Залипание штока в водяном узле газовой колонки как исправить

Как любой другой механизм водяной блок в своей конструкции имеет изнашивающиеся детали. Когда они приходят в негодность, работа нагревателя ухудшается или прекращается совсем. Знакомая ситуация?

При возникшей неисправности домашнему мастеру вполне по силам выполнить ремонт водяного узла газовой колонки самостоятельно, разобрав редуктор и заменив отработавшие своё расходные материалы. Для начала предлагаем разобраться в том, как собственноручно разобрать и отремонтировать водяной узел устройства проточного водонагревателя. Сведения пригодятся и при выполнении профилактических осмотров. Изложенный материал снабдим тематическими фото и видеоматериалами.

Назначение водяного узла

Независимо от сложности конструкции газовые колонки, применяемые для нагрева воды в домах, где нет ГВС (горячего водоснабжения), действуют по общему принципу. Проходящая через теплообменник вода нагревается газом, который подается на горелку при появлении тока жидкости через водяной узел и перекрывается при закрытии крана горячей воды.

Водяной узел – первый автоматически работающий блок газовой колонки на пути холодной воды.

Основная задача водяного блока – подача сигнала на включение или отключение газовому узлу, работающему с ним в паре, регулировка подачи газа к горелке и подачи воды в змеевик теплообменника (обеспечение нормальной работы колонки).

Благодаря оригинальному внутреннему устройству, при открытии крана горячей воды водяной редуктор подает сигнал:

• к открытию газа при условии, что расход нагретой воды не ниже предусмотренного;
• к прекращению подачи газа при перекрытии крана или недостаточном напоре горячей воды.

Одновременно водяной редуктор (он же – лягушка, или водяной регулятор) – одно из устройств безопасности водонагревателя, так как при слабом напоре воды предотвращает перегрев теплообменника, который от регулярного перегрева выходит из строя. О ремонте теплообменника мы говорили в другой нашей статье.

Устройство лягушки проточного водонагревателя

Чтобы не заниматься ремонтом в слепую, нужно понимать, как тот или иной узел работает. Для лучшего понимания назначения деталей и принципа работы, рассмотрим устройство водяного блока применяемой в быту газовой колонки. Сделаем это на примере одной из самых распространённых колонок – Нева.

Водяной редуктор в просторечии называют сердцем водяного узла. Корпус «сердца» состоит из двух частей – основания и крышки, соединяемых винтами. В Неве корпус выполнен из латуни. В современных колонках корпуса редукторов выполняют также из силумина, полиамида или высокопрочного пластика.

В нижней части основания сделаны ревизионные отверстия для спуска воды, заглушенные винтами.

Основание имеет два патрубка. По вводному в лягушку поступает вода. С помощью накидной гайки патрубок присоединяется к трубе водопровода. Здесь же установлена уплотняющая прокладка, предохраняющая от утечек, и сеточка фильтра, защищающая внутренности лягушки от попадания с водой частиц мусора. Наличие фильтра продлевает жизнь мембране, особо чувствительной к присутствию мусора, действующего при потоке воды и движении мембраны подобно абразиву.

Выводной патрубок оснащён штуцером Вентури. С трубкой, по которой вода из редуктора идет к змеевику теплообменника, патрубок соединен накидной гайкой. Здесь также устанавливают уплотняющую прокладку. Над суженной частью штуцера Вентури в теле основания сделано перепускное отверстие, через которое вода из нижней полости регулятора через штуцер попадает в отделённую мембраной верхнюю полость – под крышку.

Крышка редуктора напоминает формой перевернутую чашу. В ее центре располагается канал для пропуска штока и установки втулки, снабженной гайкой. На нижнем конце штока (с внутренней стороны крышки) укреплен диск тарелки, контактирующей с мембраной (диафрагмой). Верхний конец штока механически передаёт сигнал клапану газового блока.

Сбоку крышки имеется перепускной канал, оснащенный регулировочным винтом и шариком-замедлителем, выполненным из металла или пластика. Нижнее отверстие канала (при соединении половинок корпуса) совпадает с перепускным отверстием основания. Канал с шариком работают как шариковый клапан.

Между крышкой и основанием расположена мембрана – выполняющая главную функцию блока. Раньше мембраны изготавливали из резины. Из современных материалов лучшим является силикон. Встречаются также комбинированные – резино-металлические диафрагмы. Вдоль края мембранного диска располагаются отверстия для скрепляющих винтов, а также перепропускное отверстие.

Принцип действия штуцера Вентури

Чтобы детально понимать принцип действия лягушки, разбираемся с тем, как работают отдельные детали устройства. Начнем со штуцера Вентури. Он представляет собой трубчатый цилиндр, в канале которого сделано искусственное сужение. Сужение канала вызывает увеличение скорости потока и понижение давления в узком месте.

В результате возникает разница давлений жидкости:

• перед сужением вода давит на стенки с большей силой;
• в узком месте, где скорость течения максимальна, – давление понижено.

Там, где в штуцере давление при открытии крана минимально, начинается перепускной канал, через который вода из нижней полости лягушки попадает в верхнюю. При закрытом кране потока воды к змеевику нет. Разницы давлений в штуцере и перед ним – тоже. В обеих сообщающихся полостях редуктора давление одинаково. Мембрана занимает положение посредине.

Давление воды в нижней полости – величина постоянная, равная напору воды в водопроводе. Давление воды в верхней полости лягушки – величина переменная. Максимальное давление в ней, равное напору воды в водопроводе, достигается при закрытом кране горячей воды. При полностью открытом кране скорость течения в месте сужения штуцера максимальная. Давление в перепускном канале понижается до минимального, следом понижается давление воды в верхней полости редуктора.

Как работает мембрана «лягушки»?

При открытии крана горячей воды и появлении разницы давлений, мембрана, стремясь выгнуться вверх, давит с силой на тарелку, жестко закрепленную на штоке. Шток выдвигается наружу и передаёт усилие на клапан газового блока, отвечающий за включение подачи газа на горелку. Перепад давления достаточен для того, чтобы за счет площади мембраны сгенерировать необходимую силу, передать ее через тарелку штоку и преодолеть упругость пружины, установленной на штоке.

При закрытии крана, поток воды в колонке прекращается, разница давлений исчезает. Мембрана возвращается в исходное положение, переставая давить на шток. Пружина возвращает шток назад, и клапан газа закрывается.

Из всего сказанного выше, становится понятно, что мембрана – одна из важнейших деталей узла, обеспечивающая его автоматическую работу и работающая «на износ». Именно нарушение целостности мембраны чаще всего является причиной выхода водяного узла из строя.

Назначение шарика-замедлителя

Если снять и потрясти крышку водяного редуктора, можно услышать, как со стуком в нем перекатывается металлический шарик. Его можно увидеть, если открутить регулировочный винт. Маленькая стальная (или пластиковая) горошина при включении и выключении колонки катается вдоль перепускного канала, то частично перегораживая его просвет, то освобождая больше места для перетока воды.

Откатываясь в направлении винта при включении крана, шарик частично перегораживает собою просвет канала. Вода из верхней полости уходит замедленно, поэтому открытие газового клапана происходит плавно. При закрытии крана горошина смещается в обратном направлении, просвет быстро освобождается, а перепад давления устраняется. Поэтому выключение газовой колонки происходит быстро.

Таким способом плавное открытие газа и быстрое его перекрытие осуществляются также автоматически, поэтому канал с шариком еще называют шариковым клапаном. Регулируется плавность открытия газа при помощи регулировочного винта, спрятанного под завинчивающейся пробкой. Делается это в крайних случаях, так как обычно редуктор хорошо отрегулирован производителем.

О роли тарелки и штока

В сборе эти две детали похожи на грибок со шляпкой. Шток представляет собой металлический стержень, выдвигающийся при включении крана горячей воды в сторону газового блока.

На одном конце стержня крепится пластиковая тарелка, которую, изгибаясь, толкает мембрана, вторым концом шток нажимает на клапан газового узла, открывающий подачу газа к горелке.

Для предотвращения протечек воды в канал подачи газа и на платформу микровыключателя, в штоковые соединения устанавливают несколько сальников.

В современных моделях механизм управления газовым клапаном дублирован. Включение производится механически (нажатием штока на клапан) и при помощи микровыключателя. В последнем при отводе лапки (выдвигающимся штоком) производится замыкание и подаётся сигнал на открытие клапана.

Байпас и другие новшества редукторов

В современных водонагревателях, например, бренда Электролюкс, можно встретить усовершенствования – байпас с регулятором протока воды. Это канал, параллельный трубке Вентури, поток воды через который регулируется.

При закрытии регулятором байпаса, вся вода идёт через штуцер, следовательно, перепад давлений максимальный, газ открывается на полную мощность. При открытии байпаса поток воды через трубку Вентури понижается, вместе с этим снижается перепад давления и газовый клапан приоткрывается меньше. Температура нагрева жидкости снижается.

В этих же колонках основание корпуса оснащено клапаном, который регулирует проток воды через лягушку (устройство обратной связи). Если в магистрали водопровода возрастет напор, клапан частично прикроется и откроется шире при снижении напора.

Ещё одним из защитных устройств водяного узла является предохранительный клапан, сбрасывающий давление и защищающий тем самым от разрыва трубы колонки. Он состоит из трубки, торец которой закрыт пробкой, а внутри находится подпружиненный (пружинкой, силу сжатия которой регулирует прижимной винтик) удерживающий клапан. Если наблюдается протечка в данном месте, прижимной винтик закручивают немного туже.

Подготовка к ремонту водяного узла

Часто, разобрав лягушку для установки новой мембраны, можно обнаружить, что кроме неё необходимо заменить одну или несколько прокладок разного диаметра. Поэтому к ремонту нужно приступать, купив заранее полный ремкомплект водяного узла, соответствующий модели вашей газовой колонки.

Кроме запчастей понадобится инструмент. Для агрегатов старого типа: разводной ключ, отвертки для винтов с прямыми и крестообразными шлицами. Для современных моделей «Невы» и китайских водонагревателей нужна будет отвёртка с битой Ph2, желательно намагниченная. Есть и аппараты с «хитрым» крепежом. Не будет лишним средство для решения проблемы закисших винтов, например, WD-40.

Также понадобятся два разводных газовых ключа. Они необходимы, чтобы при демонтаже и обратной установке во время накручивания фурнитуры (гибких шлангов или фитингов) не нанести повреждения штуцерам узла.

При приложении чрезмерных усилий в штуцерах возможно образование микротрещин, или скрытых трещин, которые снаружи не видны. Чтобы этого не произошло, на штуцерах сделаны шестигранные площадки, которые придерживаются от смещения одним из ключей. Вторым ключом прикручивают или откручивают фурнитуру.

Возможные неисправности «лягушки»

Корпус водяного регулятора прочен, рассчитан на работу при большом напоре воды (расход до 3 м³/час). Деталей, которые могут прийти в негодность и стать причиной поломок газовой колонки, в водяном узле немного.

Возможные неисправности:

• прорыв мембраны;
• нарушение целостности пластиковой тарелки — мембрана не может подвинуть шток;
• образование накипи на штоке, замедляющей движение стержня или приводящей к его заклиниванию, что происходит из-за протечки сальника;
• разрушение шарика-замедлителя (очень редко, но случается), засорение канала, заклинивание шарика;
• заполненность мусором сеточки фильтра, что понижает напор воды из-за перекрытия прохода;
• попадание мусора в штуцер Вентури из-за чего понижается напор в кране горячей воды, колонка не работает;
• износ прокладок, сальников — это причина протечек, приводящих к образованию накипи.

Большинство из этих неисправностей имеет характерные симптомы, которые можно выявить при внешнем осмотре.

Любые протечки требуют вмешательства, которое не следует на долго откладывать. Длительное воздействие воды окисляет контакты. В результате, микровыключатель становится неремонтоспособным, совершенно негодным.

Диагностика причин и устранение поломок

Большинство внутренних нарушений можно выявить уже при внешней диагностике, тестируя работу колонки. Внешние симптомы, свидетельствующие о нарушении работы лягушки, чаще всего указывают на непосредственного виновника. Лишь часть внешних проявлений может быть следствием разных причин, что выяснится после демонтажа водяного узла.

Проблема #1 — маленький напор горячей воды

Если напор в горячей воды меньше, чем холодной, причиной может быть засор сеточки фильтра. Устраняется очисткой, не требующей разборки лягушки, однако, чаще эта причина – не единственная, поэтому разобрать ВУ следует, хотя бы с целью профилактики.

Еще одна причина — засор канала штуцера Вентури. В этом случае разбирают редуктор, вывинчивают и прочищают штуцер.

Другие причины слабого напора воды в колонке мы рассмотрели в этой статье.

Проблема #2 — колонка не включается

Если колонка не включается при достаточном напоре воды, то возможен прорыв диафрагмы. Его устраняют, разобрав лягушку и заменив мембрану. Лучший вариант замены – на силиконовую. Нормальный – на «родную» (продаются отдельно или в ремкомплекте). Не лучший – замена на подходящую или изготовленную самостоятельно.

Еще одна причина — закисание штока. Устранение: редуктор разбирают, шток очищают от накипи, шлифуют и смазывают минеральным маслом, заменяют сальники.

Также среди возможных причин поломка тарелки. Без неё мембрана не способна сдвинуть шток. Устраняется заменой.

Проблема #3 — включение колонки с задержкой

Если при открытии крана горячей воды колонка включается со значительной задержкой, виной этому может быть неправильная регулировка шарикового клапана (регулировочный винт излишне вывернут). Для исправления винт вворачивают, сделав несколько оборотов.

Еще причины: засорение перепускного канала или заклинивание шарика-замедлителя. Нужен разбор лягушки. Засор устраняют чисткой канала тонкой палочкой из дерева и промывкой. Шарик можно извлечь, если вывинтить пробку и регулировочный винт.

Проблема #4 — колонка работает после закрытия крана

Если колонка после закрытия крана ещё некоторое время продолжает работать, а затем выключается, скорее всего причина кроется в неправильной регулировке плавности включения. Регулировочный винт нужно вывернуть, сделав несколько оборотов. Для регулировки плавности включения газа выкручивают пробку, затем с помощью отвёртки ввинчивают регулировочный винт на несколько оборотов для ускорения включения подачи газа, либо вывинчивают на несколько оборотов – для замедления.

Также причиной такой проблемы может быть залипание микровыключателя. От попадания протекающей воды его внутренние контакты деформируются и трескаются. Устройство заменяют новым. После замены микровыключателя колонку для тестирования включают на пару минут и выключают. Сама же течь – повод к демонтажу лягушки и ревизии сальников штока.

Еще одна причина — появление помехи свободному движению штока. Возможны два варианта: причина в конструкции газовой части или в неисправности водяного узла. В последнем случае шток может задерживаться образующейся накипью или не двигаться из-за поломки пружин. Редуктор разбирают, производят очистку и, при необходимости, – замену деталей.

Две последние неисправности (залипание штока и микровыключателя) могут привести к тяжким последствиям. Требуется немедленное устранение.

Проблема #5 — водонагревателя не набирает мощность

Не достигается полная мощность водонагревателя, а при этом голубое пламя горелки вялое и при работе гаснет. Наиболее вероятная причина – прохудилась мембрана. Устраняется заменой.

Проблема #6 — при розжиге не слышно щелчков

Если (при фитильном запале горелки) жиклер очищен, но пламя танцует излишне далеко от краев горелки, его языки больше 3-5 см, значит, прорвалась диафрагма. Требуется разобрать узел и заменить мембрану.

Проблема #7 — наблюдается протечка воды из редуктора

Основная причина – износ уплотняющих прокладок или сальников. Производят замену.

Проблема #8 — при включении воды шток бездействует

В некоторых моделях движение штока можно наблюдать визуально. Если шток при открытии крана горячей воды остается неподвижным или выдвигается не на всю длину, значит дело в прохудившейся мембране или в поломке тарелки, что выяснится при разборе лягушки.

Такую поломку устраняют заменой испорченной тарелки или мембраны. Перед разборкой узла желательно запастись новыми прокладками и сальниками.

Правила демонтажа и разборки редуктора

Независимо от того, какой модификации газовая колонка, перед началом ремонта или профилактического обслуживания отключите подачу на агрегат газа и холодной воды.

Для слива воды из системы открываем кран горячей воды, располагающийся ниже всех водоразборных устройств, запитанных от колонки. Под демонтируемый водяной узел помещаем широкую ёмкость (таз или ведро), куда будут сливаться остатки воды из редуктора.

Извлечение редуктора из колонки

Часто лягушку можно снять отдельно. Но в некоторых колонках сделать это невозможно, поэтому придётся демонтировать оба блока вместе. Есть модели проточных водонагревателей, в которых для того, чтобы получить доступ ко внутренностям лягушки, совсем не обязательно демонтировать её, — достаточно снять крышку.

Демонтаж лягушки водонагревателя «Нева 3208»

В колонке «Нева 3208» демонтировать редуктор легко, как и в других аналогичных аппаратах. Для этого нужно открутить накидные гайки на вводном и выводном патрубках корпуса, а также открутить три винта, которыми лягушка крепится к газовому узлу. При откручивании гаек и винтов, фиксирующих водяной регулятор, придерживаем демонтируемый блок рукой, чтобы случайно не деформировать детали газового узла.

Порядок извлечения редуктора «Нева-транзит»

Для ремонта водяного редуктора его нужно извлечь из корпуса колонки. Как это сделать разберём на примере демонтажа колонки «Нева-Транзит», так как крепление газоводяных узлов во многих современных моделях очень похоже. Сначала снимаем регулирующие рукоятки на передней панели. Они просто одеты на штоки.

После этого, выкрутив саморезы, снимаем переднюю панель. Обратите внимание, что цифровое табло на передней панели присоединено с помощью разъёмных клемм к электронным устройствам колонки. Поэтому, выдвинув панель на себя, разъединяем клеммы и только после этого убираем панель окончательно.

Далее процесс извлечения водяного узла рассмотрим в следующей фото-подборке.

У вас газовая колонка Нева? Рекомендуем подробнее прочесть о типовых неисправностях и способах их устранения.

Разборка водяного регулятора

Освободив лягушку, и слив из нее последнюю воду, отвинчиваем крышку. Часто винты бывают закисшими. Для облегчения работы и чтобы не сорвать шлицы, применяем спецсредство WD-40. Вывернув винты, снимаем крышку, удаляем мембрану и осматриваем состояние внутри.

Пришедшие в негодность детали заменяем, очищаем и промываем внутренности (поверхности, каналы, при необходимости – очищаем корпус снаружи), устанавливаем детали на место и собираем лягушку в обратном порядке.

Обратная сборка лягушки

Особо важно правильно установить диафрагму. Перепускное отверстие должно точно совпадать с одноименными отверстиями крышки и основания. Если канал, соединяющий полости основания и крышки, будет перекрыт, колонка работать не будет.

Установив крышку на основание, закручиваем винты. Собранный редуктор устанавливаем на место (также в обратном порядке), не забывая про уплотнительные прокладки на патрубках и на соединении водогазового узла с платформой ножки газовой горелки.

Тестирование отремонтированного узла

После установки отремонтированной лягушки, проверяем работу водяной части без подключения газа, открыв кран горячей воды.

Наблюдаем:

• не появились ли на соединениях капли;
• одинаков ли расход при включении горячей и холодной воды по отдельности;
• щелкает ли запальное устройство горелки;
• нормально ли движется шток при открытии и закрытии крана.

Если не все идет как надо, стоит перепроверить свою работу. Впрочем, иногда причина может крыться не только в водяном узле.

Только после того, как смонтированная лягушка выдержала тестирование, можно подавать газ на колонку. Но не стоит забывать о правилах безопасности при использовании колонки. А при появлении запаха газа следует немедленно перекрыть его подачу, устроить проветривание и вызвать газовиков.

Выводы и полезное видео по теме

Узнать, как отремонтировать лягушку китайского водонагревателя можно из следующего видеоролика:

О ремонте ВУ газовой колонки Vaillant 242 GRXI просто и наглядно в этом ролике:

Водяной узел ГК Bosch может показаться очень сложным. Однако, многие детали по отдельности замене не подлежат, поэтому придется покупать узел в сборе. Хорошо, что демонтировать и собирать узел просто:

В ролике объясняется, почему не стоит затягивать с заменой сальников штока, едва вы заметили появление капелек. Показано, как разобрать шток, заменить сальники и снова собрать:

В целом, устройство любого водяного блока бытовой газовой колонки довольно надежно разработано и выполнено. Если установка была произведена правильно, и профилактические осмотры со своевременной заменой расходных материалов проводятся регулярно, то проблемы с эксплуатацией колонок случаются не часто. Чтобы отремонтировать водяной узел нагревателя, не всегда нужен специалист газовой компании. Многие виды работ можно выполнить самостоятельно.

Если у вас в процессе ремонта возникли вопросы, которые в рамки статьи не поместились, или появилось желание поделиться своим решением проблемы – напишите об этом в комментариях, добавляйте уникальные кадры собственноручного ремонта, давайте полезные рекомендации другим пользователям.

Как устроен водяной узел газовой колонки, принцип работы, типичные неисправности

Проточный нагреватель состоит из нескольких узлов. Принцип работы прибора прост, но отдельные блоки требуют особого внимания. В статье рассмотрим водяной узел газовой колонки. Какую работу он выполняет, из каких материалов создан и какой у него принцип работы, вы узнаете ниже.

Конструкция и разновидности водяного блока

Материал изготовления водяного редуктора бывает разным, поэтому делится на несколько видов:

• Латунный. Сплав меди и цинка.
• Пластиковый. Практичное устройство не подвержено коррозии.
• Полиамидный. Надежный прибор со стекловолокном в составе.

Регулятор колонки или «лягушка», как еще называют блок, обладает защитными функциями. Он служит для автоматического включения прибора при подаче воды. Также защищает от перегрева при снижении давления в магистрали.

Как устроен редуктор:

• Основа и крышка с болтами.
• Резиновая мембрана с диском на штоке.
• Устройство расхода.
• Переключатель температуры.
• Датчик потока.
• Трубка Вентури.
• Фильтрующее устройство для горячей воды.

Смотрите схему:

Крышка регулятора давления воды может скрепляться стальными винтами или заглушками. Поскольку детали не соприкасаются с водой, то риска коррозии нет. Отвернув винтов, вы снимете крышка, за которой расположена мембрана. Устройство достаточно простое.

При включении воды создается давление на мембрану. Она выталкивает шток, который приводит в действие газовый клапан. В горелку подается топливо и начинается нагрев. Когда смеситель закрывается, давление падает — детали возвращаются в прежнее положение.

Важной деталью газоводяного узла является сопло Вентури. Для чего оно нужно? Например, в технике фирмы «Нева» трубка находится в нижней части. Расположение в колонках «Оазис», «Астра» может отличаться. Деталь служит для снижения давления рабочей среды. Так происходит регулировка подачи газа.

Когда вы закрываете кран, трубка выравнивает показатели, благодаря чему штуцер мембраны возвращается на место. После этого аппарат выключается.

Водяная часть также подвержена поломкам, поэтому мы перечислим основные неисправности и пути самостоятельного ремонта.

Типичные неполадки блока

Чаще всего узел выходит из строя из-за некачественной воды. Примеси калия и магния оседают и забивают детали устройства. Также влияют перепады давления в трубах. Доказано, что 80% поломок газовых нагревателей происходят по причине выхода из строя водогазового узла.

Изучите основные признаки и причины поломок.

Напор воды нормальный, но горелка не зажигается

• Проверьте мембрану. Резиновый элемент быстро изнашивается, рвется, течет. Вместо старого элемента лучше установить силиконовую мембрану.
• Застрял шток, не двигается с места. Возможно, он прикипел. Смажьте это место и сальник смазкой для восстановления работы.

Холодный поток достаточно сильный, но горячий – слабый

• Сетчатый фильтр засорился мелким мусором, ржавчиной. Снимите и прочистите деталь.
• Забилось сопло на входе в узел. Также выполняется чистка.

При открытии смесителя колонка запускается не сразу

• Канал шарика-замедлителя забился. Проводится разборка и чистка элементов. Шарик находится в крышке узла.
• Шарик замедлитель неверно отрегулирован. Нужно подкрутить регулировочный винт.

После закрытия кранов прибор не прекращает работу

• Шарик заклинило, либо его канал засорился.

Техника работает не на полную мощность, во время работы может погаснуть

• Мембрана получила повреждения. Нужно заменить неисправный элемент.

Если вы обнаружили неисправность и решили выполнить ремонт своими руками, читайте ниже, как снять редуктор.

Демонтаж водного узла

Чтобы выполнить ремонт, блок нужно снять с посадочного места. Это возможно только вместе с демонтажем газового узла.

• Перекройте кран подачи газа.
• Отсоедините шланг холодной воды.
• С помощью ключа отсоедините узел от патрубка.
• Отключите проводку от газового клапана и микропереключателя.
• Отверткой выкрутите болты фланца.
• Снимите водногазовый блок.

Теперь нужно его разобрать и заменить сломанные детали:

• Чтобы отсоединить газовую часть от водной, открутите два винта. Один находится сверху, другой снизу. Можно откручивать не до конца, а слегка ослабить крепление. Бывает, что болты прикипают. Сбрызните эти места ВД-40.
• Разъедините блоки.
• Теперь открутите винты «лягушки» сверху.
• Корпус разделится на две части и станет доступна диафрагма.
• Снимите резиновую деталь (при неисправности подготовьте новую).
• Вытащите диск со штоком. За ними находится пружина.
• Достаньте пружину и проверьте расположенное за ней уплотнение. Оно требует периодической чистки и смазки.
• Устанавливайте новые детали и собирайте блок в обратном порядке. Сальник перед установкой можно смазать.
• Закручивая болты «лягушки», смажьте их графитной смазкой.

Чтобы не запускать колонку до неисправного состояния, раз в полгода проверяйте ее составляющие, очищайте от накипи и загрязнений.

Проточные водонагреватели, работающие на природном и сжиженном газе, — аппараты довольно надежные и ломаются нечасто. Мелкие неисправности, возникающие в период эксплуатации, пользователь способен устранить самостоятельно. Мастер–газовщик решает проблему буквально в течение 5 минут, но требует оплатить вызов — знакомая ситуация? Избежать подобных казусов нетрудно — попробуйте сделать ремонт газовой колонки своими руками, руководствуясь нашей инструкцией.

Алгоритм работы водонагревателя

Если вы слабо представляете устройство и принцип действия современной газовой колонки, рекомендуем ознакомиться с данным разделом, иначе отремонтировать аппарат не удастся. Конструкция атмосферного нагревателя с открытой камерой сгорания показана ниже на схеме.

Примечание. На фото показана колонка старого типа с ручным розжигом горелки от пьезоэлектрического элемента. Обновленные версии аппаратов (в том числе — российского бренда «Нева») разжигаются автоматически, источник питания – батарейки либо домашняя электросеть 220 вольт.

Турбированная колонка устроена аналогичным образом, только камера сгорания полностью закрыта, а подачу воздуха к горелке осуществляет вентилятор. Алгоритм запуска агрегата и нагрева воды для нужд ГВС выглядит так:

1. После открытия крана смесителя возникает проток через водяной узел и теплообменник колонки.
2. Установленная внутри корпуса «лягушки» мембрана толкает вперед шток за счет давления воды. Последний сдавливает пружину механического клапана в газовом блоке, открывая проход топлива к горелке.
3. Одновременно шток отпускает кнопку микровыключателя, замыкая цепь электромагнитного клапана. Он срабатывает и запускает газ в подающую трубку, где стоит уже открытый пружинный клапан.
4. В этот момент импульсное устройство подает высоковольтный разряд на электроды, установленные возле горелки. От искры происходит розжиг, начинается нагрев воды.
5. В цепь электромагнитного клапана последовательно включены 3 датчика — тяги, перегрева и пламени (ионизации). Когда последний фиксирует наличие огня, искрообразование прекращается.

Справка. В старых водонагревателях вместо двух электродов, поджигающих основную горелку, используется один контакт и постоянно горящий запальник. Наличие пламени отслеживается термопарой.

Теперь рассмотрим самый важный момент, необходимый для успешного ремонта. При каких условиях колонка автоматически отключается (основная горелка тухнет):

• когда исчезает проток и напор воды, «лягушка» отпускает толкатель, микропереключатель размыкается, питание электроклапана прерывается;
• если электрод ионизации не «видит» пламени и не подает соответствующий сигнал, магнитный клапан закрывает газ;
• в дымоходе пропадает тяга, датчик разрывает цепь и электромагнит отключается, перекрывая подачу топлива;
• аналогичным образом воздействует на газовый блок датчик перегрева, установленный на теплообменнике.

Разобравшись в принципе работы, можно переходить к диагностике неисправностей колонки и ремонту своими руками.

Колонка не разжигается изначально

Прежде чем лезть внутрь водонагревателя, стоит выполнить ряд элементарных действий:

1. Замените батарейки и почистите контакты в отсеке питания.
2. Убедитесь в наличии естественной тяги дымохода и нормального напора в системе холодного водоснабжения.
3. В колонке с турбонаддувом, питающейся от сети, проверьте предохранитель. Импортный агрегат попробуйте переключить, перевернув вилку в розетке – некоторые модели чувствительны к расположению фазы.
4. Прочистите фильтр–грязевик, установленный на трубе подачи холодной воды. Иногда сеточка на входе предусмотрена самой конструкцией водонагревателя.
5. После открытия смесителя ГВС понаблюдайте за запальными электродами – на них должна проскакивать искра. В турбированном аппарате с закрытой камерой явственно прослушивается щелканье разрядов.

Совет. Если к электродам розжига есть внешний доступ через окошко, сразу очистите их рабочую часть длинной кистью.

Перечисленные мероприятия не дали результата? Тогда снимайте кожух колонки и переходите к поиску неисправности, следуя пошаговой инструкции:

1. Откройте горячую воду (попросите помощника) и следите за перемещением штока, который должен отодвинуть нажимную пластину от кнопки микропереключателя. Если толкатель не движется, причина 100% кроется внутри водяного блока. Придется его разобрать, почистить и поменять мембрану.
2. Шток давит на пластину, но кнопка остается нажатой. Вероятно, ход толкателя уменьшился из-за накипи внутри «лягушки», которую нужно вскрыть и вычистить.
3. Толкатель движется, кнопка отключается, но искрообразование отсутствует. Наверняка виноват микропереключатель, диагностируемый следующим образом: отключите его разъем и замкните 2 клеммы отверткой. Если переключатель вышел из строя, то после прямого замыкания на электродах появится искра.
4. Разряд проскакивает на одной игле, вторая безмолвствует. Вытащите из корпуса электрода кабель высокого напряжения, слегка подрежьте и вставьте обратно.
5. «Лягушка» функционирует, микровыключатель срабатывает, электроды искрят, но розжига не происходит. Значит, не подается газ – электромагнитный клапан закрыт. Виновники разрыва цепи – датчики тяги и перегрева, для проверки их нужно поочередно замкнуть с помощью провода. Еще вариант – обрыв либо перелом подводящих жил, диагностируется путем прозвонки мультиметром.

Важный нюанс. Когда вы обнаружили неисправность микропереключателя, обязательно осмотрите корпус водяного блока в месте его установки. Случается, что элемент заливает водой, капающей из-под сальника штока. Надо демонтировать «лягушку», вытаскивать прохудившееся уплотнение и ставить новую запчасть.

В некоторых моделях газовых проточных колонок, управляемых электроникой, запуском ведает специальный датчик протока. Действует по принципу концевого выключателя — вода пошла, цепь замкнулась. Диагностика проста: откройте вентиль ГВС и прозвоните контакты элемента омметром либо лампочкой – она должна загореться. Алгоритм полной проверки водонагревателя демонстрируется мастером на видео:

Как заменить мембрану

Процедура замены резиновой (или силиконовой) диафрагмы мало отличается на колонках разных производителей. Чтобы самостоятельно снять и разобрать водогазовый узел, понадобится стандартный инструмент – рожковые ключи, отвертки и пассатижи. Порядок работ следующий:

1. Перекройте краны газа и холодной воды на подводящих трубопроводах, снимите кожух аппарата.
2. Отсоедините патрубки водопровода и подачи топлива.
3. Открутите от «лягушки» трубку теплообменника (находится справа), уберите в сторону либо отключите мешающие провода.
4. Отвинтите крепление блока к корпусу и снимите узел в сборе.
5. Разберите мембранный блок, раскрутив 4—8 крепежных винтов. Вытащите негодную диафрагму и поставьте запасную, предварительно очистив внутренности камеры от накипи и грязи.

Примечание. На простых китайских аппаратах «лягушку» можно разобрать без снятия всего водогазового блока. Достаточно отсоединить патрубок теплообменника и винты на фланце.

Механизм разбирайте внимательно, дабы не потерять уплотнительные прокладки либо резиновые кольца. Сборку производите в обратном порядке, после присоединения газовой трубы испытайте надежность стыков методом обмыливания.

На устаревших колонках с фитилем и термопарой мембрана меняется по той же технологии. Разница – в ориентации и расположении водного узла – здесь блок стоит вертикально, как показано на фото.

Меняем протекающий сальник штока

Если вы заметили протечку воды, капающей из «лягушки» на микропереключатель, немедленно меняйте изношенное уплотнение. Намокающий «концевик» быстро придет в негодность, колонка перестанет разжигаться и в результате придется покупать 2 детали вместо одной.

Как самому заменить сальник:

1. Проделайте все манипуляции по демонтажу водяного блока, указанные в предыдущем разделе.
2. Разберите «лягушку», одну половину с мембраной отложите в сторону. Из второй части вытащите пластиковую тарелку, слегка поддев отверткой.
3. Накидным ключом или головкой раскрутите гайку изнутри мембраной камеры и вытащите толкатель.

Справка. Способ крепления сальника и штока зависит от марки газоиспользующей водогрейной установки. В колонках «Нева» толкатель вытаскивается вместе с тарелкой, а резиновое кольцо прячется под винтом.

Дальше можно идти 2 путями: заменить шток целиком (рекомендуется) либо только уплотнительные резиновые колечки. Первое стоит на конце толкателя, второе запрессовано внутрь гайки. Приобретите кольца идентичного размера и поставьте на место изношенных деталей.

Обратите внимание: длина штока и диаметр сальника зависит от марки и бренда газовой колонки, поставить с другой модели не выйдет. Наглядно процесс разборки показан на видео:

Почему колонка тухнет

Рассудим логически: если газогорелочное устройство разжигается, то водяной блок и система искрообразования работает исправно. Проблема кроется в электромагнитном клапане, точнее, его отключении и прерывании топливоподачи. Поиск неисправности сводится к 3 датчикам:

• тяги;
• ионизации;
• перегрева теплообменника.

Неисправность датчика тяги уже упоминалась выше – негодный элемент не позволял колонке запуститься. Дело в том, что нагреватели различных брендов могут работать по-разному, в одних датчик тяги не дает зажечь горелку, в других срабатывает позже, после вспышки газа. Результат – колонка разжигается и сразу гаснет.

Способ проверки неизменный – замыкаем клеммы датчика тяги проводом и включаем водонагреватель. Если горелка не тухнет, ставим новую деталь. Постоянно использовать проволочную перемычку вместо нерабочего термостата тяги категорически не рекомендуется!

Ионизационный датчик пламени (термопара) вырабатывает постоянный ток при нагреве конца иглы пламенем горелки. Сигнал поступает на управляющий модуль и катушку электромагнитного клапана безопасности, поддерживая его в открытом состоянии. В эту же цепь последовательно включены датчики тяги и чрезмерного нагрева.

Ключевой момент. Стоит сигналу с термопары исчезнуть, как отключится электромагнит, поступление газа прекратится – колонка потухнет.

Как проверить и починить ионизационный датчик:

1. К игле, размещенной в зоне горения, подходит изолированный кабель от импульсного модуля зажигания. Извлеките конец провода из гнезда и укоротите на 0.5—1 см, дабы обеспечить надежный контакт.
2. Настройте зазор 6.5 мм (или другой по требованию производителя) между концом иглы и поверхностью горелки для оптимального прогрева сразу после розжига.
3. Если предыдущие действия не помогли, попробуйте замкнуть медной проволокой клеммы датчика перегрева, прикрепленного к теплообменнику.
4. Колонка продолжает затухать через секунду после воспламенения? Демонтируйте термопару, подключите к ее контактам вольтметр и нагревайте иглу конфоркой газовой плиты. Исправный датчик выдаст напряжение 0.02 вольта и более. Если показатель меньше, отправляйтесь покупать новую термопару.

В редких случаях выходит из строя сам электромагнит либо катушка модуля зажигания. Первый можно проверить с помощью омметра – подключайте прибор к двум клеммам из трех поочередно. Нормальные показания на первой паре – 400…600 Ом, на второй – 7…8 Ом, на третьей – около 400 Ом (приведены данные для колонок «Нева», на других аппаратах могут отличаться). Для диагностики импульсного блока придется звать специалиста.

Когда водонагреватель отключается спустя 5—15 минут после запуска, возможны такие варианты неполадок:

• теплообменные соты наполовину забиты накипью, проток воды слабый, аппарат быстро перегревается, отчего срабатывает датчик;
• слишком маленький напор в водопроводе, результат аналогичный;
• неисправности других узлов и деталей, ведущие к критическому разогреву теплообменника.

Вывод. Если горелка отключается спустя какое-то время, следует искать причину перегрева, сам датчик наверняка исправен. Распространенная проблема – многолетняя накипь в теплообменнике, удаляемая различными способами в домашних условиях.

Другие неисправности проточных нагревателей

Помимо перечисленных неполадок, владельцам колонок приходится сталкиваться с такими проблемами:

• слабое искрообразование, иногда проскакивают единичные разряды, газ не вспыхивает;
• розжиг сопровождается сильным хлопком;
• после перекрытия вентиля ГВС горелка продолжает работать, пока электромагнит не перекроет подачу топлива из-за сильного нагрева (по команде датчика);
• самопроизвольный розжиг после подключения к источнику питания;
• недостаточный нагрев;
• из водонагревателя течет вода.

Совет касательно слабых разрядов на электродах. Если элементы питания и контакты в порядке, попробуйте почистить концы электродов, отрегулировать зазор между иглами и плоскостью горелки (величина указывается в техническом паспорте изделия). При отсутствии результата зовите мастера – скорее всего, причина в импульсном блоке.

Проблемы с искрообразованием порождают хлопки – газ успевает накопиться в камере сгорания, прежде чем образуется достаточно мощный разряд. Если искра остается слабой, смесь топлива с воздухом возгорается при достижении высокой концентрации, что сопровождается микровзрывом. Отмечались случаи, когда хлопки повреждали теплообменник, нарушали уплотнения и нормальный контакт в электрических цепях датчиков.

Продолжение нагрева после отключения воды – довольно опасная неисправность. Если она совпадет с отказом датчика перегрева, в теплообменнике образуется паровая фаза, способная разорвать медные трубки и соты. Причина – заедание штока «лягушки», открывающего газовый клапан. Как отремонтировать:

1. Снимите водяной модуль согласно представленной выше инструкции.
2. Разберите «лягушку», удалите пластиковую тарелку.
3. Раскрутите гайку (или винт) в левой половине мембранной камеры, извлеките толкатель.
4. Поменяйте сальники, хорошенько почистите от налета все детали, включая пружинный моностат (расположен в правой части «лягушки» за мембраной).

Рекомендация. Перед сборкой проверьте, насколько свободно ходит шток внутри новых сальников. Подробности разборки и ремонта колонки смотрите на видео:

Самопроизвольный запуск нагрева без включения воды – следствие заедания толкателя. Когда горелка аппарата не выключается и срабатывает термостат, пользователь временно отключает источник питания. Поскольку шток остается нажатым, после возобновления электроснабжения колонка включается сама, без открытия крана ГВС. Способ «лечения» описан выше.

Причиной слабого нагрева является тотальное загрязнение основных элементов агрегата – теплообменника и горелки. Колонку нужно полностью разобрать и обслужить, такие работы лучше доверить мастеру. В случае прогорания и протечки теплообменный узел необходимо снять и качественно запаять, что выполнить дома не всегда возможно.

Заключение

Мы рассмотрели только самые распространенные поломки проточных газовых водонагревателей, которые относительно легко ремонтируются. Редкие и экзотические ситуации разобрать нереально, их слишком много. Пример: вы сделали ремонт в квартире, поставили новые розетки, поменяв местами фазу и ноль. Из-за этого турбоколонка импортного происхождения может уйти в ошибку. И последнее: если на электродах ослабевает либо исчезает искра, пробуйте банально шевелить батарейки в отсеке.

Такое явление очень часто происходит когда владельцы отрегулировав колонку, долгое время (года) больше не трогают рукоятки управления.

И если газовая ручка, на газовой части более-менее остаётся в норме, то в водяном узле накапливаются осадочные отложения которые наглухо стопорят ручку управления!

Надеюсь понятно почему, теперь что делать!

Нужно разбирать и чистить, смазывать, менять уплотнительные колечки и собрать всё обратно!

Если для вас это сложно, то вызывайте мастера, если вы знакомы с отвёрткой, разводным ключом и принципом отворачивания и заворачивания гаек, то смело беритесь за дело, всё у вас получится!

Смотрим картинку!

Когда снимите облицовку газовой колонки, то увидите вот такое явление +/- немного может выглядить по другому, но смысл один и тот же!

Слева дюралевый это – газовый узел!

А справа латунный (жёлтый) – водяной вот он то нам и нужен.

Видите шток ручки на котором она была одета!

вот тут и будем работать!

Первым делом перекрываем на колонку воду и газ, отключаем питание или вынимаем батарейки, далее откройте где нибудь кран горячей воды, чтоб вода стекла с колонки и не сочилась вам при ремонте под ноги.

Так вот вокруг штока будет пластика, которая прикручена двумя винтами, она у вас скорее всего будет вся ржавая, поэтому аккуратно оботрите её тряпочкой, очистите винты и пролейте их вэдэшкой.

Подождите и выворачивайте, если винты сильно ржавые и слизываются, выкручивайте их как можете, их придётся заменить на новые!

Далее открутив снимаете пластину и проливаете вэдэшкой внутри вокруг штока, ждёте и потом раскачивая вытаскиваете его!

Вы достанете вот такие запчасти! конечно они у вас такие чистые не будут, но их нужно будет очистить, на штоке поменять резиновое колечко, смазать и собрать всё обратно!

Так же очистите от наслоений внутренности где вставляется шток!

Всё больше в принципе делать ничего не нужно, всё будет работать и регулироваться, хотя я если бы полез, то сделал бы полную ревизию, очистку и смазку всех деталей, но это уже по желанию!