Как найти колодку на классических лыжах

Наверх

Простой и быстрый способ определения колодки классических лыж

Нормальную бумагу A4, 60 грамм, поместите под лыжу. См. рисунок. Встаньте на лыжи, равномерно распределив вес тела на обе лыжи. Переместите лист бумаги к носку лыжи. В точке, где движение прекращается, сделайте отметку пером на боковинах. Эта точка представляет собой передний край толчковой зоны (колодки) для холодного, сухого снега.

Сложите лист A4 один раз и переместите его вперед. Точка остановки отмечается и представляет собой передний край толчковой зоны для снега вблизи точки замерзания (мягкие держащие мази).

Сложите двойной лист A4 еще раз (бумага сложена 4 раза). Переместите бумагу вперед. На сей раз точка представляет собой передний край толчковой зоны при использовании жидкой мази.

Отметка, представляющая собой заднюю часть толчковой зоны – обычно на уровне середины пятки ботинка. См. рисунок.

Передняя отметка зоны держащей мази для сухого, холодного снега. Используйте развернутый лист бумаги.

Передняя отметка зоны держащей мази для условий около 0°C. Сложите лист один раз.

Передняя отметка зоны держащей мази для жидкой мази. Сложите лист дважды.

Задняя отметка зоны держащей мази никогда не дальше чем пятка ботинка.

Вообще, длина колодки, при использовании твердых мазей приблизительно 55 см от подпятника.

Для жидких мазей колодка короче, около 50 см.

Источник

Разметка колодки классических лыж

Типичные случаи не очень хороших лыж:

— лыжа сжимается с заметным усилием с самого начала ;
— лыжа сначала сжимается очень легко, а потом наступает ”стоп”,у такой лыжи при многократном частом сжатии можно услышать стук в передней части колодки;
— при сжатии носки лыж расходятся;
— при сильном сжатии владельцем лыжи соприкасаются под колодкой;
— при сильном сжатии владельцем под колодкой остаётся зазор более 2 мм (кроме лыж на лёд);
— как правило максимальная сила сжатия лыж руками лыжника пропорциональна весу и силовым качествам, определяющим толчок этого лыжника.

Не приобретайте ребёнку жёстких классических лыж! Он не сможет нормально толкнуться, лыжи будут проскальзывать, и это отобьёт у него всякую охоту к лыжному спорту.

Способ определения колодки для классических лыж.

Лыжи на мелкозернистый снег обычно не жесткие, с длинной колодки 45-60 см и эластичной носовой частью. Лыжи на плюс и жёсткую лыжню- жесткие, с короткой колодкой 35-50 см и с меньшей площадью контакта скользящей поверхности лыжи со снегом. Лыжи на переходную погоду являют собой нечто среднее между двумя выше описанными типами.

Нормальную бумагу A4, 60 грамм, поместите под лыжу. Встаньте на лыжи, равномерно распределив вес тела на обе лыжи. Переместите лист бумаги к носку лыжи. В точке, где движение прекращается, сделайте отметку карандашом на боковинах. Эта точка представляет собой передний край толчковой зоны (колодки) для холодного, сухого снега.

Сложите лист A4 один раз и переместите его вперед. Точка остановки отмечается и представляет собой передний край толчковой зоны для снега вблизи точки замерзания (мягкие держащие мази).

Сложите двойной лист A4 еще раз (бумага сложена 4 раза). Переместите бумагу вперед. На сей раз точка представляет собой передний край толчковой зоны при использовании жидкой мази.

Отметка, представляющая собой заднюю часть толчковой зоны — обычно на уровне середины пятки ботинка. Передняя отметка зоны держащей мази для сухого, холодного снега. Используйте развернутый лист бумаги. Передняя отметка зоны держащей мази для условий около 0°C. Сложите лист один раз. Передняя отметка зоны держащей мази для жидкой мази. Сложите лист дважды. Задняя отметка зоны держащей мази никогда не дальше чем пятка ботинка. Вообще, длина колодки, при использовании твердых мазей приблизительно 55 см от подпятника. Для жидких мазей колодка короче, около 50 см.

Источник

Рис11.Простейший способ определения колодки лыж

Если листок свободно проходит под всей скользящей поверхностью лыжи от носочной до пяточной части, то лыжи для этого лыжника чрезмерно жесткие. Если же имеет место другая крайность — нет никакого зазора и листок вообще не проходит под лыжу, значит лыжи слишком мягкие.

Длина колодки для нанесения держащей мази зависит от погодных условий, рельефа лыжной трассы, уровня подготовленности лыжника, индивидуальных особенностей его техники и других обстоятельств.

При использовании жидких мазей колодка должна быть короче, поскольку коэффициент сцепления со снегом у жидких мазей выше по сравнению с твердыми. Рекомендуемая длина колодки для жидких мазей — 35-45 см, а для твердых — 40-50 см. Пересеченные трассы с подъемами требуют более надежного сцепления лыж. К определению длины колодки надо подходить очень аккуратно. Ведь чем короче колодка, тем лучше скольжение лыжи. Поиск оптимального варианта — тонкая работа. Если положить под колодку слишком мягкую мазь, она будет «тормозить» во время скольжения и может подмерзнуть. Слишком твердая мазь, напротив, не позволяет полноценно оттолкнуться, лыжа проскальзывает назад. Оптимальным является вариант, при котором лыжи и держат, и хорошо скользят. Начинающим лыжникам, особенно детям, а также для лыжных прогулок следует делать более длинную колодку, использовать мазь помягче, для уверенного отталкивания и, следовательно, устойчивого передвижения.

Смазку классических лыж выполняют в такой последовательности:

1) определяют длину колодки для нанесения держащей мази;

2) наносят парафин только на пяточную и носочную части лыжи, как и на коньковые лыжи; если используют не парафин, а мазь скольжения, то ее достаточно нанести на эти участки и тщательно растереть пробкой;

3) после нанесения парафина обязательно удаляют остатки пыли от него с колодки, иначе держащая мазь очень быстро сойдет с нее;

4) наносят на колодку мазь держания и тщательно растирают пробкой;

5) охлаждают лыжи до уличной температуры воздуха.

Если лыжи в момент отталкивания проскальзывают назад, «отдачу» устраняют в такой последовательности:

1) увеличивают толщину слоя, используя ту же мазь;

2) увеличивают площадь смазки той же мазью на 10 см к носочной и на 5 см к пяточной частям лыжи;

3) добавляют к положенной на грузовую площадку мази один-два тонких слоя мази более высокой температуры (выше на 1-3 градуса);

4) полностью заменяют лыжную мазь более мягкой, соответствующей более высокой температуре;

5) при необходимости, уже используя мазь для более высокой температуры, повторяют все вышеуказанные приемы до полного устранения отдачи.

При подготовке лыж к продолжительным прогулкам, тренировкам, для соревнований на длинные дистанции, а также при жестком снежном покрове необходимо обеспечить более длительное сохранение смазки на скользящей поверхности. С этой целью лыжи грунтуют, используя парафин или специальные грунтовые мази. Грунтовку парафином выполняют перед нанесением основного парафина. Грунтовый парафин выбирают с таким расчетом, чтобы температура его плавления была выше температуры плавления основного парафина, т.е. грунтовый парафин должен быть более тугоплавким. Это делается для того, чтобы основной парафин при нанесении не смешивался с грунтовым. В случае холодной погоды, когда в качестве основного парафина используют тугоплавкий, рекомендуют применять для грунтовки парафин-«антистатик». Грунтовку парафином производят в той же последовательности, что и при вышеописанном нанесении основного парафина. Если погодные условия требуют наличия на лыжах структуры, то ее наносят перед работой с основным парафином.

При грунтовке грузовой площадки классических лыж используют специальные грунтовые мази. Для более прочного удержания мази колодку надо вначале зашкурить, т.е. поднять на этом участке лыжи «ворс», затем положить грунтовую мазь и после этого на уже остывший слой грунтовой мази нанести соответствующую погоде мазь держания.
В практике лыжных гонок известны и неординарные способы подготовки колодки классических лыж, когда для достижения сцепления лыж со снегом ограничиваются только поднятием «ворса» на грузовой площадке.

Для подготовки лыж необходимы следующие приспособления: специальный станок, пробки, щетки, шкурки, скребки, цикли, накатки, смазочные утюги (рис. 12). Лыжи готовят в специально отведенном помещении, которое должно иметь хорошую вентиляцию. При очистке скользящей поверхности растворителем надо строго соблюдать предписанные меры безопасности. Используемые при смывке салфетки, ветошь выбрасывают в соответствующие места, а если растворители являются нефтепродуктами, то работать с ними надо в бытовых резиновых перчатках (некоторые растворители могут вызвать кожную реакцию у людей, склонных к аллергии). При использовании фторовых смазок надо строго соблюдать требования, изложенные в инструкции по их применению. При работе с вращающейся щеткой необходимы защитные очки и бумажные защитные маски, т.к. при вращении немалое количество лыжной мази рассеивается в виде пылевидных частиц. Если возникло сомнение в качестве лыжной мази, следует воспользоваться респиратором, который необходим и при ремонте скользящей поверхности (заливке царапин) особой свечкой или специальным сварочным аппаратом.
Самым простым, доступным и вполне информативным способом выявления лучшего скольжения практикой признан многократный спуск со склона по одной и той же хорошо накатанной лыжне в основной стойке. Можно спускаться до остановки, и тогда лучшим вариантом смазки и парафинирования лыж будет тот, при котором зарегистрирован самый дальний спуск. Можно на склоне обозначить контрольный отрезок длиной около 6 м и регистрировать время его прохождения электронным секундомером. Лучшему скольжению будет соответствовать меньшее время. Этот вариант больше подходит при подготовке лыж к соревнованиям, т.к. качество скольжения в данном случае определяют на характерной для соревнований скорости. Известно, что величина трения скольжения лыж зависит от скорости: при увеличении скорости до 7-10 м/с она уменьшается, по степени снижения определяют качество лыж и их подготовку.

Источник

Колодка классической лыжи

Колодка классической лыжи нужна чтобы обеспечить сцепление со снегом в момент прогиба лыжи и контакта со снегом, вызванным переносом веса тела на нее и последующим отталкиванием ногой.

Положение и размеры колодки для конкретной пары нужно определять индивидуально, исходя из жесткости, конструкции и индивидуальных предпочтений лыжника. Мало того, лыжа теряет жесткость, особенно сильно после первого года эксплуатации, и колодку желательно перепроверять в начале каждого сезона.

Если в общих чертах, то колодка- это та часть лыжи, которая не касается снега при загрузке половиной веса, при том что лыжа должна быть полностью задавлена когда нагружена полным весом.

Как правило, колодка начинается от конца крепления (со стороны пятки), и продолжается на 20- 30 см вперед за переднюю часть крепления. Следует отметить, что длина колодки сильно зависит от конкретной модели лыж, и современные лыжи имеют как правило более короткую колодку чем более старые. Также, сейчас все больше спортсменов предпочитают жертвовать держанием ради скольжения.

Чем обеспечивается сцепление лыжи со снегом

Есть так называемые «безмазевые» лыжи, они не нуждается в нанесении мазей держания для обеспечения качественного сцепления со снегом. В зоне колодки держащую мазь может заменить так называемый «камус», либо специальная структура из углублений- насечек.

Совсем недавно некоторые производители начали выпускать лыжи топ- уровня с камусом, хотя до этого было много экспериментов на моделях по- проще. Есть также лыжи с насечками- это по-прежнему прогулочный вариант либо они предназначены для охоты или туризма.

Также следует отметить, что некоторые производители выпускают самоклеящийся камус- его можно приклеить на скользящую поверхность под колодкой обычных лыж, причем стоит он сравнительно недорого и хватает его примерно на один сезон.

Остальные модели- те, у которых скользящая поверхность одинакова по всей длине и не отличается от коньковых — нуждаются в нанесении того или иного средства для предотвращения «отдачи».

Наиболее часто используются твердые мази держания, в теплую погоду или на леденистом снегу (там, где твердые мази не справляются) используются клистеры- они не твердые, а имеют скорее жидкую консистенцию. Главное функциональное отличие клистера от твердой мази- клистер очень хорошо держит но плохо скользит, а мазь наоборот, хорошо (сравнительно!) скользит и средненько держит. Соответственно, колодка под держащую мазь должна быть короче чем под клистер.

Реже используются средства для держания в более экзотических формах- спреи, эмульсии.

Также следует помнить, что подготовка классических лыж особенно сложна для околонулевых температур, и особенно свежего снега. Вот тут камус действительно выигрывает.

Источник

Как выбрать хорошие беговые лыжи

Прогресс не стоит на месте. Даже рекомендации 10-летней давности по выбору лыж во многом устарели. Мало того: любители стали все чаще покупать себе инвентарь ТОП-уровня

Несмотря на желание поговорить о нюансах, начать придется все равно с самого простого. Как минимум, давайте вспомним, чем отличаются лыжи для классического и конькового хода.

Отличия классических лыж от коньковых

Коньковые лыжи должны только скользить всегда и везде, а классические призваны скользить и держать попеременно. Это главное и весьма принципиальное отличие. Именно из-за необходимости работать на держание классические лыжи мажут мазью держания под «колодкой» (от начала или середины пятки ботинка к мыску лыжи примерно на 55-60 см). На коньковые лыжи никаких мазей держания не наносят. Их готовят только на скольжение (парафинами, ускорителями и прочими средствами) и слово «мазь» применительно к ним не используют.

Классические лыжи длиннее коньковых примерно на 15 см (из-за необходимости и скользить, и держать). Из-за большей длины и меньшей жесткости классическими лыжами сложнее управлять в скоростных поворотах (на спусках), если их проходить вне лыжни переступанием. Однако, при классическом ходе в большинстве случаев двигаются именно в лыжне, поэтому у этого инвентаря всегда высоко подняты мыски в отличие от современных коньковых лыж ТОП-уровня (см. фото выше).

Коньковые лыжи используются на подготовленной широкой и твердой трассе, поэтому в последние годы производители коньковых лыж высокого уровня «обрезают» им мыски. Это улучшает аэродинамику и снижает вес лыжи, но не позволяет на них «топтать целину». С таким инвентарем стоит быть внимательнее на краях трассы вблизи снежных отвалов — если мысок попадет в сугроб, падения избежать трудно.

В продаже можно также встретить и универсальные лыжи, которые чуть жестче классики и чуть короче ее. Это вариант «ни рыба, ни мясо».

Работа колодки у классических и коньковых лыж

Колодка классической лыжи должна работать на держание, плотно прилегая к лыжне при толчке одной ногой, но при этом она НЕ должна касаться лыжни при скольжении на двух ногах. Исходя из этого принципа появился традиционный совет по выбору классических лыж: если вы стоите на двух ногах (на лыжах) на твердом ровном полу, под их колодкой должен оставаться зазор (в который легко проходит лист бумаги), но при переносе веса тела на одну ногу (лыжу), ее колодка должна полностью ложиться на поверхность и лист бумаги под колодкой уже проходить не должен.

Разница между загруженной и разгруженной колодкой при такой проверке составляет 50% от веса лыжника — это огромная величина. Поэтому довольно легко подобрать несколько пар лыж, удовлетворяющих описанному условию (с бумажкой), так что одна из пар будет хорошей, а другие «не очень». Описанный фокус с листом бумаги способен отличить лыжи под вес 60 кг от лыж под вес 80 кг, но с его помощью крайне трудно найти лыжи точно на 55-60 кг или точно на 75-80 кг. И уж тем более, с помощью этого метода нельзя отличить хорошие лыжи на 80 кг от посредственных лыж на тот же вес.

У коньковых лыж колодка почти не оказывает давления на снег, поэтому на жестком ровном полу под ней всегда остается зазор. Иногда можно даже встретить советы по величине «оптимального» зазора под колодкой коньковой лыжи, но на наш взгляд это от лукавого. Даже идеально (!) подобранные коньковые лыжи элитного уровня от одной (!) фирмы-производителя, но рассчитанные на разные погодные условия, будут иметь разный зазор под колодкой. А кроме того, его величину определяют щупами с шагом 0,05мм при проверке лыж на специальном оборудовании. Неровность же любого пола на длине лыжи будет на порядок больше! Впрочем, одно в этом принципе действительно ценно: если лыжа легко и стабильно (как ни крути ее на якобы ровном полу) ложится колодкой на поверхность даже при НЕ полном переносе массы на одну ногу, это как минимум НЕ лучшие коньковые лыжи на ваш вес.

Суть описанного эксперимента с листом бумаги желательно понимать, поскольку он хорошо передает физический смысл. Однако, с помощью бумажек сегодня уже нельзя выбрать сколь-нибудь хорошие лыжи. Разве что отбраковать откровенное барахло.

До чего дошел прогресс

Современные лыжи имеют сложную характеристику давления на снег. У лыж высокого уровня это специально создаваемые сложные эпюры (закономерности изменения давления по длине от носка к пятке), которые отличаются у лыж, рассчитанных на разные погодные условия. У бюджетных моделей есть некое подобие тех же эпюр — то, что удалось сделать «за эти деньги».

Хорошее скольжение лыжи по снегу достигается за счет небольшой водяной пленки на поверхности контакта со снегом. Эта пленка образуется за счет трения. Воды должно быть и не много и не мало. Если будет мало, лыжа будет тупить. Если много — подлипать. Поскольку различия в условиях (температура, влажность, плотность) влияют на образование этой водяной пленки, то и давить на снег нужно по-разному.

Для классической лыжи имеет большое значение, какая получится длина колодки под мазь при вашем конкретном весе и высота ее свода (зазор) при частичной нагрузке. От этого в частности зависит, будет ли колодка хорошо держать, а также под какой тип мази она подойдет — под твердые или под клистиры (клистирная колодка короче). Имеет значение, при какой загрузке колодка окажется задавлена. Для сильного лыжника предпочтительнее, когда колодка ложится лишь при большой загрузке, а для любителя, наоборот, лучше иметь колодку помягче. Наконец, помимо работы колодки на держание, эпюра давления классических лыж, также как и у коньковых, может быть «теплой» или «холодной».

Принято считать, что есть две основных эпюры давления на снег — «теплая» и «холодная» (иногда их именуют буквами С и В). Для теплой погоды (ноль и теплее) выгоднее иметь короткие острые пики давления (см. рис.), для умеренно холодной погоды (-1..-10) без свежего снега выгоднее иметь длинные горбы без острых вершин. Но напрашивается вопрос: а в остальных условиях? Какая эпюра лучше, если выпал свежий снег? Или если на улице -15..-20 градусов?

Кроме использования разных эпюр давления лыжи ТОП-уровня также выпускаются с разными мысками — жесткими или мягкими. Первые обычно имеют в маркировке букву H от английского Hard. Вторые могут маркироваться по-разному, ибо все пытаются иметь не повторяющиеся названия. В любом случае, продавец лыж элитного уровня обычно знает, какие мыски имеют те или иные модели лыж.

На жесткую плотную трассу (иногда говорят «на бетон») обычно выбирают лыжи с жесткими мысками, а на свежий снег (на мягкую трассу) лыжи с мягкими мысками. При этом они могут оказаться по эпюре давления как холодными, так и теплыми. В очень сильный мороз могут «поехать» как лыжи с теплой эпюрой так и с холодной, в зависимости от жесткости трассы. На «бетон» чаще выбирают более жесткие, а на мягкую трассу (что при сильных морозах редкость) менее жесткие. Какая пара лучше поедет по свежему снегу, однозначно сказать трудно. Все зависит от толщины свежака и состояния подложки, на которую он лег. Но в любом случае, при свежем снеге работа лыж очень чувствительна к структуре, нанесенной на скользящую поверхность — это еще один фактор, который приходится учитывать. Однако, о структурах мы поговорим чуть позже. А пока расскажем, как выбирать лыжи тем, кто НЕ претендует на инвентарь ТОП-уровня.

Как выбирать беговые лыжи начинающим

Читателю могло показаться, что для любительского уровня мы даем лишнюю информацию. Но описанное выше довольно важно для понимания подхода к выбору лыж. С точки зрения качества работы на трассе (хорошего скольжения и держания) лыжи следует выбирать по весу (лыжника), но с точки зрения удобства управления (прежде всего в поворотах) ориентируются на рост. Если вы стройны и имеете индекс массы тела близкий к профессиональным лыжникам, оба способа подойдут. Но при лишних килограммах придется ломать голову — чем пожертвовать.

Производители дают разные рекомендации. Например, компания Fischer предлагает заполнить калькулятор, который попытается учесть и то и другое (и даже возраст спросит). Однако, в описании продукции вы увидите, что основу рекомендаций составляет именно подбор по весу лыжника, причем как для конькового инвентаря (ссылка на пример).

. так и для классического (ссылка):

В этих таблицах сокращения soft, med и stiff означают три различных варианта жесткости: мягкие (soft), средние (med) и жесткие (stiff).

Другой производитель мирового уровня Madshus подошел к вопросу иначе. На своем сайте компания дает таблицы по предварительному (!) выбору длины лыж на основе роста лыжника, а не веса.

. при этом на каждой паре лыж высокого уровня указан оптимальный вес (см. фото ниже) для каждого из трех вариантов по жесткости. А новые модели ТОП-уровня (серия RED) имеют встроенный в колодку электронный чип, который хранит информацию о данной паре, полученную при измерениях на заводе (технология emPower). Достаточно поднести к лыже мобильный телефон, поддерживающий стандарт NFC, с установленным на него приложением My Madshus, чтобы получить данные об антропометрических параметрах идеального для данной пары лыжника.

Важный момент: принципиальных различий по росто-весовому подбору между лыжами разных производителей качественного инвентаря нет! Различия лишь в том, что лыжник с избыточным весом в одном случае (выбирая по весу) может получить хорошо едущую, но не очень удобную по длине пару, а в другом случае (подбор по росту), удобную по длине, но не оптимальную по скоростным качествам.

Выбор лыж высокого уровня

Два самых важных фактора при выборе лыж ТОП-уровня остаются примерно теми же, что и в случае с бюджетными моделями: вес лыжника и назначение лыж. Только, если прежде под назначением понимался стиль («классика» или «конек»), то теперь это более узкая специализация лыж по температурным условиям и степени жесткости трассы.

Фактор температуры и весовая характеристика лыж, хоть и являются разными переменными, тем не менее, связаны друг с другом. Те лыжи, которые хорошо поедут по теплой погоде под лыжником весом 75 кг никогда хорошо не поедут по той же погоде под лыжником весом 90 кг! Но они могут при определенных условиях хорошо поехать под более тяжелым человеком при более низких температурах. Поэтому на элитных лыжах можно встретить неожиданную на первый взгляд весовую маркировку 75-90 кг (см. ниже). Как ее понимать?

Дело в том, что будучи загруженной НЕ полностью, лыжа будет давить на снег лишь частью скользящей поверхности (СП). Давление в этом случае сосредоточится на коротких участках, что будет формировать более «теплую» эпюру давления на снег. Поэтому можно упрощенно говорить, что лыжи с теплой эпюрой всегда чуть более жесткие. Но если нагрузка на ту же самую пару вырастет (больше масса тела), лыжи будут ложиться на снег большей частью своей скользящей поверхности. Соответственно, эпюра давления станет холоднее.

Итак, одна и та же лыжа часто может оказаться как теплой, так и холодной, в зависимости от массы лыжника. Хотя такие метаморфозы происходят в относительно узком диапазоне температуры и веса, их нельзя сбрасывать со счетов. Изменение веса тела на 5-7 кг может увести оптимальную температуру для лыж (с точки зрения эпюры) на 5-10 градусов. Однако, как быть со структурой (структура — это специально созданный рисунок, состоящий из микронеровностей, см. фото ниже)?

Пока структура не нанесена, пара лыж может считаться одновременно и теплой и холодной; одновременно и на 75-80 кг и на 85-90 кг. Чем-то напоминает принцип неопределенности Гейзенберга в физике (не все его проходили, так что, если не помните, не страшно). После нанесения на лыжу конкретной структуры, она (лыжа) становится узко специальной как по температуре применения, так и по весовой характеристике.

Скажем, при нанесении на пару маркированную весом 75-90 кг теплой структуры, она способна «поехать» под лыжником весом 75-80 кг по теплой погоде. При нанесении на ту же пару более холодной структуры (-2..-10) она покатит под человеком весом 85-90 кг при умеренном морозе. А что же тогда в середине, между 80 и 85 кг, спросите вы?

Перед нанесением структуры лыжу полагается промерить на флексторе, чтобы получить более точные данные. После таких измерений уже не будет разброса в 15 кг. Вместо него останутся один или два узких весовых диапазона (в зависимости от конструкции лыж). Например, пара будет определена как теплая для лыжника весом 78 кг или как холодная на вес 84 кг. Впрочем, бывают конструктивные особенности, лишающие лыжи подобного дуализма (теплая-холодная).

После завершения всей процедуры подготовки (измерения на флексторе и нанесения структуры) на лыжи наклеивают стикер с указанием точного веса и специализации данной пары. Некоторые производители записывают расчетный вес с точностью до долей килограмма! Однако, от этой цифры можно смело отклоняться на пару килограммов в любую сторону. При этом несоответствие в 5 кг может оказаться фатальным.

Тем не менее, если вы случайно купили лыжи на чужой вес, не спешите их продавать.

Что делать с неудачной парой лыж

Три основных фактора, влияющие на качество скольжения лыж: эпюра, структура, смазка! Самый важный — первый (эпюра), а не третий! Соответственно лыжа может не ехать в первую очередь по эпюре, во вторую очередь по структуре.

Самая сложная и одновременно важная задача: найти вес лыжника, при котором эпюра заработает (если она вдруг не работает под вами). Для этого можно попросить товарищей с чуть большим и чуть меньшим чем вы весами откатать ваши лыжи при той погоде, на которую данная пара ориентирована. Но делать это нужно путем сравнения с нормально едущим эталоном. Есть большая вероятность, что один из друзей похвалит ваш инвентарь, а второй порекомендует от него избавиться. Такой расклад даст основания полагать, что кто-то из друзей больше соответствует вашей паре по весу, чем вы. Если покатит у более тяжелого, то лыжа чуть более жесткая, чем нужно вам под данную погоду. Если поедет под более легким лыжником, то вам она в этих условиях чуть мягковата.

Если лыжи излишне жесткие, то они поедут по очень жесткой леденистой трассе. Они же могут заработать на свежем снегу, если его не много (хотя здесь очень важна структура). При этом на мягких трассах (сильно разбитых или после хорошего снегопада) такие лыжи будут зарываться.

Если лыжи излишне мягкие, то их удел — среднеморозная погода и мягкие трассы. Если очень мягкие — сочетание того и другого.

Вторая задача — понять, работает ли структура при тех условиях, на которые вы рассчитываете (и если нет, то почему). Это требует экспериментов с разными погодными условиями. При этом в каждой ситуации полезно понять, что происходит с лыжами на разных скоростях: при работе в подъемах (медленное скольжение) и в конце спусков (на высокой скорости). Очень часто бывает, что лыжи тупят на маленькой скорости, но раскатываются на спусках, или наоборот, нормально работают на лыжной прогулке, но категорически не желают набирать высокую скорость. Если, как в первом случае, проблемы только на маленькой скорости, вашим лыжам холодно. Если же имеет место плохое скольжение только на высоких скоростях, лыжам жарко.

Отдельно стоит сказать о классических лыжах. С точки зрения работы на скольжение здесь ситуация аналогична, но появляется специфика работы колодки на держание. С излишне жесткими лыжами не удается нормально задавить колодку, поэтому лыжи «стреляют».

Традиционный принцип лечения: «Толще, длиннее, теплее»: вначале мазать толще, затем, если не помогает, попробовать увеличить длину намазанной колодки. Ну а последнее «теплее» касается попадания в погоду, и с жесткостью лыж не связано.

Излишне мягкая классика будет тупить, поэтому потребуются эксперименты с ее длиной (под мазь). Придется попробовать уменьшить длину колодки на величину от 3-4 см (аккуратная коррекция) до 6-8 см (радикальная коррекция). Это может помочь со скольжением, но держание будет при этом хуже.

Да, чуть не забыли. Искать проблемы у новой пары лыж нужно НЕ на первой тренировке, а после всех необходимых процедур: нормальной обкатки (200-300 км), полного удаления ворса на СП (по мере набора обкаточных километров), профессиональной подготовки пары на скольжение. И главное — после обретения твердой уверенности, что проблемы связаны именно с лыжами, а не с лыжником.

Как правильно откатывать лыжи?

Самый простой способ выбора пары лыж на данные погодные условия (или сравнения с лыжами товарища): сравнить скорость двух лыжников в конце спуска, если они начали движение на спуск на одинаковой скорости, находились в одинаковой низкой или средней стойке и ехали параллельными курсами (!) по идентичному покрытию. Очевидно, для такой проверки требуется помощник с заведомо хорошей парой лыж. Обычно таким образом люди узнают правду о своем инвентаре во время соревнований. Это организационно сложно, но весьма показательно. Впрочем, и здесь тоже есть нюансы.

Главный, но весьма важный нюанс: с точки зрения спортивного результата во многих случаях оказывается важнее, как работают лыжи на подъемах, а не на спусках. Ведь на спуске (при масс-стартах) можно пристроиться в чью-то аэродинамическую тень, компенсировав чуть худшее скольжение. С подъемами этот фокус не проходит — тут каждый сам за себя, аэродинамика работает в минимальной степени. Именно по этой причине коньковые лыжи обязательно проверяют «в раскат», для чего многократно забираются в спокойном темпе в какой-нибудь пологий подъем, и затем с него спускаются. Причем, спускаются не просто стоя на параллельных лыжах, но слегка работая ногами.

Если есть возможность сравнить две пары, лучший способ — взять по одной лыже из каждой, одев их на правую и левую ноги. Меняя их с одной ноги на другую, понять, какая лучше едет в раскат будет гораздо проще, чем при последовательной откатке разных комплектных пар.

Классические лыжи тоже удобно проверять на пологом подъеме, вначале работая вверх на одних ногах, затем спускаясь на малой скорости вниз «на параллельных» в лыжне (кстати, последнее лишено смысла для конькового инвентаря).

В любом случае (конек или классика) самую ценную информацию можно получить работая на небольшой горке, а не на равнине. Однако, едва ли не самой бесполезной будет проверка, которую проводят любители чаще других: скольжение на коньковых лыжах вниз с очень пологого спуска на очень малой скорости до полной остановки. Этот способ подходит только для предварительного выбора варианта смазки бригадой смазчиков, но никак не для выбора пары лыж. Коньковая лыжа большую часть времени несет на себе всю массу лыжника, а не половину его веса. А кроме того, качество скольжения на скорости 2 км/ч и на скорости 20 км/ч отличаются весьма существенно, как с точки зрения эпюры давления, так и с точки зрения структуры.

Ох уж эти нюансы

Сколько бы букв мы еще не написали на данную тему, всегда что-нибудь останется недосказанным: как влияет на работу лыж смещение креплений по NIS-платформе (вперед-назад), что меняет другой угол постановки ботинка при использовании клиновидных креплений (у них мысок ботинка чуть приподнят по сравнению с пяткой), какие бывают разновидности пластика при изготовлении СП. Одних только структур у каждого производителя больше десятка вариантов.

Встречаются лыжи с комбинированной эпюрой давления (спереди холодная, сзади теплая) или с нелинейным характером изменения жесткости при загрузке. Бывает карвинговая геометрия (с более узкой колодкой в сравнении с мыском и пяткой) или стреловидная в передней части и равномерная в задней. Применяются сильно обрезанные мыски у коньковых лыж или умеренно обрезанные с фигурно вырезанным в них отверстием. Предлагаются как традиционные подходы к подготовке лыж с готовыми структурами на скольжение (парафинами), так и их циклевка специальными циклями (под разные температурные условия) без последующего нанесения парафинов (или с нанесением). В общем, это целый мир, в который мы попытались вас пригласить. Так что.

Источник

➤

Колодка классической лыжи

• 10 Января 2022 года
• admin

Еще известна как зона держания, зона удара (kick zone eng.) Это средняя часть скользящей поверхности классической лыжи, на которую наносится держащая мазь (в большинстве случаев).

Колодка классической лыжи нужна чтобы обеспечить сцепление со снегом в момент прогиба лыжи и контакта со снегом, вызванным переносом веса тела на нее и последующим отталкиванием ногой.

Положение и размеры колодки для конкретной пары нужно определять индивидуально, исходя из жесткости, конструкции и индивидуальных предпочтений лыжника. Мало того, лыжа теряет жесткость, особенно сильно после первого года эксплуатации, и колодку желательно перепроверять в начале каждого сезона.

Если в общих чертах, то колодка- это та часть лыжи, которая не касается снега при загрузке половиной веса, при том что лыжа должна быть полностью задавлена когда нагружена полным весом.

Как правило, колодка начинается от конца крепления (со стороны пятки), и продолжается на 20- 30 см вперед за переднюю часть крепления. Следует отметить, что длина колодки сильно зависит от конкретной модели лыж, и современные лыжи имеют как правило более короткую колодку чем более старые. Также, сейчас все больше спортсменов предпочитают жертвовать держанием ради скольжения.

Чем обеспечивается сцепление лыжи со снегом

Есть так называемые “безмазевые” лыжи, они не нуждается в нанесении мазей держания для обеспечения качественного сцепления со снегом. В зоне колодки держащую мазь может заменить так называемый “камус”, либо специальная структура из углублений- насечек.

Совсем недавно некоторые производители начали выпускать лыжи топ- уровня с камусом, хотя до этого было много экспериментов на моделях по- проще. Есть также лыжи с насечками- это по-прежнему прогулочный вариант либо они предназначены для охоты или туризма.

Также следует отметить, что некоторые производители выпускают самоклеящийся камус- его можно приклеить на скользящую поверхность под колодкой обычных лыж, причем стоит он сравнительно недорого и хватает его примерно на один сезон.

Остальные модели- те, у которых скользящая поверхность одинакова по всей длине и не отличается от коньковых – нуждаются в нанесении того или иного средства для предотвращения “отдачи”.

Наиболее часто используются твердые мази держания, в теплую погоду или на леденистом снегу (там, где твердые мази не справляются) используются клистеры- они не твердые, а имеют скорее жидкую консистенцию. Главное функциональное отличие клистера от твердой мази- клистер очень хорошо держит но плохо скользит, а мазь наоборот, хорошо (сравнительно!) скользит и средненько держит. Соответственно, колодка под держащую мазь должна быть короче чем под клистер.

Реже используются средства для держания в более экзотических формах- спреи, эмульсии.

Также следует помнить, что подготовка классических лыж особенно сложна для околонулевых температур, и особенно свежего снега. Вот тут камус действительно выигрывает.