Земля в машине как найти

Все чаще и чаще вижу сообщения про то как наши водители мучаются тут с заводкой движков.Так вот давайте поговорим о насущном ……

Чего то мы о выскоих материях давно не беседовали !))))) Так что решил поделиться тем, с чего всегда начинаю “смотреть” на машину с электронным управлением двигателем (ECC). Это я про “землю”. Частенько на этом осмотр и заканчивается — плохая земля вызывает кучу разных, иногда весьма странных, проблем.

Почему земля важна:
ECC основано на анализе показаний датчиков, которые посылают электрические сигналы. Большинство этих сигналов “привязаны” к земле. Так что если земля плохая, то ECC получает ошибочные показания и ведет себя неправильно. Кроме того, плохая земля увеличивает наводки на сигналы датчиков что тоже искажает их показания. Совсем неприятно то, что, будучи связана с окислившемися контактами, плохая земля обычно еще и менятеся от погоды или еще от чего нибудь — дождь пошел, контакты подмокли, соли насыпали — показания датчиков поплыли — ECU балдеет и пытается адаптироватиься. При неудачном стечении обстоятельств, при работе стартера плохая земля может привести к протеканию через ECU изрядных токов — а оно может этого не вынести.

Как земля устроена:
Обычно все земляные провода (от двигателя, корпуса, отдельных датчиков и ECU) сводятся в одной точке, обычно рядом с минусовой клеммой аккамулятора. Цепи земли сигналов датчиков часто объединены в одну цепь (SIG RET — Signal Return, а земля ECU – в цепь VGND (Voltage ground). Силовая земля стартера/двигателя всегда идет отдельно от сигнальной/ECU. Ищите в справочниках схему Ground Distribution (раздача земли) — на ней показано как что куда идет и где с чем соединяется.

Как проверять землю:
Для начала быстренько омметром сопротивлене между минусовой клеммой аккамулятора и:

– копрусом двигателя
– корпусом автомобиля
– контактом SIG RET или VGND на диагностическом разъеме

Везде должно быть не более 5 ом. Хотя по хорошему если наблюдается что то отличное от нуля, стоит разобраться повнимательнее, пройдя соответствующую цепь, обращая особенное внимание на разьемы и прочие соединения. Омметр нужен цифровой — аналоговые плохо меряют маленькие сопротивления.

Hа самом деле лучше проверять вольтметром падение напряжения на конкретном участке: вспоминаем закон Ома из которого следует что одно и то же сопротивление дает разное падение напряжения для цепей с разным током. Так что несколько Ом могут быть ничего для слаботочных сигнальных цепей, но совершенно неприемлимы для сильноточных, типа силовых цепей стартера, генератора или аккамулятора.
Понятно, что падение напряжения надо проверять на работающей системе. Кроме того, измерение падения напряжения, особенно современным цифровым вольтметром с высокоомным входом, является практически пассивным процессом и не вносит искажений в систему. Для сравнения, измерение сопротивления пракладывает к измеряемой цепи некое напряжение – а это ей может непонравться.

При подозрении на проблемы с землей следует проверять падения напряжения между:

– землей на разъеме ECU и общей землей на минусе аккамулятора
– землей на разъеме ECU и SIG RET на том же разъеме
– SIG RET на разъеме ECU и SIG RET конкретного датчика
– или быстро между SIG RET любого удобного датчика и минусом аккамулятора

Вообще, промер падения напряжения имеет смысл для любой цепи, будь то земля, питание и сам сигнал.

Говорят что падение напряжение до 100mV приемлимо для коротких слаботочных цепей, до 200mV для длинных. Длина тут связана скорее не с погонной длинной провода, а с количеством соединений в цепи. Хотя, помоему, любое измеряемое падение напряжения на одном соединении (разъеме) требует внимания и, по возможности, устранения — потому как оно может меняться от влажности или вообще от фазы луны — представьте себе разьем кислородного датчика который болтается в грязи под брюхом машины и его сигналы:)

И еще — следует помнить, что напряжение бортовой сети при неработающем двигателе (это то что дает батарея, около 12V) отличается от напряжения при работающем двигателе (когда питает генератор а батарея заряжается, это около 14V) и цепи земли в этих случаях разные — от батареи и от генератора. Эта разница иногда влияет на измерения и диагностику.

Кроме того, при работе стартера по силовым цепям протекают крутые токи, что временами приводит к наводкм и прочим изменениям картины в цепях распределения земли. Так что если есть проблемы при заводке, то следует посмотреть как там что во время работы стартера, лучше при помощи осцилографа.

Как починять землю:
Клеммы аккамулятора — есть великая тулза для их зачистки, стоит не дорого и  выглядит с одной стороны как круглый ершик из стальной проволоки для чистки накидных клемм, а с другой как чашка с аналогичным ершом изнутри для чиски клемм самого аккамулятора. Покрутил минуту другую — и все клеммы в идеальном состоянии. Hамного быстрей и надежней шкурки и прочего.

Разъемы — если на разъеме нет солевых отложений, то лучшего всего тут поможет контактный спрей — брызнул, несколько раз соединил/разъединил и все хорошо.
Отверткой и прочим там лучше не ковырятся, сломать можно чего нибудь, да и помогает относительно. Еще есть на свете контактный гель — наносится на очищенные контакты разьема перед окончательным соединением. Хуже когда на контактах разьема есть солевые отложения — тут следует разобраться почему в разъем попадает влага и устранить причину. Засоленный контакт по возможности лучше заменить на новый. Либо чистить, но лучше вынув из разъема.

Провода — тут надо понять, есть ли на проводе соединение. Если есть, то пропаять и заизолировать. А если это внутри целого провода, то остается либо его поменять, либо его искать где у него чего сгнило. Обычно это случается в местах крепления жгутов или около разьемов. Hекоторые светлые головы имеют обыкновение при диагностике протыкать провода иголкой — потом в эту дырку попадает влага и начинается гнилье. Если заметил такую дырку (обычно рядм с разьемем 🙂 но пока гнилья нет, то лучше всего залепить ее силиконовой замазкой и заизолировать от греха. В некоторых случаях, когда дрянь в проводе находится внутри длинного толстого жгута, имеет смысл “пробросить” другой поровод, отсоединив
оригинальный и оставив его в жгуте — но надо вести проброску между теми же точками, что и
оригинальный провод и желательно по тому же пути, обычно примотав его изолентой к самому жгуту.

Особое слово про соединения проводов:

1) Hе верьте скруткам. Они — падлы. Они сначала ничего, затем со временем окисляются и ведут себя соответственно. Всегда надо паять. Единственное исключение — на обжимных клеммах, но для них провод все равно следует облудить перед обжимкой.

2) При пайке не пользуйтесь кислотой — все равно как следует промыть не сможете, а со временим она начнет разъедать соединение. Лучше потратить время на зачистку и облужение провода перед пайкой. Хорошая свежая канифоль и ее раствор в спирту нелишние. Для прогрева/пайки толстых проводов удобно иметь под рукой маленький автономный газовый паяльничек, заправляемй газом от зажигалки –дешево продается на всех радиорынках.

3) Изолента конечно хорошо. Hо лучше приобрести на любом радиорынке отрезки термоусадочных кембриков разной толщины. Это дешево, удобно и надежно. Отрезал кусочек, надел, пропаял, подвинул его на пайку, обогрел слегка зажигалкой — и все, герметично и аккуратно. Единственно — не все термоусадочные трубки ведут себя одинаково при низких температурах. Стоит поступить так — купить некоторое количество разных, запомнить продавца, усадить их дома для развлекухи на куске проволоки и засунуть в морозильник холодильника — вынув через некоторое время становится ясно какие из них не потеряли гибкости. Осаживать лучше на куске медной или алюминиевой проволоки — чтобы не спутать с поторей гибкости оплетки самого провода.

4) Провода бывают разные. Hа радиорынке найти хорошие провода — проблема. Можно купить такие на вид симпатичные, что будут ломаться при -20 градусах цельсия. Хинт: в большинстве фирм, связанных с компьютерами, обычно валяется изрядное количество никому не нужных сетевых проводов для компьютеров с буржуйскими штепселями. Если его аккуратненько разрезать, то изнутри вылазит три разноцветных провода приличной толщины и очень неплохого качества. И паяются славно и -25 в моем морозильнике не производят на них заметного эффекта.

Hа последок:
Почти все вышесказанное применимо ко всем электирческим цепям в автомобиле. И особенно к цепям power distribution (раздача питания). После проверки земли всегда не мешает проверить VPWR (12-14V, 10V min) и, особенно, опорное напряжение большинства датчиков VREF (5V +/- 0.1V для EEC IV/V).

Причина, по которой я сейчас сконцентрировался на земляных цепях, заключается в том, что проблемы с ними обычно неочевидны и часто не проверяются при диагностике: код ошибки указывает на датчик, проверили сигнал прямо на нем — вроде хороший, проверили сигнал от него на ECU — тоже вроде ничего. Поменяли датчик — код остался, поменяли ECU — тоже не помогает. Сценарий известный и, к сожалению, нередкий. А дело было в том, что земля самого ECU была гнилой и ECU болталось ввоздухе на полвольта. И эти полвольта, да еще с помехами, добавлялись к сигналам поголовно всех датчиков. Да еще поразному ,как говорится – как вздумается…….

Анализируйте и удачи на дорогах!)

Не так давно о такой вещи как заземление автомобиля знал каждый водитель, сейчас же далеко не все автолюбители знают о предназначении данной вещи. Стоит ли задуматься об это водителям современных авто? Разберем в данной статье.

Как это отражается на водителе и пассажирах?

При отсутствии заземления люди находящиеся в сало автомобиля, могут замечать болезненные ощущения. Я думаю, что не один водитель не захочет получать подобные ощущения каждый день.

Последствия воздействия тока для самого автомобиля

Для людей небольшой заряд электроэнергии не нанесет никакого вреда, кроме как чувства дискомфорта во время поездки. А вот если статический заряд начнет воздействовать на электрические приборы находящиеся в салоне автомобиля, в лучшем случае они могут начать показывать ложные показатели, а в худшем они могут попросту выйти из строя.

Способы заземления автомобиля

Существует несколько способов заземления автомобиля:

1. Самым распространенным способом для решения проблемы накопления статического напряжения в автомобиле является установка графитовых или алюминиевых полос. Данные полосы должны быть обязательно с прорезиненой основой. Полосы будут закреплены к кузову автомобиля, и соприкасаться с землей. Благодаря этому все накопленное электричество на кузове машины будет уходить в землю.

2. Вам нужно будет выяснить, из какого материала сделана обивка в салоне вашего авто. Если это синтетический материал, то от заряда можно избавиться сменив обивку в автомобиле.

3. Сделать заземления авто можно также при помощи специального спрея. Для этого вам нужно будет обработать поверхность всего автомобиля специальным защитным средством. После выполнения данного процесса образования статики в автомобиле сведется к минимуму.

Больше полезной информации вы можете найти в этих статьях:

ТОП 5 лайфхаков для автомобилистов

Покупка автомобиля с пробегом. Советы по осмотру автомобиля перед покупкой

Электрическая сеть (электропроводка) современных автомобилей является однопроводной, вторым проводником служит «масса» — кузов машины и двигатель. В ходе эксплуатации автомобиля можно столкнуться с некоторыми неисправностями проводки (например, короткое замыкание или обрыв). Далее рассмотрим инструкцию, как их найти самому.

Все электрические цепи (кроме силовых цепей стартера и генератора) защищены плавкими предохранителями. А цепи питания мощных потребителей электроэнергии (фары, стеклоподъемники, обогревы зеркал или сидений и т.д.) коммутируются через реле. Поэтому начинать поиск неисправности электропроводки стоит в такой последовательности:
1) если не работает осветительный прибор (например, фара или плафон освещения), то сначала проверяем не перегорела ли лампа;
2) проверить исправность предохранителя;
3) проверить исправность реле;
4) проверить надежность контактов в разъемах цепи (они могут окисляться, в этом случае их нужно зачистить).

Также рекомендуется проверить все точки крепления «массы».

Для поиска короткого замыкания или обрыва проводки можно использовать прибор «мультиметр».
Если нужно определить только наличие или отсутствие напряжения на участке цепи, то можно использовать специальный световой индикатор 12 В. Также подойдет контрольная лампа, которую можно сделать своими руками. Для этого к автомобильной лампе (не более 4 Вт) следует припаять два провода длиной не менее 50 см.

Как найти обрыв проводки в автомобиле.

При обрыве электрическая цепь размыкается. Часто причиной отсутствия напряжения является плохой контакт в разъеме цепи. Корпус колодки скрывает окислившиеся контакты, поэтому поиск неисправности может занимать длительное время. Обрыв может обнаружиться при покачивании колодок или проводов.

Чтобы найти обрыв в проверке нужно выставить мультиметр в режиме омметра или прозвонки. Выводы прибора подсоединяем к концам проверяемой цепи:

1) Если обрыва нет — мультиметр подаст звуковой сигнал (в режиме прозвонки) или сопротивление будет минимальным (в режиме омметра).
2) Если в проводке обрыв — звукового сигнала не будет (в режиме прозвонки), а сопротивление будет очень большим (в режиме омметра).

Как найти короткое замыкание в проводке автомобиля.

Короткое замыкание — это недопустимое соединение части цепи с «массой» или другой частью цепи. Часто причиной короткого замыкания бывает сильное окисление контактов в колодке, либо повреждение изоляции проводов. Если после замены неисправного предохранителя он снова перегорает, вероятно, в электропроводке есть короткое замыкание.

Чтобы найти короткое замыкание следует отсоединить проверяемый участок электропроводки от остальной проводки автомобиля. Мультиметр устанавливаем в режим прозвонки. Один щуп прибора подсоединяем к участку цепи, а другой — к кузову («массе»).

1) Если короткого замыкания на участке цепи нет — прибор не будет подавать звуковых сигналов.
2) Если есть короткое замыкание — мультиметр подаст звуковой сигнал (цепь окажется замкнутой).

Осматриваем весь участок цепи на наличие повреждений.

Технологическая инструкция АВТОВАЗа 🙂

Ниже представлены общие методы проверки целостности электрических цепей, проверки на наличие замыканий с использованием омметра и вольтметра.

Проверка целостности электрической цепи.

Потеря целостности электрической цепи может быть вызвана следующими причинами:
1) отсоединение колодки жгута;
2) слабое соединение колодки жгута;
3) загрязнение, окисление, коррозия контактов;
4) деформация контактов;
5) повреждение провода.

Проверку целостности цепи выполнять в следующей последовательности:

1) Отключить клемму провода “массы” от аккумуляторной батареи.
2) Визуально проверить, что колодки жгута подключены с обеих сторон электрической цепи, замки фиксаторов защелкнуты.
3) Разъединить колодки, проверить визуально контакты на наличие грязи, коррозии, деформации.
4) Подергивая за провода рядом с колодкой, убедиться, что провод и клемма крепко обжаты, что клемма зафиксирована внутри колодки.
5) С помощью щупа заданного диаметра и длины, соответствующего размеру контакта в ответной колодке, убедиться, что клеммы жгутовых колодок обеспечивают надежное соединение (клеммы не утоплены в колодке, щуп плотно входит в клемму).
6) С помощью омметра измерить сопротивление цепи между колодками. Сопротивление исправной цепи должно быть менее 1 Ом. Чтобы избежать повреждения клемм, для измерений допускается использовать щупы заданного диаметра, соответствующие размеру контактов в ответных колодках.

Проверка замыкания цепи на “массу”

Проверку выполнять в следующей последовательности:

1) Разъединить колодки с обеих сторон электрической цепи.
2) Пробник, одним концом соединенный с “+” аккумуляторной батареи, подключить к клемме проверяемой цепи. Если пробник светится, значит, проверяемая цепь замкнута на “массу”.

Чтобы избежать повреждения клеммы, пробник должен подключаться с помощью щупа заданного диаметра, соответствующего размеру контакта в ответной колодке.

Проверка замыкания цепи на бортовую сеть

Проверку выполнять в следующей последовательности:

1) Отсоединить колодку с одной стороны электрической цепи.
2) Пробник, одним концом соединенный с “массой”, подключить к клемме проверяемой цепи.
Если пробник светится, значит, проверяемая цепь замкнута на бортовую сеть.
3) Присоединить отсоединенную колодку.
4) Отсоединить колодку с другой стороны электрической цепи. Выполнить проверку 2.

Чтобы избежать повреждения клеммы, пробник должен подключаться с помощью щупа заданного диаметра, соответствующего размеру контакта в ответной колодке.

Измерение напряжения на контактах жгута проводов.

Проверку выполнять в следующей последовательности:

1) Отсоединить колодку с одной стороны электрической цепи.
2) Плюсовой шнур вольтметра подключить к клемме проверяемой цепи, минусовой к “массе” автомобиля. 3) Фиксировать значение напряжения.
4) Чтобы избежать повреждения клеммы, плюсовой шнур вольтметра должен иметь щуп заданного диаметра, соответствующий размеру контакта в ответной колодке.

Напомню, выполнять диагностику проводки удобней тогда, когда под рукой есть схемы электрооборудования автомобиля 🙂

Почему бывалые водители всегда заземляют автомобиль

Практически каждый водитель редко, но испытывал неприятные ощущения, когда, выходя из машины и коснувшись металлических элементов кузова, получал небольшой укол в руку, или слышал щелчок. Это действие статического электричества.

Дело в том, что автомобиль накапливает статический электрический заряд. Особенно быстро это происходит в сухую погоду при ветре, а также в мороз. Причем, на кузове машины может накапливаться заряд в десятки киловольт. Из-за того, что токи ничтожны, такое напряжение не представляет угрозы жизни, но неприятности причинить может. Это болезненные покалывание при касании кузова рукой, а также повышенное притягивание пыли. Особенно явно эффект заметен на белой машине, когда после мойки кузов практически сразу покрывается грязью.

При сборке автомобилей на конвейере на них уже давно не ставят никаких изоляторов. Все потому, что в составе шин есть достаточное количество сажи или, другими словами, токопроводящего углерода, который и позволяет статическому заряду стекать в землю. Правда, когда машина долго стоит на сильном ветру, заземление через колеса уже не так эффективно.

Сейчас наметилась и другая тенденция. В моду входят покрышки с низким сопротивлением качению. В их составе вместо сажи используют уже диоксид кремния, а его токопроводящая способность заметно ниже. Вот автомобиль и начинает «кусаться» и пылиться, как только водитель меняет «резину».

Чтобы убрать статический заряд, бывалые водители вспоминают методы, которыми пользовались еще во времена СССР. К корме автомобиля крепят так называемые антистатики. Они представляют из себя алюминиевые или графитовые полоски, нанесенные на прорезиненную основу. Такой нехитрый аксессуар точно избавит любой автомобиль от скапливания статического электричества и отведет заряд в грунт.

Источник

Как выполнить заземление автомобиля

Когда машина бьет током, тогда человек может начать ощущать болезненные ощущения. Ни один автолюбитель не будет рад получать заряд тока каждый день. Для того чтобы избежать этой проблемы вам необходимо будет выполнить заземление автомобиля.

Получить заряд тока может не только владелец, но и пассажиры транспортного средства. Некоторые водители могут смириться с этой ситуацией, но лучше найти пути ее решения. Сегодня мы рассмотрим причины накопления статистического тока на кузове автомобиля и узнаем, почему автомобиль бьет током.

Последствия воздействия тока

Для человека небольшой заряд электроэнергии не несет никакого влияния. Этот процесс не является смертельным. Если статистический заряд начнет воздействовать на электрические приборы, которые находятся внутри автомобиля, тогда она может причинить им вред.

В лучшем случае приборы начнут показывать неправильные показатели, а в худшем они могут просто выйти из строя. Еще страшнее, когда электрический заряд начнет возникать в районе бака с бензином. Искры от этого небольшого заряда могут его просто воспламенить. Чтобы избежать этих проблем потребуется заземление автомобиля. При необходимости, чтобы избежать неприятных ситуаций вы можете выполнить заземление гаража.

Причины появления статистического заряда

На сегодняшний день вы можете встретить достаточно много причин накопления статистического заряда на кузове автомобиля. К основным причинам появления можно отнести:

Заземление автомобиля

Заземление автомобиля может иметь несколько видов. О том, как выполнить монтаж заземления автомобиля мы поговорим ниже. Также вы узнаете все способы, которые помогут бороться с зарядом.

Первый способ

Основным способом чтобы решить проблему накопления напряженности на поверхности автомобиля является установка алюминиевых или графитовых полос. Эти полосы обязательно должны иметь прорезиненную основу.

Эти полосы будут касаться кузова, и соприкасаться с землей. В результате этого все накопленное электричество на кузове автомобиля будет просто уходить в землю.

Второй способ

Вам необходимо будет проверить, из какого материала выполнена обивка кресел в вашем автомобиле. Если для этого применяются синтетические материалы, тогда избежать возникновения заряда можно просто сняв обивку.

Третий способ

Сделать заземление автомобиля также можно с помощью специального спрея. Для этого вам необходимо обработать все поверхности автомобиля защитным средством. Выполнение этого процесса сведет образование статики к минимуму.

Четвертый способ

Вам необходимо провести обработку и чистку салона. Чем суше воздух в салоне автомобиля, тем больше статического электричества будет накапливаться. Влажная среда считается более разреженной и поэтому электричество скапливается медленнее.

Пятый способ

Прежде чем выходить из салона вам необходимо коснуться металлической детали. Только после этого вы можете выходить из автомобиля. Этот способ считается решением проблемы только в том случае, если вы не желаете проводить дополнительные работы.

Дополнительные причины

Если ваш автомобиль продолжает бить током, тогда необходимо просмотреть систему электрораспределения. Если вы обратитесь к специалистам, тогда они точно помогут выполнить заземление автомобиля. Самостоятельно устранить эту поломку будет достаточно сложно. Если вам интересно можете прочесть про отличия зануления от заземления.

Выводы

Как видите, когда машина бьет током необходимо разобраться в причине. Возможно, вам все равно, но если она будет быть током ваших детей, тогда причину необходимо устранить. Кроме болезненных ситуаций иногда из строя могут выходить и электрические приборы. Если вы не знаете, как выходить из машины, чтобы она не ударила током, тогда смотрите следующее видео.

Источник

Организация заземления электрических потребителей автомобиля или «разминусовка»

Организация заземления электрических потребителей автомобиля или «разминусовка»

Электрическая система машины представляет собой уникальную среду в которой одновременно сосуществуют высокие напряжения и высокие токи, низковольтные сигналы, сигнальные токи протекающие замысловатыми путями, и достаточно часто существенно изменяются условия ее работы — например, включаются и выключаются мощные вентиляторы системы охлаждения, или работает стартер.

При этом важным условием надежной и качественной работы электронного оборудования установленного в вашей машине, является то, что все электронные компоненты должны быть подключены к общей точке «земли». Важно помнить, что «земля», является не только обратным путем для тока протекающего через прибор, но и является точкой отсчета, относительно которой измеряются все напряжения.

Поскольку на практике не всегда возможно подключить каждое устройство к «земле» в одном и том же месте, необходимо придерживаться следующих правил:

ЛУЧШИЙ вариант организации «земли», когда заземляющие проводники всех приборов (ЭБУ, приборы, датчики) ПРИПАЯНЫ к единой клемме, которая прикручена к блоку двигателя.
Другой хороший вариант — когда все заземляющие проводники подключены к одному источнику, как можно ближе, но разными клеммами. Это необходимо по той причине, что даже коррозия в месте контакта клемм, может создать разность потенциалов и шум в электросистеме. Кстати по этой причине многие ЭБУ имеют отдельные заземляющие проводники для форсунок и блока ЭБУ — таким образом разделяются цепи высокого и низкого напряжения, что благотворно сказывается на снижении шума в электросистеме.
Заземление на блок двигателя обычно лучше, чем на кузов автомобиля.
Заземление прибора на землю радиоприемника обычно плохая идея, напряжение смещения на земле может меняться с изменением его громкости.
Заземление на корпус ЭБУ обычно не оптимально, потому, что корпус служит обычно для экранирования от наводок и не всегда заземлен на кузов.
Одним из САМЫХ ПЛОХИХ вариантов является тот, когда большинство ваших электронных компонент заземлено в одном месте (например на блок двигателя), а один электронный компонент в другом (например на кузов). Это не только может привести к появлению разности потенциалов между этими точками, но и создать паразитные цепи для сильных токов по пути наименьшего сопротивления через слаботочные электронные компоненты. Это может привести к оплавлению проводов и сожженным диодам, когда например стартерные токи пойдут через приборы.

как только будет финансирование сделаю и выложу)

Источник

Почему автомобиль следует заземлить

Причины и последствия возникновения статических зарядов

Пожалуй, каждый автолюбитель, выйдя из машины и коснувшись металлических элементов кузова, испытывал легкое покалывание или щелчок. Это действие статического электричества. Механизмы его появления следующие:

Напряжение статического заряда может достигать сотен тысяч вольт. Однако запасенная энергия слишком мала, чтобы причинить вред человеку. Тем не менее, есть веские причины для борьбы со статическим электричеством:

Предотвратить перечисленные явления поможет заземление автомобиля.

Способы заземления транспортного средства

Чтобы заземлить кузов машины – необходимо соединить его с поверхностью земли, имеющей свойство «впитывать» электрический ток. Для этого к корме авто крепят антистатики – алюминиевые или графитовые полосы с прорезиненной основой. Такой аксессуар служит проводником, через который скопившийся заряд отводится в грунт. Как результат, автовладелец перестанет получать «уколы» током, а опасность воспламенения во время заправки сведется к минимуму. На грузовики и фуры вместо полос часто вешают металлические цепи, которые дают такой же эффект.

Альтернативный способ избавиться от статического заряда – заменить синтетическую обивку кресел чехлами из натуральной ткани. Дополнительно следует позаботиться об увлажнении среды внутри салона: влажный воздух более разрежен, и поэтому электричество скапливается медленнее. Также в автомагазинах продают специальные спреи, предотвращающие концентрацию зарядов на внешних и внутренних поверхностях авто. Отметим, что эти способы менее надежны, чем установка антистатических полос, и не гарантируют 100%-ого результата.

Если после заземления удары током при прикосновении продолжаются, то проблема может быть в электрической системе транспортного средства. В таком случае рекомендуется обратиться в автосервис и продиагностировать бортовые устройства, которые вырабатывают, передают и потребляют электроэнергию.

Источник

Бьет – значит, любит? Как избавиться от статического электричества на кузове машины

Чем отличается старый советский подход в борьбе со статическим электричеством на кузове авто от современного китайского? И насколько вообще распространена и актуальна в наши дни эта проблема? Изучаем заземление через шины, антистатические брелоки и резиновые «хвосты»!

Заземление через шины

П роявления статического электричества знакомы каждому по заурядным бытовым вещам – электризации синтетического свитера, волос о пластиковую расческу и так далее. В результате на предмете и человеческом теле накапливаются заряды разных потенциалов, и происходит разряд, порой с проскакиванием искр устрашающих размеров. Автомобиль легко накапливает статический электрический заряд – как правило, в сухую ветреную жаркую или морозную погоду. При влажности воздуха более 85 % статическое электричество практически не возникает.

Если же условия благоприятны, на кузове машины может накапливаться заряд в десятки и тысячи киловольт. Это устрашающее напряжение не опасно по причине ничтожного тока, однако порождает два неприятных момента в повседневной жизни – болезненные колющие удары при прикосновении к автомобилю, а также усиленное притягивание пыли, особенно раздражающее на свежепомытом авто, которое быстро приобретает неопрятный вид. Кстати, опасности воспламенения от статики бензина при заправке бака, вопреки распространенному заблуждению, нет – все оборудование заправок заземлено в соответствии с самыми жесткими стандартами и разряда с кузовов автомобилей клиентов не боится!

Впрочем, некоторых «везунчиков» шарашит током за рулем регулярно и постоянно, всегда и везде… Просто в их конкретных случаях неудачно совпадает ряд факторов – нюансы климата и розы ветров в местах постоянного пребывания, определенное сочетание синтетики в материале сидений, чехлов и повседневной одежды, особенности покрышек, тип окраски кузова автомобиля и тому подобное, что в комплексе дает постоянное накопление заряда на машине.

«Электрический хвост»

В советское время едва ли не самым массовым элементом незамысловатого внешнего «стайлинга» была полиуретановая или резиновая полоска-«токосъемник», предназначенная для стекания заряда с кузова на землю – подобным аксессуаром щеголяла каждая вторая машина, и эффект разряда был превосходным, если, конечно, автовладелец не совершал ошибок при установке. Дело в том, что «хвостик» сам по себе ток не проводил – в ленту банально вплавлялась металлическая проволочка, выходившая наружу в виде контактного лепестка с отверстием под болт. И свой эффект лента оказывала, лишь будучи закрепленной на зачищенную от краски и грязи металлическую кузовную деталь – а вот прикручивание к пластиковому бамперу «девятки» или «восьмерки» толку, разумеется, не давало. Еще одна популярная ошибка олдскульной эпохи – покупка ленточки, сделанной мошенниками-кооператорами, которые вырезали ее из листовой резины без токопроводящей жилы внутри. Такой «токосъемник» давал лишь плюсы к понтам – украшенный цветными катафотами и заграничной надписью «antistatic» (часто с ошибкой, с K на конце!), он вешался в большинстве случаев ради сомнительной красоты, и те, кто не имел изначально проблем со статикой, даже не знали, что «хвост» своей основной задачи не выполняет…

Как ни странно, подобные аксессуары и по сей день не исчезли с прилавков, выпускаются и продаются. Поскольку нет больше желающих сверлить для крепления антистатика отверстие в металлическом бампере или в «юбке» кузова, как это делалось во времена повсеместного жигулизма, «хвосты» эволюционировали и оснащаются теперь хомутами для крепления на кончик выхлопной трубы, гарантированно имеющей качественный контакт с «массой». Свою задачу по избавлению машины от агрессии к водителю и притягивания пыли эти устройства выполняют, хотя вид современного автомобиля, надо сказать, уродуют весьма существенно…

«Делай раз, делай два…»

Если не хочется присобачивать нелепый резиновый хвост на новенький современный автомобиль, можно применять особую «антистатическую» тактику выхода из машины. Открыв дверь, нужно сперва взяться рукой за металлический кант двери (не за пластиковую ручку!), а потом уже ставить ногу на землю. Это уравнивает электрические потенциалы кузова и человека, и болезненного укола не будет.

Но у такой методики тоже есть недостатки. Во-первых, безупречно она работает только тогда, когда вы касаетесь именно голого металла, а не окрашенного. А в современном автомобиле его нащупать не так уж просто! Все окрашено, защищено пластиком, и даже замочная скважина под рулем уже не всегда спасает – все чаще ее заменяет бесключевая стартерная кнопка… А во-вторых, такая схема полезна при покидании салона, но статика часто бьет при и посадке в машину!

Плюс, скажем, честно, освоение и постоянное удержание в голове этого алгоритма, дабы не забывать регулярно проделывать его на практике, выглядит каким-то техническим извращением. В повседневной эксплуатации автомобиля и так хватает разных условностей, и добавлять к ним еще и особый ритуал покидания салона – это уже явный перебор…

«У ней внутре неонка» (с)

Если не «хвост» и не «акробатика», то что? Сегодня китайские ремесленники предлагают достаточно большой ассортимент так называемых «антистатических брелоков». Сей странноватый гаджет чаще всего представляет собой небольшой цилиндрик длиной с палец и диаметром с карандаш, хотя иногда бывает похож и на флэшку. У него два контакта с противоположных концов – за один его нужно держать пальцами, а вторым коснуться двери, рукоятки, а в идеале — металла замочной скважины. Разряд, предназначенный вам, погасится начинкой брелока и дойдет до тела неощутимым.

Как ни странно, эта полнейшая на вид ерунда работоспособна. «У ней внутре неонка» — все дословно по Стругацким! В корпусе «антистатического брелока» находится та же начинка, что и в отвертке электрика – фазоуказателе! Иначе говоря, последовательно соединенные лампочка-неонка и высокоомный резистор.

Поэтому приобретать «спецбрелок» вовсе не обязательно – если у вас есть отвертка-фазоуказатель, можете смело использовать ее. Скажем больше – даже лампочка-неонка там не особенно-то нужна. Достаточно любого резистора с сопротивлением в несколько мегаом, стоимостью рубля полтора в самом худшем случае.

И снова… «хвост»!

Касаться двери автомобиля антистатическим брелоком перед тем как ее открыть – это, честно говоря, даже хуже «магического ритуала» с поочередным опусканием рук и ног, описанного выше. Еще одно-два таких регулярных действий вдобавок к брелоку – и проще уж пешком ходить… Поэтому если ваша машина по каким-то непонятным причинам все же склонна регулярно «кусаться», лучше всего решить вопрос радикально — небольшим, эффективным и совершенно незаметным со стороны «колхозом».

Такой «хвост» станет безупречно выполнять функцию отвода статики с кузова и при этом не будет виден снаружи и не испортит вид автомобиля неуместным «олдскулом».

Источник