляммеры,никаких дыр и трещин,а если вспучило,то отодрать и перебить-никаких проблем.
-
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
-
2.022
- Благодарности:
- 1.793
Избушечник
тут не живу
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
- 2.022
- Благодарности:
- 1.793
- Адрес:
- Руза
Согласен с тем, то сушеная вагонка будет “пухнуть” пока не наберет свои проценты влаги. Осенью ее попрет еще больше и скрутит обломав шпунты. Надо нимать. Изначально не следовало сгонять ее слишком плотно. Такой материал в целофане имеет хорошие шпунты и легко садится по все длинне. Его так и хочется подогнать поплотнеееее! Тут не угадаешь. Снимать. Когда будет печка прибивать обратно. Можно и на кляймера если только она не более 10мм толщины.
-
- Регистрация:
- 23.06.07
- Сообщения:
-
55
- Благодарности:
- 58
onidenis
Участник
- Регистрация:
- 23.06.07
- Сообщения:
- 55
- Благодарности:
- 58
- Адрес:
- Одинцово
Спасибо всем за советы! В эти выходные ездил на дачу и отодрал вагонку с половины потолка (той которую вспучило), снялась легко. при детальном осмотре вагонки увидел, что та вагонка которую не вспучило, в связи с тем,что гвозди ее удержали, она сама изогнулась небольшим полукругом. поэтому я склоняюсь к мнению, что вагонка действительно была слишком сухая, а потом набралась влаги(окна поставили через три дня после обшивки потолка). а прибить на клямеры- это действительно выход, я про них и забыл совсем
-
- Регистрация:
- 27.12.07
- Сообщения:
-
176
- Благодарности:
- 249
Lyuma
Живу здесь
- Регистрация:
- 27.12.07
- Сообщения:
- 176
- Благодарности:
- 249
- Адрес:
- Переславль-Залесский
И дальше будет пучить, т.к. в бане то высохнет, то намокнет. Мы у себя в новом доме тоже чуть не прибили, но вовремя вспомнили, как вспучивало в старом доме. Вспомнили советы грамотного мужика, который в нашей местности строит, и сделали проще, технологичнее и безопасно с точки зрения вспучивания. К тем брускам, к которым вы прибиваете вагонку, прибейте (лучше шурупами привернуть, они в дерево утопятся) брусок с пазами с двух сторон и закладывайте вагонку без гвоздей. Изо всей дурацкой мочи ее состыковать не надо, легонечко подбить, и все. И прибивать не надо.
Не зря же наши предки без гвоздей строили, вот и нам тоже надо гвоздей избегать там, где можно.
, получается ,что она в таком кривом состоянии будет висеть всю зиму.
Страница 1 из 2
gosha538,
Сантана,
рустам,
КакТуз,
30121974,
Sergey.,
ale-bliznyuk,
kornev-nev,
Kitar,
Леонид,
Ольга,
spilov,
kavrus777,
Feri 52,
codename_47grr,
Phedor,
Sergey,
михаил87,
Сергей Нохрин,
пежон53,
Gapan,
finikoff,
sdbogat,
Alex1376,
DarkBear,
dkorovin,
Все путем,
slava,
Sashankaban,
Тимур,
Ученик,
GlooM,
sma,
Шкодник,
skif,
unforgiven,
ЕЛЕНА,
Фаруш,
Podvorie,
Одинцов,
olezhik,
ShIVA,
ZYBY,
jaddd,
ByaCo,
iDimAS,
Петр С,
MAN,
GDV,
Песя,
Боцман,
Alexx,
Vian,
pn2,
b}{p,
Маслов Виктор,
NickB,
Ant_t,
Андрей1957,
Сергей70,
bigstep,
Lotos,
LUK,
zzz,
А.З.,
Коллега,
пермяк,
Sonauto99,
dedmazai,
палеха,
замкадышЪ,
mazatrucker74rus,
АлексВЛ,
Leschiy
